О правилах блога

Хочу посвятить свой блог различным интересностям - путешествиям, хобби и т.д.

Теперь самое важное - о правилах моего блога.

Правила очень просты: любой конструктивный диалог будет приветствоваться. Любой срач - банится.
Отличие "конструктивной дискуссии" от "срача" буду определять по следующему признаку: если результат спора имеет своей целью прийти к какому-либо результату по поиску истины, то это будет поощряться, даже если моя точка зрения не будет совпадать с собеседником. Если же цель комментария устроить ссору, оскорбить собеседника и т.д. - карать баном буду сразу.
Без обид. Мой блог - мои правила. Потенциальным нарушителям: читать вы сможете, а писать - нет.


Список отчетов о путешествиях:

Стамбул 2020 сентябрь.

Вступление
https://omega45.livejournal.com/910410.html
Султанахмет ч.1
https://omega45.livejournal.com/910682.html
Султанахмет ч.2
https://omega45.livejournal.com/911041.html
Топкапы-1
https://omega45.livejournal.com/911313.html
Топкапы-2
https://omega45.livejournal.com/911465.html
Мечеть султана Сулеймана (Сулеймание)
https://omega45.livejournal.com/911699.html
Мечеть Шехзаде
https://omega45.livejournal.com/911945.html
Дворец Ибрагима-паши (Паргалы)
https://omega45.livejournal.com/912285.html
Гробницы султанов вблизи площади Султанахмет и Голубая мечеть
https://omega45.livejournal.com/912611.html
"Панорама 1453" и Стена Феодосия
https://omega45.livejournal.com/912756.html
Султанский дворец Долмабахче
https://omega45.livejournal.com/912930.html
Бешикташ и Таксим
https://omega45.livejournal.com/913280.html
Истикляль, Галата и Топхане
https://omega45.livejournal.com/913508.html
Уксюдар и Кадыкёй
https://omega45.livejournal.com/914038.html
Принцевы острова (Адалары) и аквапарк Aqua Club Dolphin
https://omega45.livejournal.com/914356.html
Кафе, рестораны, магазины и рынки
https://omega45.livejournal.com/914450.html

Испания 2019 сентябрь

Каталония. Салоу. ч.1
https://omega45.livejournal.com/906800.html
Каталония. Салоу. ч.2
https://omega45.livejournal.com/907165.html
Каталония. Тарагона
https://omega45.livejournal.com/907411.html
Валенсия. ч.1
https://omega45.livejournal.com/907681.html
Валенсия. ч.2
https://omega45.livejournal.com/907994.html
Каталония. Монастырь Сантес Креус.
https://omega45.livejournal.com/908244.html
Каталония. Монбланк
https://omega45.livejournal.com/908501.html
Каталония. Монастырь Поблет. ч.1
https://omega45.livejournal.com/908658.html
Каталония. Монастырь Поблет. ч.2
https://omega45.livejournal.com/908802.html
Каталония. Барселона. ч.1
https://omega45.livejournal.com/909235.html
Каталония. Барселона. ч.2
https://omega45.livejournal.com/909471.html
Каталония. Барселона. ч.3
https://omega45.livejournal.com/909720.html
Каталония. Реус. ч.1
https://omega45.livejournal.com/909913.html
Каталония. Реус. ч.2
https://omega45.livejournal.com/910235.html



о путешествиях по Уралу:
2019 август
Национальный парк "Таганай"
https://omega45.livejournal.com/906708.html

2018 август
Аракульский шихан
https://omega45.livejournal.com/901847.html

Про поездки по Турции

2019 апрель
(Алания и окрестности)
https://omega45.livejournal.com/905367.html
https://omega45.livejournal.com/905558.html
https://omega45.livejournal.com/905775.html
https://omega45.livejournal.com/906207.html
https://omega45.livejournal.com/906407.html

2018 сентябрь
(Бодрум-Эфес-Памуккале-Дальян)
https://omega45.livejournal.com/903884.html
https://omega45.livejournal.com/903950.html
https://omega45.livejournal.com/904351.html
https://omega45.livejournal.com/904530.html
https://omega45.livejournal.com/904900.html
https://omega45.livejournal.com/905142.html

2018 апрель
(Сиде-Манавгат-Анталия-Каппадокия-Сиедра)
https://omega45.livejournal.com/901983.html
https://omega45.livejournal.com/902333.html
https://omega45.livejournal.com/902416.html
https://omega45.livejournal.com/902736.html
https://omega45.livejournal.com/902961.html
https://omega45.livejournal.com/903315.html
https://omega45.livejournal.com/903546.html

2017 сентябрь
Крит (Ретимно-Ханья и окрестности)
http://www.yaplakal.com/forum43/topic1679814.html

2016 август
Кипр (Пафос и окрестности)
http://www.yaplakal.com/forum43/topic1434195.html

Стамбул 2020 - Кафе, рестораны, магазины и рынки

Свою последнюю часть рассказа о поездке в Стамбул я хочу посвятить двум сферам — питанию и торговле. Скажу сразу — все, что будет написано, субъективно и не претендует на истину. Особенно того, что касается организации питания и вкусовым качествам блюд. Как известно - «на вкус и цвет все фломастеры разные». Поэтому вкусовые предпочтения тоже разные, и требования к обслуживанию, соответственно, тоже. Кто-то любит мясо (как я), кто-то поклонник морепродуктов, а кому-то без зелени жизнь не мила. Кому-то надо, чтоб официант стоял весь вечер у столика и моментально исполнял желания клиента, а кто-то ценит уединение. Кому-то подавай разудалую пенную вечеринку с морем алкоголя, а кто-то предпочтет ужин при свечах на крыше отеля.



В самой первой части я писал, что питание в отеле у нас было только завтраки (очень, кстати, хорошие), а вот обедать и ужинать мы планировали в разных местах, стараясь максимально охватить разные варианты. В планах было попробовать знаменитую уличную еду Стамбула, ну и само собой, пройтись по разным кафе и ресторанчикам.

Начну именно с уличной еды. До поездки мы посмотрели с десяток роликов на Ютубе про уличную еду и определили для себя те блюда, что хотели бы попробовать. Итак в наш список попало следующее: жареные каштаны, выпечка симит, балык-екмек, картофель «кумпир», «мокрый бургер» и кокореч.

Начну в том порядке, как перечислено выше. Итак жареные каштаны. Продаются они с передвижных тележек по цене от 8 до 10 лир за 100 грамм на каждом углу. Мы купили на пробу в районе порта Эминёню, и провели дегустацию в парке рядом с ж/д вокзала Сиркеджи. Вкус показался очень знакомым. Причем явно, что пробовал, но на что было похоже, не сразу понятно. Потом, бац, и прояснение — вкус печеной картошки в костре, только чуть слаще. Вкус из беззаботного детства. Как будто кто-то запёк перемороженный картофель. Только не такой рассыпчатый, а более твёрдый. Орех все таки. Моя оценка — 3 балла. Ожидал большего.





Второе блюдо, которое так же продается на каждом углу это выпечка в виде кольца — симит. Типа большой баранки, только более мягкие и хрустящие, и посыпаны кунжутом. Продают их на улице с таких же передвижных тележек как и каштаны, но симиты настолько стали популярными, что стали даже открываться специальные кофейни, где можно перекусить симитом сидя за столиком, а не на ходу. Узнать их можно по надписи SIMIT SARAYI (дворец симитов) на здании. Симиты бывают двух вариантов — с начинкой и без. Без начинки стоит 2-3 лиры, с начинкой 4-5 лир. В качестве начинки может выступать шоколадная паста или сливочный крем. Очень вкусно и недорого. Моя оценка — 5 баллов.





Следующее известное блюдо стамбульской уличной кухни это «балык-екмек». Если перевести название блюда на русский язык, то получится «рыба в хлебе» (balik – рыба, ekmek – хлеб). Хлебная часть бывает двух видов: в первом варианте «екмек» это кусок батона, во втором варианте — это нечто типа лаваша.



В качестве начинки чаще всего используют жареную на гриле скумбрию, очищенную от костей. А вот все остальные ингредиенты (соусы, зелень и т. д.) каждый из мастеров добавляет так, как считает нужным. Оттого и вкус этого балык-екмека везде разный. Для того, чтоб попробовать балык-екмек нам пришлось совершить специальную прогулку в Каракёй. Так как это рыбное блюдо, то и готовят его в основном рядом с рыбными базарчиками около пристаней, хотя при желании можно найти и в центре города, но там рыба может быть не свежая. Мы не стали пытать удачу, а пошли в конкретное место, которое я увидел в одном из выпусков «Орла и решки» про Стамбул - это балык-екмек от «Супер Марио». Нужный эпизод в самом конце выпуска с 38 минуты.



Этот выпуск снимался еще в 2019 году, и после выхода на экраны «Супер-Марио» стал настолько популярным, что уже не стоит у прилавка-гриля посреди улицы, а смог открыть небольшое кафе поблизости. Впрочем, это даже не кафе в полном смысле, а нижняя часть дома (довольно страшненькая с виду), где оборудовали кухню с грилем, а для клиентов на улице установили несколько столиков.



Настоящее имя «Супер Марио» - Эмин Уста. Соответственно кафе называется "Hur Super Mario Emin Usta". Чем отличается балык-екмек Эмина от других подобных блюд — это соус собственного изобретения. Кстати, став популярным у русскоязычных туристов, Эмин поднял цены. Ранее балык-екмек стоил 15 лир, как и у других торговцев, а сейчас 20-25 лир. Так как Эмин открыл кафе, то в меню сейчас присутствует не только балык-екмек, но и прочие блюда из море-продуктов. Сам он уже не работает, а нанял персонал из молодых турков. Впрочем рецепт его коронного блюда (балык-екмек) остался прежним и таким же вкусным. Когда мы пришли туда, то там уже за столиками сидела русскоязычная компания из четырех человек. Вот, что делает с людьми реклама. Помимо балык-екмека мы еще заказали креветок с грибами и овощами в сливочном соусе и с сыром. Тоже очень вкусно. Итак общая оценка и балык-екмек, и креветкам и заведению в общем — 4,5 балла. Пятерку не ставлю, так как не очень люблю рыбу, но тут мне в общем понравился вкус.

Хотите попробовать сделать балык-екмек дома? Попробуйте, вдруг понравится, тем более, что это очень не сложно. Пошаговый рецепт тут https://pikabu.ru/story/balyik_yekmek__syendvich_so_skumbriey_v_turetskom_stile__balik_ekmek_7635347





Следующим нашим гастрономическим экспериментом стал картофель «кумпир» (тур. Kumpir). Если вы посещали в России сеть заведений под названием «Крошка-картошка», то можно сказать, что вы «кумпир» уже пробовали. По сути данное блюдо представляет собой огромную запеченную картофелину, которую разрезают и добавляют в середину различные ингредиенты. Причем ингредиенты вы выбираете сами — от разных овощей до грибов и колбасных изделий. Пробу мы проводили в заведении "Patsosis" на улице Истикляль, рядом с площадью Галатасарай. https://www.google.ru/maps/@41.0334882,28.9771862,3a,75y,319.7h,89.96t/data=!3m6!1e1!3m4!1sYNVjWxPd4tMPjsNpFryiKw!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru&authuser=0

Блюдо мне не понравилось, хотя вроде в качестве начинки выбирал то, что мне нравится. По вкусу напоминает как будто кто-то в пюре высыпал салат оливье, чуточку моркови и лука, и всё это перемешал. Моя оценка — 3 с минусом.





В другой из дней, находясь снова по ту сторону бухты «Золотой рог» на площади Таксим мы опробовали так называемый «мокрый бургер» он же ислак (тур. Islak). Делают их на Таксим в разных местах, но мы выбрали заведение Kızılkayalar, ориентируясь на отзывы в сети.
По сути это обычный бургер, то есть булочка с котлетой. Единственное отличие от обычного варианта то, что перед подачей его обрабатывают горячим паром. От этого он становится мягче и нежнее. Но по факту — бургер он и в Турции бургер. Зато дешево. Моя оценка — 4 балла.





Ну и последнее в моем рассказе уличное блюдо это — кокореч (тур. Kokoreç). Скажу честно, что кокореч я уже пробовал в 2019 году в Бодруме. Но тогда это было в кафе в одном из крупных торговых центров и никак нельзя было назвать «уличной едой». Хотелось попробовать именно уличный вариант этого блюда. По отзывам в интернете я нашел одно такое заведение рядом с знаменитым Гранд-базаром. Когда мы пошли в один из дней в этот базар, то попутно я решил и попробовать местный вариант этого кокореча. Называется заведение - Kokoreççiler Kralı Zülfü Usta. Видимо не зря отзывы о заведении хорошие, так как местных турок в очереди было много. Но увидев, что какой-то смелый турист решил провести дегустацию, они пропустили меня без очереди. Стоимость этого кокореча в зависимости от размера и начинки разная — самая дешевая в маленькой булке 7 лир, средняя — 10, а двойная — 14 лир.



Итак, что же такое этот самый кокореч? По факту это обычные бараньи потороха, точнее кишки. Кишки тщательно отмывают. Затем их жарят на вертеле. Потом мелко рубят ножом и подают в хрустящей булке с овощами и соусом. В том году в Бодруме кокореч был чрезмерно жирным, с небольшим количеством овощей и соуса, и мне не понравился. Стамбульский вариант был намного вкуснее. Но блюдо очень специфическое. Супруга и так баранину не особо любит, а тут еще кишки… фу… Но моя оценка твердые 4 балла. Если вы любите баранину как я, то вам может понравится.





На этом обзор конкретно уличной еды я закончу и перейду к более цивильным заведениям, типа кафе и ресторанчиков. По факту есть еще много различных блюд типа донера (аналог нашей шаурмы), вареная кукуруза и т. д., но лично себя мы ограничили только вышеперечисленными блюдами уличной кухни Стамбула.

Скажу сразу, что набор блюд в меню турецких кафе и ресторанах совпадает практически процентов на 90. Помимо турецких заведений питания есть еще и национальные кафешки узбеков, таджиков и тд., но о них чуть ниже. А сейчас расскажу конкретно за турецкую кухню. Все меню с ценами выставлены на улице рядом с заведением, и можно ознакомится с прейскурантом даже не заходя внутрь. Очень удобно. В Европе, кстати, тоже такое практикуется. Но у нас в России большая редкость.









Причем посетители кафе абсолютно не парились, что столики кафе стоят прямо на улице. Никто не обращал внимания на прохожих, на проезжающий мимо автотранспорт. Никто не пугался уличной пыли и прочей «антисанитарии». Наши бы проверяющие службы (Роспотреб и СЭС) офигели бы от такого.







Этот сезон не баловал обычным обилием туристов, поэтому каждое заведение решало проблему наполняемости своими методами — зазывалы обещали скидки на блюда до 30% от ценника, обещали бесплатный чай и культурную программу. Если кто-то соглашался, то его старались посадить ближе к улице, чтоб другие туристы видели не пустое кафе, и возможно тоже захотели бы зайти. Всего мы побывали в десятке подобных кафе, но опишу лишь те, что наиболее нам запомнились.

Первое такое кафе находилось буквально в двадцати метров от отеля и называлось Turgut Kebab. Казалось бы обычная кафешка, каких сотни в округе. Но у него была особая изюминка — подача жаркого в горшочке (Testi Kebabi). Такое жаркое (мясо+овощи) подают в каждом втором кафе и ресторане, бывает из курицы (Tavuk Testi), из говядины (Et Testi) или баранины (Kuzu Testi). Стоимость от 80 лир до 240 в зависимости от вида мяса и размера горшка(бывают горшки с порциями на две персоны).







Итак в чем же заключалась «изюминка» - в обычных ресторанчиках вам просто приносят горшочек, сбивают у него донышко и вываливают содержимое в тарелку и всё. В Тургуте делали все красиво — в момент выноса горшка из кухни, выходил весь небольшой коллектив, они начинали ритмично бить в ладоши, повар стучал ножом по горшку, и лишь когда «прелюдия» заканчивалась, резким движением откалывал дно горшка и наполнял тарелку. Вроде мелочь, но выглядело забавно и необычно. И еще был странный «надутый» хлеб. Как будто кто-то надул лепешку воздухом.





Ужин в Turgut Kebab нам обошелся в 183 лиры — жаркое в горшочке из курицы (Tavuk Testi) 84 лиры, ребра ягненка (Kuzu Pirzola) 89 лир, и два чая по пять лир.



В еще одно кафе мы пошли потому-что про него я увидел в одном из роликов на Ютубе. Называется оно Antik Cafe/Restaurant и находится практически напротив главного входа в парк Гюльхане. Этот ресторанчик нельзя назвать супер-пупер по вкусу или подачам блюд, но там очень уютная атмосфера. Особенно вечером. Место популярное. И пиво тут подают не в обычных стеклянных кружках, а в металлических под старину. На вкус не влияет, но уюта добавляет.











Мы взяли куриные крылышки-гриль (Tavuk Kanat) за 36 лир, креветок жаренных в масле (Tereyağinda Karides оно же Tereyağlı Karides) за 47 лир, пару кружек пива на 50 лир. А потом еще и дополнительно дозаказали две порции мороженного (Dondurma) на 34 лиры. Плюс автоматически в чек включили чаевые 10% (Kuver). Итого отдохнули и покушали на 187 лир с небольшим.



Еще одно примечательное место под названием Meşale Restaurant & Cafe, тоже находилось рядом с нашим отелем, но уже ближе к Голубой мечети, занимая часть территории рынка Arasta Bazaar. Его мы заприметили в один из вечеров, когда возвращались в отель. Днем это обычное кафе, а вот вечером к 20 часам туда приходит музыкант и танцор-дервиш. Дервиш, как я предполагаю, не настоящий, а только играющий эту роль. Но их выступления очень хороши, как в музыкальном плане, так и в плане создания атмосферы. Что касается гастрономической части — тут все как и в других точках, ничего такого особенного.











В один из дней мы решили заменить привычный турецкий обед на поход в кондитерскую. Магазинов и кондитерских, торгующих различными сладостями, в Стамбуле пруд пруди. Но есть целая сеть кондитерских под одной торговой маркой "Hakki Zade 1864". Набрали всяких разных вкусностей и были очень довольны. Это не лежалый товар (пахлава и луккумы), которым забиты все магазины для туристов в округе. Все свежее и очень вкусное.









Само собой, что в жару покупали местное мороженое — дондурму. В Турции мы были уже в четвертый раз, но где мы не были, всегда мороженое было очень и очень вкусное. Такое тягучее, как ириски. Кто не видел, какое представление устраивает продавец такого мороженого прежде чем отдать заветный рожок, тот много потерял. Это целое цирковое действо (ролик не мой, а из сети).





Помимо кафе и ресторанов, где блюда готовят под ваш заказ, есть еще что-то типа «кафе быстрого питания» или столовых. То есть там блюда уже заранее готовы, и вы просто берете из того, что есть на витрине. Плюсы — не надо ждать готовки и цена ниже. Минус — блюдо может быть не очень свежим. В отличии от ресторанчиков, где блюдо готовят специально для вас, но приходится ждать.







Через неделю, приевшись уже всякими кебабами, пиде (турецкая пицца) и прочей жаренной пищей, захотелось сменить рацион. Город Стамбул очень многонациональный, что подразумевает, что в нем должны быть где-то кафе и рестораны, где имеется кухня других народов. И мы пошли искать такие точки. Ну не так чтоб специально, но гуляя по разным районам обращали на это внимание.

Первое заведение, что нам попалось находилось в «азиатской» части города в районе Кадыкёй. Буквально в паре сотен метров от пристани по улице Reşitefendi Sokak в доме 15/A. Называлось оно Turkmen Fitci House. Как нетрудно догадаться по названию, это был туркменский ресторанчик, хотя по факту назвать это место рестораном, язык е повернется. Небольшое помещение, в котором было около шести столов. В заведении работало всего два человека — мужчина и женщина. Причем женщина вполне нормально говорила по-русски. По видимому была когда-то гражданкой СССР.



Набор блюд был типичен для любой азиатской кухни — лагман, чебуреки, шурпа, манты и т. д. Были в меню и типичные «русские» пельмени и торт «медовик».





Перед уходом из этого ресторанчика я спросил, а нет ли подобного в «нашей» части города, то есть в районе Султанахмет? Русскоговорящая женщина мне ответила, что в Султанахмете она не знает, а вот в районе Аксарай таких национальных ресторанов много. Причем именно там в Аксарае находится главный их ресторан "Turkmen Fitci House", а здесь в Кадыкёе только небольшой «филиал».

Ну что ж — Аксарай так Аксарай. Изучив карту, я отметил месторасположение "Turkmen Fitci House" в Аксарае, намереваясь зайти если окажемся поблизости. И такой случай представился. Когда мы возвращались с осмотра крепостных стен Константинополя, то на обратном пути вышли из автобуса поблизости от Аксарая.

Аксарайский «Фитчи Хаус» находится в доме 44 по улице Fabrıka Sokak. Это отдельно стоящее здание, где все три этажа и есть ресторан. Плюс еще столики на улице. Не знаю точно сколько там столов, но очень много, около сотни наверное. Причем почти все были заняты. Нам удалось найти место в углу на самом верхнем (третьем) этаже. Ни в одном ресторане Стамбула до этого дня я не видел такого количества посетителей. Реально стояли очереди из желающих. Конечно, сказывалось то, что в районе Аксарай и Лалели живет много выходцев из бывшего Союза, но мы заходили потом в еще один подобный ресторан, но узбекский, под названием «Регистан», но там не было такого скопления голодных и страждущих.



Ассортимент блюд здесь значительно больше, чем в маленьком филиале в Кадыкёе. Меню занимает несколько страниц. Тут тоже помимо азиатских блюд, есть несколько блюд и русской кухни, в том числе холодец, окрошка, оливье и пельмени.













Для любителей рыбы и прочих морепородуктов в Стамбуле тоже есть где разгуляться. Хотелось бы просто отметить, что самые дешевые, но при этом самые свежие морепродукты можно покушать в ресторанчиках около пристаней — Эминёню, Кадыкёй, Каракёй и т. д. Причем в некоторых из них предоставляют такую услугу — вы покупаете на рынке что-либо, а в ресторане вам это приготовят. Но не во всех. А вот в ресторанах вдали от берега продукты могут быть не свежие (после заморозки). Особенно в этот год, когда туристов мало, и покупать каждый день свежак для них накладно. Самое популярное место у туристов — это рыбные рестораны на Галатском мосту. По сути — весь нижний ярус моста это и есть десятки подобных ресторанов. Очень красиво и романтично. Все свежее (рядом рыбные рынки Каракёя), НО! Очень и очень дорого. Цены минимум раза в два выше, чем в ресторанчиках на берегу. Решать вам — если хочется романтики готовы за это платить, то рестораны Галатского моста ждут вас.



Чтоб закрыть тему еды и ресторанов, расскажу небольшую историю про одно кафе, которое находилось недалеко от площади Султанахмет по названием «Пирамида». Мимо него мы, как и сотни других туристов, проходили почти каждый день. Но всякий раз, когда бы мы не шли, там не было ни одного посетителя. Работник (бармен+официант+зазывала в одном лице) уныло стоял возле входа, провожая тоскливым взглядом проходящих мимо туристов. Этакий тощий додик в очках. Странное дело — место проходное, народу тьма ходит туда-сюда, в соседних кафешках хоть пара столов, но заняты, а тут никого. В очередной раз, уже в самом конце поездки, я все таки остановился около этой «Пирамиды». "Додик" оживился, глаза заблестели. Кушать мы тогда не хотели, но зашли и выпили по стакану гранатового свежевыжатого сока. Я пообещал "додику", что обязательно зайдем на следующий день поужинать (уж больно мне его было жалко). Свое слово я сдержал, и следующим вечером мы пошли в «Пирамиду». "Додик" посадил нас поближе к дороге, чтоб мы своим видом привлекли еще кого-нибудь (и ведь сработало — зашла еще одна пара). Еда в принципе была обычная, ничуть не лучше, но и не хуже чем в других кафе. НО БЫЛА РЕАЛЬНАЯ СКУКОТА. Я подозвал к себе "додика", и попытался на ломаном английском объяснить в чем их проблема — в заведении полностью отсутствовала атмосфера. Не было ни элементарной музыки, не говоря уж про танцы дервишей, стены оклеены дешевыми фотообоями с изображением пирамид. Все так уныло и скучно. Говорю ему — вы телевизор хоть на стену повесьте, футбол включите, авось кто и зайдет пиво попить. Не знаю, дошло до него, что я хотел сказать или нет.



Ну а теперь от сферы питания перейду к сфере торговли. Уж чего чего, а торговля в Стамбуле, как мне кажется, самое популярное занятие. Торгуют везде и всем. Но тоже есть тонкости, о чем я расскажу ниже.

Самые популярные у туристов товары — сувениры, сладости, предметы национальной одежды (фески, платки и т. д.), посуду продают на каждом углу. Если с посудой, сувенирами и одеждой особой проблемы нет — нашел где дешевле и купил, то с различными сладостями я бы посоветовал быть аккуратнее при выборе. Первое правило — никогда не покупать сладости, упакованные в коробку. Цены на такие заводские коробки дешевые, но пусть это вас лучше насторожит, чем обрадует. И не важно, что на коробке может быть действующий срок годности. Где и как хранился продукт (а там очень жарко) вы не знаете. Лучше выбирать сладости прямо на витрине, где всегда свежее, а потом вам продавцы сами упакуют и в коробку, и даже завакуумируют. Такая услуга сейчас есть практически везде. Плюс такой покупки еще в том, что вы сами выбираете, что вам положить в коробку, а не то, что кто-то положил на заводе. Лично для себя мы выбрали вот этот магазин на фото ниже. Находился он цокольном этаже гостиницы GULEC рядом с площадью Султанахмет, но таких магазинов в округе много. Именно этот нам понравился по уровню обслуживания — держат его выходцы из Союза, хорошо говорят по русски. Очень вежливы. Перед покупкой дают возможность продегустировать, ну делают приличные скидки. Но, повторюсь, подобных магазинов с таким же вежливым обслуживанием много, хотя по русски общаться могут лишь единицы.





Что касается сувенирной продукции, то тут полное раздолье. Выбор различных товаров на любой вкус и кошелек просто огромный. Самое главное — не покупать сразу в первом же магазине. Сколько раз мы убеждались, что один и тот же товар может в разных торговых точках отличаться в цене в два, а то и три раза. Ну и не забывать торговаться. Фактически всегда цену, которую вам озвучивают, специально завышают — авось прокатит. Но если видят, что это тебя отпугивает, то тут же начинают снижать. Главное — суметь додавить продавца так, что и он остался доволен, и вы остались не в накладе. Найти тот самый компромисс. И это вполне реально. Нам удавалось сбить цену когда на 20%, а были покупки когда мы сбивали цену вдвое от первоначальной.

















Торговля коврами это отдельная история. В Турции мы были в четвертый раз, но такого изобилия различных тканных изделий мне видеть не приходилось. Каких только нет — и разных размеров, и по орнаменту, и по цветовой гамме, по технике исполнения. Даже просто смотреть на все эти образцы было интересно. По ценам ничего не скажу — мы из ковровых изделий ничего не покупали, только смотрели, цены не спрашивали.











Уже в самые последние дни нахождения в Стамбуле мы решили сходить на два главных рынка Стамбула — Гранд-базар и Египетский базар. Гранд-базар специализируется в основном на продаже вещей, сувениров, ювелирных изделий. А основными видами товаров на Египетском базаре являются специи, сладости и т. д. Хотя на том же Гранд-базаре тоже можно купить и специи, но такого товара немного по сравнению с Египетским. Пошли мы туда не за покупками, а скорее как на экскурсию. Все, что мы хотели купить, уже купили. И как оказалось — правильно сделали.



Находится Гранд-базар (тур. Kapalı Çarşı) к северо-востоку от площади Баязид, между Султанахметом и Сулеймание, рядом с мечетью Нуросмание (Nuruosmaniye Camii). Рынок очень старый и очень большой — занимает несколько кварталов, плюс территория вокруг него так же заполнена различными магазинчиками и лавками.











Проход внутрь самого рынка довольно строгий. Все проходят через турникет и металлоискатель, охрана по своему усмотрению может потребовать открыть рюкзак и проверить содержимое, в связи с пандемией на входе проверяли наличие масок, тут же стояли санитайзеры с дезинфекцией.

Для похода по рынкам мы выбрали будний день, так как по слухам в выходные дни там просто не протолкнуться и орудуют воры-карманники. В момент нашего визита народа тоже хватало, но толкотни и суеты не было. Карманников мы не опасались, так ничего покупать не собирались и много денег не брали, а смартфон я не выпускал из рук (на всякий случай).



Хочу предупредить сразу, что если за пределами этого рынка торгаши накручивают цену на 50-100%, то тут цены еще выше. Именно поэтому мы ничего там не покупали, а купили всё заранее. Даже при условии, что вы будете торговаться, и вам сделают скидку, в любом случае вы переплатите намного больше, чем если бы вы купило то же самое в каком-нибудь магазине и лавке за пределами этого базара.

















Египетский базар (тур. Mısır Çarşısı) находится севернее Гранд-базара рядом с Новой мечетью (Yeni Camii). По внутренней архитектуре схож с Гранд-базаром, только выглядит более свежее и не такой потрепанный. Ну и по размерам поменьше. Основной ассортимент этого рынка, как я писал выше, это специи и сладости, но и тут цены завышены в несколько раз, по сравнению, чем в магазинах в других местах. Хотя и тут можно торговаться — авось повезет и продавец пойдет вам на встречу. Мы же просто ходили посмотреть.









Ну и под конец немного может быть полезной информации о том, что и где можно купить. Мнение чисто субъективное, основанное лишь на собственном опыте походов по стамбульским магазинам и рынкам. Если помимо сувениров и сладостей, которыми торгуют на каждом углу, захотелось купить какие-то вещи, то нужно знать куда идти. Я уже упоминал в рассказе про Кадыкёй и Истикляль, что там много магазинов брендовой одежды и различного антиквариата. Теперь попытаюсь изложить мое ИМХО по поводу торговли в районе Фатих, куда входят районы Султанахмет, Баязид, Лалели и т. д. Очень удобно, что большинство магазинов, торгующих однотипным товаром, расположены рядом. То есть — целая улица обувных магазинов, целая улица с магазинами одежды и радиотоваров. Не нужно метаться по всему городу и сравнивать цены.

Правило одно — чем ближе к площади Баязид и проспекту Ordu Caddesi, тем брендовых и более дорогих вещей больше. Соответственно, удаляясь от проспекта на север или юг во дворы, можно найти что-то подешевле. Свои наблюдения на карте ниже.





На этом все основные части своего рассказа о нашей поездке в Стамбул я считаю завершенными. Возможно будет еще одна завершающая и подводящая итог часть, а возможно не будет. Итак в принципе написано и рассказано много для десятидневного ознакомления с городом.

Стамбул 2020 - Принцевы острова (Адалары) и аквапарк Aqua Club Dolphin

Достопримечательности это, конечно, хорошо, но и обычного отдыха (купаться и загорать) нам тоже хотелось. Еще до поездки я изучил этот вопрос в сети — где в Стамбуле можно заняться водными процедурами и солнечными ваннами. Мои поиски, к сожалению, принесли разочарование. Стамбул крупный портовый город, к тому же через него проходит главная водная артерия, соединяющая Средиземное море с Черным, то есть пролив Босфор, а значит в окрестных водах просто огромный морской трафик. А где много судов, там вода, как правило, чистотой не отличается. Оказалось, что все хорошие пляжи находятся на Черноморском побережье минимум километров за 35-50 от города, а те, что поближе (если 10-20 км считать близко), например Флория, ни чистотой, ни сервисом не блещут.

В результате пришли к двум вариантам, которые нас устроили — отправиться на пароме на Принцевы острова (Адалары), где местные пляжи славятся чистотой и комфортом, и посетить какой-нибудь из местных аквапарков.

При́нцевы острова́ (Адалары) (Кызыладалар; тур. Kızıl Adalar - «красные острова», Prens Adaları - «принцевы острова» или просто Adalar - «острова»; греч. Πριγκηπόννησα) находятся южнее Стамбула примерно в 20 км от него. В состав Адаларов входит 9 крупных и мелких островов:
1.Бююкада (тур. Büyükada — «большой остров») или Принкипос (греч. Πρίγκηπος, Prínkēpos — «принц») площадью 5,36 км²
2.Хейбелиада (тур. Heybeliada — «остров с сумкой») или Халки (греч. Χάλκη, Chalki) площадь 2,4 км²
3.Бургазада (тур. Burgazada) или Антигони (греч. Αντιγόνη, Antigoni) площадь 1,5 км²
4.Кыналыада (тур. Kınalıada — «остров с хной») или Проти (греч. Πρώτη, Proti — «первый», поскольку он находится ближе всех к Константинополю) площадь 1,3 км²
5.Седефадасы (тур. Sedefadası — «перламутровый остров») или Теревинтос или Теревинф (греч. Τερέβινθος, Terebinthos) площадью 0,157 км²
6.Яссыада (тур. Yassıada — «плоский остров») или Плати (греч. Πλάτη, Plati) площадью 0,05 км²
7.Сивриада (тур. Sivriada — «остроконечный остров») или Оксея (греч. Οξειά, Oxeia) площадью 0,05 км²
8.Кашыкадасы (тур. Kaşıkadası — «остров-ложка», назван так из-за своей формы) или Пита (греч. Πίτα, Pita) площадью 0,006 км²
9.Тавшанадасы (тур. Tavşanadası — «заячий остров») или Неандрос (греч. Νέανδρος, Neandros) площадью 0,004 км²



Три острова из перечисленных необитаемы, на остальных шести проживает порядка 14 000 жителей. Свое название «Принцевы острова» они получили потому что служили местом ссылки высокопоставленных особ начиная с периода Византийской империи. После захвата островов османами в 1453 году, туда стали отправлять в ссылку родственников оттоманских султанов. И только в XIX веке острова стали популярным местом жительства и отдыха состоятельных греков, армян и евреев из Стамбула. Население островов стало более этнически турецким только после становления Турецкой республики. Однако, греческие и еврейские общины до сих пор составляют небольшую часть населения островов. Турки проживают в основном на острове Хейбелиада. Остров Кыналыада облюбовали армяне, а остров Бююкада — евреи и левантинцы.

Мы решили плыть на самый крупный остров этого архипелага — Бююкаду (он же Принкипос). Из интернета нам было известно, что помимо пляжей, он еще сам по себе очень красив по архитектуре местных зданий.

Из видео на Ютубе мы знали, что паромы на Бююкаду отправляются с пристани Кабаташ, поэтому утром 7 сентября направились туда. Приехали мы к пристани около 11 часов и немного опоздали на паром, который отправлялся в 10:45. Пришлось покупать билеты на следующий, то есть на 11:45. Билет на одного пассажира в одну сторону стоит 10 лир. Транспортная карта тут не действует и оплачивали мы наличными.





Пока ждали посадки на паром, немного погуляли по набережной и посидели в кафе около пристани. Кстати в этом кафе нам очень понравился местный лимонад. К тому времени мы уже пробовали лимонад в других точках города, но там он отдавал химией, а тут имел вполне естественный вкус. Возле кафешки стоял какой-то монумент с надписями на арабском.

Оказалось, что это Kabataş Anıt Hadika Taşı, то есть «Памятник Кабаташа — камень Хадика». Небольшую пристань, которая существовала тут с давних времен, по указу султана Абдулмеджида перестроили в полноценный порт в 1850 году. По завершению строительства этого порта и был возведен этот монумент «Камень Хадиса». Сверху на памятнике овальные печати (тугры) султана Абдулмеджида (Abdulmecit). Одна сторона плиты обращена к морю, и на ней нанесены стихи-молитва, в которой просят о благосклонности и спокойном море, а со стороны города текст приблизительно гласит: Данный порт Кабаташ был построен в 1267 году по Хиджре (по мусульманскому календарю, то есть в 1850 году по нашему) Полный текст надписей доступен тут http://www.gerzegundemhaber.com/kabatas-in-hadika-tasi-makale,402.html





Наконец около 11:40 началась посадка на паром, и строго по расписанию в 11:45 мы отправились в путь. Каково же было наше удивление, когда первой остановкой на маршруте оказалась пристань Эминёню. Оказывается вовсе не надо было ехать через полгорода на трамвае до Кабаташа, а можно было сесть на паром и рядом с отелем. Впрочем во всем нужно искать хорошее — сев в Кабаташе, мы смогли занять на пароме места с хорошим обзором, а те, кто садился в Эминёню, приходилось выбирать из тех мест, что остались свободными.
Примечание: паром на Адалары с пристани Эминёню отправляется с терминала, который самый дальний от Галатского моста в сторону грузовой пристани.







Весь путь от Кабаташа до главного острова Адалар - Бююкады занимает 1 час 30 минут. По пути, помимо остановки в Эминёню, паром делает еще три остановки на островах, ссаживая и беря на борт пассажиров. Остановки очень короткие, не более 5 минут - к острову Кыналыаде мы прибыли к 12:40, к Бургазаде в 12:55, к Хейбилиаде в 13:05, а непосредственно в конечную точку в порт Бююкады прибыли в 13:15. Погода нас не подвела - было солнечно и тепло, хотя еще 5 сентября шел дождь, а 6-го было довольно пасмурно.

















Не успели мы высадится на берег, как нас атаковали зазывалы от различных пляжей. Прямо на набережной в порту Бююкады стоят небольшие рекламные тумбы, где представители пляжей предлагают посетить именно их место отдыха. Ты выбираешь пляж, тебя садят на маленький катер и отвозят на нем бесплатно до пляжа. Уже прибыв на пляж, только там оплачиваешь услуги самого пляжа, а трансфер (доставка) туда-обратно бесплатно. Катера ходят часто — каждые 15-20 минут. Но мы решили, что сначала осмотрим городок, а лишь потом отправимся на пляж. К тому же, по запланированному маршруту прогулки, находился один из лучших пляжей острова - BLUE BEACH BÜYÜKADA, куда плыть ни на каком катере не надо, и изначально планировалось отдыхать именно там. Но о нем чуть позже.



Ознакомившись с расписанием паромов в обратном направлении, мы пошли осматривать прилегающие к порту кварталы.



Рядом с причалом, где нас высадили на берег, находится красивое и старинное здание порта Бююкады. Здание пристани построили в 1914 году и отреставрировали в 1999-2001 года. Надпись на старом османо-турецком языке: Бююкада и дата - 1331г. по хиджре. В украшении интерьера использовалась керамическая плитка из Кютахьи, которая содержит до 79% кварца, по этой причине она необыкновенно прочная. Здание возведено в так называемом «псевдоосманском стиле» . В начале XX в турецкие архитекторы Мимар Кямаледдин Бей и Ведат Тек начинают вводить «турецкий неоклассический» архитектурный стиль, используя многие архитектурные элементы зданий прошлых веков. Они создали смесь европейской архитектуры с турецким барокко с легкими реверансами в сторону османского стиля. Такой стиль был назван впоследствии «псевдоосманским», или первой национальной архитектурой. Основные черты стиля: минимальное количество декора, соблюдение классических четких пропорций. Цветовая гамма: использование светлых и нежных оттенков голубого, бежевого, золотого, коричневого.





Сама площадь рядом с пристанью так и называется «Причальная площадь» (Iskele Meydani)
Вся прилегающая к порту территория это сплошное скопление различных кафе, ресторанчиков, сувенирных магазинов и прокатных контор. Все довольно типично, как и во многих подобных туристических местах.











Цены в местных заведениях питания, несмотря на популярность этого места, в принципе не такие и высокие, а некоторые блюда даже дешевле, чем в Стамбуле.





Отдельно хотел бы остановиться об транспорте в Бююкаде. Остров считается экологически чистым — весь транспорт на острове электрический, за очень редким исключением (машины полиции и служебного транспорта муниципальных служб). Ленивые туристы могут взять в аренду велосипед, электроскутер, а самые ленивые могли (!) воспользоваться конным транспортом (карета-фаэтон) или нанять электро-такси (тот же скутер, но с водителем). Прокатные конторы велосипедов в районе порта на каждом шагу. Электро-таксисты тоже вовсю зазывают себе клиентов.

Впрочем, пока мы гуляли по острову, то ни одной кареты (фаэтона) с лошадьми, за все время нахождения, мы так и не увидели. Куда они все подевались??? Оказалось, что все дело в защите животных - из-за негуманного отношения к лошадям фаэтоны запретили. Владельцы лошадей, желая получить максимальную выгоду, давали им мало отдыха, плохо кормили и ухаживали. Такое обращение с животными и привело к полному запрету такого вида деятельности на острове. Администрация решила, что пропагандировать экологию и издеваться над животными никак не сочетается. Осталось довольствоваться покупным сувенирным магнитиком с изображением конной повозки…









Недалеко от пристани находится небольшая площадь-перекресток , которая называется «Часовая площадь» (тур. Büyükada Saatli Meydan; анг. Clock Square in Buyukada). Свое название она получила из-за того, что в центре стоит небольшая часовая башня, построенная в 1923 году, в год провозглашения Турецкой республики.







Основная часть жилой застройки сосредоточена на северной и северо-восточной стороне острова, где находится посёлок Бююкада. На западном берегу находится населённый пункт Низам, на северо-восточном — Тепекёй. Общее население острова составляет около 7 тысяч человек. Южная, более гористая часть острова практически не заселена. Остров состоит из двух холмов. Холм на южной части называется Йорги, его высота 211 м. Холм, расположенный на северной части острова, называется Христос. В долине между холмами находится церковь и монастырь Св. Николая (Айос-Николас) и бывшая ярмарочная площадь, называемая Луна Парк. Мы понимали, что чисто физически мы не сможем осмотреть весь остров и при этом еще успеть отдохнуть на пляже, поэтому решили осмотреть только северо-западную часть острова. От «Часовой площади» мы двинулись по улице Yirmiüç Nisan Cadesi , небольшой по протяженности, которая тянется вдоль зоны порта.

Первое величавое здание, что мы повстречали, было историческое здание старинного отеля Splendid Palace Hotel, построенное еще в 1908 году. Отель до сих пор действующий и один из самых дорогих на острове.



Через тридцать метров за отелем улочка Yirmiüç Nisan Cadesi закончилась и мы свернули налево в небольшой переулок Mehmetçik Sokak , протяжённостью всего около ста метров. Переулок выходит на перекресток улиц Kadıyoran Cadesi и Çankaya Cadesi. Прямо на этом перекрестке находится Армянская католическая церковь - Büyükada Ermeni Katolik Kilisesi и несколько очень красивых по архитектуре домов.







Мы свернули на улицу Çankaya Cadesi и пошли искать дом Троцкого, который судя по карте, находился где-то дальше. Как оказалось, красивых и необычных домов тут великое множество. Фотографировать и публиковать тут их все - просто не хватило бы времени. Какие-то дома выглядели получше и поухоженней, другие были потрепаны временем и требовали ремонта. Но даже глядя на обшарпанный вид зданий, можно было понять, какими они были красивыми ранее. Преобладали дома окрашенные в белый цвет, но попадались здания и светло-голубого и бежевых оттенков. Часть домов выглядела вполне жилой и обитаемой, а часть явно были заброшены.













Отдельно отмечу вот это здание — Дворец (павильон) Джона-паши (Con Paşa Köşkü), Особняк был построен в 1880 году архитектором Ахилеусом Полицисом (Achileus Policis) для Джона Авримидиса (John Avrimidis), которого называли Джон-пашой. Авримидис был выходцем из греко-веницианской семьи и настоящее его имя было Trasiyolos Yannaros. Он был управляющим водными перевозками на всех Принцевых островах и был очень богат.





Сразу за Дворцом Джона-паши справа находится небольшой переулок Hamlacı Sokak, заканчивающийся тупиком, и в самом конце этого переулка с правой стороны за высоким забором находится дом №6 - тот самый «Дом Троцкого» (Troçki`nin Evi)
После высылки из СССР четыре года (с 1929 по 1933 ) именно на Бююкаде проживал из главных революционеров - Лев Троцкий. В первые годы становления советской власти он был фактически вторым лицом в новом государстве после Ленина. После смерти Ленина, когда к власти пришел Сталин, Троцкий был вынужден иммигрировать в Турцию. До марта е 1931 года он проживал именно в этом доме, а потом случился пожар, и с тех пор дом не восстановлен. Сам Троцкий после пожара в старом доме перебрался в особняк неподалеку, который называется «Павильон Ялман» (Yalman Köşkü) и расположен буквально в ста метрах по адресу Nizam Cd. No:55, Büyükada-nizam и жил там до 1933 года. Затем он перебрался в Мексику, где 20 августа 1940 года его убил ледорубом агент НКВД СССР Рамон Меркадер.



Посмотреть на развалины Дома Троцкого можно через высокий забор. В сам дом не попасть. Территория двора вся заросшая. А могли бы сделать музей и получать прибыль. Китайские туристы, где до сих пор у власти стоит компартия, да и российские любители истории, с интересом бы (как мне кажется) посетили бы этот дом.



Кстати: после революции на этом же острове жил в эмиграции князь Дмитрий Борисович Голицын. Он скончался здесь в 1920 году и похоронен на кладбище местной православной церкви Святого Дмитрия (Айос Димитриос). Вот такой поворот судьбы — и революционер, и жертва революции оказались на чужбине в одном месте.



После осмотра «Дома Троцкого» мы наконец решили, что пора приступать к основной цели нашей поездки на острова — купанию и принятию солнечных ванн. Еще в России, когда готовились к поездке в Стамбул, я прочитал, что недалеко от пристани Бююкада есть хороший и комфортный пляж - BLUE BEACH BÜYÜKADA. Находится он как раз примерно посредине той улицы с красивыми особняками, по которой мы гуляли. Каково же было наше удивление, когда мы подошли к входу на этот пляж, что стоимость посещения составляет 100 турецких лир с человека. И это только за вход, плюс отельная плата за пользованием душевыми и раздевалками. Что-то дорого. Учитывая, что другие пляжи берут за посещение 30-40 лир, причем в эту сумму входит и лежак, и зонт, и раздевалка и душ. Мы решили вернуться на пристань и выбрать один из таких нераспиаренных пляжей.

Большинство пляжей Бююкады песчаные с бетонной набережной, покрытой искусственной травой. Подойдут для семей с детьми. Все пляжи острова платные. Они оборудованы шезлонгами, зонтами, туалетами, душем, кабинами для переодевания. Большинство пляжей с Wi-Fi. Место для плавания огорожено буйками, установленные понтоны. Все это входит в стоимость. На многих пляжах можно поесть в кафе, баре или ресторане. Есть два типа пляжей, которые условно делятся «активные» и «тихие». «Активные» находятся ближе к северной части острова, тут есть Wi-Fi, пляжные бары, звучит музыка. Шезлонги установлены достаточно плотно. «Тихие» пляжи находятся на юге острова. Здесь нет баров, WIFI, но в остальном все так же как и на «активных» - шезлонги, зонты, душевые кабинки и т. д. К «активным» относятся следующие пляжи — уже упомянутый Blue beach Buyukada, Nakibey Plaj, Nizam Plajı, Yörük Ali Plajı, Aya Nikola Plajı. К «тихим» относятся эти три пляжа - Halik Koyu Aile Plajı, Kartal Belediyesi Plajı, Viranbağ Plajı.


Мы выбрали пляж Накибей (Nakibey Plajı). Выбирали чисто наугад. Подошли к первой попавшейся стойке, узнали цену (30 лир), согласились и нас отвели на маленький катер. Сразу мы ничего не платили — оплачивать нужно только по прибытию на пляж. В обычное время цены такие - выходные дни: 50 лир, будние 40 лир. Но в связи с пандемией и малым потоком туристов, компании вынуждены скидывать цены, чтоб переманить тот небольшой поток именно на свой пляж, именно поэтому за двоих мы заплатили всего 60 лир. Когда на катере набралось человек десять, он отплыл в сторону пляжа на восточную сторону острова. Плыли мы минут десять, не больше. В принципе, если у вас много времени и желание, то до пляжа вполне реально пройти пешком (смотрите синюю пунктирную линию на карте ниже).














Площадки для лежаков трехуровневые — самая просторная внизу у моря, и плюс два яруса находятся на склоне, куда ведут вполне хорошие лестницы. Но из-за того, что отдыхающих мало, то все в основном находились на нижнем уровне у самой воды (мы в том числе).
Все необходимое на пляже имелось и входило в указанные 30 лир с человека - зонт, шезлонг, столик рядом с шезлонгом, пользование душем и туалетом, кабинками для переодевания, зоной со столиками для отдыха.























На пляже есть кафе. Цены вполне приемлемые, хотя ассортимент блюд ограничен. Можно посидеть за столиком в тени террасы, а можно сделать заказ и всё принесут прямо к столику у ваших лежаков (мы так и делали).











Наглые чайки (или как их правильно назвать) ходят прямо у лежаков и выпрашивают еду. Вот этот представитель был самым жадным и наглым — он не только выпрашивал кормежку, но и сердито отгонял от пристани своих же сородичей.



Пляж оказался достаточно чистым. Несмотря на то, что море часто приносит водоросли на берег, персонал старается все убирать. Территория купальной зоны огорожена буйками и сетями снизу. Вот ближе к буйкам водорослей побольше, а у берега и в центре все чисто. Песок явно привозной. Глубина в разных местах разная — ближе к пристани, куда причаливают катера, помельче и предназначена для детей, а остальная часть более глубокая, но не сильно — перепад от берега до буйков составляет от 0 до 2 метров. В центре купальной зоны воды примерно 1,2-1,5 метра, то есть вполне комфортная глубина. Есть парочка небольших водных горок и несколько пластиковых понтонов в центре зоны для купания.





Что еще можно посмотреть на Бююкаде, но у нас не хватило времени, так как находятся эти достопримечательности далеко от берега, практически в центре острова (фото из интернета):

Самое большое деревянное здание Европы - Rum Yetimhanesi, известное так же как «Греческий приют» (Prinkipo Greek Orthodox Orphanage). Находится оно на холме Христос (İsa Tepesi). Здание было построено французской компанией в 1898 году как гостиница и казино, но на её открытие не было получено разрешения от султана Абдул-Хамида. В 1903 году здание приобрела представительница богатой греческой семьи Элени Зарифи и передала в собственность Вселенского Патриархата для размещения приюта для греческих детей-сирот. Детский дом просуществовал 60 лет. В 1964 году приют был закрыт, а здание отобрали в государственную собственность. Сейчас строение находится в полуразрушенном состоянии. В июне 2010 года Патриархат выиграл в Европейском суде по правам человека иск против правительства Турции о праве собственности на сооружение и планирует провести реставрацию здания.



Греческий православный монастырь Святого Георгия (Aya Yorgi Kilisesi). Основал монастырь в 963 году византийский император Никифор Фокас. Главная святыня храма — чудотворная икона Св. Георгия. Она была привезена из Афин в дар от женского монастыря Мира. В 1204 году храм был поврежден солдатами Четвертого крестового похода, организованного Венецией. В 1302 году на остров напали венецианские пираты под руководством адмирала Джустиниани. Они сожгли дома и ограбили монастырь. В 1625 году началось восстановление монастыря. В ходе землетрясений и пожаров монастырь не раз подвергался разрушениям. Здания современного монастыря сохранились в том виде, в котором они были построены в 19 веке. Комплекс состоит из 6 храмов. Чудотворная икона хранится в главной церкви Св. Георгия, построенной в 1908 году. Считается, что она помогает в лечении, и что удивительно, просить о помощи к этой иконе идут не только христиане, но даже евреи и мусульмане.



На пляже мы пробыли около 4 часов, потом за нами пришел катер и мы вернулись в порт Бююкады. В обратный пусть в Стамбул мы отправились ровно в 19 часов и прибыли на пристань Эминёню около 20:30 часов.



Помимо отдыха на островах мы так же дважды скатались в один из местных стамбульских аквапарков - Aqua Club Dolphin. Обе поездки я объединю в один общий рассказ об этом месте отдыха. Находится он на значительном удалении от Султанахмета на улице Onur Güvener Cad в районе Бахчешехир (Bahçeşehir Girişi).

Добраться не очень сложно — от остановки Аксарай в нужном направлении ходит прямой автобус Т146. До Аксарая от Султанахмета можно дойти пешком минут за 30-40, либо проехать на трамвае Т1 пять остановок до остановки “Юсуф-паша» (Yusufpaşa İstasyonu), и там пройти пять минут пешком до автобусной остановки. Ехать до Бахчешехира долго — минимум 1 час 40 минут, а если попадете в «час пик», то можно зависнуть и на два часа. В первый раз я не догадался взять с собой воду, и честно говоря, сильно изнемогал от жары и жажды . Во второй раз ехали уже подготовленные.







Сам район Бахчешехир вполне современный и внешне похож на любой новый микрорайон крупного мегаполиса — небоскребы, бетонные коробки многоэтажек, супермаркеты, рестораны, банки и торговые центры. Есть целые кварталы таунхаусов. И много парков и зелени. Никаких старинных домов. Даже мечети и те все современные, но их, по сравнению с центром города, тут намного меньше.









Доехав до Бахчешехира можно выйти на двух разных остановках. Но ориентир один — это дорожное кольцо с фонтаном посредине. Одна будет сразу у фонтана, и называется Кизли Хавуз (Kizli Havuz), а вторая находится через одну и называется Бати Каписы (Bati Kapisi). Увидели фонтан — значит пора выходить.

В первый раз мы проехали до дальней остановки Bati Kapisi и потом пришлось идти долго до аквапарка пешком. Во второй раз мы уже были наученные и воспользовались остановкой Кизли Хавуз. Кстати, в первый раз мы вообще пытались пройти в аквапарк через запасной выход (см.карту). Но оказалось, что тут только технический вход для служебного транспорта. И нам пришлось огибать весь аквапарк по периметру и искать главный вход. У парка есть свой сайт, где можно посмотреть актуальные цены и прочую информацию http://park.aquaclubdolphin.com/





Оба раза для посещения мы выбирали будние дни, так как прочитали, что в выходные в аквапарке много народа, и цены выше. Когда мы подошли к кассе, то очередь была небольшой — человек десять. Причем стоимость входного билета для мужчин, женщин и детей разная. Ну если с детьми вроде как все понятно, то почему происходит гендерное неравенство между ценой на вход для мужчин и женщин непонятно.
Итак цены:
Будние дни — мужчины 70 лир, женщины 60 лир, дети старше пяти лет 35 лир, а младше пяти лет бесплатно. В выходные дни цены выше — 80/70/40 лир соответственно.

Купив билет, проходишь турникет, и охранник забирает билет (!!! если выйдешь, то уже войти не сможешь и придется покупать снова). Тут же за турникетом охрана проводит досмотр личных вещей. Причем ищут не бомбы и оружие, а продукты. Вход со своими продуктами на территорию запрещен. Лично видел, как у мужчины забрали пачку печенья, хотя он упрашивал и говорил, что это для ребенка. Хоть и общались они по турецки, но по жестам и мимике все было понятно без переводчика. Я с собой специально ничего не брал, но оказалось, что у меня в рюкзаке лежит шоколадный батончик, который остался там с прошлого дня. Охранник сразу понял, что мы не местные, но с гражданством не угадал — сначала он спросил «Эмиратес?», потом «Хорвати?», а когда я отрицательно махнул и ответил «Рашен, Русия» он был очень удивлен. Видимо наших соотечественников тут не бывает, или они очень редки. Кстати, батончик у меня не отобрали и сделали вид, что не заметили.







Далее следует не обязательная часть посещения парка — если вы намереваетесь что-либо покупать в одном из трех кафе и двух киосков с мороженным, то там действует безналичная система оплаты. В этом же здании кассы, но уже со стороны парка есть окно-касса. Там нужно взять специальный браслет с чипом, который будет играть роль банковской карты. За браслет нужно отдать депозит в 10 лир плюс внести сумму, которую примерно вы собираетесь потратить. При выходе из парка вы сдаете браслет в эту же кассу, вам возвращают ваш депозит (10 лир) и остатки не израсходованных средств. Хотя я где-то читал, что иногда остаток не возвращали, и люди были вынуждены либо тратить все, либо оставлять эту сумму не истраченной. Но сейчас таких проблем нет, даже если «на браслете» остался неизрасходованная 1 лира, то сдавая браслет, вы получите 11 лир (депозит+остаток на счете).

Сразу за кассами и проходной находится небольшая площадка — по центру магазин, где можно купить купальные принадлежности, слева — женская раздевалка, а справа — мужская. В раздевалках имеются туалеты, кабинки для переодевания, душ. Камеры хранения вещей закрываются на ключ, причем за него тоже нужно дать депозит в 10 лир, который тоже возвращают, когда отдаете ключ администратору. Очень удобно, что можно оставить кошелек, смартфон и спокойно купаться. Хотя многие местные камерами хранения не пользовались и со всем своим барахлом располагались прямо на лежаках.



На территории парка всего я насчитал шесть бассейнов — 3 взрослых, 2 для детей и третий с приливной волной, которым в большинстве тоже пользовались дети.







После небольшой прогулки с целью ознакомления с инфраструктурой аквапарка, мы сначала расположились у самого большого бассейна, который находится ближе к входу. Но он оказался и самым людным. Хотя в общем то народу было не очень много и куча лежаков было свободными.











Но потом мы ушли в самый дальний бассейн, где кроме нас было еще максимум человек пять. Прямо у бассейна был бар в виде парусника, но он не работал. Вода была теплая. Тут же стояла вышка спасателя. Сам спасатель откровенно скучал — народа мало, спасать некого. Периодически спасатели менялись, были среди них и девушки.









Помимо бассейнов в парке есть несколько разных водных аттракционов-горок. Но так как народу было мало, то все горки одновременно не работали. То есть сначала включали 2-3 одних, потом через пару часов другие.







Система питания в парке представлена несколькими кафе, точнее их три. Причем во всех трех ассортимент блюд разный — в самом ближнем кафе к входу в меню только различные бургеры, в центре парка — традиционная турецкая пища в виде кебабов, а в дальнем кафе находится пиццерия. Мы оба раза ходили именно в пиццерию. Пицца средних размеров стоит 27 лир, а две банки колы — 15 лир (то есть 7,5 лир за банку). В принципе перебить голод вполне сойдет. Так же, помимо кафе, есть пара киосков с мороженным. Причем в одном из них мороженое стоило 7 лир, а в другом 8. Хотя абсолютно одинаковое. Покупка осуществляется очень просто — заказываешь, потом даешь свой браслет работнику, и он прикладывает его к кассовому терминалу и списывается нужная сумма. Главное, чтоб денег «на браслете» хватило и не пришлось бежать к входу и добавлять на счет еще деньги.









В общем оба раза в аквапарке мы отдохнули очень хорошо. Хотя контингент в парке был разнообразный, и в основном мусульмане, но никто особо на нас не пялился. В Стамбуле живут не только турки, поэтому были местные и в бикини, а были и с головы до ног в специальных мусульманских купальниках. Если бы не утомительная дорога туда и обратно, то можно было и еще пару раз сходить. В принципе поездка на Адалары (Принцевы острова) вполне нормальная альтернатива — по времени примерно дорога занимает столько же времени, а цена с учетом парома — тоже аналогична. Только горок и аттракционов нет. А в остальном (покупаться и позагорать) — оба варианта вполне нормальные.

Стамбул 2020 - Уксюдар и Кадыкёй

Ну а следующим пунктом нашего путешествия должно было стать ознакомление с "азиатской" частью Стамбула - районами Уксюдар и Кадыкёй. Попасть на ту сторону Босфорского пролива можно несколькими способами — по мосту в районе Ортакёй (но это слишком далеко от нашего отеля), по подземному тоннелю (но это скучно) и на пароме. Соответственно мы выбрали вариант с паромом, и утром 5 сентября выдвинулись в сторону пристани Эминёню, про которую я писал в предыдущей части.



От отеля до пристани дошли минут за двадцать. Организация паромного транспорта в Стамбуле очень проста и понятна — вдоль пристани установлено несколько будок-терминалов, на которых написано в каком направлении с данного терминала можно уплыть. Как правило, с одного терминала паромы отправляются в 2-3 направления. Тут же висит расписания на каждые направления. Проход на паром происходит через здание терминала, где установлены автоматические турникеты. Но пропуск начинается буквально за пять минут до отправления парома. До этого времени тебе приходится ждать начала посадки около терминала. Чтоб пройти на паром через турникет нужно либо приложить к нему транспортную карту Istanbul Card (у нас она была), которая действует на всех видах общественного транспорта, либо купить билет в кассе терминала и приложить его штрих-код к турникету. Паромы движутся непрерывно — он подходит, высаживает за пять минут пассажиров с той стороны, потом пять минут посадка новых пассажиров и тут же отплытие.







Пассажиров на пароме оказалось немного — свободных мест было предостаточно, поэтому мы выбрали себе, как нам показалось, вполне достойные места на верхней палубе на корме. Обзору ничего не мешало. Как я написал выше, все происходит очень быстро. Не успели мы еще пристроить свои пятые точки, как паром отправился. Кстати рулежка паромов в районе пристани это отдельное зрелище — паромов много, тут же какие-то грузовые катера и рыбацкие лодки, все снуют, говоря сленгом автомобилистов «подрезают», гудят, но тем не менее ни каких столкновений не происходит.







Сам путь от Эминёню до Уксюдара занимает не больше 15 минут. За бортом красивые пейзажи Стамбула, пассажиры кормят чаек, которые подлетают к парому. Со стороны Босфора знакомые места (Топкапы, Галатский мост, дворец Долмабахче) выглядят не так как вблизи. Ляпота...









Пристань в Уксюдаре, куда мы прибыли, совсем небольшая, если сравнивать с пристанью Эминёню. Всего один терминал для посадки. Зато набережная, примыкающая к пристани, и идущая вдоль всего берега в сторону Кадыкёя очень широкая и красивая. Много отдыхающих, которые просто любуются пейзажами, и много рыбаков.



Прямо напротив терминала пристани находится мечеть Михримах-султан. Той самой любимой дочки султана Сулеймана Великолепного. Михримах прожила 56 лет (с 1522 по 1578).





Мечеть Михримах Султан (тур. Mihrimah Sultan Camii) была построена в Уксюдаре в 16-ом веке. Проект мечети был разработан зодчим Мимаром Синаном, а построена она была между 1546 и 1548 годами. Своё второе название Искеле Джами (тур. İskele Camii) получила по месту своего положения — рядом с паромным причалом (тур. İskele — пристань, пирс, причал).



К мечети мы подошли в начале одиннадцати по местному времени и были неприятно огорчены. Оказалось, что там идет уборка после утренней молитвы, и свои двери для посетителей она откроет только в 12 часов дня. То есть почти через два часа. Ждать два часа открытия мы не стали, решив ограничится лишь внешним осмотром. Тем более, что с самой территории нас никто не гнал, и ходить вокруг можно было свободно.



Главный купол мечети окружён с трех сторон полукуполами и широким двухъярусным портиком. Некоторые люди утверждают, что мечеть напоминает «женщину в юбках, стелющихся по земле». Я так утверждать не буду, видимо у меня недостаточно воображения. Двор мечети небольшой и накрыт сводчатыми портикам. В центральной части двора стандартный фонтан для омовений (шадырван). Двери в мечеть (главная и боковая) украшены изречениями из Корана.







Первоначально в состав комплекса входили мечеть, медресе, мектеб (начальная школа), больница, имарет (кухня), караван-сарай и гостиница. Здания больницы, кухни и караван-сарая до наших дней не уцелели. Табхане (гостиница) сгорела во время пожара 1772 года. Медресе расположено в северной части комплекса, сегодня там находится центр здоровья. Начальная школа расположена со стороны мечети, указывающей на Мекку (кыбла).
Обозначения на схеме мечети ниже: 1 — мечеть, 2 - медресе, 3 — начальная школа, 4 — мавзолей Джигалазаде Юсуф Синан-паши (Cığalazade Yusuf Sinan Pasha), 5 - мавзолей великого визиря Этхема-паши (Edhem Pasa), 6 — кладбище





Сразу за внутренним двором мечети находится древнее кладбище. В отдельных источниках пишут, что здесь находятся могилы двух сыновей Михримах и Рустема-паши, но это неточно, так как в других пишут, что у Михримах и Рустема был только один сын по имени Осман. К тому же, как правило, детей султанских кровей не хоронили просто на обычных кладбищах — обычно гроб ставили в какой-нибудь гробнице (тюрбе) ближайших родственников.



От внутреннего двора мечети в сторону медресе ведет проход. В самом начале этого коридора по обе стороны находятся две гробницы — слева тюрбе Джигалазаде Юсуф Синан-паши, а справа гробница более позднего периода и принадлежит великому визирю Ибрагиму Этхему-паше (Edhem Pasa), греку по национальности, который занимал высший пост в период с 1877 гожа по 1878.

Джигалазаде Юсуф Синан-паши (Cığalazade Yusuf Sinan Pasha); около 1545—1605), был итальянского происхождения из генуэзского города Мессина. Был знатного происхождения из семьи дворян и носил имя Сципионе Чикала. В возрасте 15 лет попал в плен к османским пиратам. Был насильно обращен в ислам и отправлен в школу Эндеруна. По окончанию сделал хорошую карьеру: в 1575 году он стал агой (главнокомандующим) янычар, в 1583 году был назначен бейлербеем (губернатором) Вана, в 1590 год назначен бейлербеем Эрзурума, а в 1591 году стал капудан-пашой (адмиралом) османского флота. И даже дослужился до поста великого визиря (правда был в ней недолго - в течение 40 дней в период с 27 октября по 5 декабря 1596 года. Дважды был женат, и оба раза на родных сестрах — правнучках Михримах-султан (видимо поэтому и похоронен тут).



В сериале «Империя Кёсем» был персонаж по имени Синан-паша, один из соперников Кёсем-султан. Он показан сторонником Гюльбахар-султан, якобы являющейся бывшей наложницей султана Ахмета I и матерью будущего султана Османа II, которого свергли и убили. Увы но это не правда. Мать Османа звали Махфируз, а не Гульбахар. А показанные сериале Синан-паша и Гюльбахар просто вымышленные персонажи. Ну а настоящего Юсуфа Синан-пашу в сериале «Империя Кёсем» тоже показали, но только мельком в одном из эпизодов. Его роль исполнил Хакан Салынмыш (Hakan Salınmış). Именно этот Синан-паша тут и похоронен.



От гробниц коридор ведет в бывшее медресе (исламскую школу). В отличии от мектеб (начальной школы), тут обучались более взрослые мусульмане. Изучение ислама и Корана тут проводилось более углубленно. Некоторые выпускники таких медресе впоследствии становились имамами (священниками) и кадиями (судьями). Сейчас в медресе при мечети Михримах-султан обучения не производится. В помещении бывшего медресе расположился Центр здоровья (Camiönü İett Durağı İşletme Şefliği). Внутри современный ремонт и много зелени. Уютное место. Девушки администраторы, увидев нас, сначала приняли нас за посетителей Центра, но поняв, что мы просто туристы, потеряли к нам интерес.
Из Центра мы вернулись обратно во двор мечети, и решили обогнуть её с другой стороны.





Сразу за углом мечети на небольшом возвышении за металлической изгородью мы обнаружили еще одно захоронение. Никаких пояснительных табличек рядом не было. Хотя по оформлению могилы было понятно, что здесь захоронен кто-то мужского пола (изображение чалмы над надгробием) и очень важный и высокопоставленный. Поиски в интернете (в российском, английском и турецком сегментах) ничего не дали. Лично у меня есть две версии: первая, что там перезахоронили сына Михримах и Рустема, который ранее был похоронен на местном кладбище. Вторая версия — это захоронение адмирала Синан-паши (Sinan-paša Opuković), брата Рустема-паши. Помните, как в одной из предыдущих частей (https://omega45.livejournal.com/913280.html) я уже писал про этого адмирала Синана-пашу (также известного как Синанудди́н Юсу́ф-паша́) , рассказывая про мечеть его имени в Бешикташе? О том, что он в 1553 году был захоронен в мечети Михримах-султан, и ей же завещал все свое состояние. Уж не его ли могила находится отдельно от остальных захоронений в этом комплексе?



Тут же сверху на стене закреплены солнечные часы, датированные 1183 г. по Хиджре (1769 г.), которые помогали в старину имамам определять время очередных молитв. Тут же в каменном ограждении имеется небольшая арка, ведущая за пределы двора мечети и к лестнице в начальную школу (мектеб). Кстати начальная школа (мектеб) действует до сих пор — мы сами видели, как взрослые турки заводили туда маленьких ребятишек. Поэтому мы туда не пошли, чтоб не создавать неудобств для учащихся и преподавателей.







Недалеко от мечети на перекрестке проспектов Пашалиманы (Paşa Limanı Caddesi) и Хакимиети Миллие (Hakimiyeti Milliye Cadesi) находится фонтан султана Ахмеда III, построенный в 1728 году - Üsküdar III. Ahmet Çeşmesi. Он менее известен, чем другой фонтан Ахмета, расположенный около главных ворот в Топкапы, про который я уже рассказывал. Да и выглядит он скромнее, чем его архитектурный собрат. Построили фонтан в 1728–1729 годах (в 1141 года хиджры по исламскому календарю) по указу султан Ахмеда III в память его матери Эметулле Рабиа Гюльнуш Султан (1642–1715). Он был спроектирован придворным архитектором Кайсерили Мехмедом Аджа. Такие фонтаны назывались «себил» и предназначались для обеспечения питьевой водой путешественников и проточной водой для нужд ритуального мытья рук. Поэтому у них имелось два типа кранов: краны в углах предназначены для питьевой воды, а краны по бокам - для наполнения проточной водой, то есть всего 8 кранов.





Первоначально фонтан располагался прямо на набережной Босфора, чтобы обслуживать путешественников, пересекающих пролив. При перепланировке территории в 1932–1933 годах фонтан демонтировали и перенесли в центр близлежащей площади рядом с мечетью Михримах Султан. Он прошел две серьезные реставрации. В первом при перемещении отремонтировали или заменили сломанные части фонтана. Вторая реставрация состоялась в 1955 году, когда сооружение пришлось поднять примерно на 1,45 м (4,8 фута), чтобы соответствовать уровню земли. По старым фото можно увидеть, как менялся внешний вид фонтана в разные годы за двести лет.





Закончив осмотр данного фонтана мы двинулись по набережной в сторону еще одной достопримечательности, еще одной визитной карточки Стамбула — Девичьей башне.

Примерно на полпути от пристани до башни прямо на набережной увидели еще одну старую мечеть Мечеть Шемси Ахмед-паши (тур. Şemsi Ahmed Paşa Camii). Мечеть носит имя бейлербея (губернатора) Анатолии и Румелии Шемси Ахмеда-паши. Шемси Ахмед-паша был доверенным лицом Сулеймана I. Мечеть построена в 1580 г. по проекту все того же архитектора Мимара Синана. Комплекс мечети стал одной из небольших и последних работ великого зодчего. Существует легенда, согласно которой в знак уважения к творчеству великого архитектора ни одна птица не сядет на купол или минарет, и не испачкает пометом данную мечеть. Отсюда её второе название — мечеть Кушконмаз (тур. Kuşkonmaz - птица не сядет). К мечети примыкает мавзолей того самог Шемси Ахмеда-паши. В комплекс мечети также входит медресе, кладбище и внутренний двор. Минарет у мечети всего один и пристроен к юго-западному углу.





Обогнув мыс, мы наконец приблизились к Деви́чьей башне (Кыз Кулеси, тур. Kız Kulesi). Так же её иногда именовали Леандрова башня.





Существует несколько версий строительства башни. По одной версии Девичью башню построил афинский полководец Алкивиад для контроля над пришествием персидских кораблей в Босфорский пролив. Он построил на скалистом берегу налоговую контору. Однако нигде не упоминается о существовании в то время башни. По другой версии — башня была построена во время правления императора Константина Великого в качестве сторожевой вышки. После взятия Константинополя турками в 1453 году, этот небольшой форт остался цел и невредим и использовался в оборонительных целях. Позже на том месте построили деревянный маяк, обращённый в сторону Мраморного моря. Кроме того, время от времени, башня использовалась для содержания сосланных или приговорённых к смерти придворных, которых держали там перед тем, как отправить на каторгу или на казнь. В сериале «Империя Кёсем» показано, что туда на время сослали даже бабушку султана Ахмета III – валиде-султан Сафие. Но подтверждений этому нет. Просто вымысел сценаристов.



Башня не раз страдала от разрушительных землетрясений и пожаров, а во время одного из пожаров в 1720 году почти полностью сгорела. Великий визирь Дамат Ибрагим-паша заново отстроил башню на этот раз из камня, добавив к ней башенку со свинцовой крышей и множеством окон. В 1829 году Девичья башня служила больницей-изолятором во время вспышки холеры. Вскоре после того, в 1832 году, во время правления Махмуда II, был проведён последний капитальный ремонт башни. В 1943—1945 годах проведена очередная реконструкция.
Кстати знаменитый художник-маринист Айвазовский в 1848 году изобразил ее на полотне под названием «Вид Леандровой башни в Константинополе».



В 1999 году в ней был проведён капитальный ремонт. Сегодня для туристов и прочих посетителей в башне открыты ресторан, кафе, бар, смотровая площадка и сувенирный магазин. На небольших катерах посетители могут добраться до башни. Стоимость 40 лир для обычных туристов и 25 лир для студентов.



В наши планы посещение башни не входило. Дальше наш путь лежал в район Кадыкёй. Мы посмотрели карту: от Девичьей башни туда можно было добраться несколькими способами — либо продолжать двигаться вдоль набережной, либо вернуться назад к мечети Михримах-султан и оттуда уехать на автобусе, либо срезать путь через дворы и выйти на улицу Доктора Эюпа Аксоя (Dr. Eyüp Aksoy Cd.). Мы выбрали последний вариант, и двинулись через дворы в нужном направлении. В одном из дворов, на небольшой площадке в окружении небольших современных зданий мы увидели старинный фонтан. Подобных фонтанов мы уже видели десятки. Набрели мы на него случайно, даже не зная о его существовании. Но оказалось, что этот фонтан построил знакомый нам по сериалу «Империя Кёсем» Силахтар Мустафа-паша, отсюда его название - T. Silahtar Mustafa Ağa Çeşmesi.



Личность самого Силахтар Мустафы-паши (род. 1609? - 1642) была полна событий. Как и многие другие значимые люди того времени он был балканского происхождения, боснийцем по национальности. Как он попал ко двору османского султана информации я не нашел, но он заслужил доверие султана Мурада IV (сына Ахмеда и Кёсем), и был назначен на должность «хранителя султанских покоев» (говоря современным языком - глава безопасности и личной охраны султана). Из-за своего увлечения изготовления оружия ему дали прозвище «Силахтар» (тур. Silahtar - Оружейник). В1638 году он получил должность бейлербея (губернатора) Дамаска, однако не уехал туда, а отправил вместо себя доверенное лицо. Ну а сам остался при дворе султана. Когда главнокомандующего османским войском (kaptan-ı derya) Кеманкеша Кара Мустафу-пашу повысили до звания великого визиря, то именно Силахтара Мустафу-пашу назначили командовать войсками вместо Кеманкеша, и получил звание второго визиря государства. После смерти султана Мурада IV в 1640 году, и прихода к власти нового султана Ибрагима I, карьера Силахтара Мустафы-паши пошла под откос. Его сняли с должности командующего войсками и отправили в качестве губернатора сначала в Румелию (это район нынешней Анталии), а затем в город Будин. В начале 1641 года Силахтара Мустафу-пашу арестовали, а в апреле 1642 года по указу султана Ибрагима казнили в замке Темешвар. В сериале «Империя Кёсем» Силахтару Мустафе-паше посвящено много серий. Помимо его дружбы с султаном и военным заслугам, целая сюжетная линия посвящена его романтическим настроениям и семейной жизни — как он был влюблен в старшую дочь султана Ахмета I и Кёсем-султан - Геверхан, но был вынужден женится на её младшей сестре — Атике-султан (тур. Burnaz Atike Sultan). Геверхан-султан от неразделенной любви покончила с собой. Однако вся эта романтически-трагическая история полностью вымышлена сценаристами сериала. В реальности Атике-султан в то время (с 1633 по 1652 год) была уже во втором браке со вторым визирем Коджа Кенаном-пашой. Её старшая сестра Геверхан-султан (тур. Gevherhan Sultan) в реальной истории себя не убивала, трижды была замужем и умерла в 1660 году в возрасте 52-х лет. А на ком был женат реальный Силахтар Мустафа-паша информации я не нашел..




Удалось разыскать старое фото данного фонтана на сайте (там большой архив фотоматериалов) http://www.antikaistanbul.com/ Кстати, буквально в паре кварталов к северу, рядом с мечетью İmrahor Cami, находится его «фонтан-тёзка» Silahtar Mustafa Ağa Çeşmesi, еще один фонтан, построенный по приказу Силахтара Мустафы-паши, но мы туда не ходили.



Мы продолжали двигаться по дворам Уксюдара и на улочке Tıbbiye Cadesi натолкнулись еще на одну небольшую мечеть - ÇİÇEKÇİ KÜÇÜK SELİMİYE CAMİİ ŞERİFİ Мечеть была построена между 1801-1805 годами во времена султана Селима III и по его личному указу специально для дервишей. Кстати вся эта часть района Уксюдар называется районом Селимие (Selimiye) и активно застраивалась именно во времена султана Селима III. Название мечети «ÇİÇEKÇİ KÜÇÜK” можно перевести на русский как «маленький цветочник(флорист)». Рядом с этой мечетью находился знаменитый Цветочный магазин. Она так же имеет множество других названий - малая мечеть Селимие, Селимие Текке, мечеть Бехчет-и Коневи, мечеть Чичекчи, мечеть Пертева-паши. Последнее название связано с именем Чаира Пертева-паши, который в 1835 году, через 30 лет после постройки, полностью перестроил её, придав ей тот вид, который дошел до наших дней. Рядом с мечетью ранее находились дом шейха, кельи дервишей и другие хозяйственные постройки, но со временем их разрушили, и на их месте возвели частные дома.





К северо-восточному углу мечети пристроен деревянный султанский павильон с тонкими мраморными колоннами в стиле гражданской архитектуры с деревянными стенами и прямоугольными окнами. Вот такое странное сочетание исламской и гражданской архитектуры в одном месте. Последний раз мечеть реставрировали в 2015 году.



Мечеть была очень почитаемая среди дервишей. Они здесь общались, жили по соседству, преподавали в медресе. Некоторых из них тут же на территории мечети и похоронили.



Напротив мечети находилось небольшое мусульманское кладбище имени Yaman Dede Kabri, которое является частью большого комплекса кладбищ под общим названием Караджа-ахмет (Karacaahmet Mezarlığı). В комплекс Караджаахмет входит около 5 кладбищ, объединенных между собой, и занимающие территорию нескольких кварталов. Многие государственные деятели, поэты и каллиграфы похоронены в это месте. Кстати, мы обратили внимание, что надписи на надгробиях обращены к дороге, а не как у нас — внутрь оградки могилы.





Через 50 метров мы свернули направо в переулок мечети Селима (Selimiye Cami Sk.), названный так по имени данной мечети, к которой мы и направились.

Сели́м III (тур. Üçüncü Selim; 24 декабря 1761 — 28 июня 1808) — был сыном султана Мустафы III и 28-м султаном Османской империи в период с 1789 по 1807годы. Пытался модернизировать страну, опираясь на европейские примеры, проводил либеральные реформы, ограничил вольности и привилегии корпуса янычар. Увлекался светским искусством и поэзией. За время жизни Селима произошли три русско-турецких войны — первая 1768-1774, вторая 1787-1792 и третья 1806-1811 годов. Исходы этих трех войн стали для Османской империи катастрофой — она уступила России все западно-украинское Черноморское побережье, включая Крым, Бессарабию, Молдавию и т.д.



Селим винил в своих поражениях корпус янычар и желал реформировать армию по европейскому образцу. Янычары же вовсе не желали реформ. В мае 1807 года янычары подняли мятеж и возвели на трон двоюродного брата Селима - Мустафу IV, сына Абдул-Хамида I (дяди Селима III). Селим был посажен под стражу во дворце. Летом 1808 года рущукский губернатор Алемдар Мустафа-паша "Байрактар» с 40-тысячным войском организовал поход с целью восстановления на престоле Селима III. Сторонники Мустафы IV не смогли оказать ему серьёзного сопротивления. Во время штурма дворца Мустафа IV приказал убить арестованного Селима III. Селим III станет единственным османским султаном, убитым мечом. Фактически повторилась история 1622 года, показанная в сериале «Империя Кёсем», о которой я уже рассказывал, когда восставшие янычары свергли и убили султана Османа II. Убитый Селим III был похоронен в мечети Лалели в гробнице (тюрбе) своего отца.



Ну а теперь непосредственно о самой мечети, к которой мы пришли: Большая мечеть Селимие (анг. Big Selimiye Mosque, тур. Büyük Selimiye Camii) была построена в 1801 году по заказу османского султана Селима III, однако ее главный архитектор неизвестен. Большая мечеть Селимие имеет западный стиль, широкий двор и четыре входные двери. Купол имеет ширину 14,6 м (48 футов), имеет пять окон и поддерживается четырьмя половинчатыми куполами. В мечети есть фонтан для омовений (шадырван) и два минарета. После завершения строительства мечети первоначальные минареты сочли слишком толстыми, и их пришлось обтесать, чтоб придать им более изящную форму.





Мне понравилось, что окружающая территория вокруг мечети была засажена деревьями, которые создавали приятную тень. Они не затеняли саму мечеть, но создавали «островки комфорта», где можно было отдохнуть. Особо можно отметить, что в архитектуре данной мечети присутствует такой необычный элемент как «скворечник», то есть домик для птиц. В других мечетях нам не приходилось видеть ничего подобного.





Как и во многих других мечетях тут тоже шел ремонт, поэтому внутрь мы не пошли, чтобы не мешать рабочим. Мечеть считается шедевром столярных и мраморных работ. Поэтому вот несколько фото интерьера из Вики.







Когда мы закончили осмотр мечети Селима и вышли обратно в переулок, то я обратил внимание на какое-то здание с башенками по углам, находившееся почти впритык к мечети. Я пошел к нему, чтобы сфотографировать. Уже сделав несколько снимков, я вдруг увидел на ограждении этого здания таблички с запретом фотографировать. Поняв, что это какой-то режимный объект, мы быстро оттуда ушли, дабы не иметь дела с охраной. Оказалось, что это огороженное здание и есть те самые «Казармы Селима», про которые я мельком читал еще дома.



Информации об этом сооружении очень и очень мало. Вот, что мне удалось найти. Итак, «казармы Селима» (тур. Selimiye Kışlası, анг. Scutari Barracks) возводились практически во одно время с мечетью Селима. Эти казармы предназначались для новой армии «Низам-и Джедид» (Nizâm-ı Cedîd — новый порядок), которой султан Селим намеревался заменить мятежных янычар. По сути и мечеть строилась по соседству как раз для этих самых новых солдат, чтоб им было где молится. В апреле 1805 года в мечети планировалось торжественное принятие присяги (приветствие султана) новым войском «Низам-и Джедид». Однако янычары прознали про это, и прибыли в Уксюдар с оружием. Они устроили стрельбу и стали угрожать, что перебьют всех солдат «Низам-и Джедид». Селим III был напуган и объявил, что присяга (приветствие султана) в мечети Селимие перенесена на другую дату, и заверил янычар, что традиционное место церемонии присяги (приветсвия султана) будет проведено на старом месте — в мечети рядом с площадью Этмайданы (рядом с казармами янычар). В результате восстания янычар первоначальное деревянное здание казармы было уничтожено.

В период правления султана Махмуда II (1808-1839) было возведено новое здание из камня. К каждому из четырех углов казармы были пристроены семиэтажные башни, которые дважды перестраивались во время правления султана Абдулмеджида (1839-1861). Именно султану Махмуду II удалось навсегда покончить с янычарским корпусом, о чем я уже рассказывал. Во время Крымской войны (1853-1856), когда турки и британцы вели совместные действия против России, здание казарм было передано британским солдатам. Тут в 1854 году был организован госпиталь, которым руководила Флоренс Найтингейл, которую на западе считают основательницей современного медицинского ухода. Комната в одной из башен, в которой остановилась Флоренс Найтингейл и сопровождающие ее медсестры, сейчас превратилась в музей её имени.



После свержения султаната и образования Турецкой республики, казармы использовались для разных целей. В период с 1959 по 1963 год здесь находилось военное училище (военная средняя школа Селимие). Музей военной средней школы Селимие расположен в юго-восточной башне казарм, а музей Флоренс Найтингейл расположен в северо-западной башне, но попасть туда обычному туристу нереально. Казармы Селимие в настоящее время используются как штаб 1-й армии и сильно охраняются. Впрочем издалека сфотографировать все таки можно. Часть фото я сделал с различных точек с суши, а часть, когда проплывали мимо на пароме.







От «казарм Селима» мы двинулись дальше, и когда вышли из переулка, то наткнулись на небольшой парк, который так и называется — парк Селима. Мы уже порядком подустали, и решили сделать небольшой привал в этом парке. Понаблюдали, как мелкий турчонок донимал мать и служащего парка, бросая в фонтан игрушку, а те терпеливо ее вылавливали, возвращали ребенку, а он тут же бросал ее обратно в воду. При этом никто на ребенка не ругался, и были с ним на удивление терпеливыми.





После такого небольшого отдыха мы пошли по улице Tıbbiye Cadesi дальше в сторону Кадыкёя и вышли на мост, который, собственно, и разделяет два района — Уксюдар и Кадыкёй. Эта часть Кадыкёя, прилегающая к мосту называется район Расимпаша (Rasimpasa) в честь османского чиновника Ахмеда Расим-паши, который занимал различные должности, в том числе был мэром Стамбула в 1878 году.





Сразу по ту сторону моста находится большая территория «кампуса Хайдара-паши». Ранее тут размещалась «Императорская военная школа медицины», позже медицинский лицей (колледж) Хайдарпаша. А сейчас в учебных корпусах расположился Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, то есть - юридический факультет Университета Мармара, о котором я уже писал в первых частях. Здание кампуса было спроектировано стамбульским архитектором французского происхождения Александром Валлори и приглашенным из Италии архитектором Раймондо Томазо Д'Аронко.









Еще метров через пятьсот мы вышли на второй мост, который именуется Haydarpaşa Köprüsü, то есть мост Хайдара-паши. Этот мост был построен над железнодорожными путями, по которым поезда с вокзала Хайдар-паши отправлялись в восточном направлении. Так кто же такой этот Хайдар-паша, чье имя носит и факультет университета, и мост, и вокзал? Никакой информации, кроме того, что он был одним из везирей султана Селима III, я нигде не нашел. Что довольно странно, учитывая, что много построек и весь этот квартал носят его имя.



С моста было видно, что сейчас ж/д вокзал временно не функционирует — само здание обнесено строительными лесами и затянуто брезентом, железнодорожные пути и перроны частично разобраны, а рядом с путями ведутся какие-то раскопки. Оказалось, что именно тут нашли развалины древнего города Халкидо́н (Халкедо́н, Калхедо́н) (др.греч. Χαλκηδών), основанного в 680 году до н. э.
Кстати - название «Кадыкёй» переводится как «деревня кади» в честь, как считается, первого «кади»(прокурора) Стамбула, которому была дарована эта территория в удел. Но есть версия, что «Кадыкёй» является отуреченным вариантом названия Халкидон.



Прошагав еще метров триста, мы наконец вышли на набережную Кадыкёя. Набережная достаточно просторная, фактически целая площадь. Несколько кварталов, прилегающих к пристани Кадыкёя, называются районом Мода. Что и не удивительно, учитывая огромное количество магазинов одежды, которые тут расположены. По сути вся коммерческая деятельность в этой Моде и состоит из продажи одежды, да разных кафе и ресторанов.



Признаюсь честно, что район Кадыкёй меня не впечатлил — обычные бетонные коробки современных домов, без особой изюминки. И хотя эта часть Стамбула называется «азиатской» ничего азиатского я особо не увидел. Если убрать с домов вывески на турецком языке и повесить, например, на английском или испанском, то будешь чувствовать себя как будто находишься в любом современном европейском городе. Я даже там не фотографировал почти ничего — вот пара скринов из Гугло-карт, чтоб понять о чем я написал.





Единственное, что запомнилось в этом районе — это большое количество граффити на стенах. Начиная от убогих хулиганских надписей, до вполне художественных изображений, на которые приятно посмотреть.





На перекрестке трех улиц — Söğütlüçeşme Caddesi, Kuşdili Caddesi и Kırtasiyeci Sokак находится достопримечательность Кадыкёя - скульптура быка KADIKÖY BOĞA HEYKELİ Это сейчас этот бык стал популярным местом у туристов. А еще недавно эту скульптуру перевозили с места на место по всему Стамбулу. Скульптура была создана французским скульптором Исидором Жюлем Бонером в 1864 году для султана Абдул-Азиза и установлена в султанском дворце Йылдыз, В 1953 году статую из дворца Йылдыз перевезли на участок между недавно построенным отелем Hilton и спортивно-выставочным центром в районе Харбие. Затем ее перевезли в парк Гези на площади Таксим. В 1969 году статуя была перевезена в Sokoni Vacuum Oil Company напротив Старого пирса в районе Кадыкёй. И только в 1990-х годах статую быка перенесли на ее нынешнее место.



Поняв, что кроме магазинов и ресторанов, на главных улицах Кадыкёя мы ничего интересного не увидим, решили свернуть во дворы и пройтись по мелким улочкам района Мода. Но и тут особо интересного мы не нашли, за исключением армянской церкви Armenian Church of Surp Takavor (Surp Takavor Ermeni Kilisesi), ограждение которой было обильно увешено плакатами Турецкой коммунистической партии (TKH).





Малость разочарованные (эх… надо было лучше больше времени потратить в Уксюдаре), мы вернулись на пристань Кадыкёя и решили отправиться обратно в Султанахмет. К пристани примыкает довольно большой Парк Кадыкёй (Kadıköy Meydan Parkı), в котором, помимо уже привычного памятника Ататюрку, находилась, загаженная птицами, статуя рыбака, продающего на разносе рыбу. Дождавшись парома, мы отправились обратно в Султанахмет.









Краткий итог этого дня — если вам интересны различные исторические места «азиатского Стамбула», то лучше пройтись по Уксюдару (мы там фактически успели осмотреть только побережье), а если вы желаете «пошопиться», тогда Кадыкёй ждет вас.

Стамбул 2020 - Каракёй, Галатский мост, Эминёню, Сарайбурну и парк Гюльхане

В прошлой части я закончил свой рассказ в районе Топхане. В этой части мы пройдемся от Топхане в сторону Каракёя, Галатского моста, перейдем по нему на ту сторону бухты Золотой рог и прогуляемся по прибрежной части района Эминёню. Как и в прошлый раз я буду использовать фотографии, сделанные мной в разные дни, но соединю их в рамках одного рассказа. В предыдущей части, мы спустившись от Галатской башни по склону Дефтердар, пошли в северном направлении. Теперь прогуляемся по улице Necatibey Cadesi от мечети Кылыч Али-паши в обратном направлении.

Сначала вкратце об административном делении территорий Стамбула на районы. В отличии от России, где административное деление происход по нисходящей (район — микрорайон — квартал), в Стамбуле немного иначе — тут районы расположены по принципу «матрешки», то есть один в другом. Например есть район Бейоглу, внутри него есть районы Каракёй, Таксим, Кабаташ. А внутри того же Каракёя есть районы Галата, Топхане и тд. Запутаться можно. Тоже самое и на другой стороне Золотого рога — есть большой район Фатих, внутри него районы Эминёню, Аксарай и т. д. А в состав того же Эминёню входят районы Султанахмет, Сарайбурну, Баязид и прочие. Точных границ районов я нигде не нашел. Но выглядит это примерно так.



Сначала вся территория за бухтой Золотой рог называлась византийцами Пе́ра (греч. Πέρα) В IV—V веках здесь были пригороды Константинополя. Это часть города была заселена в первую очередь греками, венецианцами и генуэзцами. В 1273 году византийский император Михаил VIII передаёт эти земли Генуе как торговую колонию. В XIV веке генуэзцы обнесли город крепостной стеной. Для руководством колонией Генуя направляла в неё своего подесту (главу администрации) . В 1348 году генуэзцы строят здесь Галатскую башню. После возведения крепостных стен и Галатской башни эта часть города стала называться Галата.
После взятия Константинополя турками, генуэзцы, которые помогали византийцам оборонять город, получили разрешение султана Мехмеда II Фатиха покинуть город. На место генуэзцев вскоре прибыли венецианцы, назначавшие в Галату своего байло (посланника). Байло играл ту же роль, что и генуэзский подеста — занимался решением политических и хозяйственных вопросов с османским правительством. Современное название Бейоглу (тур. Beyoğlu) является турецкой формой итальянского слова байло, переосмысленного как тур. bey oğlu, то есть «сын правителя».





Помимо уже упомянутых генуэзцев, венецианцев в Галате (Пере) селилось много греков, армян, французов и прочих европейцев. Поэтому в этой части города много христианских храмов и церквей. Если спускаться от Топхане в сторону Галатского моста по улице Кемералты (Kemeralty Cadesi), то первой слевой стороны будет православная церковь Святого Григория Просветителя (St. Gregory the Lusarovich). Она является старейшей сохранившейся Армянским Апостольской церковью в Стамбуле. Была построена в 1391 году армянским купцом по имени Козьма ( итал . Козимо) из Каффы (ныне Феодосия в Крыму), который купил землю, на которой он был построен, в генуэзский период, незадолго до падения Константинополя. церковь была основана Это единственная в городе церковь, построенная в традиционном стиле армянской церковной архитектуры - с куполом с конической крышей. Церковь часто страдала от пожаров. Она пережила большой Галатский пожар 1660 года. Затем почти полностью сгорела в 1731 году и была восстановлен в 1733 году. Церковь снова была почти полностью сожжена в 1771 году. Была восстановлена 28 лет спустя, в 1799 году архитектором Минасом Хальфа, который добавил к зданию часовню Сурб Карапет («Святой Предтеча», то есть Иоанна Крестителя). В мае 1958 года для расширения улицы в рамках масштабной реконструкции в Стамбуле церковь была экспроприирована государством и снесена. В 1962 году под руководством архитектора Бедроса Зобяна началось восстановление храма, которое длилось четыре года. Церковь была повторно освящена в 1965 году, но официальная церемония открытия состоялась 15 мая 1966 года. Новая церковь почти вдвое меньше первоначальной.





Чуть поодаль, на противоположной стороне улицы находится еще один христианский храм, но уже не православный, а католический — Церковь Святого Бенуа (Church Of St. Benoit или St. Benoit Kilisesi), которому с тыльной стороны примыкает частный лицей Saint Benoît Fransız Lisesi. Это тоже один из самых старейших храмов Стамбула — дата постройки 1427 год. Причем церковь действующая и службы проводятся даже в наше время. Её история тоже полна различных событий: 12 мая 1427 года бенедиктинский монах Дом Николас Мейне вместе с монахами из Генуи основал монастырь в Константинополе прямо внутри новых крепостных валов. Изначально монастырь и церковь носили имя святого Бенедикта и Девы Марии (Sancta Maria de Misericordia). Так как её построили на развалинах более древних византийских церкви и большой цистерны, то иногда её называли «Санта-Мария-делла-Чистерна». В 1450 году в маленьком монастыре было 16 монахов. После 1478 года община неоднократно закрывалась из-за драк между монахами. Тогда султан Сулейман Великолепный пригрозил превратить здание в мечеть для мавров, изгнанных в те годы из Испании, которые переселялись в Галату. И только благодаря заступничеству короля Франции Франсуа I монахи смогли остаться в комплексе, который стал Королевской часовней посла Франции. Церковь Св. Бенуа была единственным храмом, который уцелел во время большого пожара в Галате 1660 года, но монастырь был поврежден и разграблен. Церковь неоднократно горела в ходе пожаров ( в 1686, в 1696 и 1731 годах), но всякий раз восстанавливалась. В 1867 году комплекс был расширен за счет возведения комплекса Maison de la Providence, включающего, в частности, приют, больницу и семинарию — сейчас тут находится, упомянутый выше, лицей Saint Benoît Fransız Lisesi





Чуть поодаль от лицея на той же стороне улицы, буквально через один дом, находится еще один христианский храм - Армянская католическая церковь Сурп Пиргич (Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi). Здание можно принять за какую-нибудь старую мануфактуру или склад. И лишь небольшая колокольня позволяет понять, что это какое-то религиозное сооружение. Это первая церковь, построенная по указу султана Махмуда II для армян-католиков, живших в Османской империи. Фундамент был заложен 12 мая 1832 года, а открытие для богослужений произошло в день обрезания Христа - 13 января 1834 г. Церковь была построена на пожертвования армянской католической общины. Внутри церкви находится могила ливанского эмира Башара Шихаби.







Интересный факт: пока шло строительство церкви, в Стамбуле разразилась эпидемия чумы, и 25 марта армянская община провела крестный ход с иконой Девы Марии по улицам Стамбула. По совпадению, после этого крестного хода, эпидемия чумы внезапно прекратилась. В благодарность султан Махмуд II преподнес церкви подарок с алмазным камнем. Та самая икона Девы Марии до сих пор хранится в церкви. С тех пор данное событие отмечается 25 марта как «День мертвых» после Пасхи.



Перед выездом на Галатский мост улица Кемералты резко поворачивает налево, и на этом изгибе находится Дворец Каракёй (Karaköy Palace). Здание было спроектировано архитектором Джулио Монгери (Giulio Mongeri) в нео-византийском стиле и построено в 1920 году. В настоящее время оно используется стамбульским филиалом Halkbank. Прямо напротив него находится остановка автобусов и трамваев «Каракёй». Под остановкой находится подземный переход, забитый киосками по продаже автоэлектроники и прочей фигни. Почти как в российских переходах, только чище.







На противоположной стороне от Дворца Каракёй на побережье Золотого рога находится «Рыбный рынок Каракёй» Очень популярное место не только среди туристов, но и среди местных жителей. Выбор морепродуктов очень большой - лосось, тунец, устрицы, креветки, ставрида, хамса, дорадо и т.д. Морепродукты всегда свежие. Их вылавливают ночью, а утром продают. Тут же на рынке есть небольшие кафе, где можно попросить приготовить блюдо из только что купленной свежей рыбы. Лучше приходить на рынок с утра, так как к обеду уже все прилавки пустые. Именно тут находится одно заведение "Hur Super Mario Emin Usta", показанное в одном из выпусков «Орла и решки», но о нем я расскажу в отдельной части, посвященной турецкой кухне. Тут же находится мечеть Ибрагима-паши, про которую я писал в одной из предыдущих частей.



Сама же улица, где находится рынок, выглядит очень пошарпанной. Здания старые и «уставшие». Ремонта, хотя бы косметического, явно не хватает. И это при том, что место довольно популярное в городе. Тут же помимо морепродуктов, торгуют различными рыболовными снастями, лодочными моторами и стройматериалами (краски, герметики, лаки и т.п.)







И вот мы пришли к Галатскому мосту (он же Galata Bridge, он же Galata Köprüsü) со стороны Каракёя. Он соединяет между собой два берега бухты Золотой рог.

В 1502—1503 гг. при правлении султана Баязида II рассматривались проекты мостов через бухту, один из проектов разработал Леонардо да Винчи. Ещё один проект разработал Микеланджело. Но обоим проектам не было суждено воплотиться в реальность.
В начале XIX века, при правлении султана Махмуда II, в 1836 году через бухту Золотой рог был построен понтонный мост длиной около 500—540 м, но он был расположен западнее современного Галатского моста, поэтому не может считаться «предком» современного моста.
Всего было пять вариантов Галатского моста, построенных в разные времена:
Первый мост был построен в 1845 году из дерева под личными контролем матери султана Абдула-Меджида I, которую звали Безмиалем Валиде Султан. Поэтому после окончания строительства его так и называли Мост Валиде. Проход по мосту был платным.
Второй мост был построен в1863 году по приказу султана Абдула-Азиза перед визитом французского императора Наполеона III в Стамбул.
Третий мост, то есть крупная перестройка была осуществлена в1875 году. Длина новой вариации моста составила 480 м, ширина — 14 м. Как и свои предшественники, мост был деревянный, а проход по мосту был платным.
Четвёртый (Старый Галатский мост) был построен в 1912 году немецкой фирмой «MAN». Этот мост был длиной 466 м и шириной 25 м. Прослужил до 1992 года, когда он был существенно повреждён при пожаре. На его месте в 1992—1994 году турецкой компанией STFA был возведен новый, пятый по счёту, мост, который эксплуатируется в настоящее время. В 2005 году через мост была проложена трамвайная линия.





Если посмотреть старые фото моста, то можно увидеть, что еще в начале 20-го века с галатской стороны по краям моста находилось две башенки-киоска, а на той стороне (Эминёню) стояла арка. Сейчас ни «киосков», ни арки уже нет.







Если первые варианты мостов были одноярусные, то самая последняя версия моста двухярусная — верхний ярус предназначен для транспорта и пешеходов, а нижний ярус представляет собой сплошные ряды кафе и ресторанов, предлагающих меню из морепродуктов. Так же на мосту очень любят собираться толпы рыбаков с удочками.





Ну а такие туристы как мы, выбирают мост для памятных снимков, которые сделать не так то просто, по причине большого количества народа — сделать фото, чтоб в кадр не попал посторонний человек, очень надо постараться.



Сразу за мостом начинается район с труднопроизносимым названием Эминёню (тур. Eminönü), входящий в муниципальный район Фатих. С севера Эминёню омывается заливом Золотой рог, с востока — проливом Босфор, переходящим в Мраморное море. Фактически Эминёню является полуостровом. Название Эминёню в переводе с турецкого означает «перед правосудием» (Emin означает правосудие, а слово önü означает «перед»). Название, предположительно, пришло с османского судопроизводства и таможни в порту — эминами называли сотрудников таможни в Османской империи. А именно тут и находился главный порт Стамбула. В виду выгодного стратегического положения залива Золотой рога данный полуостров начали осваивать ещё в древние времена. Именно здесь был основан Константинополь. Об отдельных достопримечательностях Эминёню я рассказал в предыдущих частях, когда писал о районе Султанахмет, который административно и территориально входит в состав Эминёню. Поэтому сейчас расскажу о том, что не вошло в те посты.



Итак, первое, что видит любой перешедший по Галатскому мосту из Каракёя, это большущая Новая мечеть. В этом году, турецкое правительство, воспользовавшись пандемией и малым потоком туристов, взялось за ремонт и этой мечети.





Из Вики: Но́вая Мече́ть (Йени́-Джами́; тур. Yeni Cami), также известная как Мече́ть Валиде́ Султа́н (тур. Valide Sultan Camii) или Но́вая Мече́ть Валиде́ Султа́н (тур. Yeni Valide Sultan Camii). Строительство мечети началось в 1597 году по приказу Сафие-султан, жены султана Мурада III. Архитектором был выбран ученик великого Синана - Давуд-ага. Когда два года спустя умер Давуд-ага, его заменил Далгич Ахмед-ага. Строительство велось более полувека и завершилось лишь после прихода к власти Турхан-султан.
Затевая строительство, Сафие Султан рассчитывала расширить сферу исламского влияния среди не мусульманского населения в этой части города (тут жило много евреев, армян, греков). Однако увеличение расходов, связанных со строительством, вызывало резкую критику народа и янычар. После смерти Мехмеда III в 1603 году Сафие была сослана в Старый дворец. Строительство мечети было прекращено, поскольку новый султан Ахмед I не интересовался этим проектом. И уж тем более, данная мечеть была не нужна его жене — Кёсем-султан, которая в открытую враждовала с Сафие-султан. Со временем недострой стал превращаться в руины. В 1660 году площадь, где находилась недостроенная мечеть, пострадала от пожара. Пожар привлёк внимание валиде Турхан-султан, которая пришла на смену знаменитой Кёсем-султан По её приказу было мечеть достроили в 1665 году, и она стала её мечетью, где впоследствии похоронили и её, и многочисленное потомство.



Мечеть венчают 66 куполов, расположенных пирамидально, и два минарета с тремя балконами (шерефе) на каждом. Высота главного купола равняется 36 метрам, он поддерживается четырьмя полукуполами, потолок прикрыт множеством куполов различных размеров. Фасад мечети украшен изникскими изразцами. Комплекс состоял из самой мечети, больницы, мектеба, хамама, тюрбе (в котором кроме самой Турхан и её сына Мехмеда IV похоронено ещё пять султанов (Мустафа II, Ахмед III, Махмуд I, Осман III и Мурад V), а также множество членов их семей), двух фонтанов, рынка (который выполнял функцию финансового обеспечения строительства мечети) и Хюнкар Касры (покои Султана), построенного специально для Турхан и состоящего из двух больших комнат, террасы и уборной. Внутреннее убранство мечети украшено изразцами в розовых, желтых тонах. Очень красиво. Лично мне такая раскраска нравится больше, чем голубая из Изника.





Мечеть имеет просторный внутренний двор (авлу). В центре двора находится элегантный фонтан для религиозных омовений. Вокруг двора построена галерея с портиком, перекрытая 24 куполами.





Метрах в трехстах от Новой мечети находится еще одно примечательное здание — Старый почтамт. Сейчас в здании находится Музей почты, телефона и телеграфа - PTT Museum. Экспозиция состоит из предметов почтовой службы: марки, телеграфы и телефоны. В сам музей мы не ходили, ограничились лишь осмотром фасада здания.







Если выйти из переулка Büyük Postane Cd., где находится старый почтамт, на улицу Анкары (Ankara Cadesi) и свернуть в сторону пристани, то буквально в десятке метров можно увидеть необычное здание Eurostars Hotel Old City, фасад которого богато украшен орнаментами и скульптурой Пегаса под самым карнизом. Вроде обычный отель, но взгляд цепляет.





Сразу за этим отелем находится вокзал Сиркеджи. Точнее их два — старый вокзал, превращенный в Железнодорожный музей и, пристроенный к нему, современный терминал. Вокзал Сиркеджи (Sirkeci Garı) был построен как конечный пункт следования Восточного экспресса (Orient Express). Строительство здания вокзала началось 11 февраля 1888 года. Вокзал, который сначала назывался «Станция Мюшир Ахмет Паша», открылся 3 ноября 1890 года. Автором проекта был Август Ясмунд, прусский архитектор, читавший в то время лекции в стамбульской политехнической школе (сейчас Стамбульский технический университет). Здание вокзала никогда не перестраивалось и сохранило первоначальный облик. В настоящее время с вокзала Сиркеджи осуществляются внутренние и международные перевозки в западном направлении. https://ru.wikipedia.org/wiki/Вокзал_Сиркеджи



В здании вокзала есть ресторан, который был очень популярным местом встреч журналистов, писателей и других деятелей культуры и искусства в 1950-е и 1960-е годы. Сейчас этот ресторан, носящий название «Восточный Экспресс», является популярным местом среди туристов. Мы в ресторан не ходили, поэтому своих фото нет. Ниже пара фото из интернета.





Забавный момент — мимо вокзала Сиркеджи мы проходили в дневное время раза три-четыре точно. Но ни разу не обратили внимания на маленький паровоз, который стоит в кустах и теряется в зелени. В один из дней мы мы решили опробовать жаренных каштанов, и дегустация проходила как раз в небольшом сквере напротив этого паровозика. Но даже тогда мы его не заметили. Увидели его только тогда, когда проходили мимо в вечернее время — в лучах подсветки он более заметен, чем при ярком дневном свете. Вот такой парадокс.



Прямо напротив вокзала находится набережная Эминёню. Именно тут находятся терминалы пассажирских и грузовых паромов. Фактически вся территория начиная от Галатского моста до павильона Сепетчилер одна большая пристань. Пассажирские терминалы по разным направлениям находятся ближе к мосту, а пристань транспортных паромов ближе к выходу из бухты Золотого рога. Подробнее об организации работы пассажирских паромных перевозок я расскажу в следующей части.











Примерно в метрах 350-ти от пристани в сторону Дворцового мыса (Сарайбурну) находится Павильон Сепетчилер (он же Basketmakers Pavilion, он же Sepetçiler Kasrı). Слово «сепетчилер» означает в переводе изготовителя корзин (корзинщика). Известно, что многие султаны, помимо занятий государственными делами, имели различные хобби. Например знаменитый султан Сулейман занимался изготовлением ювелирных изделий, а вот его потомок султан Ибрагим I (тот самый из «Империи Кёсем») увлекался плетением корзин. Вот такое было у него странное для султана хобби. Соответственно Ибрагим поддерживал тесные связи с артелью корзинщиков Стамбула и оказывал им свое покровительство. Поэтому, когда султан решил перестроить дворцовую пристань Топкапы и возвести там павильон, то артель корзинщиков выделила султану определенную сумму на постройку. Отсюда и появилось это название - Павильон корзинщиков (Sepetçiler Kasrı) Строительство велось по проекту главного архитектора Хасса Касима Ага и было завершено в 1643 году. До переезда султанской семьи в новый дворец Долмабахче павильон использовался как султанская пристань дворца Топкапы. В конце 19-го века павильон был заброшен и пустовал. Какое-то время впоследствии павильон использовался в качестве склада лекарств Медицинской школы Гюльхане, но был заброшен после переезда школы. После ремонтов 1980 и 1991 годов на верхнем этаже открылся Международный пресс-центр (свободный вход туда закрыт), а на нижнем этаже здания открылся ресторан и летняя дискотека.









Вот так незаметно мы подошли к Сарайбурну, то есть Дворцовому мысу. Здесь разбит небольшой сквер с газонами, и установлен мемориальный комплекс, посвященный Ататюрку, над которым на огромном флагштоке развивается большой флаг Турецкой республики.







Перейдя на другую сторону через авеню Кеннеди, мы оказались у подножья холма, на котором находится Дворец Топкапы. Прошагав несколько сотен метров вдоль холма в обратном направлении (в сторону пристани), мы увидели вход в парк Гюльхане. В данном парке мы уже были, но заходили тогда через ворота со стороны площади Султанахмет, и до конца парка так и дошли. Сейчас же нам представилась возможность пройти весь парк от Сарайбурну до Султанахмета. Для описания парка фото буду использовать из двух дней посещения.



Если со стороны Султанахмета вход расположен более-менее ровно, то со стороны Сарайбурну приходится взбираться в горку, то есть на холм.

Парк Гюльхане́ (тур. Gülhane Parki; от персидского: گلخانه‎ Gulkhāna — дом роз) — это старейший и один из крупнейших парков Стамбула. В эпоху Османской империи на месте нынешнего парка Гюльхане находились внешние сады дворца Топкапы, по большей части засаженные деревьями. Территория садов была огорожена высокой каменной стеной, которая сохранилась до наших дней. В начале XX века по решении муниципалитета территория сада была перепланирована в парк и открыта для публики в 1912 году. Именно здесь в 1926 году в парке Гюльхане была установлена первая статуя Ататюрка в Турции (автор — австрийский скульптор Генрих Криппель).

У этого входа в парк первое, что видит вошедший, небольшой питьевой фонтан. Судя по виду мрамора, из которого он сделан, сооружение никак не древнее, а скорее всего 20-го века. Просто стилизованно под старые османские фонтаны.



Если подняться на возвышенность за надписью GULHANE то можно обнаружить 18-метровую Готскую колонну (Gotlar sütunu). Её воздвигли в III—IV веках в честь победы римских императоров над готами, задолго до возникновения тут Византийской империи и тем более империи Османов. Это древнейший памятник римской архитектуры в городе, дошедший до наших дней.





Парк очень красивый — много зелени, цветники и газоны аккуратно выглядят. Повсюду снуют служащие парка, которые наводят порядок. Мы обратились к одному из таких работников с просьбой, чтоб он нас сфотографировал (а то все фото в основном одиночные). Но он, как мне показалось, даже испугался и ответил отказом, сказав, что ему нельзя и надо работать.







Тропинки и дорожки в парке достаточно просторные, позволяющие прогуливаться даже большой компанией. Выложены камнем и удобны, вне зависимости от типа обуви — можно гулять хоть в кроссовках, хоть в туфлях на высоком каблуке. Иногда даже по парку проезжают автомобили (сомневаюсь, что это простые люди там катаются)









Некоторые тропинки украшены вот такими арочными конструкциями, создающими дополнительную тень, да и просто придают уюта данному парку.





В парке достаточно много различных лавочек и скамеек. Кто-то отдыхает, кто-то просто спит. Ну а текущая пандемия напоминает об осторожности, и соблюдении дистанции.







Весь парк по периметру огорожен стенами — с одной стороны это стены дворца Топкапы, а с другой стены, огораживающие его от улицы Алемдар (там есть еще один вход в парк возле Музея исламской науки) и кварталов района Сиркеджи













В западной оконечности парка в бывших конюшнях дворца Топкапы располагается, упомянутый выше, Стамбульский исторический музей исламской науки и техники. Он был открыт в мае 2008 года турецким премьер-министром Эрдоганом. В музее представлены 140 копий изобретений периода VIII—XVI веков в области астрономии, географии, химии, геодезии, оптики, медицины, физики и военного дела. Тут же есть общественные туалеты. Мы в музей не ходили и экспонаты не смотрели. А жаль — посмотрев информацию в сети о музее, я понял, что можно было и посмотреть. Технику я люблю. Тем более, что работаю по данному направлению. Это вот то здание на фото вдали, мимо которого мы по незнанию прошли мимо.



Для желающих перекусить или просто отдохнуть за чашкой кофе, на территории парка имеется несколько точек — кафе возле Музея исламской науки и небольшие такие киоски. Но есть одно «НО» - цены процентов на 30 выше, чем за стеной парка в городе.





Декоративная часть парка представлена различными статуями, фонтанами и искусственным прудом с мостками.









Тут же в углу парка за прудом находится «Особняк (киоск) Алай» - Alay Köşkü. Напомню, что во времена Османов территория парка входила в состав дворцового комплекса Топкапы и тут были султанские сады. Этот киоск был пристроен к стене, которая огораживала территорию сада от любопытных горожан. Его построили специально для султана, чтоб из него наблюдать за жизнью стамбульцев за пределами дворцовых стен. В 16 веке на месте нынешнего Alay Köşkü располагался деревянный особняк, построенный в 1606 году во времена султана Мурата III. Нынешнее каменное здание в стиле ампир было построено во времена султана Махмуда II. Об этом свидетельствует запись из четырнадцати строк на оконных арках, которая была написана каллиграфом Кечеджизаде Иззетом Молла.



К павильону ведет широкий пандус из парка Гюльхане. В особняке семь окон, расположенных по всему периметру здания. В верхней части окон в рельефных вазах - листья церцера. Сторона, выходящая на улицу, облицована мрамором, остальные - деревянными. Он перекрыт сегментным куполом в виде шатра, а изнутри украшен двенадцатью пластинами гипсовыми рельефными орнаментами. В центре купола - подвеска из рельефных веток. Под шатровым куполом находится большой тронный зал. Справа от этой комнаты есть две комнаты, слева еще одна комната, большой диван и прихожая перед этой комнатой. На втором этаже особняка расположены две комнаты. Справа от особняка находится дверь, которая, как говорят, была построена для Сокуллу Мехмет-паши.

Сейчас в «Алайском особняке» располагается этнографический музей, открытый для посетителей четыре дня в неделю (Пн, Вт, Чт и Пт). Стоимость входа - 100 лир Этнографические работы представлены 844 произведениями, состоящие из исламских надписей на различных материалах, изделий из ткани, ковров, ювелирных изделий, керамики Чанаккале и предметов из дерева.





Вот так незаметно пролетело время и мы подошли к выходу (входу) парка Гюльхане со стороны площади Султанахмет. У этих ворот (надо полагать, что это все таки центральный вход) на земле установлена большая мраморная «книга», с приветственной надписью на английском и турецких языках.



Кстати, именно от этого входа в парк, вдоль стены идет тропинка, ведущая в Археологический музей Стамбула. Прямо вдоль этой дороги на обочине валяются различные древности — саркофаги, обломки мраморных колонн и карнизов. Можно сказать «музей под открытым небом» и абсолютно бесплатно.







Ограждение парка в этой части двойное — снаружи, как я писал выше, это каменная стена с воротами, а уже за стеной, сам парк частично огорожен металлической невысокой изгородью.







Прямо напротив входа в парк Гульхане, через проезжую часть улицы Алемдар, находится мечеть Зейнеп-султан (Zeynep Sultan Camii), построенная в 1769 году архитектором Мехметом Тахиром-агой для дочери султана Ахмеда III - Зейнеп Асыме Султан. По своему архитектурному стилю и использованным при строительстве материалам, напоминает византийскую церковь. При мечети находится мектебе (начальная школа) и захоронения двух великих визирей Османской империи - Алемдар Мустафа-паши (чье имя носит эта улица) и Мелек Мехмед-паши, (последний был мужем той самой Зейнеп Асыме Султан). На углу ограждения мечети позже (во времена султана Абдул-Хамида I) был пристроен фонтан с павильоном (себиль).





На этой же стороне улицы Алемдар, на повороте, буквально в ста метрах от входа в парк Гульхане, фактически прямо напротив «Алайского особняка» находятся «Ворота пашей» - Paşakapısı. Это комплекс из нескольких зданий, обнесенных стеной и с очень красивыми воротами. Он был построен в 1756 году во времена правления султана Османа III, как резиденция для великого везиря. Изначально сооружение называлось «Bab-i Asafi». Во время восстания в 1808 года в правление того самого великого везиря Алемдара Мустафы-паши (Alemdar Mustafa Pasa) здание было взорвано и практически уничтожено. Впоследствии во время правления султана Махмуда II резиденцию восстановили и стали называть «Махмуд-Адли» (Резиденция Махмуда). С тех пор комплекс пережил еще две реконструкции в 1839 и 1844 годах, и перестал использоваться как резиденция великих везирей, а стал комплексом офисных зданий, где располагались различные учреждения, в том числе Министерство иностранных дел Османской империи. В наше время в здании обосновалось Fatih Kaymakamlığı İlçe Emniyet Md., то есть отдел муниципальной безопасности района Фатих. Вход охраняется военными с оружием и никого туда не пускают. Даже когда фотографируешь эти красивые ворота, то охрана смотрит недобрым взглядом. Что поделать — режимный объект.





На этом данную часть описания нашего путешествия заканчиваю. Продолжение следует...

Стамбул 2020 - Истикляль, Галата и Топхане

В прошлой части я закончил рассказ тем, что мы с площади Таксим пошли гулять на улицу Истикляль. Фактически Истикляль для Стамбула тоже самое, что и Арбат в Москве. Улица пешеходная - проезд для транспорта по улице закрыт. Исключение — туристический трамвай, служебный транспорт типа полиции или уборочных машин, либо автомобили, которые доставляют товары в магазины. Поэтому для пешеходов и туристов тут полное раздолье — народу тьма, не смотря на всякие пандемии и ограничения.

Для справки: İstiklâl (араб. استقلال‎) означает независимость. Именно так звучит название гимна Турции — Марш Истикляль (Марш независимости). Улица Истикляль (тур. İstiklâl Caddesi) — одна из самых популярных пешеходных улиц в Стамбуле, расположенная в районе Бейоглу. Улица берёт своё начало на площади Таксим и идёт по направлению к заливу Золотой Рог примерно 1,4 километра. Улица Истикляль имеет форму бумеранга, в точке изгиба которого расположена площадь Галатасарай. История улицы начинается с конца XV века. На тот момент уже существовала башня Галата, и в районе южной оконечности современной улицы Истикляль располагались ворота из города. За воротами начинались леса вплоть до самой вершины холма, где сейчас находится площадь Таксим. В начале 16-го века, во время правления султана Сулеймана I, леса стали вырубать, а территорию стали застраивать мусульманскими постройками. Также это место привлекало европейцев, которые тоже начали строить свои дома, открывать мастерские и магазины. Постепенно улица, носящая в то время название Cadde-i Kebir (Главный проспект), превратилась в центр торговли и ремёсел. В XVII веке улица соединяла область рядом с башней Галата и жилые помещения дворца Галата. Тогда же на улице начинают появляться посольства различных европейских стран. В XVIII веке улица начинает продлеваться на север, попутно застраиваясь новыми церквями, а так же новыми посольствами и жилыми зданиями. Со второй половины XIX века улица начинает менять свой формат, больше подстраиваясь под европейские стандарты, сохраняя при этом азиатские черты. В начале XX века, с провозглашением республики, улицу переименовали в текущее название, что в переводе с турецкого означает «улица Независимости».
Вики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D1%8C_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB)

Первое, что увидели мы, когда вышли на Истикляль был знаменитый стамбульский ретро-трамвай. Точнее мы увидели огороженный металлической сеткой участок за стеной мечети Таксим, где стоял этот трамвайчик. Не депо, не ангар, а именно сетчатая изгородь. Смотрелось как в зоопарке держат зверей.



Ретро-трамвай стал символом Стамбула, точно так же как Голубая мечеть, Девичья башня или Башня Галата. Запустили его 29 декабря 1990 года. Протяженность линии составляет 1,6 км. Она проходит по улице Истикляль от площади Таксим до станции метро под названием «Тюнель» в районе Каракёй. Трамвай стал ходить по Истикляль вскоре после того, как улицу объявили пешеходной зоной. Прежде трамвай ходил по этой улице до 1961 года. Сами стамбульцы называют трамвай «ностальжик» («nostaljık tramvay»). Пока мы гуляли по Истикляль, то трамвайчик нам встретился несколько раз. Так что вот подборка его изображений в разных местах этого бульвара.









Следующая достопримечательность, которая находится практически в самом начале Истикляль если идти от площади Таксим - ресторан Бурака Оздемира (BURAK Özdemir). Не все знают его имя и фамилию, но его улыбающуюся физиономию в интернете не видел только слепой. Небольшие (от 30 секунд до минуты) ролики, где Бурак молча, но с неизменной улыбкой, ваяет очередной свой шедевр, забили весь Ютуб и Вконтакте.



К сожалению самого Бурака в ресторане не было — оказалось, что его забрали на службу в армию. Да, это не шутка. Он уехал на военные сборы. Зато его полноразмерная фотокопия находилась на входе. Пришлось фотографироваться не с живым Бураком, а его фанерной имитацией.





В ста с небольших метрах от ресторана Бурака, в небольшом переулке Мис (Mis Sokak 20А) с правой стороны от Истикляль находится бар «Распутин». Не смотря на то, что цены немного выше чем в соседних барах, посетители хвалят его за качество обслуживания и очень хорошее пиво. Тем, кому по душе сей напиток, навязывать не буду, но вдруг вам понравится.





Если вернуться обратно из переулка на бульвар и пройти еще около сотни метров, то с правой стороны будет Музей восковых фигур мадам Тюссо (Madame Tussauds Istanbul). Он открылся в Стамбуле в 2016 году и является уже 23 по счету в мире. Экспозиция основывалась на опросах местного населения, какие бы они хотели видеть восковые фигуры в музее. Среди представленных там исторических персонажей есть такие личности как звезды кино, музыки, спорта и политики. Само собой есть фигуры Ататюрка и султана Сулеймана.
https://turktrip.ru/stambul/razvlecheniya/muzey-madam-tyusso





Вообще Истикляль архитектурой окружающих ее зданий больше напоминает любой европейский город, нежели что-то восточное. Если убрать вывески на турецком языке, то не всякий сможет опознать по фотографии какой город изображен на ней.





Особую изюминку в облик Истикляль вносят сохранившиеся до наших дней здания, построенные в период с 18-го по начало 20-го века. Украшенные барельефами, лепниной, резными балконами. Что еще больше придает сходства с европейскими городами. Впрочем в этом нет ничего удивительного — если районы по ту сторону Золотого рога (Фатих, Султанахмет, Баязид) традиционно были заселены турецким населением, то бывшая византийская Пера (это современный район Бейоглу, включающий в себя Каракёй, Галату, Истикляль, Таксим и Кабаташ) была излюбленным местом жительства выходцев из Европы. И пошло это еще со времен греков и византийцев.















Из всего многообразия таких старинных домов хотел бы обратить внимание на это здание. Называется оно - Цветочный пассаж (тур. Çiçek Pasajı). На месте нынешнего Цветочного пассажа ранее располагался театр братьев Наум, который серьёзно пострадал во время пожара в 1870 году. Театр часто посещали султаны Абдул-Азиз и Абдул-Хамид II Кстати именно в этом театре опера Джузеппе Верди «Трубадур» была поставлена раньше чем в оперных театрах Парижа. После пожара в 1870 году театр был выкуплен местным греческим банкиром Христаки Зографосом. На его месте в 1876 году было построено нынешнее здание Цветочного пассажа по проекту архитектора Клеантиса Занноса, носившее в первые годы своего существования название Cité de Péra или Hristaki Pasajı (Пассаж Христаки). Первым винным баром, открытым в Цветочном пассаже, стал Yorgo'nun Meyhanesi. В 1908 году великий визирь Мехмед Саид-паша перкупил это здание, которое стало называться Sait Paşa Pasajı (Пассаж Саид-паши). После русской революции 1917 года многие обедневшие русские дворянки торговали цветами в этом пассаже. К 1940-м годам здание было в основном занято цветочными магазинами, что и дало ему нынешнее турецкое название Цветочный пассаж. После реставрации здания в 1988 году Цветочный пассаж представляет собой крытую галерею с рядами исторических кафе, винных баров и ресторанов.



Как и в Москве на Арбате, так и на Истикляль в Стамбуле вовсю развита торговля разными редкостями и антиквариатом. Любой желающий, при наличии нужной суммы денег, может приобрести старинные книги, карты, драгоценности и т.д. Главное — не забыть (и не потерять) чек, а так же все сертификаты. Иначе при вывозе могут случиться ненужные проблемы на таможне.





Мечетей к тому времени мы уже посмотрели столько, что когда в поле нашего зрения попал христианский храм, пройти мимо мы просто не смогли. Находится он за изгибом «бумеранга» Истикляль, то есть чуть дальше площади Галатасарай (Galata Saray – Дворец Галаты). Вообще вдоль всей улицы Истикляль находится много христианских церквей и храмов. Но так как эта часть города была заселена выходцами из Европы, то большинство этих храмов католические, баптистские и протестантские. Православных церквей в этой части города мало. Основная часть православных святынь находится все же в византийской части города — в нынешнем районе Фатих.



Данный храм имеет название Церкви Святого Антония (Антуана) Падуанского. Францисканцы начали селиться в Стамбуле в 1221 году, а уже в 1230 ими была построена первая церковь-часовня. Здание трижды горело в 1639, 1660 и 1696 гг. Последний пожар был самый разрушительный – каменное строение чудом уцелело, однако, по настоянию султана Мустафы II (1695-1703 г.г.), было переделано в мечеть. Итальянской общине понадобилось несколько лет, чтобы построить новую церковь. Она открыла свои двери для прихожан в 1724 году. Храм получил имя Святого Антуана Падуанского. В 1788 году часовня была перестроена из камня, но сильно пострадала в 1831 году во время большого пожара в Пере. 1904 год стал плачевным для старинного здания – его снесли в угоду прокладки трамвайных рельсов. Турецкое правительство выделило участок неподалёку и в 1906 году началось строительство новой церкви. 15 февраля 1912 года считается днём рождения современного храма Сан Антуан. В роли архитектора выступил талантливый Джулио Монджери. Община прихожан данной церкви - самая большая католическая община в городе.
https://feska.site/istanbul/hram-antuana-paduanskogo.html

Внутреннее убранство церкви стандартное для католических храмов — высокие своды, красивый алтарь, статуи христианских святых, росписи, свечи и т. д.









Во дворе храма находится статуя самого Антония и множество информационных стендов, рассказывающих историю данной церкви и конкретно самого святого Антония Падуанского, чье имя она носит. Такого количества стендов я раньше нигде не видел, хотя бывал и в католических храмах и монастырях. Здесь я даю только три фото, но их там больше десятка. Вся информация на стендах представлена на 4-х языках: английском, турецком, итальянском и арабском. Почему нет французского варианта я не знаю, хотя именно итальянцы и французы были первыми и основными прихожанами. Возможно, что сейчас в наше время, количество французских прихожан стало незначительным.









Вход во двор церкви оформлен в виде арки, переброшенной между двумя зданиями, которые ограничивают двор с двух сторон. Эти два здания тоже принадлежат общие храма. Кстати — в этих боковых зданиях находятся гостиничные номера и все деньги, которые зарабатываются на сдаче номеров в аренду, идут на нужды храма.





Также на улице располагаются генеральные консульства некоторых европейских стран: России, Франции, Греции, Нидерландов, Испании,Швеции и Великобритании.







Если сама Истикляль представляет собой сплошные сосредоточение брендовых магазинов и крупных ресторанов с толпами народа, то примыкающие к ней боковые (перпендикулярные) улочки и перекрестки, более тихие и спокойные. Здесь тоже много различных магазинчиков, но уже менее известных марок, много магазинов продающих предметы искусства (виниловые пластинки, картины и т. д.). И само собой — очень много небольших кафе и пивных баров. Мы свернули на одну из таких улочек и пошли искать Галатскую башню, купол которой виднелся над крышами домов.







Идти пришлось недолго, и вот между домов показалась она — Галатская башня.



Из Вики: Гала́тская башня (тур. Galata Kulesi) является одним из символов города. Когда-то на месте башни стоял маяк, построенный в VI в. После того как генуэзцы захватили этот район у византийцев, и основали здесь свою колонию, в 1341 году они начали возводить вокруг неё оборонительные стены. В 1348—1349 годах на вершине холма генуэзцами была построена башня. Тогда они назвали её «Христова башня» и служила она своеобразным ориентиром для мореплавателей и торговцев. Своё нынешнее имя башня получила во времена Османской империи. Султан Мехмед Завоеватель уменьшил высоту башни на 6,8 метра, удалив купол. В период правления султана Мурада III (1574—1595) башня использовалась как обсерватория. В 1791 году башня реконструируется, её высота составляет 45 м. Реконструкция 1832 года затронула верхнюю часть: появилась смотровая площадка. Дежуривший на ней круглосуточный караул следил за возникновением в части города, расположенной на северном берегу Золотого Рога, очагов пожаров и беспорядков. В 1875 году башня приобрела близкий к современному вид. В 1964—1967 годах башня была реставрирована, был перестроен купол конической формы. Позже в башню встроили лифт. Высота башни 67 метров, диаметр — 9 метров, высота над уровнем моря — 140 метров.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F





Летом 2020 года башня была передана от местного муниципалитета в Министерство туризма Турции и закрыта на реставрацию. Поэтому, когда мы пришли к ней в начале сентября, то работы по реконструкции еще продолжались и внутрь башни никого не пускали. Поэтому нам пришлось ограничиться лишь осмотром и фотографированием снаружи. Хотя желание взобраться на нее было очень большое. Башню для туристов открыли 9 октября 2020 года, уже после нашего отъезда из Стамбула. Сейчас она сменила свой статус с развлекательного заведения на полноценный музей.



Что мне очень понравилось в Стамбуле, так это информационная поддержка. Возле всех значимых с исторической точки зрения сооружений, находятся вот такие столбики в форме мини-обелисков, на которых на двух языках (турецком и английском) есть краткие пояснения про различные сооружения. Очень полезная штука если вы самостоятельно без гида гуляете по городу. Не нужно даже знать языка — достаточно просто запустить гугл-переводчик на смартфоне и навести камеру на текст. Пусть коряво, но смысл будет понятен. Лишь бы интернет был подключен. Помимо таких столбиков, местами встречаются и полноценные информационные стенды, как я рассказывал выше. Тут тоже поможет обычный смартфон с интернетом для понимания написанного.







В сериале «Великолепный век — Империя Кёсем» есть забавный эпизод, связанный с данной башней. Местный изобретатель по имени Хеза́рфен Ахме́т Челеби́ (тур. Hezârfen Ahmed Çelebi; 1609 — 1640) в 1632 году перелетел через Босфор на самодельных крыльях. Сначала, Хезарфен восемь или девять раз пробовал летать над районом Окмейданы на сконструированном им аппарате в форме орлиных крыльев. Наконец, после долгих приготовлений и многочисленных испытаний, в 1632 году Хезарфен спрыгнул с вершины Галатской башни (на тот момент высота её составляла 55 м). Он перелетел через пролив Босфор и приземлился на площади Доганджилар в Ускюдаре, азиатской части города, без каких-либо травм. Таким образом, он пролетел около 3,5 км. Весть об этом событии сразу облетела всю Османскую империю. Вскоре султан Мурад IV, наблюдавший за полётом учёного из своего дворца на мысе Сарайбурну, пригласил Хезарфена к себе и наградил его кошельком золота. Однако вскоре религиозные лидеры и советники султана заставили его изменить своё решение: видя решительность и бесстрашие Хезарфена, Мурад посчитал опасным держать такого человека в столице империи. После этого учёный был сослан в Алжир, где тот умер в возрасте 31 года. Единственным подтверждением этому является краткая запись знаменитого путешественника Эвлии Челеби, который был другом изобретателя и оставил для потомков в своих трудах запись об этом поступке. И если история не выдумка Эвлии Челеби, то тогда Хазафрена Ахмета Челеби нужно считать первым авиатором в истории (Икара в счет не берем — он явно мифологический персонаж). Чертежей крыльев не сохранилось, но можно предположить, что это было что-то типа современных дельтапланов.



В праздники башню подсвечивают в соответствии с нужным событием. (фото из сети)





Рядом с башней находится Фонтан Берекетзаде (Bereketzade Çeşmesi). Изначально он был построен рядом с мечетью Берекетзаде (Bereketzade Ali Efendi Camii), которая являлась первой мечетью в районе Таксим после завоевания Стамбула султаном Мехметом Фатихом. В комплекс мечети так же входили медресе (исламская школа) и этот фонтан. Ходили слухи, что имелся секретный подземный ход от Галатской башни к минарету мечети и оттуда вниз к старой гавани Каракёй, где может пройти только один человек. Со временем фонтан разрушался. И тогда в 1732 году дефтердар (главный казначей) Мехмет Эфенди по указу валиде-султан Салихи-султан (мать султана Махмута I) взяля за его реконструкцию. В 1845 году уже другой казначей по имени Азми Кемаль так же по указу уже другой валиде-султан Безм-И-Алим (мать султана Абдул-Меджида) провел очередную реконструкцию. В 1910 году фонтан пережил третью реконструкцию и ремонт. А в 1940-ых года мечеть была разрушена, а ее территория была превращена в парковку, что очень странно для турков, которые трепетно относятся с своей истории. Тем более, что речь шла о самой первой мечети Таксима. Странно... В 1957-1958 годах фонтан, то единственное, что сохранилось от комплекса мечети, перенесли сюда к Галатской башне. Затем турки одумались и в 1990 году решили восстановить мечеть Берекетзаде Али Эфенди по старым чертежам в первоначальном виде, но уже в другом месте. Новая мечеть находится немного южнее первоначального места, недалеко от бывшего британского военно-морского госпиталя. Конечно, она новострой, но дает понимание как выглядела та старая мечеть.
https://www.google.ru/maps/@41.0249338,28.974234,3a,75y,347.38h,103.56t/data=!3m7!1e1!3m5!1sixpsuB1ZpAtAkM1Da55ogg!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DixpsuB1ZpAtAkM1Da55ogg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.revgeo_and_fetch.gps%26thumb%3D2%26w%3D96%26h%3D64%26yaw%3D301.76324%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=ru&authuser=0





Сейчас сделаю небольшое отступление. Я уже писал выше, что на улице Истикляль мы были два раза. В первый раз от башни Галата мы спустились вниз по каким-то узким улочкам и оказались, сами того не ведая, у одной из местных достопримечательностей — Лестницы Камондо (Kamondo Stairs). В отличии от большинства лестниц на холме, имеющих стандартный дизайн, Камондо выполнена в форме изгибающих линий, напоминающих гитару. Может именно поэтому данную лестницу облюбовали местные музыканты, которые часто тут собираются и играют.





Ну а сейчас вернемся назад к башне, и пройдем другой дорогой, по которой мы шли во второй раз. Дальше мы свернули на улицу Boğazkesen, и пошли в сторону побережья Босфора. Уже в самом окончании Богазкесен, перед самым выходом в район Топхане, заметили очередное красивое здание. Оказалось, что в нем расположился недавно открытый торговый центр Vitruta Karaköy. На верхних этажах здания находятся 14 квартир, которые сдаются в аренду.





Сам этот квартал (микрорайон и часть района Бейоглу) называется Топхане (Tophane). Свое название район получил от находившегося здесь «Пушечного двора» (TOP по турецки пушка, а HANE означает двор) или, говоря современным языком - арсенала. Склон от Галаты в сторону Топхане именуется «Склон Дефтердар». Напомню, что слово «дефтердар» в переводе с турецкого означает казначея. Так называли министров финансов Османской империи. Во времена султана Сулеймана и его потомков до 17 века казначейство (министерство финансов) находилось в районе старого султанского дворца Топкапы (сейчас там музей). А вот после переезда султанской семьи в новый дворец Долмабахче, следом переехало и казначейство, чье здание находилось на этом склоне и дало ему свое название. Спустившись по «склону Дефтердар» вниз, мы оказались по улице Кемералти (Kemeralti Cadesi), и направились в сторону порта Кабаташа и одноименной станции трамвая, намереваясь на нем вернутся в отель. Дойдя до того места, где улица Кемералти незаметно превращается в улицу Meclis-i Mebusan Cadesi. Мы увидели тут на побережье Босфора еще одну достопримечательность этого квартала — Мечеть Кылыч-Али Паши (Kılıçali Paşa Camii). Иногда её именуют просто «Мечеть Топхане» (по названию данного района).



Если быть точнее, то это не просто мечеть, а целый комплекс, включающий, помимо мечети, еще и исламскую школу (медресе), бани (хамам) и мавзолей самого Кылыч Али-паши. Комплекс Кылыча Али-паши был построен знаменитыми зодчим Мимаром Синаном в 1580 году. Самому Синану к тому времени было почти 80 лет. Кстати, фактически напротив этого комплекса, на той стороне улицы, находится Архитектурный Университет имени Мимара Синана (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-İ Amire Kültür Ve Sanat Merkezi). Мечеть строилась как уменьшенная копия знаменитой Айя-Софии, поэтому в своей конструкции имеет много схожих элементов.





Заказчик строительства, тот самый Кылыч Али-паша, тоже довольно примечательная личность. Родился в 1519 году в одной из деревень Калабрии, состоящей в то время в составе Неаполитанского королевства. Будучи коренным итальянцем он получил при рождении имя Джовани Галени. Однако, во время одно из набегов турецких пиратов во главе с самим Барбароссой (о нем я рассказывал раньше) в 1536 году Джовани попал в плен. Через некоторое время Джовани принял ислам, получил новое имя Улуч Али и поступил на службу во флот Барбароссы. Он быстро пошел по карьерной лестнице, так как его достоинства были вовремя замечены и оценены османскими султанами. Сначала его назначили капитаном корабля, а уже в 1565 году он стал пашой завоеванного Триполи, а 1568 году бейлербеем (губернатором) Алжира. Неплохой рост для бывшего раба. Впрочем тогда многие имели такую возможность — никто особо не смотрел на родство и богатство, а больше ценили знания и умения. За одно из морских сражений он получил к своему имени прозвище Кылыч (по турецки — сабля). А с 1571 года его назначили адмиралом морского флота Османской империи, в которой он находился целых 16 лет до самой смерти в 1587 году. По тогдашней традиции все адмиралы и паши строили мечети. Кылыч Али-паша, тоже решил не отходить от традиций и попросил место у султана Мурада III, для того, чтобы воздвигнуть мечеть на свои средства. Султан ответил ему шуткой: «Ты теперь хозяин морей, вот и строй ее в море». Кылыч Али-паша раздосадован, но делать нечего — против султана не пойдешь. Встретившись с известным архитектором Синаном, рассказывает ему о том, что хочет построить мечеть на море.
Позже султан скажет, что он просто хотел пошутить, и дает разрешение строить мечеть в любом месте, где пожелает сам паша. Но Кылыч Али Паша отличался упрямством, и решил выполнить первое приказание султана, несмотря на то, что пришлось проделать много работы, поднимая уровень почвы. Были привезены десятки тонн земли, создан искусственный полуостров, на котором и построили мечеть.













Мы прогулялись по внутреннему двору комплекса, но в саму мечеть не заходили. Так же на тот момент о самом Кылыч Али-паше я ничего не знал, поэтому и гробницу адмирала тоже не посещали.



Кстати небольшой лайфхак — если вам вдруг внезапно захотелось в туалет, то знайте, что в любой мечети во дворе есть туалеты, куда пускают всех желающих бесплатно. Иногда можно увидеть небольшой ящик для пожертвований около входа в туалет. Но опускать туда деньги — дело исключительно добровольное.



Прежде чем перейти к следующей достопримечательности Топханы, расположенной рядом с мечетью Кылыч Али-паши, сначала несколько слов о воде, которая у турок считается даром Аллаха. Согласно исламским традициям, вода не может быть чьей-то собственностью. Набожные турки стараются, чтобы недостатка в ней не испытывали ни люди, ни животные. Поэтому иногда перед дверями частных домов или у входа в мечеть можно увидеть какой-нибудь сосуд с водой для бродячих кошек и собак (видел это собственными глазами). Для людей в Стамбуле сооружались многочисленные фонтаны для питья и омовений, особенно возле мечетей или мест торговли, где наибольшее скопление людей. Кстати, несмотря на то, что все фонтаны в Стамбуле персонализированы, то есть имеют имя того, кто его соорудил или оплатил сооружение, ни на одном из фонтанов вы не найдете надпись с этим именем. Это считалось позорным - турок не должен хвалиться своими добрыми делами. Одна из местных поговорок гласит: «Делая добро, бросай его в море, но так, чтобы и рыбы того не видели. Тогда Аллах благословит тебя». Все тексты, которыми украшены фонтаны, являются цитатами из Корана или стихами восточных поэтов, призывающие к любви к ближнему.

Сразу за мечетью Кылыча Али-паши в Топхане находится один из лучших в Стамбуле фонтанов - Tophane Çeşmesi, который был возведен в 1732 г. при султане Махмуде I. В старые времена тут находился рынок и пристань Топхане — самое шумное место Перы. Именно тут собирались торговцы всех национальностей — турки, греки, неаполитанцы, французы, венецианцы, арабы и персы. Здесь можно было нанять лодку (каик), чтоб переправиться в Султанахмет или Уксюдар. Если в Каракёе побережье было облюбовано в основном рыбаками, то эту пристань, можно назвать грузо-пассажирской, хотя и рыбаков тут тоже хватало.





Фонтан представляет собой четырехугольное здание в архитектурном стиле «османское рококо» с далеко выдающимся карнизом, над которым возвышается балюстрада. Стены фонтана усыпаны арабесками, изречениями из Корана и поэтическими строками турецких, персидских и арабских авторов, в числе которых надпись, принадлежащая поэту Нахифи и выполненная в стиле арабской каллиграфии. Фонтан был воздвигнут по проекту придворного архитектора Кайсерили Мехмед-аги. Его внешний облик схож с фонтаном Ахмеда III во дворце Топкапы (1729) и фонтаном Ахмеда III в Ускударе (1729). Он украшен орнаментом, демонстрирующим переход от классицизма к стилю рококо. Ниши фонтана и стрельчатые арки выполнены в османском стиле, карниз же - в стиле барокко. В 2006 году была проведена реконструкция и очистка фонтана. В результате, фонтан вновь заработал в качестве источника питьевой воды. Именно во время этой реконструкции фонтан украшен 23-каратной золотой фольгой.





Фонтан пережил две значительные реконструкции. Первая была произведена в 1837 году, в результате которой крыша строения была полностью изменена: из плоской она приобрела форму террасы. Во время второй (в 1956-1957 годах) реконструкции крыше и карнизам вернули оригинальные формы, как было изображено на старинных гравюрах.



В нише фонтана спал какой-то бродяга. Судя по всему, никакого дискомфорта от мраморных стен и дна, он не испытывал. Никто из посетителей мечети его из фонтана не гнал. Спит? Ну и пусть спит.



Вокруг фонтана разбит небольшой парк, окруженный по периметру стендами с копиями старинных фотографий, рассказывающих о истории данного места.



Сразу за фонтаном Топхане находится небольшой одноименный парк, в конце которого, в тени деревьев, притаился павильон (дворец) с таким же наименованием - (тур. Tophane Kasri). Он являлся летней резиденцией султана, где тот принимал знатных гостей, которые приезжали для изучения и осмотра производства военного снаряжения. Также на набережной проходили учения по использованию отлитых пушек, и стрельба из них. В один из дней что-то пошло не так, и одну из пушек разорвало на берегу. От взрыва начался большой пожар, который уничтожил полностью первое здание летнего дворца, построенного ещё в 1537 году во времена султана Сулеймана Великолепного. Тот дворец, который сейчас можно увидеть, был возведён в 1850 году под руководством султана Абдул-Меджида I и архитектора из Великобритании – Уильяма Д. Смита. Из-за скромных размеров здания, использовалось оно в основном летом, за что и получило название – летний дворец Топхане. Но на момент нашего посещения, здание выглядело немного заброшенным и каким-то «уставшим».





На противоположной стороне улице, практически напротив летнего дворца находится то самое здание арсенала или «Пушечного двора» (Tophane), которое дало свое название всему этому кварталу. Первые мастерские, где стали лить пушки и ядра к ним, появились еще во времена султана Мехмета Завоевателя, который отлично понимал значение артиллерии для боеспособности армии. Только благодаря пушкам он, собственно, и смог захватить Стамбул у византийцев. Во времена султана Сулеймана Великолепного старые мастерские были разрушены, и на их месте построено новое здание оружейного двора. Через полторы сотни лет в 1742 году здание попытались отремонтировать, но потом решили его снести полностью и отстроить заново. Что и сделали через год в 1743 году во время правления султана Махмуда I. В 1803 году здание вновь отремонтировали, и именно в этом виде здание дожило до наших дней. В 1843 году открылся новый литейный завод в Зейтинбурну, а в Топхане производство было остановлено. Сейчас здесь размещается воинская часть, и вход в мастерские Топхане закрыт для посторонних.







Буквально в 70-ти метрах от летнего дворца и арсенала находится еще одна мечеть - Nusretiye Camii. Её постройка напрямую связана с окончанием эпохи янычар в Османской империи. В своих предыдущих рассказах я неоднократно упоминал, что янычарский корпус, обладая реальной силой, часто поднимал мятежи. Эти мятежи прямо или косвенно послужили причиной свержения султанов и османских чиновников, а так же их казни. Бороться с янычарами пробовали многие султаны, но удалось это лишь султану Махмуду II. В 1826 году янычары, недовольные военной реформой, подняли очередной мятеж. Этот мятеж был впервые в истории жестко подавлен верными султану войсками, плюс в этом активно помогали местные жители, так же уставшие от наглости янычар. В результате боев и последующей резни практически все янычары были убиты, казармы их сожжены. В это время на берегу Босфора строилась с 1822 года очередная мечеть. Её строительство закончилось как раз к тому времени, когда янычарский корпус был полностью уничтожен. По приказу султана Махмуда II в честь триумфа над янычарами мечеть назвали Нусритие (Nusretiye – победная). Кстати, архитектором мечети был армянский зодчий Крикор Бальян. Он был первым из династии архитекторов Бальянов. Именно его потомки затем строили дворец Долмабахче и другие здания Стамбула.









Напротив Nusretiye Camii на другой стороне улицы находятся руины византийские построек. Когда-то тут был один из дворцов богатого византийского вельможи. Однако до нашего времени кроме развалин ничего не дошло. Разрушение происходит и сейчас, и чтоб хоть как то сохранить то, что осталось, власти пытаются укрепить склон холма.







Лестницы наверх в сторону Галаты и Истикляль художественно оформлены, что придает им более веселый вид.





Прошли мимо фонтана Zevki Kadın Çeşmesi. Данный фонтан был построен по желанию Зевки Кадин, третьей наложницы султана Османа III. Строительство началось в 1755 году. Контролировал и оплачивал постройку, недавно назначенный на пост великого везиря, Силахдар Бийиклы Али-паша (Silahdar Bıyıklı Ali Paşa). Однако пробыл он нас своем посту всего 63 дня – его обвинили в коррупции и взяточничестве, после чего султан отдал приказ о его аресте и казни. Стройка фонтана к тому времени еще не закончилась. Пришлось наложнице Зевки Кадин достраивать фонтан из своих средств. Это здание позже использовалось в качестве отдела искусств турецкой Академии изящных искусств имени Мимара Синана. В 1953 здание фонтана было передано Верховному Совету древностей и памятников недвижимости.





Еще несколько минут и мы, сев на трамвай на станции Кабаташ, ехали в сторону своего отеля в Султанахмет.



Продолжение следует…

Стамбул 2020. Бешикташ и Таксим

После посещения дворца Долмабахче пришло время пройтись по его окрестностям и близлежащим районам — Бешикташ, Кабаташ, Таксим и Каракёй. Скажу честно, что на осмотр этих районов мы потратили два дня, при этом в некоторых местах побывали дважды (например площадь Таксим и улица Истикляь), но в этом рассказе я постараюсь объединить эти два дня в одно путешествие в двух частях. Я художник — я так вижу.

Итак, мы вышли из Долмабахче и направились в сторону порта Бешикташ. Наш путь лежал вдоль северной стены дворца Долмабахче по улице с таким же названием. Основной целью было посещение Морского музея, который находится рядом с портом Бешикташа. Расстояние небольшое, всего около одного километра или 15 минут ходьбы.

Мы прошли мимо Музея изобразительного искусства Resim Müzesi (Milli Saraylar), который находится по соседству (через забор) от дворца. Заходить не стали, так как планы были большие, а времени мало.



Еще через несколько минут ходьбы мы наконец подошли к цели нашего похода — Морскому музею (Deniz Müzesi Sanat Galerisi).



У входа красовались корабельные винты, якоря и пушки.





У-у-ух, сейчас поглядим, что там внутри. Я примерно представлял экспозицию музея, так как видел картинки в интернете. Собственно из-за этих картинок и появилось желание увидеть все воочию. Возле дверей музея стояла еще пара русскоговорящих туристов. Дверь в музей была заперта, а приклеенный листок формата А4 гласил, что из-за пандемии музей временно не работает. Ну как так то? Более посещаемые (а значит риск заражения выше) места типа того же Топкапы, Долмабахче и Айя-Софии работают, а тут нет. Как мне кажется, дело вообще не вриске заражения, а в желании сэкономить. Туристов в этом сезоне и так мало, не хватает даже на самые главные достопримечательности, а прибыль от малопосещаемых мест просто бы не окупила бы содержание штата таких музеев.

Делать нечего, поэтому мы пошли смотреть прилегающие к морскому музею территории. Как оказалось, что посмотреть рядом есть на что — весь музей по окружности просто уставлен различными артиллерийскими орудиями разных эпох. От древних пушек и мортир средних веков до орудий Первой и Второй мировых войн.



















То, что для нас было диковинкой, то для местного населения — повседневной обыденностью. Поэтому некоторые турки использовали пушки как скамейки.







Пушек настолько много, что некоторым места не хватило, и они лежали вдоль берега как какие-то ненужные бревна.



Чтоб оценить масштаб моего разочарования от факта невозможности посетить музей внутри, несколько фото из сети об экспонатах музея.







В паре сотен метров от Морского музея находится порт Бешикташа. Здание морского вокзала построено в традиционном турецком стиле с нависающими козырьками крыш и отделано изразцами. Хотя в этой части Стамбула практически не сохранилось зданий в таком стиле.







Между портом и Морским музеем находится просторный сквер - «Парк Барбароссы», с памятником этому самому Барбароссе. Памятник выполнен в форме носа корабля, на котором изображены фигуры самого Барбароссы и двух моряков по бокам. Постамент памятника украшен барельефами, изображающими отдельные эпизоды из жизни этого мореплавателя. Он не был обычным пиратом, а состоял на службе своего султана, то есть был корсаром, таким же как знаменитый Френсис Дрейк на службе у королевы Великобритании.













Историческая справка: Барбаро́сса II Хызы́р Хайредди́н-паша́, также известен как Хызыр-реис. (1475 — 1546) — османский корсар, флотоводец и вельможа. Командуя корсарским флотом, стал правителем Алжира, а затем адмиралом Османской империи. Прозвище «Барбаросса» означает «рыжебородый». Он происходил из семьи мореплавателей — его отец Якуб-ага и старший брат Аруджа командовали небольшой флотилией и осуществляли пиратские набеги на различные населенные пункты в Средиземном море. Унаследовав после гибели старшего брата, Аруджа Барбароссы I, крупную флотилию в несколько тысяч человек, Хызыр-реис в 1518 году провозгласил себя султаном Барбароссой II и признал верховную власть Османской империи. Он продолжил дело старшего брата, продолжив захваты новых земель. Султан Сулейман I назначил его капудан-пашой (главнокомандующим всего своего флота) и бейлербеем (губернатором) Северной Африки. Так как Турция в это время заключила негласный союз с Францией, воины Барбароссы вели боевые действия против флота Священной Римской империи. Император Карла V направил в 1538 году против Барбароссы мощный флот под командованием адмирала Андреа Дориа. Объединённый альянс флота, состоявший из Венецианской Республики, Республики Генуя, военных кораблей Папского государства и пиратов ордена св. Иоанна насчитывал 157 кораблей и 60 тыс. солдат. Это была самая большая флотилия, какой история ещё не знала. Османский флот состоял из 122 галер и 22 тыс. солдат. 28 сентября 1538 г. во время битвы при Превезе Хайреддин Барбаросса полностью разбил флотилию противника, а адмирал Андреа Дориа бежал с поля боя. В 1538-1540 годах Барбаросса продолжал успешно действовать у берегов Ионического и Адриатического морей, за что получил от султана почетный титул Хайр-эд-Дин (Хранитель веры).
Сам Хайреддин Барбаросса прожил последние годы в Стамбуле, где и умер в своём дворце над Босфором. Капудан-паша Османской империи был похоронен в воздвигнутой им же мечети. В течение длительного времени каждый османский корабль, выходивший из залива Золотой Рог, отдавал салют перед его мавзолеем.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0

В сериале «Великолепный век» адмирала Барбароссу тоже показали, хотя и всего в нескольких эпизодах. Зато много серий было посвящено дочери Барбароссы — Михринисе. Создатели сериала решили заметить ей Румейсу, реально существовавшую наложницу (жену) шехзаде Мустафы, которого приказ казнить султан Сулейман I.





Мавзолей Хызыр-реиса Барбароссы примыкает к парку его имени с северо-восточной стороны. По соседстве с мавзолеем (тюрбе) находится небольшое кладбище, где захоронены некоторые сподвижники славного морехода и корсара.





Через дорогу от Парка Барбароссы находится небольшая мечеть имени Синана Паши (тур. Sinan Paşa Camii). Эта мечеть, можно сказать, тоже связана с морской тематикой - строительство мечети заказал капудан-паша (адмирал османского флота), а также брат великого визиря Рустема-паши, Синан-паша (также известен как Синанудди́н Юсу́ф-паша́). Архитектором был назначен знаменитый Мимар Синан. Строительство велось в период с 1550 по 1555 годы. Синан-паша был назначен на должность адмирала в 1550 году. В это же время своё возвышение начал и другой знаменитый мореплаватель Тургут-реис. Вместе они провели несколько успешных кампаний в Северной Африке. В 1551 году Тургут-реис захватил Триполи и заметно поднялся в глазах султана Сулеймана. Несмотря на то, что и султан и другие капитаны считали Тургута более успешным моряком, Синан оставался в должности капудана-паши до самой смерти. Когда в 1553 году умер Синан-паша, мечеть еще строилась. Поэтому Синан-паша был похоронен в мечети Михримах Султан в Ускюдаре. Напомню, что дочка султана Сулеймана I Михримах-султан была женой Рустема-паши, то есть брата Синана-паши. Несмотря на наличие двух дочерей и сына, Синан-паша завещал своё состояние Михримах Султан. Вот такой интересный факт. Видимо он был очень дружен с женой брата….





На этом осмотр данной части Бешикташа мы закончили, и сев на автобус под номером DT2, за десять минут доехали до площади Таксим.



Площадь очень большая и просторная, хотя все окружающие ее кварталы плотно застроены. Свою определенную известность в мире она получила, когда на ней начались протесты 28 мая 2013 года, а затем охватили также другие районы Стамбула и другие города Турции. Несколько сот человек, в том числе экологи, общественные деятели и депутаты, выступили против вырубки деревьев в парке Гези, расположенном на площади. Этот парк — единственный «зелёный островок» в районе. Проект переоборудования площади включал в себя создание пешеходной зоны, торгово-развлекательных центров и подземных транспортных развязок. Выполнение проекта было связано с коммерческими структурами, имеющими отношение к правящей партии (ничего не напоминает из современной российской истории?). Внутренней стороной протеста послужило недовольство светской части общества авторитарным исламистским правительством. Затем к протестам подключилась молодежь — поблизости находится университет, и студенты решили принять участие в защите парка. Протесты и стычки с полицией продолжались почти три месяца (с конца мая по август). В ходе столкновений с полицией погибли 4 человека и около 8 тыс. получили ранения. Парк отстоять вроде удалось — мы его посмотрели (о нем чуть ниже). Но полиция и сейчас настороже — повсюду вокруг площади много полицейских, кругом стоят барьеры, а на горке рядом с парком мы видели несколько броневиков и больших автобусов-автозаков.







В центре площади стоит памятник Ататюрку, точнее «Монумент Республика». Но не совсем обычный, каких сотни по всей Турции (как у нас в недавнем прошлом памятники Ленину). Этот памятник, как бы сказать, «двухсторонний». С одной стороны Ататюрк со своими сторонниками идет свергать османский султанат, а с противоположной стороны тот же Ататюрк выступает в роли победителя, окруженный сподвижниками и помощниками. То есть один памятник символизирует одновременно и армию-освободительницу и установление республики. Высота памятника около 12 метров. Воздвигнут он в 1928 году по проекту итальянского архитектора Пьетро Каноника.







Интересный факт — два человека по левую руку от Ататюрка вовсе не турецкие революционеры. Отнюдь. Это два военных советника из Советской России, которые были направлены Лениным в помощь Ататюрку. Один из них на переднем плане это знаменитый Климент Ворошилов. Тот самый соратник Вождя Народов и Нарком обороны. А вот того, что стоит сзади иногда путают с Михаилом Фрунзе. Но это не Фрунзе, а малоизвестный даже у нас в России Семён Иванович Аралов, уполномоченный представитель РСФСР в Турции. В то же время личность была примечательная, но неоднозначная. Он был одним из первых руководителей внешней разведки молодой Советской Республики. В то же время ходили слухи о его причастности к организации убийства Щорса и терроре отдельных семей военных специалистов. Постепенно Аралова отодвинули с высших постов на самые низшие ступени. Именно эта опала, возможно, спасла ему жизнь во время репрессий 1937-1938 годов. Еще один интересный факт из его жизни — в 1941 году Аралов записался добровольцем на фронт. А было ему тогда уже 60 лет. Понятно, что в атаки он не ходил, а служил в интендантской должности, но за свои заслуги был удостоен ордена Отечественной войны 1-й степени и прошел всю войну до победного 45-го. По сути памятник на площади Таксим — это единственный памятник Аралову в мире. Так как даже в России ему памятников не ставили. Вообще появление скульптур Ворошилова и Аралова рядом с собой на монументе — пожелание самого Ататюрка в знак благодарности за политическую, военную и финансовую помощь, оказанную Советской Россией в1923 году.
Подробно про этот факт написано тут http://history.gorod.tomsk.ru/index-1481125197.php и тут
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87







С западной стороны площади Таксим находится большая и красивая мечеть, которая так и называется «Мечеть Таксим» (Taksim Camii). По сути она открылась только в этом 2020 году. Хотя, судя по строительным лесам, работы окончательно не закончены и все еще продолжаются. Высота всего сооружения – 30,3 метра, из которых 20,7 метра отведены на основное здание, а 9,6 метра — на купол. На цокольном этаже расположен конференц-зал и другие помещения. Под зданием мечети подразумевается строительство паркинга на 180 автомобилей.

Идея строительства мечети на площади Таксим в истории впервые возникла в 1968 году. По проекту разрешение на строительство было получено в 1977 году. Однако в результате решения Государственного совета в 1983 году этот проект был отменен. Поскольку район Бейоглу (и его часть Таксим) является историческим районом, то в 1993 году ему был присвоен статус «Городская охраняемая территория», поэтому ничего здесь строить не разрешалось. В 2011 году этот вопрос стал предметом судебного разбирательства и разрешение было получено. В том же 2011 году был разработан проект, соответствующий исторической структуре этого места, и было решено построить мечеть. Строительство новой мечети началось в 2017 году и продолжается до нынешнего времени.







Печально известный Парк Гези, послуживший причиной массовых волнений в 2013 году, располагается с северо-восточной стороны площади. Лично по мне — малоинтересное и пустынное место, которое облюбовали бомжи. Пока мы его осматривали, то обнаружили минимум пять «лёжек» мигрантов — на газонах, на скамейках, под деревьями. Был даже какой-то недонудист в трусах, что странно для исламского города. Тем не менее борьба за этот парк между горожанами и властями чуть не поставила Турцию на грань гражданской войны. Вот такое дело.







Поняв, что смотреть в парке особо нечего, мы направились в сторону знаменитой улицы Истикляль (Istiklal Cadesi), турецкого аналога нашего Арбата, которая берет свое начало с юго-западной стороны площади. На фото ниже она с правой стороны от кафе с надписью Kebab Dunyasi.









Прямо по курсу тоже очень известное и популярное среди туристов кафе под названием Pehlivan, в заднем дворе которого находится христианский храм - Церковь Святой Троицы (Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi). Это кафе получило свою известность за сравнительно дешевую и вкусную еду. Тут же по соседству находится еще одно известное место — забегаловка Çılgın Dürüm, где готовят, так называемые, «мокрые бургеры», но об этом будет отдельная статья, посвященная турецкой кухне.







Для справки: на площади Таксим мы были два раза. В первый раз мы поднимались на нее путем поездки на фуникулере . Это такое мини-метро, состоящее из двух станций – одна внизу у порта Кабаташ, а вторая вверху на площади Таксим.



А пока же, мы вступили на улицу Истикляль, но об этом в следующей части.





Продолжение следует...

Стамбул 2020 - Султанский дворец Долмабахче

После просмотра старого султанского дворца Топкапы, не посмотреть новый султанский дворец Долмабахче (Dolmabahçe Sarayı), было бы «не комильфо».

Сказано — сделано. Сев на остановке «Султанахмет» на трамвай Т1, мы проехали на нем до конечной остановки «Кабаташ». От Кабаташа до Долмабахче примерно десять минут ходьбы вдоль побережья Босфора.



Прошли мимо мечети Долмабахче, которая имеет название Bezmialem Valide Sultan Cami. Мечеть начали строить в 1853 году по приказу матери султана Абдул-Меджида - Безмиалем Султан. Архитектором мечети был Карапет Бальян из династии турецких архитекторов Бальян. Мечеть была завершена в 1855 году уже после смерти Безмиалем-султан. Мечеть построена в стилях ампир и барокко. Отличительной чертой мечети стали большие арочные окна. Мечеть имеет один купол и два минарета. Так как мечеть являлась частью дворцового комплекса Долмабахче, то в ней была предусмотрена молитвенная ложа для султана (максура). Внутрь мечети мы не пошли, ограничившись несколькими фото снаружи.









Напротив мечети, на той стороне дороги находился фонтан Hacı Mehmet Emin Ağa. Напомню, что в Турции фонтанами называется не только декоративные сооружения, но и обычные источники воды для населения. Сам фонтан был построен во времена правления султана Махмуда I по указу аги сипахов (командующего конницей) Мехметом Эмин-агой в 1741 году, а соседнее прямоугольное здание гробницы (можно разглядеть надгробия) было пристроено позже в 1756 году.





Первое, что бросается в глаза, когда подходишь ко дворцу, это Часовая башня (Saat kulesi). Она, как и мечеть, является частью дворцового комплекса, но так же находится за пределами ограждений дворца. Как и весь дворец (о чем позже), башня выполнена в стиле необарокко. Нет той строгости, привычной для турецкой архитектуры до 18 века. Башня была построена в 1895 году при султане Абдул-Хамиде II и украшена его тугрой (печатью-подписью). Высота здания – 27 метров. Архитектор – Саркис Бальян. Циферблаты часов (со всех четырех сторон) были изготовлены во Франции





Насмотревшись на башню, мы пошли дальше и подошли к так называемым «Воротам Сокровищ» (они же Hazine Kapisi). Вообще у дворца несколько ворот с разных сторон, но туристов пускают только через эти. Именно тут находятся кассы. Билеты бывают как с посещением гарема, так и без него. Мы взяли с гаремом за 120 лир с человека, итого 240 лир на двоих. Нам повезло — ранее экскурсии по дворцу и гарему проводили только для организованных групп. Те туристы, которые приходили по одному или вдвоём, должны были подождать, чтоб набралась группа, которую затем сопровождал гид. Но для таких групп, экскурсии проводились только на английском и на турецком языке. Сейчас таких ограничений нет — берешь у охраны аудогид на нужном языке и вперед. Мы так и сделали. Очень удобно — в аудиогид встроен датчик, который отслеживает метки, размещенные возле всех значимых мест дворца, и при приближении к такой метке начинает рассказ именно об этой части Долмабахче.



Сами «Ворота сокровищ» выглядят очень впечатляюще — искусная резьба и барельефы украшают их снизу до верху. Над аркой ворот красуется уже привычная султанская тугра Абдул-Меджида. Под ней арабской вязью стихотворение поэта Зивера, выполненное придворным каллиграфом Казаскером Мустафой Иззет Эфенди в 1855/1856 гг. По краям ворот — такие же башни с резьбой и лепниной. Любоваться и разглядывать можно долго, но нужно было идти во дворец.















Даже умывальник у ворот выполнен в едином стиле — красиво, дорого и богато.



Немного об истории дворца Долмабахче: в переводе с турецкого языка название «Dolmabahçe» переводится как «насыпной сад». Дело в том, что до 17 века на этом участке побережья Босфора пролив стал мелеть, а затем превратился в болото. Во времена султана Ахмета I (того самого из «Империи Кёсем») участок осушили и засыпали песком. На образовавшемся участке возвели деревянный дворец Бешикташ - Beşiktaş Sahil Sarayi (дворец Бешикташ на побережье), но простоял он недолго и разрушился. В 19 веке 31-ый султан Османской империи — Абдул-Меджид I после посещения Европы был очарован архитектурой Парижа и Версаля, что привело его к идее построить дворец, который бы не уступал бы роскошью и убранству лучшим дворцам Европы. Его раздражали скучные средневековые интерьеры Топкапы. Сначала Абдул-Меджид I попытался немного разнообразить Топкапы, и приказал построить в четвертом дворе павильон в европейском стиле (я писал про него в рассказе про Топкапы). Но территория старого дворца не позволяла построить новый дворец — она и так была сильно застроена. Тогда и вспомнили про тот участок, где находился развалившийся дворец Бешикташ. Именно здесь на насыпях в 1842 году началось строительство Долмабахче. Строительством дворца руководил архитектор армянского происхождения по имени Карапет Бальян, а помогал ему его сын Нигогос Бальян. Постройка нового дворца со всеми окружающими сооружениями заняла 11 лет. Но это того стоило. Уникальность этого сооружения заключается в том, что оно выстроено в совершенно не характерном для турецкой архитектуры стиле. Долмабахче не имеет конкретного единого архитектурного стиля. В его структуре смешались различные школы - французское барокко, немецкий рококо, британский неоклассицизм и итальянский ренессанс. Протяженность дворцового комплекса по побережью составляет 600 метров. Площадь помещений дворца равна 45 тысячам кв. метров, а общая площадь всей территории Долмабахче со всеми постройками составляет 110 тысяч кв. метров. В отделке дворца использовались ценные виды мрамора, египетский алебастр и порфирий из Пергамона. Помещения украшены большим количеством ковров, произведенных на Императорской фабрикой Хереке. Здесь также представлены 150-летние ковры из медвежьей шкур, подаренные турецкому султану российским императором Николаем I. С самого начала оборудование дворца осуществляло самые высокие технические стандарты. Газовое освещение и водонагреватели были импортированы из Великобритании, тогда как дворцы в континентальной Европе все еще не обладали такими новинками. Позже были установлены электричество, система центрального отопления и лифт. Дворец Долмабахче оставался действующим дворцом османских султанов вплоть до распада империи и начала правления первого президента новообразованной Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Ататюрк использовал комплекс в качестве своей резиденции в Стамбуле: здесь президент жил, тут принимал иностранных гостей и проводил государственные мероприятия. В стенах дворца Ататюрк и скончался в 1938 году. С 1949 по 1952 года во дворце провели реставрационные работы, после чего Долмабахче был преобразован в музей и открыл свои двери всем желающим.



После такого вступления пора и начать осмотр дворцового комплекса. Первое, что видит посетитель за «Воротами сокровищ» это большой парк с фонтаном посредине. На этот раз фонтан самый настоящий, именно такой, каким в нашем понимании он и должен быть, а не домик с кранами для питья воды. По центру фонтана и по окружности его украшают скульптурные изображения птиц (гуси или лебеди).









Справа от фонтана, если смотреть в сторону здания дворца, за кованным забором плещутся воды Босфора. Курсируют кораблики и летают чайки. Приятное место для прогулок. Наверняка султаны любили здесь гулять. А теперь гуляем мы.





Сам дворец вытянут вдоль побережья и имеет множество входов/выходов, как парадных так и служебных. Осмотр дворца начинается со входа в торце здания со стороны вышеупомянутого парка. Крыльцо украшено огромными вазами по краям и кованными светильниками. Как мне кажется, именно этот вход чаще всего использовался обитателями дворца, так как основные ворота («Ворота сокровищ» и «Ворота султана») находятся в этой части территории комплекса.



Фотографировать внутри дворца запрещено. Повсюду висят запрещающие таблички. Охранники бдят, но не очень сильно. Поэтому часть помещений мне все же удалось заснять, однако качество некоторых фотографий оставляет желать лучшего. Увы, но уж как получилось. Почему такой запрет — мне неизвестно. Это же не военный объект. Хотя примерно лет десять назад съемка была разрешена, но за отдельную плату — 6 лир за фотосъемку и 15 лир за видеосъемку. Я бы без проблем заплатил, но сейчас даже не предлагают. Поэтому некоторые фото будут из сети, но основная часть все-таки сделаны мной лично.

Все основные здания дворца (Selamlik, Muayede Salonu, Haremlik) соединены между собой коридорами и лестницами и смотрятся как единое целое, хотя и разделены по своему назначению. Всего в дворце более 300 различных комнат и помещений. Обзор начинается с селамлика. Selamlik или sélamlique считался мужской частью османского дворца и местом для встречи гостей (selam в переводе обозначает приветствие, а суфикс lik обозначает место).
Нам очень повезло, что из-за пандемии Ковида-19 туристов в Стамбуле было очень мало. Обычно (судя по фотографиям прошлых лет) посетителей очень много, и иногда некоторым группам приходилось ждать своей очереди, пока не выйдут предыдущие группы. Но в этот год было все проще — ни очередей, ни шума и гама.



Селамлик Долмабахче, который еще называют Мабейн-и Хюмаюн (Mabeyn-i Humayun) состоит из комнаты секретариата, вестибюля и выставочного зала, местом, где происходили самые важные государственные дела. Именно эта часть дворца отличается своим великолепием и красотой. Сразу после входа очень находится большой холл (Салон Медхала), из которого наверх ведет, так называемая, Хрустальная лестница. Она имеет форму двойной подковы и сделана из латуни, хрусталя марки «баккара» и красного дерева. Вторая комната после зала Медхаль справа - это Комната секретариата или Холл Клерков, также называемой Плиточной комнатой. На левой стене этой комнаты висит самая большая картина в коллекции дворца работы итальянского художника Стефано Усси под названием «Процессия Сюрри» (Surre Procession (1887). Слово «Сюрри» означало караван, который во время священного месяца Рамадан отправлялся в Мекку, собирая по пути пожертвования для мусульман.





На втором этаже, помимо второстепенных помещений, находятся два больших зала. Первый это Зал Сюфера (Sufer - посол) — место, где иностранные послы ожидали аудиенции с султаном. Пол здесь застелен иранским ковром площадью 88 кв.метров. Зал Суфера и все маленькие комнаты вокруг него использовались для приема и развлечения иностранных гостей и чиновников. Это один из самых эффектно оформленных залов дворца Долмабахче.



Помимо этих залов, в селамлике находятся Красная Комната (Kirmizi Salonu), где султан вел конфиденциальные «с глазу на глаз» встречи с иностранными посланниками. Так же в этой части дворца находятся библиотека, небольшая дворцовая мечеть, учебные комнаты, а также султанский хамам (баня), украшенный египетским алебастром.











Центральная часть дворца именуется Muayede Salonu (Церемониальный зал). Данный зал разбит архитектурно на два уровня. Нижний уровень имеет вход в сад и называется Selamlik Binek Salonu. Прямо над ним находится «Зал, выходящий на две стороны» (салон Зульвечейн), получивший такое название оттого, что его окна выходят на задний сад на севере и Босфор на юге. В этом зале площадью около 2000 квадратных метров могло одновременно находиться до 2500 человек. Купол зала имеет высоту 36 метров и поддерживается 56 колоннами. Особого внимания заслуживает красивейшая люстра из чешского хрусталя с ее изумительными шестьюдесятью «ветвями». Ходили слухи, что данная люстра была подарена королевой Великобритании (и поэтому ее иногда называют английской люстрой), но в последствии в 2006 году нашлись чеки, подтверждающие, что всю стоимость люстры оплатил сам султан. Она украшена 664 лампами и весит 4,5 тонны. Это самая большая хрустальная люстра в мире. Плюс вдоль стен установлены напольные светильники, изготовленные из мрамора и чешского хрусталя. У дальней стены по центру можно разглядеть султанский трон.







Разглядывать это великолепие можно было долго, но нужно было идти дальше и мы спустились вниз. Хотя из этой части дворца и можно было пройти в гарем, но этими дверями ранее пользовались лишь султаны, а сейчас сотрудники музея-дворца. Мы ни к той, ни к другой категории не относились, поэтому пошли искать вход в гарем для туристов.

Выйдя с южной стороны Muayede Salonu, мы оказались фактически у ограды, которая отделяла территорию комплекса от Босфора. Раньше напротив этого крыльца дворца была султанская пристань, куда причаливали суда иностранных послов, и находилась стоянка личных кораблей и лодок самого султана. Сейчас ничего этого уже нет. Хотя кованные ворота, ведущие к пристани вполне еще сохранились.





Вид на дворец со стороны моря, где раньше была пристань.



Снаружи эта часть дворца выполнена в том же архитектурном стиле «барокко», украшена резными элементами, колоннами и т.д.









Мы обошли здание вокруг и с тыльной стороны нашли вход в гарем Долмабахче. Кстати, тыльная сторона дворца в районе гарема вовсе не такая нарядная, как фронтальная — стены покрыты штукатуркой и окрашены в кремовый цвет, нет никаких украшений в виде лепнины или колонн. Как будто какой-то «дом культуры», а не часть султанского дворца.





Правильно называть эту часть дворца не «гарем», а «гаремлик» (Haremlik). Так как под словом «гарем» принято понимать самих обитателей — жен и наложниц султана, детей, служанок и евнухов. А суффикс lik обозначает место (помещение). То есть «гаремлик» - место, где проживает женская часть султанской семьи (гарема). Но у нас привычно называть одним и тем же словом (гарем) и обитателей, и их комнаты.



Впервые в истории султанских дворцов помещения селамлика (мужской части) были построены под одной крышей с помещениями гаремлика (женской части дворца). Интерьеры женских апартаментов выглядят значительно скромнее, чем залы и кабинеты мужской половины. Впрочем, сказать, что гаремлик выглядит скучно и уныло — это кривить душой. Обстановка помещений украшена роскошными коврами, дорогими произведениями искусства, вазами, люстрами, картинами и гравюрами. И это понятно - ведь в стенах гаремлика проходила личная жизнь султана и его семьи.



















Во дворце выставлена коллекция из 202 картин маслом. Изюминкой коллекции являются 23 картины Ивана Айвазовского, которые он создал в качестве придворного художника во время своего пребывания в Стамбуле. В середине 19 века султан Абдул-Азиз заказал известному маринисту картины, изображающие морские просторы Босфора. В награду за выполнение данного заказа Айвазовский получил драгоценный Орден Османа – высшую турецкую награду!







Помимо картин Айвазовского в коллекцию дворца вошли также картины Гюстава Буланже, Жан-Леона Жерома, Эжена Фроментина, Станислава Члебовски, Феликса Зиема, Карла Джозефа Кувассега, Фаусто Зонаро, Тео ван Райсельберге и Александра Сандора Свободы. В художественном музее Дворца Долмабахче (это отдельное здание по соседству с дворцом) также есть картины турецких художников, таких как Осман Хамди Бей, Халил Паша и Осман Нури Паша. Но мы в тот музей не ходили.

Часть комнат для гигиены так же доступны для осмотра. Все скромно, хотя и в мраморе.









Отдельно хотелось сказать о первом президенте Турецкой республике - Мустафе Кемале Ататюрке. После революции 1918-1923 годов, когда султана и его семью изгнали из Турции, данный дворец стал официальной резиденцией Ататюрка. Здесь он жил и работал. Так как у него болели ноги, то специально для него здесь построили лифт между этажами. Тут же он и скончался в 9:05 утра 10 ноября 1938 года, в спальне, расположенной в бывшей гаремной зоне дворца. Часы за пределами его комнаты настроены на правильное стамбульское время, но часы в комнате, в которой он умер, все еще указывают на 9:05. На кровати, на которой скончался Ататюрк, лежит одеяло в виде турецкого флага.



В гаремлике тоже есть несколько больших залов — Розовый (Pembe), Голубой (Mavi) и Желтый (Sari). Они хоть и не такие торжественные, как Зал послов или Зал церемоний в селамлике, но тоже богато украшены. Тут султаны собирались со своим многочисленным семейством, пока их не выгнали из дворца. Розовый был закреплен за матерью султана — то есть валиде-султан, а Голубой и Желтый предназначался для жен султана.





На этом мы завершили осмотр гаремлика. Понятно, что во всех помещениях этой части дворца мы не были, но даже осмотр того, что доступен туристу, позволяет сложиться общему впечатлению о жизни и быте султанской семьи. Вышли из гаремлика мы через ту же дверь, что и заходили. В этом дворе с северной стороны есть так называемые «Ворота гарема». Именно через них султанские жены выезжали по делам в город. Сейчас они заперты и ими не пользуются. Вся эта часть двора огорожена огромной каменной стеной. Оно и понятно — запретная зона для посторонних мужчин (харам или харем в переводе с персидского означает «запрет»).



Мы пошли дальше, огибая здание дворца с тыльной стороны. Так мы вышли в очередной двор, называемый Kusluk Bahcesi – Утренний сад. Территориально он находится как раз за центральной частью дворца - Muayede Salonu. По центру находится красивый фонтан, в котором плавают живые лебеди.











За фонтаном, в отдельно стоящем здании, у северной стороны этого двора находится Музей часов (Saat Musesi). Фотографировать здесь тоже запрещено. Но если в самом дворце и гаремлике втихаря можно было сделать несколько снимков (охрана не успевала за всеми проследить), то тут оказалась «печаль-беда». Народу в музее помимо нас было очень мало. Повторилась ситуация как в Музее оружия в Топкапы — охранник следовал за нами по пятам (а больше то и не за кем) и строго наблюдал. Поэтому следующие пара фото — из сети от более удачливых туристов. https://blogtravel.by/dvorec-dolmabaxche-stambul-foto/
Часов в музее очень много — большие и маленькие, напольные и настольные, очень богато украшенные. Много позолоты, резьбы по дереву и камню в отделке.





Тут же по соседству находится Птичий двор (птичник) — много павлинов, цесарок, гуси-утки, попугаи и какие-то мелкие певчие птички типа соловьев.





А в углу этого двора находится Хрустальный павильон (мы туда не ходили). Вроде как там находится оранжерея.



Тут же у восточной стены находится странное захоронение. Любые могилы на территории дворцов выглядят, мягко говоря, странно. Судя по надписи на табличке [Hicri 800 (1397)] датируется оно 800 годом от Хиджры (то есть от времени переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину). Это такой особый порядок исламского календаря. По Грегорианскому календарю это 1397 год. Судя по той же табличке там захоронен Ходжа Ахмет Турани. Никакой информации в русскоязычном сегменте о данном захоронении я не нашел. Пришлось рыть турецкие источники и переводить гуглом. Надеюсь, что удалось составить примерную картину (часть информации получена в сети, а часть логически следовала из нее, то есть додумана мной). Ходжа Ахмет Турани был исламским священником в османском войске 14 века. В правление султана Баязида I во время второй осады Стамбула (1394-1402) Ахмет Турани был убит и похоронен рядом с местом своей гибели. По мере роста Стамбула к 19 веку эта местность из окраин превратилось в часть города. Находится оно поблизости от дворца Долмабахче к северу от него (41°02'27.3"N 28°59'57.3"E - 41.040918, 28.999240). Сейчас там мечеть имени того самого Ахмеда Турани. После постройки дворца Долмабахче однажды ночью султану Абдул-Маджиду приснился сон, в котором он увидел Ахмеда Турани, который обратился к нему с просьбой: « мой султан, мне очень скучно здесь на протяжении многих лет, спасите меня отсюда". После этого Абдул-Маджид приказал перезахоронить этого исламского священника. Ели я ошибся в своих выводах, основанных на неправильном переводе турецких текстов — поправьте меня.





Следующий двор-сад, который находится с тыльной стороны селамлика, отгорожен от Утреннего сада каменной стеной. Таким образом с задней части дворца находятся три раздельных зоны-сада: двор-сад за корпусом гарема, Утренний сад за корпусом Церемониального зала (Muayede Salonu) и третий за селамликом. Первые два сада, по всей видимости, были предназначены только для султана и членов его семьи, поэтому и огорожены стеной. А вот сад селамлика был открыт для доступа всем гостям дворца. Видимо поэтому здание селамлика с этой стороны тоже украшено, как и фронтальная часть, в отличии от простых оштукатуренных стен тыльной стороны гаремлика.









Тут так же есть фонтан, много газонов и цветников. Плюс к этому — на газонах установлены скульптуры львиного семейства.





С северной стороны Парка селамлика находятся вторые торжественные ворота — Ворота султана. Структурно внешне они схожи с «Воротами сокровищ», но если приглядеться, то все элементы разные по отделке. Если «Воротами сокровищ» пользовались гости султана, то этими, как следует из названия, пользовался сам султан.











На этом наш поход по дворцу Долмабахче был завершен. Краткий итог — если сравнивать два султанских дворца - Топкапы и Долмабахче, то безусловно последний выигрывает. И по роскоши, и по архитектуре. Помещения Долмабахче (в том числе гаремлик) наполнены различными предметами интерьера (мебель, камины, посуда, светильники, картины и т. д.), поэтому смотрятся более «живыми», чем скучные и пустые средневековые интерьеры Топкапы. Нам реально повезло, что в момент посещения Долмабахче туристов было очень мало. Это позволило нам осматривать все без лишней суеты. Впечатление было подпорчено только запретом на фото и видеосъемку внутри отдельных помещений.
Я не буду утверждать, что Долмабахче красивее и роскошнее французского Версаля или российского Петергофа, но если вы приехали в Стамбул, то посетить его стоит. ИМХО.



Продолжение следует...

Стамбул 2020 - "Панорама 1453" и Стена Феодосия

Свой очередной день в Стамбуле мы решили посвятить истории падения Константинополя, осмотру музея «Панорама 1453 года» и крепостных стен бывшей Византийской столицы.

Падение Константинополя и его захват турками стало одной из самых важных событий Средневековья, навсегда изменив политическое и военное устройство мира. Геополитическое значение этого города трудно недооценивать. Расположенный на Босфоре, он фактически являлся главными воротами между Азией и Европой. Его называли «Вторым Римом». Значение города для развития любого государства очень хорошо осознавал даже основатель ислама пророк Мухаммед. Его высказывание «Будет славен тот командир, что завоюет Константинополь, и будет прославлено то войско» выбито в камне, и сейчас висит на стене знаменитой Айя-Софии. После образования Османского государства в 1300-х годах делалось несколько попыток овладеть знаменитым городом, но все они проваливались — город был неприступен. И лишь султану Мехмету II Фатиху в апреле-мае 1453 года удалось совершить невозможное — столица Византии пала, а император, который защищал город вместе со своими воинами, пал в бою. Можно ли было отстоять город? Наверное можно. Но соперничество между православной и католической религией было настолько сильным, что когда Константинополь обратился за помощью к европейским католическими государствам, то те предпочли сдать город тюркам, нежели помочь братьям-христианам. Более подробно об отдельных эпизодах той битвы я расскажу ниже.

Многие начинают осмотр крепостных стен начиная с юга, от моря, но мы решили сделать наоборот — сначала посмотреть «Панораму 1453», а потом от нее спустится вдоль стены к морю. Добраться до «Панорамы» довольно просто — достаточно сесть на трамвай идущий из центра в западном направлении. Никаких пересадок. Нужная остановка находится совсем рядом с «Панорамой». Называется она Topkapi (Топкапи), почти так же как и знаменитый султанский дворец.

Выйдя на данной остановке, мы поднялись с перрона по лестнице наверх, и оказались на большом холме. Вдали виднелись стены старого Константинополя, но туда было идти еще рано. С холма вниз к «Панораме» вели несколько дорожек. По краям и на газонах вдоль тропинок лежали символические ядра и пушки, разукрашенные как детские игрушки. Забавно…







Спустившись с холма, мы увидели круглое здание с надписью наверху "Panorama 1453", и лежащую рядом большую пушку. «Вход» подумали мы, но ошиблись. Охранник у дверей сказал, что это никакой не вход, а очень даже наоборот — то есть выход. А вход находится где-то там и махнул рукой в сторону парка. В третий раз за эту поездку мы пытались зайти не через ту «дверь» — сначала это был Топкапы, потом цистерна Базилика и вот опять.



Сразу ко входу «Панорамы» мы не пошли, а стали разглядывать пушку, которая лежала на газоне. Какая же она здоровенная - близко к ней не подходили (ходить по газонам мы не привыкли), но даже с расстояния пары метров, можно было прикинуть, что ядро такой пушки было около 80 см в диаметре. Впрочем это не самая из больших пушек, которые были использованы при штурме Константинополя турками. Была еще одна, с размером ядра в метр диаметром, но о ней чуть позже.

Закончив осмотр пушки, я перекинулся парой фраз с местным турком. Не помню о чем мы с ним беседовали, но супруга успела меня запечатлеть (турок в кадр не попал). Наверно спрашивал у него направление куда нам идти.



Спустившись ниже, мы оказались в большом парке. Очень красивом парке. Фонтаны, искусственные водоемы и ручейки, мостики, много кустов, цветов и пальм. Очень приятное место. Если бы не большие планы на день, то осмотру парка можно было бы уделить времени побольше. Но увы — нужно было идти.











Заплатив за вход по 20 лир с человека, и пройдя обязательную процедуру в виде измерения температуры, обработки рук антисептиком, мы оказались в коридоре.



Все стены коридора были увешаны информационными стендами, рассказывающими историю османского войска и янычар в частности, а так же репродукциями старинных карт — венецианскими, генуэзскими, арабскими. Признаюсь честно, что старинные карты это моя слабость с детства. Сразу вспоминается как зачитывался книгами (Жюля Верна, Стивенсона, Даниеля Дефо и пр.) про морские приключения. Ветер в парусах, пираты, сокровища...Эх, романтика.











Заметив, что супруга начала откровенно скучать, и не разделяет моего восторга, я отошел от стенда с картами и мы пошли дальше. Тут нас встретила полноразмерная фигура самого султана Мехмеда Фатиха, огороженная красной летной. И несмотря на то, что экспозиция панорамы находится наверху под куполом, винтовая лестница почему-то вела вниз. Ок. Вниз так вниз.





Внизу находился круглый зал-фойе со стендами по окружности, а так же монитор, на котором транслировалась видеозапись реконструкции той знаменитой битвы — сначала эпизоды про подготовку к штурму (литье пушек и ядер и т.д.), а потом сцены самой битвы. Ролик зациклен и повторяется постоянно по кругу. Этот зал был разделен веревочным барьером на две части — первая часть доступна для осмотра до осмотра самой панорамы, а вторую можно поглядеть после возвращения сверху.











Уже из этого зала мы поднялись наконец наверх, и оказались непосредственно в самой панораме. Посетителей, помимо нас, было немного — человек 6. Охранник зорко следил за нами — когда мы сняли маски, чтоб сделать фото без них, то он потребовал одеть обратно.
Экспозиция панорамы показывает самый драматический день в истории Константинополя - 29 мая 1453 года. Именно в этот день войска султана Мехмета II сумели пробить крепостные стены и пошли на штурм города. В результате очень кровопролитных схваток, им удалось сломить сопротивление защитников города и захватить его.

Эта схема показывает расстановку сил противоборствующих сторон в той знаменательной битве. Разглядывая и читая названия подразделений и командиров я был немного озадачен — то, что в числе защитников Константинополя были генуэзцы я вроде читал, но чтоб на стороне византийского императора были мусульмане не знал. На карте внутри крепости в левом углу есть надпись “Shehzade Orhan’in Birlikleri”. И это не было ошибкой художника. Такой факт действительно имел место - Орхан был внуком османского султана Сулеймана I Челеби. Шехзаде с детства жил при константинопольском дворе в качестве заложника. Османский султан Мурад II должен был ежегодно присылать византийскому императору золото на содержание Орхана. После смерти Мурада в 1451 году на трон взошел его сын Мехмет (будущий Фатих «Завоеватель»), но Орхан тоже имел права на престол и был потенциальным соперником-претендентом. Византийский император Константин XI Палеолог послал к Мехмету послов с напоминанием о необходимости уплаты долга на содержание Орхана. Константин подчёркивал, что Орхан является претендентом на титул. Мехмед использовал это оскорбительное послание как повод для нападения на Константинополь. Шехзаде Орхан добровольно принял участие в обороне Константинополя, понимая, что бежать ему некуда. Со своими сторонниками он оборонял участок стен, выходящих на Мраморное море у гавани Элефтерия. Надо сказать, что Орхан и его воины упорно сражались: эта часть укреплений пала уже после того, как турки ворвались в город на других участках обороны. Орхан попытался спастись, переодевшись в греческого монаха, но был схвачен и обезглавлен.



Ставка султана Мехмета II находилась на холме рядом с долиной реки Ликус (сейчас тут проходит Бульвар Adnan Menderes). Возможно на том самом холме, где были мы с супругой перед посещением Панорамы. Ставка императора Константина XI находились практически напротив, по ту сторону крепостных стен. Мехмет изображен на коне в окружении своих советников. Тут же исламский священнослужитель читает молитву, воздев руки к небу.





Основным местом представленных событий в Панораме является участок местности около «Ворот св.Романа» (они же «Пушечные ворота - Topkapi). Хотя если окинуть взглядом участки изображенной городской стены к северу и югу от этих ворот, то видно, что бой идет на всем протяжении крепостных сооружений.









Художники не халтурили и тщательно прорисовывали все мельчайшие детали — и оружие, и одежду противоборствующих сторон. Делали акценты на какие-то отдельные эпизоды битвы, которые дошли до наших дней — например на вершине одной из башен изображен воин по имени Хасан (Гасан), сумевший водрузить османское знамя. Говорят, что в росписи панорамы принимали участие художники из России (из Санкт-Петербурга). К панораме штурма прилагается звуковое сопровождение - музыка, крики, грохот выстрелов, звон мечей. Эта какофония придает атмосферы всему представленному зрелищу.



Смутило большое количество изображенных воинов-всадников в первых рядах атакующих. Какова польза от кавалерии на первых этапах битвы? Тут нужна артиллерия для разрушения стен, катапульты (требушеры) и пехота для штурма. Всадники вступают в бой только тогда, когда стены разрушены и начинается бой в городе. Либо если бой ведется на открытых пространствах. Но авторам Панорамы, судя по всему, виднее...







Материальная часть (не нарисованная) экспозиции представлена в виде пушек, щитов, мечей, шлемов и различных изделий из дерева (корзины, катапульты, штурмовые башни, защитные щиты, лестницы). Что является подлинным, а что бутафорским не известно. Явно, что деревянные элементы и пушки не оригинальные, но возможно, что часть оружия и доспехов все таки не новодел, а взяты из запасников музеев.



Отдельного внимания заслуживает муляж разорвавшейся пушки — явная отсылка к реальному факту, что качество литья было на недостаточном уровне и пушки иногда разрывались. Среди множества пушек, которые использовались во время штурма, одна особенно прославилась. У нее даже было свое имя — Базилика. Её отлил венгр по имени Урбан, стоявший на службе у Мехмета II Фатиха. Это была самая огромная бомбарда во всей Османской артиллерии — вес пушки был 30 тонн, длина около 10 метров, а размер ядра был примерно 90 см при весе в пятьсот килограмм. Чтоб передвигать такую громаду использовали 30 пар быков. Весь обслуживающий персонал (погонщики, артиллеристы, плотники, заряжающие и т. д.) составлял 700 человек. Перезарядка занимала целый час. Прослужить она успела недолго — в первый день штурма она сумела пробить брешь в крепостных стенах, но уже на второй день в корпусе пушки появились трещины, а затем она и вовсе пришла в негодность. Но свою задачу успела выполнить — через проделанную брешь османы смогли ворваться в город. Да наших дней она не дожила и была переплавлена, но уменьшенный ее вариант «Дарданельская пушка» (вес 18,6 тонн при длине 5 метров) был изготовлен турками и подарен Британской королеве и сейчас хранится в морском музее Нельсона.



Затем мы спустились вниз в то самое фойе, которое было перегорожено веревочным барьером. Тут находилась небольшая конная скульптура султана Мехмета Фатиха и две уменьшенные копии самой панорамы в пропорциях 1/10 и 1/40.







На стенах этой части зала висели репродукции султанских указов, детского блокнота с рисунками Мехмета, его биография и описание его меча (он дожил до наших дней и сейчас хранится в оружейной палате дворца Топкапы).















На этом мы закончили просмотр Панорамы и двинулись осматривать стены Константинополя, точнее того, что от них осталось. Они носят название «Стены Феодосия».



Небольшая историческая справка: Через сто лет после объявления Константинополя столицей Византийской империи там проживало более 500 000 человек, и первоначальные городские стены построенные во времена Константина Великого уже не могли вместить быстро растущее население. Византийский император Феодосий II в 408 году приказал начать строительство новых крепостных стен. После смерти Феодосия строительство продолжалось под руководством префекта Анфимия с 408 по 413 годы. Ирландский историк-византинист Джон Багнелл Бьюри назвал Анфимия за этот труд «вторым основателем Константинополя». Возведение велось в несколько этапов и было завершено к 413 г., но после серьезного землетрясения в 447 г. пришлось отстраивать их заново. Тогда же перед стеной был вырыт широкий ров.

Городские оборонительные стены Феодосия на юге начинались от Мермер Куле (Mermer Kule – Мраморная башня), стоящей на берегу Мраморного моря, и заканчивались на севере в районе дворца Текфур. Длина стен составляла 5630 метров. Фортификация состояла из нескольких стен - внутренней, высотой 20 метров и толщиной в 5 метров, и внешней - толщиной менее 2 метров и высотой 8 м. Перед внешней стеной был вырыт ров шириной 20 метров и глубиной 10 метров, по внутреннему краю рва шла еще невысокая передовая стена - 2 метра высотой. Через каждые 55 метров были возведены шестиугольные либо восьмиугольные башни высотой в 20 метров, общее количество которых было 96. Нижний ярус башен был приспособлен под склад продовольствия. Стены Феодосия имели 10 ворот, они делились на военные и гражданские. В повседневное время пользовались только гражданскими воротами, хотя со временем функции ворот перепутались. Одни ворота закладывались, другие прорубались, поэтому даже по поводу названий ворот Константинополя существует много мнений.








Спустившись с холма и перейдя через проспект на другую сторону, мы наконец приблизились к самим стенам и башням. Это было чуть южнее Ворот св.Романа. Сами ворота св.Романа во время штурма были сильно повреждены, поэтому то, что сейчас можно увидеть является уже более поздней перестройкой и результатом нескольких реконструкций. С этого места мы решили двинуться вдоль стены в южном направлении до моря.













Прошагав вдоль стены несколько сотен метров, мы увидели в одном месте остатки каменной лестницы, которая позволяла взобраться на саму стену, что мы и сделали. Это был уже не обзор со стороны, а непосредственный осмотр укреплений на самой стене.











Однако долго нам идти не пришлось — встречный турок, тоже шедший по этой тропинке, объяснил, что дальше прохода нет. Точнее есть тропа, которая ведет уже в город, но не по стене. Пришлось нам возвращаться обратно, спускаться вниз и идти дальше вдоль стены.









Первые (не по наименованию, а по нашему маршруту) ворота, к которым мы подошли, обозначены на гугло-картах как Surdibi Bostanları (Мevlevihane kapi). В византийские времена они носили название Ресийские (Gate of Rhegium) или Полиандрийские (многолюдные) ворота. После разрушительного землетрясения 447 года cтену восстанавливали две бригады строителей - одна двигалась от Мраморного моря, а другая - от Золотого Рога. В месте встречи бригад и были поставлены эти ворота. Свое первое название Ресийские (Gate of Rhegium) ворота получили название от большого кладбища, расположенного сразу за ними (оно существует до сих пор). Над аркой ворот сохранились остатки герба и византийские надписи. На блоке, поддерживающем центральную балку, с левой стороны, надпись 447 года: "По приказу Феодосия за неполных два месяца Константин поставил эти крепкие стены. Так быстро столь мощную крепость не возвела бы и Паллада". На центральной балке с крестом написано: "Передовая башня Феодосиевой стены обновлена при Юстине и Софии, наших благочестивейших владык, Нарсесом, благороднейшим спафарием и сакелларием, и Стефаном, надсматривавшим за работами, оба они являются рабами благочестивейших владык".



А дальше случилось неладное — начались турецкие огороды. Нет. Даже с большой буквы — ОГОРОДЫ. Все пространство между крепостными стенами и дорогой было огорожено заборами и засажено различными овощами, не давая никакой возможности приблизиться к стенам. Только в тех местах стены, где находились ворота и проходила проезжая часть, можно было подойти и посмотреть, но потом огороды начинались снова.









Но даже издалека было видно в каком ужасном состоянии находятся остатки крепостных стен. Конечно, время тоже внесло свой «вклад» в разрушение каменных кладок, но большая часть разрушений была нанесена во время того самого штурма в 1453 году. Глядя на все ЭТО невольно начинаешь осознавать весь масштаб той битвы, и ту трагедию, которая постигла защитников города.

Перед штурмом города соотношение войск было 1 к 20. То есть на каждого защитника приходилось не менее 20 турецких воинов. У султана было около 150 тысяч бойцов (это не считая обслуги, которой было около 250 тысяч), плюс около 300 судов, осуществляющих блокаду со стороны моря и Золотого рога. Но даже такое преимущество в живой силе не давало полной гарантии победы – крепостные стены были очень крепки. Поэтому перед штурмом активно велось развитие артиллерии. Конечно, самое большое количество пушек было сосредоточено в районе 4-х, 5-х ворот и ворот св.Романа, но и все остальные участки стены подвергались обстрелу. Не нужно думать, что город был захвачен за один день 29 мая. Задолго до этого, еще в апреле, войска султана окружили город и регулярно обстреливали стены, стараясь нанести им максимальный урон перед решающим штурмом.









Из сети: Установка пушек и приведение их в боевую готовность требовали немалого труда. Стволы не были закреплены и не имели надежной опоры. Их просто связывали ремнями, транспортируя на крепких повозках. По прибытии массивный блок и канаты устанавливали вертикально и опускали ствол на наклонную деревянную платформу, сооруженную на защищенном участке передовой турок. Ее прикрывал от вражеского огня деревянный палисад и навесная дверь, поднимавшаяся, когда орудие открывало огонь.

Тыловое обеспечение операции организовали поистине грандиозно. Огромное количество черных каменных ядер изготавливалось на побережье Черного моря и доставлялось на купеческих судах. 12 апреля в Диколон прибыл груз «пушечных ядер, изгородей и бревен и другого снаряжения для их (османов) лагеря». Когда гигантские каменные ядра ударялись о крепостные стены в уязвимых местах, эффект оказался сокрушительным: «Иногда обваливался целый участок стены, иногда - половина, иногда - большая или меньшая часть башни, турели или парапета, и нигде стена не оказалась настолько прочной или толстой, чтобы выдержать удар или устоять перед силой или быстротой каменных ядер». Несмотря на трудности, связанные с наведением орудий и их низкой скорострельностью, бомбардировка непрерывно продолжалась, начиная с 12 апреля, шесть дней подряд. Теперь наиболее мощный огонь сосредоточился на долине Ликоса и воротах Романа. По Городу производилось примерно сто двадцать выстрелов в день. Стена начала неуклонно разрушаться. В течение недели превратились в обломки участок внешней стены, а также две башни и турель внутренней стены за ней. Не удивительно, что Ворота святого Романа были разрушены полностью. Сейчас на этом месте практически полностью находится новодел.

Отсюда: https://vladimirdar.livejournal.com/124224.html

Турецкие земледельцы тут же у дороги продавали свой урожай. Мы купили небольшой пакетик инжира и пошагали дальше.



Следующие ворота, к которым мы подошли сейчас именуются Silivrikapı, а во времена тех древних событий наименовались - Ворота Пиги или Мелантиадские ворота. Названы по имени монастыря Живоносного Источника (Зоодохос Пиги), который существует и поныне примерно в километре от линии стен. Так же их называли Третьи военные ворота. От источника в город был проложен маленький водовод-акведук, снабжавший эту часть города питьевой водой. От акведука мало что осталось, лишь небольшие арки с желобом для воды, да и те находятся в стороне от стены.





Чем дальше мы уходили от Панорамы, тем более целостными были стены. Это не означает, что бои здесь были слабоинтенсивными. Нет. Просто этот участок стены был отреставрирован. Турецкий новодел сразу бросался в глаза — свежий песчаник, как будто вчера из каменоломни, красные черепичные козырьки на зубьях стены, такие же красные вставки из красного кирпича в отделке стен и башен. Так мы подошли к очередным воротам города. Их называют Белградские ворота (Belgrat kapi). Изначальное их название было ворота Ксилокерк или Вторые военные. Как и стена на участке, так и сами ворота полностью отреставрированы.











Южнее Белгардских ворот состоянии стены тоже находилось в плачевном состоянии. Хорошо выглядели лишь грядки турецких садоводов. Вот тут все аккуратно и в порядке.







Через час такой прогулки мы пришли к воротам Едикуле (Yedikule kapisi) Эти ворота — построены османами, когда после захвата Константинополя в этой части решили построить крепость Едикуле (отсюда название ворот). Чуть южнее находились византийские ворота Феодосия, но они сейчас замурованы. Над воротами закреплена мраморная табличка с надписью арабской вязью.





Перед поездкой я прочитал, что в крепости Едикуле находятся знаменитые «Золотые ворота» (о них чуть ниже), что там находится Музей подземелий (тюрьма, где содержали преступников и неугодных султану заключенных). К тому же именно в данной крепости был убит султан Осман II, как показано в сериале «Империя Кёсем», и сейчас одна из башен крепости носит его имя.

Небольшая справка: Едикуле («Семибашенный замок») — знаменитая крепость в Стамбуле, устроенная Мехмедом Завоевателем в 1458 году, вскоре после взятия Константинополя, путём пристройки к четырём древним башням Феодосиевых стен у Золотых ворот города трёх более массивных башен. В крепости турецкие султаны хранили свою казну и архивы. Здесь же содержались политические противники султана, в том числе послы воевавших с ним держав (как, например, российские сидели четырежды - Петр Толстой дважды (1710-1711 и 1712-1713, по полгода), Алексей Обресков (1768 г., со всем штатом посольства, около года), Яков Булгаков (1789 г. 2,5 года)). В Едикуле были казнены многие опальные визири, последний император Трпезунда и господарь (правитель) Валахии Константин Брынковяну. Она построена на месте почти такой же византийской крепости, которая имела название Каструм Ротондум. От византийской крепости в Едикуле сохранилась только воротная башня, и то в сильно перестроенном виде.

Пройдя внутрь через ворота, мы пошли искать вход в саму крепость Едикуле. Свернув направо, мы пошли вдоль стены. Тут же находился небольшой двор, где бегала турецкая ребятня, которые с интересом на нас поглядывали (хотя должны были уже привыкнуть к толпам туристов). Но в этот день кроме нас рядом с крепостью никого не было. Совсем. Ни туристов, ни служащих музея-крепости, ни полиции, ни охранников. НИКОГО. Вход в крепость преграждали металлические барьеры с надписью «ПОЛИЦИЯ». Но самих служителей порядка видно не было. За барьерами виднелись мешки, строительные леса. Опять ремонт? Видимо турки, воспользовавшись пандемией и малым потоком туристов, решили провести ремонт во многих исторических достопримечательностях. Дело то благое, но нам от этого легче не стало — крепость, подземелья и «Золотые ворота» нам посмотреть не удалось.



Для информации: После завершения строительства стен Феодосия, здесь находились главные городские ворота, называемые Золотыми (греч., Chrysē Pylē). Золотые ворота представляли трехсводчатую мраморную триумфальную арку с большими створками из полированной латуни (сияющей как золото) и с двумя облицованными мрамором башнями, стоящими по краям. Раньше вершину арки украшала бронзовая статуя императора Феодосия, который правил колесницей, запряженной 4-мя слонами. Главные ворота обычно открывали только по особо торжественным случаям. Например через них торжественно проходили императоры-триумфаторы - Юстиниан, Ираклий, Василий Болгаробойца и многие другие. Именно к этим воротам прибивали щиты варяги и русичи в ходе своих набегов на Царьград (так именовали этот город наши предки). Золотые ворота Константинополя послужили прототипом для всех подобных «золотых ворот» на Руси — в Киеве и т. д. После постройки крепости Едикуле Золотые ворота заложили кирпичом и камнем и перестали использовать по прямому назначению.







Поняв, что в крепость мы никак не попадем, мы разочарованные двинулись дальше — решили обойти её по периметру и осмотреть хотя бы с внешней стороны.







Обогнув крепость с южной стороны, мы вышли на дорожную развязку, проходящую через железнодорожные пути.



Тут мы немного заплутали. Точнее мы хотели срезать путь и пройти через развалины какой-то старой фабрики сразу к морю, но не тут-то было. На карте в этом месте был отображен пешеходный мост через шоссе. Путь преграждал обрыв высотой метра два. Пришлось вернуться. Затем на этой развязке мы свернули не туда и оказались на территории собачьего питомника. Опять не то.



Вернулись и с третьей попытки вышли в парк южнее крепостной стены. Посреди этого парка возвышались развалины Мраморной башни (Marmara Kulesi).

Это самая южная башня старой крепостной стены. Она была построена в начале 15 века, на месте более древних укреплений. Эта башня действительно имеет мраморную нижнюю часть. Ранее воды Мраморного моря практически омывали подножье башни. Здесь находилась императорская пристань, куда швартовались корабли императоров, возвращаясь из морских походов





Для строительства прибрежного шоссе в современное время территория вокруг башни была засыпана, а часть крепостных стен была разобрана. И теперь руины Мраморной башни одиноко стоят посреди большого парка, как «тополь на Плющихе».





На этом данную часть рассказа я заканчиваю, хотя это были не все «приключения» в тот день (проезд «зайцем» на автобусе, поиски узбекского кафе и т. д.). Продолжение следует…
=================================

Подробное описание штурма Константинополя есть в ВИКИ по ссылке
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1453)

Еще более подробный рассказ есть тут
http://www.world-history.ru/countries_about/2201.html

Данной теме посвящено несколько книг. Например книга Стивена Рансимена «Падение Константинополя в 1453 году» или «Константинополь. Последняя осада. 1453» за авторством Роджера Кроули.

Очень хороший рассказ о крепостной стене Феодосия в четырех частях есть в блоге Vladimir d’Ar, по ссылкам ниже:
https://vladimirdar.livejournal.com/124224.html
https://vladimirdar.livejournal.com/124594.html
https://vladimirdar.livejournal.com/126227.html
https://vladimirdar.livejournal.com/126575.html

Стамбул 2020 - Гробницы султанов вблизи площади Султанахмет и Голубая мечеть

А теперь пришло время вернуться на площадь Султанахмет, и рассказать о других исторических персонажах, которые были показаны в «Великолепном веке» и «Империи Кёсем», кто нашел своё упокоение рядом с данной площадью, и ознакомится с связанными с этими личностями достопримечательностями Стамбула.

Начать хочу с султана Селима II, того самого Селима, единственного выжившего сына Хюррем-султан, и занявшего отцовский трон в 1566 году после смерти Сулеймана Кануни.



В сериале Селим показан с отрицательной стороны — завистливый и слабохарактерный, подверженный влиянию своей жены Нурбану, сильно пьющий. Именно его в сериале сделали виноватым в казни родного брата Баязида и всех его детей, хотя решение принимал султан Сулейман.

В самой Османской Империи султан Селим получил прозвище «Пьяница» из-за злоупотребления вином. В последние годы правления Сулеймана I в Стамбуле объявился богатый португальский купец Иосиф Наси. Он решил заручится поддержкой будущего султана Селима, и не жалел золота и драгоценностей на подарки для него. Наси постоянно посылал в подарок Селиму свои лучшие вина. Венецианский посол писал: «Его высочество пьёт очень много вина, и время от времени дон Иосиф посылает ему много бутылок вина, а также всяческую изысканную снедь». Именно Наси уговаривал Селима II захватить Кипр, так как остров славился своими превосходными винами, а Наси хотел взять под свой контроль все поставки вина с Кипра.



Сам султан Селим II умер в возрасте пятидесяти лет 13 декабря 1574 года во время очередного застолья в гареме дворца Топкапы.

Женой Селима была Афифе Нурбану-султан (или просто Нурбану-султан). Она предположительно происходила из двух знатных венецианских семей. Девочка носила имя Сесилия Веньер-Баффо. В 1537 году знаменитый пират и адмирал Хайр-ад-дин Барбаросса захватил Парос, и двенадцатилетняя девочка оказалась в рабстве. В качестве рабыни она была передана Барбароссой в султанский гарем в Стамбуле, где стала наложницей шехзаде Селима. В сериале показано, что именно Хюррем выбрала из рабынь Нурбану, чтоб сделать ее наложницей Селима. Всего у Нурбану было пять детей - будущий султан Мурад III, а также четыре дочери: Шах Султан, Эсмехан Султан, Гевхерхан Султан, и Фатьма Султан.

Достоверно неизвестно, сколько всего детей было у султана Селима II от других наложниц (помимо Нурбану). В разных источниках цифры разнятся от пяти до девяти сыновей (помимо Мурада), но все они были казнены по «Закону Фатиха» после восшествия на престол старшего сына Мурада. После восшествия в 1574 году на престол шехзаде Мурада Нурбану удостоилась титула валиде-султан. Она первой стала использовать этот титул официально. До самой ее кончины султан Мурад опирался на поддержку матери и слушался её советов.

Именно Нурбану стала родоначальницей так называемого «женского султаната», когда женщины фактически управляли империей, а султаны считались с их мнением. После Нурбану таким же влиянием обладала Сафие-султан, а затем Кёсем-султан и Турхан-султан. Нурбану-султан умерла на пике своего могущества в 1583 году.

«Мурад III устроил матери пышные похороны, запечатлённые на одной из миниатюр Сейида Локмана в «Шехиншахнаме». Эта единственная миниатюра в Османской империи, на которой запечатлены похороны женщины. Султан был одним из тех, кто нёс гроб с телом валиде в мечеть Мехмеда Завоевателя, где должны были читать похоронную молитву. Необычным было и место захоронения Нурбану: по распоряжению Мурада III, его мать была захоронена рядом с его отцом в комплексе мечети Ая-Софья; таким образом, Нурбану стала первой наложницей султана, погребённой рядом со своим мужем-господином. Этим поступком Мурад признал свою валиде полноправным членом правящей династии, а также то, что сам он ведёт своё происхождение не только от султана Селима II, но и от Нурбану-султан. Погребение Нурбану изменило саму традицию захоронения членов династии, при которой султаны являлись единоличными «хозяевами» своих мавзолеев, а их потомство, жён и матерей хоронили отдельно (исключением являлась Михримах, похороненная в 1578 году рядом с отцом, что подчеркнуло её особый статус единственной дочери султана).»



Всего на территории рядом с Айя-Софией расположено несколько гробниц и захоронений.



Гробница Селима и Нурбану была построена первой. В отличии от стандартных равносторонних восьмиугольных в основании мавзолеев, гробница Селима II фактически квадратная в основании, с небольшими скруглениями по углам. Построена в 1574-1577 годах тем же знаменитым зодчим Мимаром Синаном.



Помимо захоронений самих Селима и Нурбану в мавзолее находятся гробы пяти сыновей Селима от других наложниц, которых задушили по «Закону Фатиха» в декабре 1574 года, чтобы обеспечить восхождение на трон старшего сына Селима II - Мурада III. Но и это еще не все захоронения - тут же покоятся и дочери султана Селима - Хатидже Геверхан, Исмихан, Фатма и еще нескольких человек. В общей сложности в семейной гробнице султана покоятся 42 человека.



Султаны Мурад III и его сын Мехмет III похоронены рядом с гробницей Селима II в отдельных мавзолеях. Рассказывать про их жизнь и смерть я не буду, так как ни в «Великолепном веке», ни в «Империи Кёсем» они особо не показаны, за исключением отдельных эпизодов.
Кому интересно сам прочтет о них в Википедии или ином источнике:
Мурад III https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4_III
Мехмет III https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_III


Мурада III в сериале «Великолепный век» показали мельком, и то только роли шехзаде, а не султана — сначала несколько эпизодов из его детства, и в самом конце, когда дочь Сулеймана Кануни Михримах-султан подарила ему молодую наложницу по имени Сафие. Гробница Мурада III, построенная архитектором Давут Ага в 1595-1599 годах. В этой гробнице кроме султана Мурата III покоятся его супруга Сафие-султан, дочери Михрибан, Фатма, другие члены семьи, а так же 19 (!) сыновей самого Мурада III, убитых в январе 1595 года когда на престол взошел сын Мурада - Мехмед III. Это были последние шехзаде, казненные по «Закону Фатиха». В последующие годы шехзаде не казнили, а заключали под стражу кафес гарема Топкапы. Кафесом называли небольшое помещение, типа тюремной камеры, где некоторые шехзаде сидели по несколько лет. Покидать кафес они не имели права, принимать посетителей тоже. В общей сложности в семейной гробнице султана покоятся 54 человека.

По соседству с тюрбе Мурада находится небольшое здание так называемого «Мавзолея шехзаде (Принцев)». Гробница построена в конце 16 века архитектором Мимаром Синаном. Здесь покоятся четверо сыновей султана Мурада III и одна дочь, то есть 5 человек.



Гробница султана Мехмеда III, построена архитектором Далгыч Ахмет Ага в 1604-1608 годах. Мехмед III умер в 1603 году, и его сын Ахмет I приказал возвести для своего отца мавзолей рядом с Айя-Софией. В этой гробнице кроме султана Мехмеда III покоятся мать султана Ахмеда I Хандан Султан, шесть дочерей Мехмеда, дочь Мурада III Айше-cултан, три сына и четырнадцать дочерей Ахмеда I и другие члены султанской семьи. В общей сложности в этой гробнице покоятся 26 человек.



В восьмиугольной планировочной структуре была применена схема двойной конструкции, таким образом, был сохранен традиционный стиль святынь в Святой Софии. Общая особенность этих построек состоит в том, что у них есть два главных купола, один виден только снаружи, а другой — изнутри. В то время как внешний купол поддерживается главными стенами, внутренний купол образует многоугольный балдахин.
В 18 веке портик гробницы был отремонтирован, и с обеих сторон были пристроены дополнительные пространства, которые стали использоваться как мавзолеи.



Сейчас на время мы покинем территорию Айя-Софии и переместимся во времени в 17-ый век - в эпоху султанов Ахмеда I, Мустафы I, Османа II, Мурада IV и Ибрагима I. То есть в тот временной период, который показан в сериале «Империя Кёсем».



Ахмед I родился весной 1590 года, когда его отец Мехмед был обычным шехзаде и занимал пост санджак-бея в Манисе. Матерью Ахмеда была наложница Хандан-султан. Отец Ахмеда (Мехмет III) умер 22 декабря 1603 в возрасте 37-ми лет. Ахмеду, как нетрудно посчитать, было всего 13 лет. Но не смотря на свой юный возраст, с первых дней правления Ахмед проявил решительность и самостоятельность. Во время церемонии джулюс (принесение присяги знатью) он не стал ждать, пока визири усадят его на трон, а сел на него сам без малейших колебаний. Во время таклиди сеиф — опоясывания мечом (аналог европейской коронации) — он лично опоясал себя мечом своего предка султана Османа I Гази (обычно это делал высокопоставленный священнослужитель). Одним из первых решений молодого султана было отстранение от власти своей бабушки Сафие-султан. Она была сослана в Старый дворец, расположенный в Эдирне, в январе 1604 года.



Так как Ахмед стал султаном в подростковом возрасте, то у него ещё не было наложниц и детей, что было опасно для династии. Поэтому в нарушение «Закона Фатиха» его брат Мустафа был оставлен в живых. Первоочередной задачей юного султана стало рождение наследников. Ему были подарены наложницы. Первой наложницей Ахмеда в 1603 году стала Махфируз, которая родила ему сына Османа в 1604 году. В этот же год (1603) Ахмеду подарили еще одну наложницу. Ей дали имя Махпейкер, что означает «луноликая». Другое её имя, более известное в истории — Кёсем, имеющее значение «самая любимая», — дал ей уже сам Ахмед. О жизни Кёсем до гарема сведений не сохранилось, неизвестен даже год рождения. Считается, что она была гречанкой и именно эта версия показана в сериале «Империя Кёсем». Весной 1605 года, через несколько месяцев после того, как Махфируз родила Османа, у Кёсем родился старший сын Мехмед. По сути, после рождения наследников Ахмет должен был отдать приказ о казни своего брата Мустафы, чтоб избежать его притязаний на султанский трон. Однако Ахмед I показал свою самостоятельность и волю. Он решил нарушить «Закон Фатиха» и оставил Мустафу в живых, но при этом приказал запереть его в клетке-кафесе (на всякий случай). Не обошлось и без влияния Кёсем на это решение — она боялась, что «Закон Фатиха» когда-нибудь коснется и её детей, и желала его отмены.



Кёсем имела множество детей от султана, что позволило ей добиться большой власти путём организации браков своих дочерей и внучек с чиновниками высокого ранга, которые затем её поддерживали и оказывали содействие в ее делах. Помимо упомянутого первого сына Мехмета она была матерью еще трех сыновей (будущего султана Мурада IV, шехзаде Касыма и еще одного будущего султана Ибрагима I), а так же пяти дочерей (Айше, Фатьмы, Геверхан, Ханзаде и Атике).



Первая часть сериала «Империя Кёсем» как раз и показывает, как Кёсем обретала власть, как боролась за жизнь своих детей с Махфируз и Сафие-султан. Бывшая валиде-султан Сафие хоть и была выслана в Старый дворец, но продолжала строить интриги, чтоб вернуться в Топкапы и вернуть свое былое величие.



В сериале показали даже, что Ахмет приказал арестовать свою бабушку Сафие и запереть её в Девичьей башне на острове посреди Босфорского пролива, однако исторически данный факт подтверждения не имеет. Умерла старая интриганка в конце 1618-начале 1619 года в возрасте около 68 лет. Похоронили ее в гробнице мужа — Мурада III.



Ахмед I умер от сыпного тифа 22 ноября 1617 в возрасте 27 лет. После смерти Ахмеда I в 1617 году на трон должен был взойти старший сын Осман II, а сыновей Кёсем ждала незавидная участь — всех их должны были казнить по «Закону Фатиха». Однако Кёсем, которая опасалась за жизнь сыновей, посчитала, что лучше на трон сядет Мустафа, чем Осман. В итоге, в результате интриг Кёсем, после смерти Ахмеда, на троне оказался его брат Мустафа, который просидел взаперти в кафесе 14 лет, где тронулся умом.



Правление безумного и бездетного Мустафы было недолгим: через три месяца после восшествия на престол в 1618 году произошёл переворот и на троне все таки оказался Осман II. Безумного Мустафу убивать не стали, а снова запели в кафесе. Осман вступил на престол 26 февраля 1618 года в возрасте 14 лет. На третьем году своего правления Осман объявил войну Польше и собрался в поход. Осман, опасаясь, что пока он отсутствует, сын Кёсем шехзаде Мехмет может захватить власть и трон, приказал казнить Мехмета. Случилось то, чего так опасалась Кёсем. Мехмета задушили 12 апреля 1621 года. Ему было всего 16 лет. Похоронили его рядом с отцом в гробнице, которая расположена рядом с Голубой мечетью. Правление Османа пришлось на неблагоприятный климатический период — наиболее холодные годы малого ледникового периода. Было так холодно, что замерз даже Босфор. В Стамбуле было голодно и холодно. К тому же началась эпидемия чумы. Народ и янычары роптали. Недовольством народа и янычар умело воспользовались мать безумного Мустафы Халиме-султан и ее зять Кара Давут-паша, женатый на сестре Мустафы - Дильрубе.

Сделаю краткое отступление от основной темы и немного расскажу о янычарах. С самого основания Османской империи основной военной силой являлась конница (сипахи). Оно и понятно — тюрки были кочевым народом. Но конница хороша только при кочевой жизни. Став оседлыми, и проводя экспансию и захваты земель, османы стали нуждаться в пехоте. Но тюрки считали службу в пехоте постыдной и шли туда неохотно. Тогда султан решил создать пехоту из населения захваченных территорий. Янычарский корпус был основан предположительно в 1362 г. при Мураде I после завоевания Адрианополя. В Греции, на Балканах и других завоеванных землях стали набирать подростков, обращать их в ислам и обучать военному делу. Им платили жалование. Пехота получила название «еничери» (от тюрского Yeni Ceri – новое войско). Служить в янычарах было почетно. При определенных заслугах бывшие янычары становились чиновниками, получали посты бейлербеев (губернаторов) и даже становились пашами (министрами), а некоторые достигали даже поста великого везиря, то есть второго человека в империи. Сначала численность янычар была небольшая, но постепенно возрастала и ко времени султана Сулеймана в их рядах было около ста тысяч человек. И чем их становилось больше, чем они становились сильнее, тем больше требований они выдвигали султанам. Многие султаны пытались навести порядок в янычарском корпусе, но это им не удавалось. Янычары очень часто бунтовали, и послужили причиной убийств и казней многих чиновников империи, и были виновны даже в смерти нескольких султанов. И лишь в 1826 г. султану Махмуду II удалось уничтожить корпус янычар, перебив их практически всех. Казармы янычар, которые находились в районе современной площади Баязид и Стамбульского университета, были сожжены и уничтожены.



Подробнее можно прочитать тут
http://istorya.ru/forum/index.php?showtopic=2539&page=3

А теперь вернемся обратно в эпоху Кёсем. Вернувшись в Стамбул после похода на Хотин в 1621 году, Осман задумал ряд реформ. Он собирался создать новую армию из тюркского населения Анатолии и Северной Сирии, чтобы заменить ей склонных к мятежам янычар. Осман считал именно янычар виновными в военных неудачах. Кроме того в планах Османа было перенести столицу в Анатолию. Особое недовольство в обществе и у исламских улемов вызывали женитьбы Османа. Он нарушил все традиции, женившись на свободных турчанках. 7 февраля 1622 года его первой женой стала внучка визиря Сулеймана I и Селима II, Пертева-паши. Второй его женой 19 марта того же года стала дочь шейх аль-ислама, который был против, но ничего не смог сделать. Весной 1622 года Осман под предлогом совершения паломничества в Мекку собирался уехать в Анатолию и вывезти казну. В мае начался янычарский мятеж. Янычары и сипахи собрались на Ипподромной площади. Пришедшему к ним по поручению султана шейх аль-исламу были предъявлены требования казни шести человек. Шейх аль-ислам дал фетву (разрешение) на эту казнь. Вернувшись к Осману, шейх аль-ислам передал ему фетву и посоветовал удовлетворить требования мятежников, однако султан прогнал парламентёров, порвал фетву и угрожал расправой. Затем толпа бунтовщиков ворвалась в гарем Топкапы. Это был первый в истории случай, когда посторонние мужчины появились в гареме. Там бунтовщики нашли Мустафу, запертого в кафесе Топкапы. Они пробили крышу кафеса и веревками вытащили оттуда бывшего султана. Затем они отвели Мустафу в Орта Джами (Среднюю мечеть) и повторно объявили султаном. Испуганный Осман повелел выдать бунтовщикам своего великого везиря Дилавера-пашу, того нашли и вытолкнули за ворота, где он тут же был изрублен. Янычары ворвались во двор дворца Топкапы и отыскали Османа, спрятавшегося в тайнике. Молодого султана (ему было всего 17 лет) одели в лохмотья, усадили на старую клячу и потащили через город, кидая в него камни и тухлые овощи, насмехаясь и издеваясь, в Среднюю мечеть (Орта Джами).



Примечание: Орта Джами (Orta Cami) это старое название малоизвестной мечети Ахмедие находившейся на площади Этмайдани (Мясная площадь) в современном районе Искандерпаша (Фатих) Стамбула. Построена в 1527 году по указу того самого великого везиря Сулеймана — Паргалы (Макбута) Ибрагима-паши рядом с казармами янычар, и была их главной мечетью. Не путать со знаменитой Голубой мечетью, имеющей такое же название — Ахмедие, и третьей одноименной мечетью по ту сторону Босфора в районе Уксюдар. Старое здание мечети не сохранилось. А вот новое, возведенное на том же самом месте в 1913 году выглядит так. https://islamansiklopedisi.org.tr/orta-cami



В Орта Джами испуганный Осман обратился к янычарам и стал умолять о пощаде. Янычары ответили, что не желают его крови. Однако тут же Османа попытались убить. Как писал Туга Челеби, «джебеджи-баши[глава корпуса оружейников] набросил на него удавку и хотел удавить, Мехмед-ага, кетхуда-бей Али-ага и чауш-баши Ахмед-ага» ему помешали. А Печеви писал, что в Орта-Джами появился Давут-паша с удавкой, но Осман напомнил собравшимся, как несколько раз пощадил Давут-пашу за его преступления, и янычары не дали Давуту убить свергнутого султана в мечети. Бывшего султана отвезли в крепость Едикуле, где на следующий день, 20 мая, Осман был убит. Ему отрезали ухо (некоторые историки пишут, что ухо и нос) и Давуд-паша доставил ухо Халиме-султан. Как это описывает Туга Челеби: «во время вечерней молитвы пришли садразам [Давуд-паша], его кетхуда [офицерское звание у сипахиев и янычар] и джебеджи-баши, чтобы убить султана Османа. Они стали набрасывать на него аркан, но султан Осман, будучи крепким юношей, мужественно сопротивлялся, тогда бандит-сипахи по имени Килиндер Угрусу сжал мошонку султана и тот тут же испустил дух».
Подробно описано тут (Книга назиданий. Автор Туга Челеби) https://drevlit.ru/texts/t/tuga.php



Так психически больной Мустафа I стал султаном во второй раз, а Давут-паша стал великим визирем. Назначение Давута-паши на пост великого везиря было проведено под давлением матери Мустафы I - Халиме-султан, попытавшейся сосредоточить власть в своих руках и руках своих приближённых. Психическое состояние Мустафы оставалось без улучшений; он снова оказался марионеткой в руках матери и великого визиря Кара Давута-паши.



Убийство Османа вызвало большой резонанс — смещённый Давутом-пашой бейлербей (губернатор) Эрзурума Абаза Ахмед-паша поднял мятеж и собрал войско, желая отомстить за убийство султана. Халиме-султан в попытке погасить конфликт, сняла Кара Давута с должности великого визиря, на которой он пробыл меньше месяца. Однако мятежники не успокаивались, и в декабре к ним присоединились сипахи (кавалерия). В это же время, янычары в столице поймали нескольких участников убийства бывшего султана. Всё это время Давут прятался в покоях жены в султанском дворце, где его нашли и откуда отправили в Едикуле. 7 января совет дивана принял решение о казни Кара Давута. Несколько дней спустя его навестила жена в сопровождении верных ей янычар. Кара Давут был освобождён; его планировали переправить в одну из мечетей, но по дороге отряд был перехвачен, а Кара Давут возвращён в Едикуле. 18 января 1623 года Кара Давут был казнён. Его тело было захоронено в Аксарае на кладбище при мечети Мурата-паши. В XIX веке при расширении дороги часть кладбища была уничтожена; могила Давута была вскрыта, в ней обнаружился скелет без головы.

Но даже после казни Давуда-паши волнения в стране не утихли. В течении одного года у власти сменилось ещё четверо великих визирей, прежде чем на этот пост был назначен Кеманкеш Кара Али-паша. Улемы (исламские духовники) и Кара Али уговорили Халиме-султан согласиться на низложение её сына. Халиме согласилась при условии, что Мустафе сохранят жизнь. Мустафу в третий раз закрыли в кафесе, где провёл всю оставшуюся жизнь. Когда Мустафа умер в 1639 году, никто не мог решить, где его хоронить. Тело бывшего султана пролежало семнадцать часов, после чего его без всяких почестей захоронили в бывшем баптистерии (комната для обряда крещения) Айя-Софьи.



Так на османском троне 10 сентября 1623 года оказался одиннадцатилетний Мурад IV, сын Ахмеда I и Кёсем. Будучи матерью нового султана, Кёсем стала валиде и вернулась из Старого дворца (куда была сослана Халиме-султан) в Топкапы. Так как Мурад IV стал султаном в возрасте всего одиннадцати лет, то фактически вся власть была в руках у Кёсем и её партии. Сама Кёсем официально носила титул регента и правила в течение пяти лет, до тех пор, пока Мурад не взял правление в свои руки, отстранив мать от государственных дел. Однако он прислушивался к её мнению, ценя её опыт и ум, кроме того, она располагала властью во время частых военных экспедиций Мурада. Когда Мурад приказал казнить всех своих братьев, то Кёсем удалось спасти Ибрагима. Его не стали казнить по «Закону Фатиха», а так же как и Мустафу, заперли в клетке-кафесе.



В 1640 году Мурад скончался от болезни. Захоронили Мурада рядом с отцом — султаном Ахметом I. Все сыновья Мурада скончались от болезней еще при жизни отца, поэтому на трон взошел его брат Ибрагим. В первые годы правления Ибрагима власть снова оказалась в руках Кёсем.



Психическое состояние Ибрагима стремительно ухудшалось. Он, как и Мустафа, фактически тронулся умом от постоянных страхов за свою жизнь. В дальнейшем отношения между матерью и сыном испортились. Ибрагим попал под влияние наложниц и выслал мать сначала в летний домик за пределами Топкапы. Затем Ибрагим узнал о том, что Кёсем и великий визирь планируют его сместить. Визиря он казнил, а мать переселил в сады Искендера-челеби. Ибрагим стал невменяем и неуправляем. К 1648 году все придворные группировки пришли к убеждению о необходимости свержения Ибрагима. Кёсем было нелегко принять решение о свержении своего сына, но выбора не оставалось. В итоге 8 августа 1648 года султан был свергнут и через несколько дней согласно фетве убит. Захоронили безумного Ибрагима рядом с другим безумцем — Мустафой в том же баптистерии Айя-Софии.

Султаном объявили шестилетнего сына Ибрагима и наложницы Турхан - Мехмеда. Турхан получила титул валиде. В силу неопытности и возраста (ей на тот момент была чуть более двадцати лет) Турхан была отстранена от власти более опытной Кёсем, которая придумала себе титул «бююк валиде (старшая валиде)», который никогда более не использовался ни до, ни после. Однако амбициозная Турхан отказалась сдаваться без боя. За три года (с 1648 по 1651 г.) Турхан успела приобрести немало сторонников, среди которых оказались глава чёрных евнухов и великий визирь. В августе 1651 года начался очередной бунт в столице, связанный с недостатком денег в казне. Примерно в это же время Турхан стало известно о том, что янычары с согласия Кёсем-султан планируют отравить Мехмеда IV и посадить на трон его брата шехзаде Сулеймана. Турхан узнала об этих планах от одной из служанок Кёсем. В ночь на 2 сентября 1651 года Кёсем-султан была убита в своих покоях сторонниками Турхан. По словам Карачелебизаде, историка, бывшего в то время шейх аль-исламом, исполнителем убийства был Узун Сулейман-ага со своими людьми. Они нашли Кёсем, спрятавшуюся в один из шкафов в помещениях гарема, и задушили её веревкой от занавески. После смерти её тело было сначала перевезено в Старый дворец, и только потом захоронили рядом с Ахмедом I в гробнице рядом с Голубой мечетью.



Ну а теперь, после такого длинного рассказа, пришло время посетить гробницу Ахмета, Кёсем и других захороненных там людей. Расположена гробница-тюрбе на площади Султанахмет недалеко от Голубой мечети.



Перед входом в мавзолей установлен информационный щит со схемой расположения всех размещенных внутри захоронений. Отмечено и подписано кто и где захоронен.



Первое, что бросается в глаза, как только оказываешься внутри мавзолея, это большое количество детских гробов. Это могилы дочерей и сыновей Ахмета I, Мурада IV и Османа II. Мужские гробы отмечены тюрбанами. У шехзаде тюрбаны маленькие, а у султанов большие и высокие. Сам мавзолей внутри очень красиво украшен плиткой и орнаментами.







Гроб Ахмета I находится у дальней стены от входа по центру. Он самый нарядно украшенный в этой тюрбе — накрыт покрывалом с вышивкой золотыми нитями.









Слева от него похоронена его любимая хасеки — Махпейкер Кёсем-султан. Ее гроб, в отличии от других захоронений в этом мавзолее (даже султанов), накрыт ковром.





Справа от Ахмета стоит гроб его сына — султана Мурада IV.



Во втором ряду среди прочих захоронений находится гроб с телом султана Османа II, убитого бунтовщиками.





После посещения гробницы Ахмета и Кёсем пришло время посетить и самую знаменитую мечеть Стамбула, его визитную карточку — Голубую мечеть султана Ахмета. Находится она буквально в ста метрах от мавзолея Ахмета и Кёсем.



Из Вики: «Голуба́я мече́ть, или Мече́ть Султанахме́т (тур. Sultanahmet Camii), — первая по значению мечеть Стамбула. Считается выдающимся образцом исламской и мировой архитектуры. Мечеть является одним из символов города.
В начале правления Ахмеда I Османская империя в 1606 году потерпела поражение от Австрийской империи. По мирному договору османы отказывались от требования ежегодной дани с Австрии и признали императорский титул Габсбургов. Это поражение и другие события привели к тому, что авторитет Турции был подорван, и султан Ахмед I решил построить мечеть и таким образом умилостивить Аллаха. Строительство началось в августе 1609 года, когда султану было 19 лет. Предшественники Ахмеда за строительство мечетей платили тем, что было добыто в ходе войн, но так как Ахмед I не выиграл ни одной значительной войны, ему пришлось использовать деньги из своей сокровищницы. С целью постройки мечети на площади Ипподрома были разрушены здания как византийского, так и раннеосманского периодов. Среди них были византийский Большой дворец, остатки зрительских мест Ипподрома и множество дворцовых построек, принадлежавших высшей знати.
Архитектором мечети был Седефкар Мехмет Ага, являвшийся учеником и главным помощником архитектора Синана (и тоже выходец из корпуса янычар, как и Синан).
Архитектура мечети сочетает в себе два стиля — классический османский и византийский. Насчитывает шесть минаретов: четыре, как обычно, по сторонам, а два чуть менее высоких — на внешних углах. По легенде, султан приказал построить стандартное количество (4) золотых (алтын) минарета, но архитектор что-то напутал и построил шесть (алты) минаретов. Строительство мечети длилось семь лет и было завершено в 1616 году, за год до смерти султана.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB)



Отель наш находился совсем рядом с площадью Султанахмет, поэтому Голубую мечеть видели снаружи ежедневно по несколько раз.



Еще до посещения Голубой мечети я обратил внимание, что из 6-ти минаретов, которые как бы должны быть, целыми было только четыре из них. Другие два минарета были обнесены лесами и перестраивались.



Вход на территорию мечети находится со стороны Ипподромной площади между Немецким фонтаном и Египетским обелиском. Внешний двор мечети довольно просторный. Сразу у входа много информационных щитов, разъясняющих правила нахождения в мечети, как нужно быть одетым. Тут же находятся будки, где посетители, чей внешний вид не подобает исламским обычаям, могут бесплатно (а не за лиры как в Айя-Софии) взять платки и накидки.





Уже во внешнем дворе стало понятно, что ремонту подвергли не только минареты, но и саму мечеть. Кругом находились мешки со строительным мусором, леса, брезентовые и матерчатые занавеси. По видимому турецкие власти решили воспользоваться пандемией ковида-19 и малым потоком туристов, и провести ремонт. К тому же неподалеку находится Айя-София, которая за месяц до нашего приезда была объявлена мечетью и часть мусульман переместилась для молитв туда.





Центральный вход в здание мечети был закрыт и перегорожен. Поэтому войти в мечеть можно было только через внутренний двор. Даже вход в саму мечеть со стороны внутреннего двора был затянут материей. Настроение у меня ухудшалось — вроде вот она самая знаменитая мечеть Стамбула, но из-за ремонта 80% всей красоты закрыто для просмотра. Обидно, блин… Открытыми для обзора оказались лишь центральный зал и потолки.





Название «Голубая мечеть» она получила благодаря отделке изразцовыми плитками ручной работы из города Изника (бывшая византийская Никея). Ахмед I приказал фабрикам присылать в Стамбул самые красивые экземпляры, и запретил вывоз продукции на другие строительства, пока отделка мечети не будет окончена. В узорах мечети преобладают растительные мотивы — традиционные тюльпаны, лилии, гвоздики и розы, а также орнаменты различных цветов на белом фоне. Кроме того, было подсчитано, что для узоров керамических плиток было использовано более 50 вариаций изображения тюльпанов.

Центральный зал размером 53 х 51 метр накрыт куполом диаметром 23,5 метра и высотой 43 метра. Весь пол мечети выстлан коврами. Всего в мечети 260 окон, и обычно в ней светло даже без искусственного освещения. Но из-за ремонта и занавесей сейчас внутри царит полумрак. Более-менее освещенным является лишь центральная часть зала и купол.





Купол опирается на четыре огромные колонны, диаметром по 5 метров каждая. Сам купол и полукупола украшены надписями — сурами из Корана и изречениями пророка Мухаммеда, которые были искусно выполнены знаменитым каллиграфом древности - Сейидом Касымом Губари из Диярбакыра. Для посетителей имеются пояснительные информационные щиты с переводом этих текстов.













Так же как мечеть Шехзаде (о которой я рассказывал в одной из предыдущих частей) внутренний двор Голубой мечети имеет такие же пропорции, как и сама мечеть. Стены двора украшены аркадами. Но все эти аркады были так же завешены тканью. Лишь в центре двора





Три интересных факта: Когда строительство Голубой мечети было завершено, оказалось, что величайшая святыня исламского мира — мечеть Масджид аль-Харам в Мекке теперь сравнялась по количеству минаретов (их было 6) с Мечетью Султана Ахмета. Это было признано святотатством и было принято решение пристроить к мечети аль-Харам ещё один минарет, чтобы она вновь превзошла все существующие сооружения. И теперь у мечети аль-Харам семь минаретов.

С западной части Голубой мечети есть особенный вход, над которым висит цепь. Этим входом мог пользоваться султан, въезжая во двор мечети на лошади. Цепь была специально низко повешена для того, чтобы султан каждый раз наклонялся, что символизировало ничтожность султана по сравнению с Аллахом. Но так как в мечети шел ремонт, то этот вход с цепью мы не видели.

Четыре минарета по углам мечети имели по три балкона, а два минарета по углам двора по два балкона. Но так как сейчас идет ремонт двух минаретов, то балконы можно увидеть только на тех, которые не ремонтируются. Изначально балконов было 14 по количеству османских султанов от основателя Османа Гази до самого Ахмеда I. Позднее прибавилось ещё два балкона, так как к султанам причислили сыновей Ахмеда I — Османа II и Мурада IV. Почему проигнорировали третьего сына Ибрагима I, который тоже стал султаном — не известно. Впрочем Ибрагима не любила и сама мать Кёсем, и она же организовала заговор с целью его свержения. Да и захоронили Ибрагима отдельно от отца, матери и братьев. Как будто его и не было вовсе...


Продолжение следует...