О правилах блога

Я веду активную переписку на различных форумах, ЖЖ, ФБ и т.д. В последнее время меня стали утомлять тем, что приходится писать однообразные ответы на однообразные вопросы. Многие пользователи форумов не читают тему с самого начала, где, скорее всего, уже имеется ответ на поставленный вопрос, а снова и снова продолжают с маниакальной настойчивостью вопрошать.

Поэтому и возникла необходимость в блоге, где я опубликую свою точку зрения на основные вопросы, которые мне часто задают. И когда меня будут спрашивать о той или иной проблеме, я буду просто давать ссылку на тот или иной пост моего блога.
Вспоминается старый бородатый анекдот: "на полярной станции несколько месяцев зимовали два полярника. Рассказали другу другу все анекдоты, какие только знали по несколько раз. И вот, чтоб снова не рассказывать по десятому разу, то решили их пронумеровать. С тех пор так и жили - один называл просто номер, а второй смеялся."

Так как мы не стоим на месте, а эволюционируем, то вполне возможно, что по некоторым вопросам мое мнение будет меняться, то есть тоже эволюционировать.

ВАЖНОЕ: Не всегда я согласен с авторами выложенных текстов. Некоторые тексты даю только с целью ознакомления альтернативных мнений. Свое личное мнение я даю либо в качестве комментария, либо отдельной записью в блоге.

Теперь самое важное - о правилах моего блога.

Правила очень просты: любой конструктивный диалог будет приветствоваться. Любой срач - банится.
Отличие "конструктивной дискуссии" от "срача" буду определять по следующему признаку: если результат спора имеет своей целью прийти к какому-либо результату по поиску истины, то это будет поощряться, даже если моя точка зрения не будет совпадать с собеседником. Если же цель комментария устроить ссору, оскорбить собеседника и т.д. - карать баном буду сразу.
Без обид. Мой блог - мои правила. Потенциальным нарушителям: читать вы сможете, а писать - нет.

Неотельная Турция. ч.9 - Бодрум-2

Про современный Бодрум я написал - теперь перейду к исторической части. Как я сказал в предыдущей части старое название города Галикарнас. Как говорит Википедия:

"Галикарна́с (греч. Ἁλικαρνασσός, лат. Halicarnassus) — древний город в Карии на средиземноморском побережье Малой Азии. Основан греческими поселенцами примерно в VIII в. до н. э. и в середине IV в. до н. э. стал на короткое время столицей Карии."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81

Именно из Галикарнаса был родом знаменитый историк древнего мира - Геродот. Так же тут правили царицы Артемисия 1 и 3 и царь Мавсол. Даже знаменитый Александр Македонский потратил много сил, чтоб захватить этот древний город.



Особую известность городу придало одно из семи чудес света - усыпальница царя Мавсола "Галикарнакски мавзолей" (собственно по имени этой усыпальницы и произошло это слово "мавзолей"). Из Вики: "Галикарнасский мавзолей (греч. Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού; тур. Halikarnas Mozolesi) — надгробный памятник карийского правителя Мавсола (греч. Μαύσωλος), сооружён в середине IV века до н. э. по приказу его супруги Артемисии III "
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5

Мавзолею не повезло. Частично он был разрушен землетрясением, а затем его обломки были использованы средневековыми рыцарями-ионитами для строительства своего замка - Святого Петра.



















Помимо мавзолея основной достопримечательностью является вышеупомянутый замок св.Петра. Скажу больше, что именно данный замок и послужил причиной, что мы (я) выбрали для отдыха именно Бодрум. Сначала рассматривали более дешевый и "русский" Мармарис, где тоже есть небольшой замок, но замок в Бодруме считался круче и хотелось посмотреть именно его. Каково же было мое разочарование, когда незадолго до вылета мы узнали, что замок закрыт на реставрацию. Сказать, что я был разочарован - это ничего не сказать. Я был ЗОЛ! Менять уже было поздно - путевки были куплены и оплачены. На замок удалось лишь посмотреть со стороны. Открыть обещают лишь в следующем 2019 году.









Второй "визитной карточкой" Бодрума являются ветряные мельницы на горе. Их изображения есть на всей сувенирной продукции - магнитики, открытки, кружки и т.д. В один из дней мы решил к ним сходить. Несмотря на осень все дни погода стояла солнечная - от 30 градусов и выше. Путь был непростой, поэтому вышле пораньше, до того, как солнце начнет жарить в полную силу. Вид с горы на Бодрум и соседний поселок Гюмбет открывался замечательный.

















Передохнув поле подъема и выпив по стаканчику свежевыжатого гранатового сока, мы принялись осматривать эти мельницы.



Из восьми мельниц в более-менее сохранном состоянии осталась только одна. Она огорожена и близко к ней не подойти.





Остальные сильно разрушены, не обошлось и без участия туристов-вандалов.









Популярность мельниц привела к тому, что появились современные кафе, оформленные в виде мельницы.



В Бодруме сохранилось очень много старинных турецких бань. К сожалению все они закрыты и посмотреть их внутреннее устройство не удалось.











Вообще старинные здания часто стоят бок о бок с современными, придавая определенный шарм городу.













А здесь обосновались местные художники. За определенную плату тебе нарисуют портрет или шарж.





Так же в Бодруме есть еще две достопримечательности - "Ворота Миндоса" и античный театр. Но их посетить мы не захотели, так как успели насмотреться различных древностей в более сохранившемся состоянии ( об этом в следующих частях)

Неотельная Турция. ч.8 - Бодрум-1

Весна и лето пролетели в заботах (работа+дача) незаметно, наступила осень и пора было отправляться в очередной отпуск. Путевка была куплена еще летом в Бодрум. Надо сказать, что выбор Бодрума был не очень очевидным изначала. Так как Анталийское побережье мы частично посмотрели весной, то хотелось взглянуть на Эгейское. Выбор был между Бодрумом (малоизвстным нашим российским туристам) и Мармарисом. В конечном итоге выбор пал на Бодрум по двум причинам - как никак но это место, где находился древний Галикарнас с одним из семи чудес света - Гробницей царя Мавсола (первый мавзолей), и к тому же там находится знаменитый средневековый замок Св.Петра. Скажу больше - замок и бал основной причиной выбора Бодрума, так как я знал, что от мавзолея мало осталось. Но об исторической части Бодрума я расскажу чуть позже - во второй части, посвященной данному городу. А пока рассказ о современном Бодруме.



На отдых у нас было полных 10 дней (был еще 11-ый, но это день приезда, который мы провели в пути). Отель был выбран наугад - Cactus Comca Manzara (Кактус Чомча Манзара). Полноценных отзывов о нем не было, хотя на БукингКом были неплохие оценки и хорошие отзывы от иностранцев. По картинкам отель был очень уютным и оригинальным. Ок, решено. Описывать сам отель я здесь не буду, кому интересно - можно прочитать мой подробный отзыв на сайте ТопХотелс тут https://tophotels.ru/viewrate/?id=1861550#viewrate

Здесь же я просто выложу несколько фото отеля.













Бодрум называют "турецкой Ривьерой". Здесь находится самая большая стоянка яхт в Европе. Их тысячи - большие, размером с пятиэтажку и совсем маленькие суденышки.















Прямо на берегу можно купить билеты на паром в Грецию либо на прогулку на арендованной яхте или "пиратской шхуне".





Набережная - это самая красивая часть Бодрума. И самая чистая (к вопросу мусора я вернусь чуть позже).

Кругом куча кафешек, магазинчиков и даже такая плавучая дискотека "Катамаран"



Много зелени, места для отдыха, все чисто и культурно.

















В последний день нашего пребывания погода испортилась, набежали тучи и пошел дождь.



Грустная собака лежала у берега и была похожа на турецкую "Хатико"



И лишь уткам было пофиг на дождь.



Сам город хоть и считается сейчас турецким, но то, что он несколько тысяч лет был под властью то греков, то римлян, то византийцев, то персов, то и архитектура тут своеобразная.
Сам город расположен на горе, поэтому прямых улиц практически нет. Дороги извилистые и местами очень узкие.







































Особенно интересно смотрятся домики на окраине - они как будто прилепились к горе.









И все таки - Бодрум турецкий город с исламской культурой, поэтому мечети - тут встречаются повсеместно. И старинные, и даже в новом архитектурном стиле.













Турецкий город не был бы турецким - если бы не базары и куча магазинчиков, где торгуют чем только можно. Кстати, торговаться действительно нужно. В отличии от той же Греции, где цены практически не сбить, тут можно получить и 30 и даже 50% скидки (за исключением магазинов с фиксированной ценой типа DeFacto, Flo Flo, Carefour, Migros.) Для ориентирования в ценах скажу, что курс лиры к рублю на тот момент был около 10/1. То есть цены в лирах нужно умножить на 10 и получаешь цену в рублях.

























Продукты самые дешевые лучше покупать в вышеупомянутых магазинах Carefour, Migros и сети Sok и А-101



Всякую мелочь типа пива и сигарет вот в таких мини-магазинчиков. Узнать их легко - все они имеют одинаковые сине-голубые таблички с одинаковым оформлением и отличаются лишь названием.





В городе много различных кафе и ресторанов на любо вкус. Есть турецкая и европейская кухни, есть много выпечки и морепродуктов. Практически вся набережная - это одни сплошные кафе и рестораны. Посетителей завлекают специальные работники-зазывалы. Каждое заведение пытается выделится среди подобных своей архитектурой либо оформлением помещения.

















Несмотря на отельный олл-инклюзив, мы не могли себе отказать в том, чтоб тоже не сходить в кафешки и попробовать чего-нибудь отличающего от отельной еды.







Попробовали мы и настоящий турецкий кофе



Ну и само собой - местное мороженое из козьего молока с звучным названием "дундурма"



Цены в кафешках к концу сезона были в принципе демократичными (за исключением лангустов и омаров по 800 лир за кг, но мы их не покупали)







Рядом с кафешками постоянно тусуются собаки. Довольно упитаные. В отличии от анатолийского побережья кошек здесь не очень любят, никаких кормушек нет, котейки ходят тощие, ободранные и некрасивые. Исключение - когда кошка живет в магазинчике.



Помимо лежаков у отдельных кафешек, в городе есть общественный пляж "Кумбахче". Пляж имеет знак качества "Голубой флаг". Все лежаки на данном пляже бесплатные, есть туалет, душ и кабинки для переодевания. Есть пара палаток, где можно купить прохладительные напитки. Пива нет. Купить можно по соседству в любом магазине, но только не в стеклянной таре - запрещено.





















Теперь о том, что нам не понравилось. Это мусор. Нет, набережная и территория около кафе и магазинов чистые, но стоит только отойти чуть в сторону - и кругом окурки, бумажки, пакеты.
Урн для мусора, кроме набережной, в городе совсем нет. Местами встречаются контейнеры на колесиках, но они редки. Туристы вынуждены бросать мусор в кусты, либо в ливневую канализацию. Местные жители собирают мусор в пакеты, которые выставляют на улицу, а потом специальный автомобильчик ездит и собирает данные пакеты.





В Бодруме очень мало российских туристов и, как следствие, очень мало кто может общаться с вами по-русски. В отличии от анталийского побережья основная масса туристов из Европы. Поэтому если вы не знаете хотя бы немного английского или немецкого языка - вам будет не комфортно.

Неотельная Турция. ч.7 - Манавгат

Последняя часть описания нашего весеннего отдыха будет посвящена Манавгату. Мельком об городе я уже упоминал, когда описывал экскурсию по его окрестностям.

Манавгат является крупным районным центром. По сути наш Сиде - это просто курортный пригород Манавгата. Их границы соприкасаются и отделены только трассой Анталия-Алания.



За время отдыха мы раза три успели съездить туда самостоятельно на местной маршрутке - далмуше. Цена за проезд около 3 лир (курс на тот момент был 13,5 руб за лиру).

Вот так выглядит стандартная местная маршрутка - далмуш




Обычно уезжали туда, и побродив по городу, возвращались обратно тем же способом. В последний день решили изменить и дойти до Сиде пешком. Как потом показал шагомер встроенный в часы - намотали за тот день 15 км.

Остановка недалеко от ТЦ "Мигрос", куда приезжали и откуда уезжали обратно.



Город Манавгат очень ухоженный, кругом много клумб, фотнантчиков и даже искусственный водопад строят.

















Имеется даже мини-река, играющая роль разделительной полосы






В городе нашли две площади. Одну около реки с одноименным названием Манавгат, где периодически проводятся разные мероприятия и детские праздники.





Вторая площадь около административного центра была местом отдыха местной молодежи, которая каталась тут на роликах, велосипедах, скейтбордах либо просто отдыхала на скамейках.



Река Манавгат, которая протекает через весь город "оккупирована" прогулочными лодками, кафешками и магазинами сувениров.







В одной из этих кафешек мы решили попробовать турецкой выпечки.



Сам город стандартен - основную массу домов составляют вот такие 4-х и 5-ти этажки. Вот только в отличии от России - все имеют свой индивидуальный дизайн.





Хотя на окраинах можно встретить и элитные коттеджи





Хотя культ личности Ататюрка (основателя современной Турции) встречается повсеместно - названия улиц, площадей, памятники, фотографии на остановках и т.д., есть и другие памятники - например этот посвящен труду.





Для граждан созданы все условия - например этот мини-парк находится на самой окраине Манавгата недалеко от упомянутой выше трассы Анталия-Алания. Парк оборудован системой автоматического полива (мы не знали, зашли на лужайку и попали под его работу)











Какой же мусульманский город без мечетей? Их есть у меня. Про самую большую я уже рассказывал ранее. Эти поменьше. И их гораздо больше, чем тут на фото.











Турция была бы не Турцией если бы не было различных магазинчиков, торговых лавок. Самый большой ТЦ Манавгата - это NovaMoll. Грандиозное многоэтажное сооружение, оформленное как античный храм.







В небольших торговых точках торгуют всем - от орехов и газовых баллонов, до привычных овощей и тряпок. Еще запомнилось, что в городе много ателье и обувных лавочек. Люди по прежнему, как в старые времена, заказывают пошив одежды и обуви, хотя в магазинах можно купить все, что угодно.





Продают вот такие малюсенькие мантики (впоследствии я их пробовал - не впечатлило, просто кусок теста без начинки, но подается в специальном соусе).



Кризис не обошел и Манавгат - очень много объявлений об аренде (kiralik) и продаже (satilik)





А какой же турецкий город без знаменитой турецкой бани - хамам? Мы посетили один из них. Ощущения классные, но дорого. Сухая парилка - солянная пещера - влажная парилка - массаж - пенные процедуры - второй массаж. Да уж...





А вот такое объявление показывает, что наши мультики пользуются определенной известностью.



Возвращаясь в Сиде пешком наконец-то удалось рассмотреть поближе развалины старого акведука, который несколько раз видел только из окна маршрутки-далмуша.





Город оставил самое лучшее впечатление. Чистый, аккуратный. Много зелени. Все ухожено. Вот здесь я бы хотел поселится. Очень понравилось.

Неотельная Турция. ч.6 - Анталия

На 19 апреля у нас была запланирована экскурсия в Анталию. Экскурсия должна была включать в себя посещение анталийского океанариума, старого города Калеичи и водопада Нижний Дюден. Как и в прошлые дни автобус забрал нас из отеля, и собирая остальных экскурсантов, мы двинулись в сторону областного центра - Анталии. Окраины Анталии мы уже успели осмотреть во время первого дня, когда по прилету из аэропорта мы ехали в Сиде.

Первые нотки, что-то день не заладился, появились, когда перед въездом в Анталию мы очень долго простояли на АЗС, ожидая прибытия остальных экскурсантов, которых должны были привезти на другом автобусе. К тому же смущало, что разрекламированный гид всю дорогу до Анталии молчал. Нам сказали в момент продажи экскурсии, что он очень общительный, эрудированный и рот у него совсем не закрывается. По-русски этот гид говорил с трудом, вся его работа в конечном результате свелась к тому, что он тупо объявлял нам время - когда выходим, куда идем, сколько времени на осмотр. Полезной информации о истории, достопримечательностях - он почему-то решил не выдавать.

Дождавшись наконец всех остальных, мы приехали к океанариуму. Время было уже почти обеденное. Автобусы других фирм, забрав своих туристов, уже разъезжались из океанариума. Ну чтож - "меньше народа - больше кислорода".



Анталийский океанариум знаменит тем, что там расположен самый большой в Европе подводный тоннель. Ты как будто идешь по дну большого аквариума, а над тобой тысячи кубометров воды, населенных живностью различных размеров - акулы, скаты и т.д.







Океанариум реально большой - среди декораций мы увидели настоящий самолет, который был затоплен для создания атмосферы. Народа около самолета много, сфоткать так, чтоб никто не попался в кадр - сложновато.



Помимо большой зоны, есть несколько небольших аквариумов, где содержат разную "мелюзгу" и моллюсков. Однако, как мне показалось, что несмотря на размеры - количество разновидностей представленных видов чуть меньше, чем в посещенном в прошлом году океанариуме Крита. Там было больше представлено тропических рыб. Здесь же упор сделан именно на гигантов морей и океанов - акул разных видов, скатов, мант и прочих "переросликов". Рядом с каждым аквариумом есть пояснительные таблички "ху из ху".





После аквариума нас повезли на обед в договорной ресторан. Местоположение ресторана было классное - с террасы открывался офигительный вид на старый город "Калеичи" и древнюю гавань.











А вот само питание в данном заведении - оставляло желать лучшего (маленький кусок рыбы или курицы с гарниром, салатик и все). На обед мы убили почти полтора часа. Уж лучше бы нам дали возможность покушать в обычном кафе.







В результате мы потеряли настолько много времени, что на осмотр старого города нам выделили (ВНИМАНИЕ!!!) сорок минут. Что можно посмотреть в старинном городе (в котором ты никогда не был) за это время? Местом сбора была назначена площадь, рядом с администрацией Анталии и минаретом Йивли.





Хорошо, что я немного готовился к поездке, читал о основных достопримечательностях и заранее отметил на гугло-картах месторасположение основных зданий и сооружений.

Сам старый город - это лабиринт петляющих узких улочек, перемежающихся обычными городскими улицами. Остальные туристы просто боялись далеко уйти, чтоб не потеряться и успеть вернуться к точке сбора вовремя.





Мы осмотрели знаменитую "часовую башню"



Удалось успеть осмотреть не менее знаменитые "Ворота Адриана"









На осмотр башни Хадырлык времени не оставалось, весь путь до места сбора пришлось чуть ли не бежать, уделяя окрестностям по паре минут своего внимания.













На обратной дороге к точке сбора мы осмотрели тот самый минарет Йивли, мимо которого вначале прошли мимо, чтоб успеть осмотреть все другое.





Рядышком с минаретом приютилась маленькая церквушка. Близко подойти к ней не получилось - она была огорожена.



После Калеичи нас повезли обратно и по дороге завезли к знаменитому водопаду Нижний Дюден, который впадает сразу в море. Красиво зрелище. Брызги долетают за несколько десятков метров. Народу очень много. Сама территория парка рядом с водопадом благоустроена - есть кафешки, туалеты, скамейки. Все красиво и аккуратно.



Среди посетителей водопада встречаются даже такие персонажи.



На водопаде мы пробыли также около сорока минут. А потом нас повезли домой. Впечатление от поездки в Анталию осталось двоякое - вроде показали все, что обещали, но что-то не так.
Что бы я изменил - это сократил время обеда и посещения водопада, а добавил время посещения старого города. Чтоб спокойно походить по городу, сходить в гавань и т.д. нужно не менее пары часов. И такое же чувство было и у остальных - все недовольно гундели на протяжении всего пути до своих отелей.

Неотельная Турция. ч.5 - Алания (Аланья)

Следующим местом, которое мы хотели посетить, стала любимая многими россиянами Алания. Кто-то произносит её название как Аланья, но мне ближе все же Алания. Мы уже немного освоились в Турции, и решились на поездку на обычном междугороднем автобусе, а не в составе экскурсионной группы. Надо сказать, что несмотря на то, что Турция граничит с Сирией, Ираком и Ираном, обстановке в целом в курортной зоне очень дружелюбная. За все время пребывания там, нам не пришлось столкнуться ни с хамством и грубостью, ни с агрессией. Скажу даже больше - гулять по ночному Сиде намного безопаснее, чем вечером в Ленинском районе города Челябинска. Поэтому никаких сложностей с поездкой мы не предполагали. К тому же к этому дню у нас уже был опыт поездок на местных маршрутках, которые называются "долмуши". Никто на нас не кидался, не грубил.

Чтоб доехать от Сиде до Алании нужно сначала добраться до автовокзала Манавгата. В самом Сиде междугороднего вокзала нет, только остановка "долмушей". Вокзал по турецки называется "отогар". Все очень просто - выходишь на дорогу и тормозишь любую маршрутку с надписью "Манавгат" на лобовом стекле. Маршрутов движения маршруток по Манавгату несколько, НО конечная (т.е. отогар) у них одна. На вокзале стоит куча автобусов. Точного расписания я нигде не увидел. Прошелся мимо автобусов и спросил у водителей "Алания?" Один из пожилых водителей кивнул и сказал, что скоро поедем. Оказался очень улыбчивым и насыпал мне горсть машмулы. Это фрукт что-то типа слив желтого цвете, но внутри четыре косточки. Есть фото во первой части, посвященной Сиде.

Минут через двадцать мы поехали. В автобусе было примерно половина местных и половина туристов. По дороге часть выходила в разных поселках и отелях, но тут же садились новые.



Не доезжая километров тридцать да Алании нас остановил патруль жандармов. Они стали проверять у всех документы, особенно проверяли местных. У нас с собой документов не было, и просто чудо, что нас не забрали в участок. Мы показали браслеты отеля и на нас махнули рукой, хотя реально могли задержать - как я написал выше, там совсем рядом идет война в Сирии и Ираке, и идет охота не террористов. Рекомендую в таких поездках все же брать с собой ваучер отеля и ксерокопии паспортов.



В Алании два вокзала-отогара. Но я знал только об одном - на въезде в город со стороны Сиде. И все маршруты посещения были построены исходя из данной остановки. Но автобус проехал мимо и увез нас на отогар в центре города. Пришлось срочно менять планы. В этой неразберихе я оставил в салоне автобуса бейсболку, которую только накануне только купил. Немного расстроился. Ну да Бог с ней. Немного потратив времени на изучение карты, мы перестроили маршрут и двинулись в сторону археологического музея, который был первой целью нашей самостоятельной экскурсии.

По пути встретили вот такой оригинальный указатель расстояний до различных городов планеты.



До музея дошли без приключений. Сам музей небольшой снаружи, территория меньше чем в Сиде, но зато внутри намного интереснее. По территории музея разгуливали павлин, большая черепаха и недружелюбный кот, который проигнорировал наши кис-кис.







Как и в Сиде, тут тоже выставлены куча каменных гробов-саркофагов разных размеров. Было несколько пушек и различная керамика.











Во внутренних помещениях очень впечатлила морская экспозиция, посвященная развитию морских сообщений и торговли.





Закончив осмотр музея, мы вышли на набережную пляжа Клеопатры и прогулялись по парку.









Оттуда мы двинулись на осмотр пещеры Дамлаташ. Обнаружена она не очень давно. Довольно просторная и хорошо освещена (вспоминаю пещеру Мили на Крите, где мне очень не хватило освещения). Но несмотря на подсветку, фотографии получились все же темные.





После пещеры мы решили поднятся на гору и осмотреть крепость Алании. Не так давно был запущен фуникулер, который по турецки называют "телеферик". Раньше в гору и обратно надо было шлепать пешком - а там очень даже высоко. Обычно посетители сразу покупают билет туда-обратно. Но только не мы. Мы взяли билет только туда, а обратно решили спустится ножками по другому склону горы и оказаться в порту. Ну как "мы"... Я так придумал. Супруга со мной просто согласилась. На карте это казалось не сложно. Кабинки "телеферика" позволяют спокойно разместится 6-ти пассажиром средней комплекции, либо 4-х пассажиров с комплекцией "пумбы". Во время движения кабинка покачивается, но особой тревоги не было, хотя высота приличная.

Крепость довольно большая и хорошо сохранившаяся - и стены и башни.







Гуляя по крепости, услышали в траве шебуршание и нашли черепаху. Сделав несколько фото, отпустили "тортиллу" гулять дальше.



Вид с горы на гавань открывался просто класный.







Спуск оказался хоть и не трудным по прохождению, но все долгим и утомительным. Тропинка привела нас куда-то в частные дома. Мы плутали среди домиков, пока не встретили молодого турка. Но как оказалось, что по английски он не говорит, и как объяснить ему, что мы хотим попасть в древнюю верфь? К тому же я забыл её название (Терсане) Пришлось поиграть в игру "покажи руками". Я стал изображать как люди строят корабли. Турок видимо устал и направил нас куда-то рукой. Но как оказалось - вышли мы к нужному месту.













Закончив осмотр верфи Терсане, мы вдоль узкой береговой линии дошли до главной достопримечательности Алании - знаменитой Красной башни.









На первом этаже башни, что-то на вроде музея.









Сама башня меня впечатлила не очень. Да большая. Да, хорошо сохранилась. Но это просто башня и всё. Зато из башни открывается классный вид на крепость снизу и на порт сверху.















После осмотра башни мы прогулялись по набережной вдоль порта.









У веселого торговца мочалками я прикупил сувенир для своей дачной бани. Мочалка похожа на свернутую в несколько раз рыболовную сеть. Видимо ранее он вязал сети, а сейчас переквалифицировался в мочалкоделы. Мочалки были разной цветовой гаммы. Продавец даже проводит мини-инструктаж по пользованию - наверно принял нас за европейцев, которые мочалок в глаза не видели.



Умотавшись мы стали искать место, чтоб перекусить. В результате мы забрели в какие-то закоулки и выбрали гриль-кафе.



Хозяйкой оказалось русскоговорящая женщина из Литвы, а хозяином местный турок. Женщина была очень обрадована тем, что к ней зашли русские. Видимо наши там ходят по кафе редко. Мы заказали мясной микс-гриль. Порция оказалось такой огромной, что несмотря на то, что мы проголодались, съесть мы все блюдо так и не смогли. Осилили лишь наверно только половину вдвоем.



Попращавшись с хозяевами кафе, мы отправились на вокзал, чтоб ехать обратно в Сиде. Первоначально в планах было походить по магазинам и базарам, но поход в крепость нас так измотал, что на посещение торговых точек сил не осталось. Хотя было видно, что русских покупателей там ждут - очень много надписей на русском языке, хоть иногда и с ошибками.

Неотельная Турция. ч.4 - окрестности Манавгата

Ознакомившись с Сиде, нам захотелось проехаться по загородным местам. Аналогом критского "Красного автобуса" тут предлагалась экскурсия, которая включала в себя осмотр самой большой мечети Манавгата - Merkez Külliye Cami, затем посещение манавгатского водопада, далее развалины древнего города Либре (он же Селевкия), потом нас ждала прогулка на лодке по водохранилищу, которое со спутника похоже на китайского дракона, там же мы должны были осмотреть дамбу и на обратной дороге заехать в апельсиновый сад.

Автобус в который нас усадили, был похож на старый "Пазик", у которого не было окон, превращая его в некое подобие "кабриолета". Группа опять таки была смешанная с европейцами, но на этот раз в автобусе было два гида - для русскоязычных был улыбчивый азербайджанец, а для европейцев - турок со знанием немецкого и английского.

К мечети мы подъехали когда там уже было несколько групп, которые приехали раньше. Но пока нам разъясняли правила поведения в этом месте, рассказали кратко историю, те группы уже ушли и осматривали мы мечеть без лишней суеты и галдежа.



Мечеть действующая и там проводятся богослужения. Поэтому посещение туристами там проводится в строго отведенное время. Женщинам, которые недостаточно закрыто одеты, чтоб соблюсти приличия выдают специальные платки и юбки.





Каждый коврик предназначен для одного человека. В мечети два этажа. Со слов гида, одновременно молится может до 4-х тысяч человек.







Мечеть очень красивая и богато украшена росписью и выдержками из Корана на арабском языке.





Насмотревшись на это религиозное сооружение, мы поехали к знаменитому манавгатскому водопаду. Распологается он на северной окраине города Манавгат на реке с одноименным названием. Вот реально, нам его рекламировали как какое-то местное "чудо света". В реальности водопад оказался очень небольшим, вся территория вокруг забита кафешками и лавками с сувенирами. Честно говоря, был разочарован. Высота падения воды вряд ли превышала метра два. Впрочем, судите сами. Единственное, что было непривычно - это вода в реке Манавгат, которая была темнозеленого цвета, напоминая наш уральский малахит.





По окончанию посещения нас ждал неприятный сюрприз - наш автобус вышел из строя. Задымила электропроводка. Гид для европейцев так и сказал "Бус из капут". Ну, капут так капут, и мы стали ждать замену. Новый автобус оказался новым только по мере прибытия, а по техническому состоянию был ничуть не лучше того, который оказался "капут". Разница лишь в размерах - если первый был по размерам как "ПАЗ", то этот напоминал "Икарус". Кстати, тоже был без окон, что очень освежало, так как день выдался очень солнечный и жаркий.



По дороге встретились развалины старого римского акведука, с помощью которого в античные времена вода с гор поставлялась на побережье в Сиде.





Затем по горным дорогам нас повезли в Либре-Селевкию. Дороги довольно извилистые и крутые, но надо отдать должное мастерству водителя - довез нас он в целости и сохранности. И тут нас ждало второе разочарование - из-за срыва графика (бус из капут) посещение Селевкии нам сократили всего до 30 минут. Конечно, многих это не устроило, народ стал возмущаться, и нам накинули еще 10 минут.



Фактически осматривать древний город пришлось чуть ли не бегом. А место очень атмосферное - в отличии от "лысых" Кипра и Крита, здесь кругом находился сосновый лес. Свежий горный воздух вместе с запахом весенних растений, и все это рядом со стенами древнего города - эффект не передать.

























Уехали мы оттуда разочарованные, так и не осмотрев и половины того, что спряталось в горах. Если будет такая возможность, то я бы еще раз вернулся в Селевкию. А пока мы двинулись в сторону водохранилища, сделав остановку на небольшой смотровой площадке. Там же была кафешка, где по завышенным ценам продавали прохладительные напитки и мороженное. Тут же была возможность посетить туалет.





Вид с гор на водохранилище.




Потом нас повезли кататься на лодке по водохранилищу, а пока мы катались, нам готовили обед, который входил в стоимость экскурсии. Сама прогулка по водохранилищу была не особо интересна. Мы просто проплыли сначала в одну сторону, обогнули маленький островок (без высадки на берег) и двинулись обратно к кафе на обед.





А вот кафе оказалось очень оригинальным. Расположена практически на пристани, где швартуются лодки. Территория очень ухожена. Садовник явно любит свою работу.











Отдохнув и перекусив, мы продолжили путь дальше - к дамбе, благодаря которой и появилось вышеуказанное водохранилище. Как рассказал нам гид - строили данную дамбу специалисты из Советского Союза. Дорога к дамбе оказалась еще извилистей и круче, чем до этого. Местами сердце уходило в пятки. Автобус пыхтел и с трудом полз в гору, по краям обрывы. Но все обошлось, и проехав через небольшой туннель, мы оказались на вершине этой дамбы. Ох и здоровенная же она...









Дорога обратно была уже не такая тревожная. Ехать под горку было значительно спокойнее. Уже на подъезде к Манавгату нас завезли в апельсиновый сад. Явно заказной участок экскурсии, так растущих апельсинов мы уже насмотрелись, и расчет был на то, что мы там будем покупать сувениры и свежевыжатый сок. Мы отдохнули и нас развели по отелям. Поездка очень понравилась. Но она понравилась бы еще больше, если бы в Селевкии мы пробыли чуточку подольше.

Неотельная Турция. ч.3 - Гёреме, Каппадокия

Поездка в Каппадокию была самым основным стимулом, чтоб преодолеть свое предвзятое отношение к Турции. Точнее стимулов было два - Каппадокия и Памуккале. Но Памуккале мы решили оставить на осень.

Дорога предстояла дальняя - около 6 часов. Поэтому мы выбрали двухдневную экскурсию, так как понимали, что за один съездить туда-обратно, и что-то посмотреть, было нереально.

Было только начало туристического сезона, туристов мало, поэтому группа собралась из разных стран - русскоязычные, англоязычные и даже молодая семейная пара из Турции (точнее был турок и жена немка, так как говорили он по немецки и турецки). Гидом была женщина, которая хорошо говорила и по русски, и по английски. На фото она с водителем нашего автобуса во время одной из остановок. Единственно в чем я был разочарован - это в слабой подготовки гида. Она плохо знала историю и порой несла такую ахинею, что волосы дыбом вставали (например, она заявила, что эти земли населяли хетты МИЛЛИОНЫ лет назад... Наверно, вместе с динозаврами бок о бок жили :-) Но это все мелочи.



По дороге было несколько остановок на заправку и отдых.





Ехать предстояло через горный перевал, Конью, Аксарай и Невшехир.



Первой остановкой был подземный город. Конечно это не Деренкую с многокилометровыми пещерами, но тоже интересно. В земле нарыты норы и пещеры, в которых местные жители прятались от захватчиков. Снаружи ничего не говорит о том, что под ногами скрываются десятки комнат и многометровые проходы. Для осмотра доступна лишь небольшая часть, так как были случаи, что туристы терялись в этих ходах.





Остановка была короткой и мы поехали дальше - к основной цели - в Каппадокию.

















Кругом продают сувенирную продукцию.







Первым пунктом осмотра Каппадокии стал музей под открытым небом. Народу было очень много. Особенно раздражали китайцы, которые очень громко кричали, не обращая ни на кого внимания. Сделать фото, чтоб в кадр не попался ни один человек - это, блин, еще постараться надо.

























Внутри скал устроены монастырские кельи, где жили первые христиане. Внутри самых ценных пещер, где сохранились древние фрески снимать запрещено, но кое-где можно.





После этого музея мы поехали дальше - в Долину Любви и Долину Бабочек.















На ночевку в отель нас привезли затемно. Отель находился на отшибе - после ужина мы хотели прогуляться, но идти реально было некуда. И это не спроста. Всю дорогу нас "окучивали", чтоб мы приобрели полет на воздушном шаре. Мы и сами хотели, но когда нам озвучили цену в 220 долларов за одного - желание пропало. Тем более, что незадолго до этого я читал, что полет стоит 150-170 долларов. Впоследствии так и оказалось, что купить можно было без посредников (нашего гида) у самих компаний, но ГДЕ ТЫ ЕЕ найдешь ночью??? Пришлось купить по той цене, что предлагал гид. Тем, кто остановился в самом Гёреме, где все офисы этих компаний, или те, кто оплатил через интернет, тем повезло взять по 170-180 долларов. Ну да ладно - не жалей о том, что сделал, а жалей о том, что не успел сделать. Немного утешал тот факт, что мы полетим с "Kaya Baloon", которые умеют сажать корзину даже в кузов пикапа (оказалось правда).

Выезд на полет был очень ранним утром. Как пояснили нам, шары запускают только утром, иначе к обеду воздух прогревается так, что шар потом не может сесть.









Несмотря на то, что мы ЕЩЕ ТОЛЬКО собирались в полет и даже не доехали до места посадки, а в небе уже летели десятки шаров.









Вскоре и мы взлетели. Было совсем не страшно. Полет очень плавный.



















По окончанию полета мы распили шампанское и получили "дипломы аэронавтов". Обратный путь лежал через прикормленные магазинчики - керамики, сувениров и драгоценностей, где настойчиво рекомендовалось прикупить что-нибудь на память.









Все таки очень запоминающее место, эта Каппадокия. Всем рекомендую.





На обратной дороге завезли в старый караван-сарай, превращенный в место отдыха и торговли для современных "караванов" туристов.




Неотельная Турция. ч.2 - античный Сиде.

Как пишет Википедия: "По античным историческим источникам известно, что греческая колония в Сиде возникла в VII веке до н. э., когда её основали выходцы из Кимы Эолийской. Греческие поселенцы встретили здесь население, говорившее на местном сидетском языке. Были обнаружены надписи на этом своеобразном языке. Слово Сиде на анатолийском диалекте означает «гранат». Также местные назвали город в честь нимфы Сиде (по сути дела, так они называли богиню древнегреческого пантеона, Артемиду — одним из символов которой является гранат). Сиде являлся самым важным и большим портом Памфилии. Сиде построен на полуострове и имел с двух сторон по порту. В V веке до н. э., в Сиде в период персидской гегемонии, появляются собственные монеты. В 334 году до н. э. жители города без всякого сопротивления сложили оружие перед Александром Македонским. Позже они попали сначала под власть Птолемеев, а затем Селевкидов. В 190 году до н. э. Сиде стал ареной морской войны между Родосом и Сирией. Сирийским флотом командовал знаменитый карфагенский полководец Ганнибал. Затем Сиде вошёл в состав Пергама, вместе с которым и отошёл к Риму. Во II веке до н. э. Сиде сделался центром торговли, культуры и развлечений. В I веке до н. э. пираты из Киликии захватили город, после чего ему сопутствовала недобрая слава. Сиде превратился в морскую судоверфь и центр работорговли.

В 67 году до н. э. римский полководец Помпей расправился с пиратами. В благодарность народ Сиде воздвиг статуи в его честь, тем самым спасая свою репутацию. В римский период Сиде достиг расцвета."

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5





До нашего времени многие здания и памятники, как греческого, так и римского периода, находятся в полуразрушенном состоянии, но в отличии, например, от критской Гортины или Аптеры, постройки все же представляют собой не просто груды камней, а вполне даже различимые постройки. Наш отель находился всего в 10 минутах неторопливой ходьбы от развалин, поэтому нагулялись мы там вдоволь. За исключением амфитеатра и музея - все остальное можно смотреть бесплатно. Не возбраняется лазить и щупать все, что душе угодно. Огорожены лишь те участки, где есть риск получить травму. Из соседних городов привозят автобусами экскурсии, и если прибиться к одной из них, то можно послушать рассказы гида.



Основной достопримечательностью считается храм Аполлона, точнее то, что от него осталось.







Совсем рядом с ним - развалины раннехристианской базилики.





Не менее знамениты городские ворота с фонтаном Веспасиана



И фонтанный комплекс



Нажмите на ссылку и вы сможете сами виртуально прогуляться по улочками Сиде

https://www.google.ru/maps/@36.7691158,31.3917806,3a,75y,234.68h,75.78t/data=!3m6!1e1!3m4!1s5g0ccfmzBoQEdBHmHb0YKA!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru

Древняя дорога, вдоль крепостных стен, ведет к старинному госпиталю.











Сам госпиталь представляет собой полуподвальные помещения, больше похожие на склады





Недалеко от госпиталя находится городская площадь - Агора







Но лучше всего в Сиде сохранился античный театр. Как пишет Вики: " самый большой сохранившийся амфитеатр в Турции, вмещавший более 20 тысяч зрителей. Ныне восстановлена даже часть сценического пространства и очищены проходы под трибунами и галереи. Судя по укреплениям просцениума, в I—IV веках театр использовался не только для театральных празднеств, но и для гладиаторских боёв и травли зверей, а позднее — как городские каменоломни."

Он и снаружи смотрится монументально, хотя очень сильно разрушен.













Вход в театр платный, но это того стоило..







До сих пор прямо рядом с магазинами и пляжем идут раскопки.





А то, что раскопали выставлено в местном музее (вход тоже платный)



















Если устал, то можно передохнуть прямо на территории музея (туалет тоже есть)



Поражает большое количество маленьких гробов - детская смертность в те времена, видимо большой, и это столько среди богатых граждан, которые могли себе позволить такие гробы. Про бедняков, думаю, говорить вообще не стоит.





Гулять по музею и его территории можно долго. Эпохи и религии переплелись здесь наглядно.







Вот только малая часть того, что можно увидеть в Сиде. Многие постройки находятся в стороне от центральной части и не попали в этот обзор.

Неотельная Турция. ч.1 - Сиде

Год 2018 стал в нашей семье "годом Турции". Надо признаться честно, что долгое время Турцию, в качестве места своего отдыха, я даже не рассматривал. Сказывались многочисленные отзывы об отдыхе там, как о стране с недружелюбным и хамоватым населением, с неадекватными отдыхающими (Таги-и-ил!!!), и вообще малоинтересной в плане достопримечательностей. В конце концов я все же созрел (и не пожалел) к этой поездке.

Так как по природе своей, я не очень расположен к "тюленьему времяпрепровождению" т.е. тупому лежанию на пляже, то из многочисленных турецких курортов следовало подобрать такое место, которое было бы удачно расположено географически, и позволяло посетить как можно больше при не очень утомительных поездках. Вторым, и немаловажным условием, было наличие достопримечательностей в непосредственной близости к отелю. Ну и третье - это все таки наличие нормального пляжа, чтоб и супруга получила свой заряд позитива от данной поездки.

Такими городами на анталийском побережье стал Сиде, а на эгейском - Бодрум (бывший древний Галикарнас). За один раз отдохнуть на двух курортах не позволяло ни время, ни средства, поэтому решили, что в Турцию поедем два раза - весной в Сиде, а осенью в Бодрум.

Итак, весенняя поездка завершена. Впереди (через неделю) новое посещение Турции, но отчет о Бодруме будет позже, когда эмоции улягутся, материал отсортирован. А пока - как мы ездили в Турцию во второй половине апреля. Отчет о весенней поездке будет разбит на семь частей: эта, вторая часть будет посвещена античному Сиде, третья - поездке в Каппадокию, четвертая - поездке по окрестностям Манавгата, пятая - посещение Алании, шестая - поездка в Анталию и седьмая - городу Манавгату.

Перелет осуществляли по привычке из Екатеринбургского аэропорта "Кольцово", но в это раз летели не "Уральскими авиалиниями", а самолетом компании "Россия"





Жили мы в недорогом отеле Sayanora. Описывать его я тут не буду (кому интересно мой отзыв на сайте ТопХотелс https://tophotels.ru/viewrate/?id=1727452#viewrate). Скажу лишь, что со своей функцией дать нам ночлег и еду - вполне справился.

Вот так выглядит центр античного Сиде с высоты птичьего полета. Фото честно "позаимствовано" в сети, так как квадрокоптером я пока не обзавелся. Отель наш находился в левом нижнем углу (если смотреть на данное фото). Все остальные фото и видео будут сняты нами.



Как я уже писал выше, Сиде удобно расположен - на середине пути между Анталией и Аланией. Что в один край, что в другой - всего час езды. Древний Сиде расположен на выступающем в море полуострове, древние развалины чередуются с многочисленными кафешками и магазинчиками, а современная часть расположена за трассой Анталия-Алания.





По обе стороны от полуострова расположились два пляжа. Причем, чем ближе к старому городу, тем пляжи хуже - много камней. А вот подальше - изумительной чистоты вода, прозрачная, что даже видать рыбок, которые плавают прямо у ног.









Впечатление портят лишь сами отдыхающие, разбрасывающие мусор прямо на пляже. НО! Лежит мусор недолго - быстро приходят "бич-бой" (работник пляжа, чаще всего подростки и молодежь) и убирают. Каждое утро можно наблюдать как специальными граблями чистят песок от мусора.



Сам городок Сиде небольшой и по сути является пригородом более крупного Манавгата, который находится поглубже от побережья (но про Манавгат будет отдельный пост).

В Сиде расположено много отелей. Но было видно, что кризис не обошел стороной и эти места. Очень много отелей закрыто и заброшено. Причем и больших и маленьких. Например вот этот.



Вклад в развитие туризма своего мэра местные жители увековечили тем, что поставили ему памятник прямо на набережной около пляжа. Причем мэр изображен не в строгом костюме, а в шортах и футболке.



Прямо у дороги расположен небольшой парк, с оригинальными статуями.



В старом городе все еще идут раскопки и реставрация, но даже среди обычных жилых домов и магазинов можно увидеть развалины, на которые местные не обращают внимания.











Турция страна мусульманская, а значит и мечетей тут много.





Очень понравился вот этот магазинчик "1001" - одни из самых низких цен. Кстати, деньги (турецкие лиры) с обычных сбербанковских карт легко снимать в банкоматах DenizBank - есть русский язык, курс нормальный.



Дороги в городе хорошие, ухоженные. На заправках можно бесплатно помыть машину.









Зелени очень много. Вспоминаю Кипр и Крит - вот там с зеленью были проблемы. А тут - как в деревне. Даже коровы есть



Приехали мы весной в период цветения. Воздух был просто наполнен всевозможными запахами весны.





И уже были и первые фрукты мушмула, ежевика и оставшиеся с зимы мандарины, апельсины и лимоны.











Встретилось пара странных деревьев. Одно, как ёж, утыкано колючками, а второе облюбовали улитки.





На этом первую часть закончу. Вторая часть снова будет о Сиде, но о его исторической части.