О правилах блога

Ранее мой блог был посвящен политическим событиям в России и мире. В последнее время данная тема меня утомила. Политические дискуссии я буду вести на других площадках, а данный блог с этого дня перестает быть ареной для политических баталий.
Хочу посвятить свой блог различным интересностям - путешествиям, хобби и т.д.

Теперь самое важное - о правилах моего блога.

Правила очень просты: любой конструктивный диалог будет приветствоваться. Любой срач - банится.
Отличие "конструктивной дискуссии" от "срача" буду определять по следующему признаку: если результат спора имеет своей целью прийти к какому-либо результату по поиску истины, то это будет поощряться, даже если моя точка зрения не будет совпадать с собеседником. Если же цель комментария устроить ссору, оскорбить собеседника и т.д. - карать баном буду сразу.
Без обид. Мой блог - мои правила. Потенциальным нарушителям: читать вы сможете, а писать - нет.

Испанские каникулы. Каталония. Салоу. ч.2

В первой части своего повествования я рассказал о общем впечатлении от Салоу как о населенном пункте — о улицах и домах. Но Салоу не просто обычный городок Каталонии (Испании), а конкретно курорт и место отдыха, которое ежегодно принимает сотни тысяч туристов из разных уголков мира. Большинство конечно из Европы и России, но встречаются и граждане Нового Света, то есть из США, Канады и т. д. Часто возле отелей (либо на фасадах самих отелей) можно увидеть флаги различных стран мира. Уже по этим флагам можно понять основной контингент постояльцев в конкретном отеле.

Отелей в Салоу не просто много — практически 90% территории городка это и есть одни отели. То есть ты идешь по улице, а она вся состоит из отелей, возле которых находятся кафешки и магазинчики. Отели на разный вкус, пристрастия и кошелек. Есть скромные апартаменты без питания, есть и «пятерки» с системой олл-инклюзив.

Что в основном нужно туристу на отдыхе? Правильно — море и пляж, вкусно покушать и прикупить что-нибудь домой себе и близким. Есть еще отдельная категория, которая любит не только вялится на солнышке и предаваться ничегонеделанью - это любители экскурсий и поездок по стране пребывания (мы как раз из таких). Но об экскурсиях будет отдельная серия статей, а в этой части я расскажу о море, о пляжах, о кафе и магазинах.

Начнем с моря — не знаю каково оно в другое время, но в середине сентября 2019 года море было достаточно теплым — градусов не менее 25 по Цельсию. По сравнению с отельным бассейном — просто парное молоко. Оно и понятно — за лето этот объем воды прогрелся настолько, что даже за ночь оно не успевало остывать. В бассейне же воду меняли регулярно, прогреваться она не успевала, хотя и там находились отчаянные отдыхающие, которых не смущала прохладная вода.









Рядом с Салоу нет длинных пляжей протяженностью по несколько километров, как, например, в Ретимно на Крите. Есть центральный пляж «Левант», который расположен вдоль улицы Хайме Первого, точнее наоборот — улица расположена вдоль набережной и пляжа. Протяженность его всего около одного километра. И есть несколько небольших пляжиков, расположенных в бухточках вдоль всего побережья — размеры их от десяти метров (Винья, Пенья Толлада, Кала Кранкс, Кала Мориска) до пары сотен метров (Каппеланс, Ларга). Мы купались на трех из этих многочисленных пляжей — на Леванте, на Каппелансе и Ларге. Больше всего нам понравился Каппеланс — близко от отеля, вода теплее чем на Леванте и инфраструктура лучше чем на Ларге (хотя это все субъективно, и кому-то могло показаться совсем другое). Но на Каппелансе точно работал бесплатный WI-FI, которого я не нашел ни на Ларге, ни на Леванте.















Рассказывая о пляжах, нельзя не упомянуть о пешеходной тропе, которая соединяет все пляжи между собой. Такое я видел впервые. Вдоль всего побережья, начиная от пляжа Левант и фактически до Кап Салоу (пригород Салоу) проложены каменные дорожки. На отдельных участках дорожки имеют ширину аж до трех метров, местами они сужаются до метра. Периодически на протяжении этой тропы встречаются скамейки для отдыха.





















Надо сказать, что за 12 дней нашего пребывания в Каталонии погода была к нам очень благосклонна — средняя температура воздуха была 25-28 градусов днем, иногда прогреваясь на солнце до 35-36 градусов. Ночью было свежее — около 20 градусов. Жара была не изнывающая, а скорее приятная. Вполне комфортно и для купания, и для загара, и для прогулок по окрестностям.





И лишь за день до нашего отъезда (прямо как в прошлом году в Бодруме) прошел сильный дождь. Шел он не долго – минут тридцать, но был настолько сильный, что улицы превратились в реки, так как ливневая канализация просто не справлялась с таким объемом воды. Мы как раз гуляли по городу и уже шли в свой отель, до которого оставалось не больше пары сотен метров. Но дождь был настолько сильным, что мы решили не бежать, а просто переждать его в ближайшем магазине. Небо «плакало», готовясь к расставанию с туристами. Сезон подходил к концу.









Далее я хочу рассказать о питании в Салоу. Тем, кто покупает тур с системой «олл-инклюзив» эта информация будет неинтересна, а вот те, кто приезжает самостоятельно, либо берет систему питания только завтраки или завтрак-ужин, возможно это будет интересно.

Кафе и ресторанчиков в Салоу огромное множество – есть специализирующие на морской кухне, есть для любителей гриль-блюд, есть национальные (испанские, итальянские, американские, восточные и т.д.), есть универсальные, где можно заказать кусок итальянской пиццы или американский гамбургер. Мы оценили готовку и цены в нескольких из них – “Sexy Cat”, “Maradona”, “Orient Express” и “Wok Dong Fang”.











Первые два (Секси кэт и Марадона) мы посетили по причине того, что имели скидочную карту, которую нам дал наш отельный гид. Эти два ресторанчика входят в сеть из восьми ресторанов, но отличаются и блюдами, и интерьером. Карта позволяла получить скидку в 10% от общей стоимости чека. Надо упомянуть еще одну особенность испанских кафе – чаевые сразу включают в чек и они всегда составляют 10% от стоимости обеда/ужина. То есть вас никто не спрашивает, хотите вы дать чаевые или нет, и в какой сумме. Нет, за вас все решено – вы платите по чеку, куда уже внесена определенная сумма чаевых. То есть, например, вы покушали на 35 евро, чаевые составят 3,5 евро (10%) и чек вам принесут с финальной суммой 38,5 евро (35+3,5). Блюда в ресторанах достаточно большие. Выйти изо стола с чувством, что ты остался голоден – не придется. Цены тоже разные – есть блюда и по 6 евро, есть и по 40. Выбирать вам.















Отдельно хотел бы сказать о азиатском кафе “Wok Dong Fang” (есть еще однотипное заведение «Hong Kong», цены однотипные). Суть этих кафе в том, что вы платите определенную сумму 12 евро и можете брать сколько угодно пищи. Преобладает конечно азиатская кухня и морепродукты, но есть немного европейской (спагетти, картофель фри, салаты, мороженое, пирожное, йогурты).







Говоря о пище насущной, нельзя не упомянуть о напитках, точнее о вине. Скажу сразу, что плохого вина в Испании (и в Каталонии в частности) не бывает. Есть нормальное, хорошее и очень хорошее. Среди туристов очень популярна «Сангрия» - сладкое легкое вино, которое подается со льдом и фруктами. По сути, как таковой «Сангрии» не существует в природе, хотя в любом испанском магазине вы найдете десяток разнообразных бутылок с таким названием. Фактически в качестве основы «сангрии» используется обычное красное вино или испанский вариант шампанского «Кава», который подслащен до нужной кондиции. Исходя из основы, «сангрия» бывает красной или белой (точнее желтой). Напиток практически не пьянит, а лишь освежает. На жаре это очень приятно. Стоимость в кафе одного литра от 6 до 12 евро. «Сангрия» на основе «кавы» (шампанского) ценится дороже.
Так же на вкус напитка влияет не только винная основа, но и набор тех фруктов, которые кладут в графинчик. Чем больше цитрусовых – тем кислее.







Сами испанцы «сангрию» не пьют, предпочитая сухое и полусухое. Из крепких напитков могу порекомендовать испанский «коньяк» - бренди «Торрес» (есть 5-летний, 10-летний и т.д.) Стоимость от 10 евро до 20 евро в зависимости от выдержки и объема (0,5 л или 0,7 л).
Еще пробовали местный «Мускат» (не понравился – слишком крепленный и голова с него тяжелая) и вермут «Миро» (очень приятный напиток для романтического вечера).





Насытившийся и накупавшийся турист, в перерывах между едой и морем, начинает ходить по магазинам и рынкам, которых в Салоу предостаточно на любой вкус и кошелек. Брендовых магазинов в городке нет почти (нужно ехать либо в Таррагону, либо в Реус, либо в крупные города типа Барселоны или Андоры). 90% товаров это китайщина и т.д. Есть немного товаров испанского производства (кожа, одежда и обувь), но они теряются среди китайского ширпотреба. В магазинах очень много работающих негров и пакистанцев. Впрочем, если вы не планируете купить что-то очень дорогое и ценное, то занять время в поисках сувениров вы сможете не один день.
Продукты питания рекомендую покупать в магазинах сети «Микеланджелло», а вот сувениры на улице с желтыми бочками в магазине «Arquuslicors» с огромной чупа-чупсиной у входа. Помимо сувениров, есть там и вино-бренди, и различные шоколадные изделия в коробках с испанской символикой.









Конкуренция заставляет владельцев торговых точек хоть как-то выделится среди кучи подобных магазинов – в ход идет всё, от автомобилей, до ковбойской и пиратской символики.













Помимо сувениров, туристы везут из Испании вино, запрещенный в России хамон и сыры. Цены смотрите на фото.

























В глаза бросился вот такой плакат, вывешенный над одним из прилавков на центральном рынке Салоу – «Меркадона». Маркетинг по каталонски.



Если днем улицы Салоу количеством народа не балуют, так как основная масса туристов либо находится на пляжах или кафе, либо на экскурсиях, то вечером город преображается. Потоки людей движутся во все стороны огромными толпами – как в час пик в московском метро. Вся эта масса людей постоянно движется в различных направлениях. Город начинает жить другой жизнью – ночной. Весь этот движняк длится до 2-3 часов ночи. Все здания в ночной атмосфере смотрятся уже по другому.

























Самое главное зрелище вечернего Салоу это фонтаны, и главный из них – «танцующий».







На этом свой рассказ о Салоу я закончу. В качестве бонуса – немного местных коттеджей. Кому они принадлежат, испанцам или эмигрантам из других стран, я не знаю. Фото даю чисто для расширения кругозора в сфере архитектуры.











Испанские каникулы. Каталония. Салоу. ч.1

Накатавшись (налетавшись) по Турциям, душа просила чего-то иного. Как и обычно отпуск был запланирован на сентябрь, поэтому Юго-Восточная Азия (Таиланд, Индия и т. д.) с их сезонами дождей нам не подходила. Оставалась Европа и Средиземноморье. Выбор пал на Испанию, хотя рассматривались варианты Черногории, Хорватии и Италии.

Но как оказалось мало выбрать страну, нужно выбрать и непосредственно место отдыха и базирования. У Испании таких мест - «как на гуталиновой фабрике - просто завались». Это и Каталония, и Андалусия, и Валенсийское побережье, и Арагон и тд. и т. п.



Даже в той же Каталонии есть несколько курортных зон — Коста Брава, Коста Дорада, Коста де Гарраф, Коста Барселона и Коста Дель Маресме. Решили выбрать юг Каталонии — Коста Дорада (Золотое побережье) и городок Салоу. Местоположение Салоу не просто удачное, а идеальное для начала ознакомления с Испанией и Каталонией. Барселона всего в полутора часах езды на автобусе, Валенсия — два часа езды. Андора и Сарагоса — пять часов, Мадрид - семь (но так далеко мы решили не ездить).



В непосредственной близости (20-30 минут на автобусе) от Салоу находятся два интересных города — Реус (родина архитектора Антонио Гауди) и Таррагона (когда-то даже была столицей Римской империи на Пиренейском полуострове). На окраине Салоу (пешком 15-20 минут) расположился крупнейший парк развлечений и аттракционов «Порт Авентура», этакий испанский вариант «Диснейленда». Так же рядом расположены еще парочка курортных поселков — Камбрильс и Ла Пинеда.



Перелет из аэропорта «Кольцово» до Барселоны составил около пяти часов, и ничем особым не запомнился. В аэропорту нас встретили представители «Анекс-тура», зарегистрировали и рассадили по автобусам. Несмотря на то, что дорога не дальняя, до отеля мы добирались больше двух часов — пока развезли туристов по другим отелям, а наш отель оказался в конце списка. Но к обеду мы уже вселились в забронированный отель «Best Mediterraneo» (краткий отзыв о нем тут https://tophotels.ru/viewrate/?id=2065607#viewrate )

В отеле у нас были оплачены только завтраки и ужины, так как дневное время мы планировали использовать для экскурсий, поездок и отдыха на пляже. Но в отеле предусмотрена и такая услуга — ты платишь 12 евро за обед (как в кафе) и можешь спокойно пользоваться шведским столом, если никуда не поехал и остался в отеле. Но об этом узнали через пару дней, а в первый день, заселившись в номер и разложив вещи, мы пошли знакомиться с окрестностями и где-нибудь пообедать.

Сам Салоу на меня особого впечатления не произвел — типичный курортный городок. Пляж, набережная с прогулочной зоной, куча магазинчиков и кафе-ресторанчиков. Впрочем, если не проводить весь отпуск в Салоу, а использовать его только как место базирования — вполне даже неплохо. В своем повествовании о Салоу я не буду описывать конкретно все 11 дней нашего там пребывания, а обобщенно расскажу о своем восприятии это населенного пункта за весь период нашего отдыха.







Первое, что бросилось в глаза это негры. Не подумайте ничего такого — чернокожих я видел много и разных. Но в Салоу они везде — в магазинах, на улицах, в кафе. Кто-то работает, кто-то торгует с лотков всякой ерундой типа китайских часов, кто-то просто околачивается у перекрестков группами по два-три человека. Я конечно знаю из СМИ о наплыве мигрантов в Европу, но ожидал увидеть каких-нибудь сирийцев, иракцев или ливийцев, но никак не негров. Сначала кажется, что в Салоу есть только туристы и негры, а местных (каталонцев) почти и нет. Впрочем, через пару дней все эти чернокожие примелькались, и ты перестаешь обращать на них внимание.

Вдоль центрального городского пляжа идет улица имени короля Хайме 1-го Завоевателя. В средние века (13-ый век) когда Испании как государства еще не было (впрочем как и отдельно Каталонии), на этих землях находилось королевство Арагон. Хайме правил в этих землях начиная с 1213 года, но наиболее активно проявил себя в период с 1229 по 1235 годы — он завоевал и присоединил к Арагонскому королевству Майорку, Менорку и Болеарские острова, освободил от арабов и сарацинов Валенсию, Аликанте и Мурсию. Подробнее об этом короле можно прочитать в Вики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5_I_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0)





Между улицей Хайме 1-го и пляжем проложен пешеходный бульвар имени Колумба. На этом бульваре находится много мест для отдыха, карусель, несколько фонтанов, автобусная станция и памятник вышеупомянутому королю Хайме 1-му.

Пройдя чуть дальше памятника в сторону порта, слева обнаруживаешь большую надпись SALOU. Буквы размером в человеческий рост, разноцветные. И хотя перед газоном с этой надписью имеется табличка в стиле «По газонам не ходить», все равно все ходят и фотографируются у этой надписи.





В конце пляжа и бульвара находится небольшой порт и одна из самых главных достопримечательностей Салоу — поющий фонтан. Каждый вечер в 21 час начинается шоу, которое длится около 30-40 минут. Сам фонтан не очень большой, но то, как поставлено само представление — это что-то. Помимо привычной цветной подсветки и музыки, как и во многих подобных «поющих» фонтанах, здесь использованы лазерные спецэффекты, что придает шоу особую неповторимость. Впоследствии мы во время экскурсии в Барселону наблюдали там «поющий фонтан» - да, он гораздо больше по размерам, но само шоу мне больше понравилось в Салоу.







Другой достопримечательностью Салоу является комплекс из четырех старинных вилл (шале) в стиле модернизма. Наиболее известная это «Дом Боннет» (вилла Боннет, Шале Боннет). Для просмотра туристами она закрыта, оценить ее оригинальность можно только через забор (тоже кстати оригинальный) или решетки ограды.













Другие виллы не менее интересны с архитектурной точки зрения, не похожи друг на друга. В одной из них располагается «Туристический центр Салоу», а две других находятся в частной собственности (одна из них была какое-то время в качестве гостиницы, но сейчас вроде как не работает в этом статусе.













Как я заметил выше, интересны не только сами здания, но даже заборы, калитки и внутреннее пространство дворов смотрятся очень красиво и необычно.















Позже, гуляя по городку, мы обнаружили еще парочку вилл, расположенных поодаль от набережной и туристических троп. Одна выглядела заброшенной, зато вторая явно была обитаемой.







Тут же рядом с виллой Боннет на перекрестке растет оригинальное дерево с плоской кроной и несколько кактусов выше человеческого роста.





Еще одной достопримечательностью Салоу является комплекс «Каталонская деревня» (Masa Catalunia). Этот комплекс примыкал к нашему отелю, находясь практически за забором. Днем комплекс закрыт, но с вечера там открывался ночной рынок, где торговали различными поделками ручной работы. Сам комплекс это несколько каменных домов, построенных в стиле старинной деревни. Можно ходить и смотреть как выглядели деревни в старину — есть утварь, сельхозинструменты и т. д. Как в музее. Но мне не понравилось лишь одно — в деревне нет ни одной фигуры. Ни одной. Ни людей, ни скота. Смотрится странно — как будто все вымерли. Ну неужели нельзя было поставить фигурки людей, коров, овец и т. д.? Смотрелось бы намного интереснее. А то вид — как будто всё вымерло после чумы…









Зелени в городке достаточно — есть и пальмы, есть кедры и платаны, различные кустарники. Рядом с пешеходной улицей (о ней чуть позже) Карлеса Буигаса (Avinguda de Carles Buigas) находится находится муниципальный парк Салоу. Вход бесплатный. Много различной растительности, как местной, так и завезенной из других регионов. Есть небольшой пруд с живностью (рыбы и черепахи), скамейки для отдыха, туалеты у входа и небольшое кафе с террасой.











Улочки Салоу, учитывая туристическую направленность городка, стандартны для всех подобных прибрежных городов — куча отелей, магазины, кафе, скверы. Картину дополняет небольшое количество домов, где живут местные жители, которые так же заняты в туристическом бизнесе.





















Впрочем, не обошла Салоу и такая беда как бомжи. Их немного (в отличии от негров), но они есть.



Отдельно хотел бы отметить упомянутую выше улицу Карлеса Буигаса (Avinguda de Carles Buigas). В отличии от других улиц города, ее проезжая часть частично используется как пешеходная зона и территория уличных кафе — то есть прямо на проезжей части выставлены столики, где сидят туристы. Эта часть улицы отмечена желтыми кругами, нанесенными на асфальт и стены. И бочками, окрашенными так же в желтый цвет.







Сами улицы города достаточно чистые, несмотря на огромное количество туристов. Много урн, повсеместно стоят контейнеры для раздельного сбора мусора. По дорогам снуют небольшие машинки-пылесосы. И даже пару раз наблюдал, как в центре города улицу мыли из шланга.













Раз уж зашла речь об улицах, то нельзя не сказать о транспорте. Конечно есть в городе и такси, но основным транспортным магнатом является компания «Бусплана» (Bus Plana). Автобусы «Буспланы» совершают городские маршрутные рейсы, осуществляют междугородние перевозки и возят туристов на экскурсии. Офисы «Буспланы» расположены чуть ли не в каждом квартале, и на каждом крупном перекрестке. Сотрудники офисов свободно общаются на русском, английском и немецком. В офисе можно купить различные экскурсии (подробнее на сайте https://www.busplana.com/ru ), приобрести транспортную карту и пополнить ее баланс, либо заказать трансфер куда-либо.



Отдельно остановлюсь на транспортной карте Т10 — это пластиковая карточка размером с обычную банковскую карту. Стоит она 12 евро. На балансе карты 10 поездок. Карта бессрочная. По истечении 10 поездок ее можно пополнить еще на 10 поездок в любом офисе «Буспланы». Но пополнять можно только на число кратное 10. На 2-3 поездки пополнить карту не получится. Карта действует только в пределах одной зоны. Подробнее о карте можно прочитать тут https://www.busplana.com/ru/public-transport
Если же ехать без карты, а за наличные, то одна поездка обойдется в 2,5 евро. А по карте 1,2 евро.



Пользоваться очень просто – вход в автобус ВСЕГДА осуществляется через переднюю дверь автобуса. Около места водителя находится терминал-касса. Прикладываешь к нему карту (ничего вводить не надо), и из терминала выползает билетик. Если вас несколько человек, то нужно приложить карту столько раз, сколько будет пассажиров и получить билеты на всех.



Говоря о улицах, нельзя умолчать о дорогах Каталонии. Сказать, что они в хорошем состоянии, ничего не сказать. Помимо того, что само дорожное покрытие содержится в отличном состоянии, но так же большое внимание уделяется и придорожной инфраструктуре, разметка всегда четкая и информативная. Куча информационных стендов, как обычных, так и в виде электронных табло. Сама организация дорожного движения продумана до мелочей – нет ни пробок, ни ДТП. Очень много дорожных развязок, в городах много участков с односторонним движением, очень много перекрёстков с кольцевым движением. Для примера посмотрите на карту Салоу – там я отметил все эти кольцевые перекрёстки.





В городе, помимо «Буспланы» есть несколько туристических агентств (например русскоговорящие «Элвин-К Трэвел» https://elvinktravel.ru/ , «Дорада Трэвел» и т. д.), которые предлагают свои версии экскурсий. Их отличие от «Буспланы» в том, что группы небольшие 15-25 человек. Это гораздо удобнее, чем группы по 50 человек в «Бусплане» - одна посадка-высадка из автобуса/в автобус занимает в два раза времени меньше, да и порядка больше, время сбора туристов из отелей значительно сокращается, времени на осмотр достопримечательностей остается больше. Но у «Буспланы» экскурсии дешевле процентов на 20-30. Тут выбирать вам — или комфорт? или экономия. Мы покупали две экскурсии у «Элвина» (Валенсию и Барселону) и одну у «Буспланы» (Каталонская глубинка — поездка по горным монастырям), так как у «Элвина» такой экскурсии просто не было в программе.



Тем же туристам, кому дальние и длительные экскурсии не по нраву, можно порекомендовать воспользоваться туристическим паровозиком. Точнее в Салоу их три — синий, красный и желтый. У каждого из них свой маршрут движения и расписание. Стоимость поездки на взрослого человека (с 14 до 65 лет) составляет 6 евро. Мы на паровозике не катались, так как для небольших расстояний предпочитаем пешие прогулки.









На этом первую часть рассказа о Салоу закончу. В следующей части расскажу о магазинах, пляжах, погоде и т.д.

Тур выходного дня - Национальный парк "Таганай" 10.08.2019 г.

Лето подходило к концу, а за этот период мы успели сделать только одну поездку на Слюдорудник и "Французскую горку" (отчет не делал, так как фото получились плохие, а текст без фото - это скучно). Да и погода на выходных, как правило, была не очень. К тому же дела на даче не позволяли иной раз куда-то ехать. Поэтому решили как только дачные дела позволят и погода порадует, съездить куда-нибудь на природу. Сервис Яндекс-погода убеждал нас, что в пятницу 9 августа дожди прекратятся и в субботу 10-го числа будет солнечный день. Хорошо, подумал я, и стал выбирать место куда ехать. Вариантов было несколько - Иремель, Таганай, Устиновский карьер и еще парочка мест. Конечный выбор пал на Таганай. Место знаменитое на весь Урал. Несколько лет назад мы проездом были там, и даже поднялись на Черную скалу. Но тот раз приезд был очень поверхностный, на пару часов. На этот раз планировалось провести там целый день. С собой в поездку мы сманили мать моей супруги - типа, ну что дома сидеть, поехали на природу, по лесу погуляешь. Не сразу, но она согласилась. Хотя возможно, впоследствии пожалела о своем согласии. Но об этом дальше.

Выехали из города мы около 8 часов. Путь до Таганая составляет около 2-2,5 часов, протяженность около 155 км. Большая часть маршрута проходила по трассе М5 "Урал", по хорошему асфальтовому покрытию. Лишь на участке между Миассом и Златоустом велись дорожные работы, которые замедлили немного нашу машину.









Мы немного поплутали по Златоусту, пытаясь найти дорогу к въезду в парк по вине "Навитела". Несмотря на то, что стояла последняя версия программы и карт, этот навигатор привел нас в тупик. Пришлось запустить OsmAnd, и он, как и пару лет назад на Крите, выручил и привел нас в нужное место. К парку мы подъехали в начале одиннадцатого.

Центральное здание парка находится тут 55°13'16.6"N 59°43'54.4"E (55.221282, 59.731786).







Зайдя внутрь здания администрации парка мы немного осмотрелись - помимо стойки регистрации и продажи билетов, имелась большая коллекция сувениров на продажу, на стенах висели информационные плакаты, рассказывающие о парке. Были задействованы и современные технологи - мониторы с видеоинформацией.









На рецепшене парка трудились две девушки - одна продавала билеты и регистрировала приезжих, а вторая проводила консультации и рассказывала о парке. У нас вежливо поинтересовались на сколько дней мы приехали. Мы ответили, что на один. Нам предложили три однодневных маршрута - на Черную скалу, на Двуглавую сопку (Перья) и на Каменную реку. Девушка-консультант сразу поинтересовалась наличием у нас сапог, объясняя, что если мы соберемся на Каменную реку, то без сапог там не пройти. Сапог у нас с собой не было. А на Черной скале мы уже были. Оставалось идти на Двуглавую сопку. Консультант сразу предупредила, что дорога не близкая - в одну сторону около 7,5 км и столько же обратно, а прохождение маршрута может занять от 12 до 15 часов. Была не была, авось ничего не случится и мы решились. Купив билеты (для жителей Челябинской области стоимость 50 рублей, пенсионеры бесплатно. Главное не забыть перед поездкой взять документы. Мы не забыли) и оплатив стоянку авто, мы пошли готовится к походу.

На территории парка имеется большая автостоянка, которая к нашему приезду была частично заполнена. Нам удалось поставить машину недалеко от въезда.









Собравшись в дорогу, мы без спешки (учитывая наличие пожилого человека в группе) выдвинулись в сторону Двуглавой сопки. Заблудится было нереально - тропа имела достаточную ширину и была натоптана тысячами других туристов. Единственное, что доставляло неудобство - прошедший накануне дождь, который сделал эту тропу скользкой и грязной.









На всем протяжении маршрута на деревьях имелись метки краской. Если летом нужды в них не было, то зимой, когда тропа занесена снегом, это было нужной предосторожностью.



Особенно бросилось в глаза наличие огромного количества муравейников различной величины - от размера болотной кочки до гигантов почти в человеческий рост. Муравейники в наших лесах не редкость, но тут их оказалось просто неимоверное количество.









Чем дальше мы углублялись в лес, тем дорога становилась хуже. Если первоначально я делал попытки обойти или перепрыгнуть очередную лужу или ручей, чтоб не намочить кроссовки, то потом, когда ноги все таки намокли, перестал обращать на это внимания. Наша бабушка стойко переносила "все тяготы и лишения" и шла не отставая от нас. А ведь ей через месяц исполнится 70 лет. Вот, что значит спортивное прошлое (в молодости она занималась легкой атлетикой, любила ходить на лыжах).







Хотелось бы высказать отдельное "фи" в адрес руководства парка - имея государственное финансирование и собирая с приезжих посетителей деньги, неужели нельзя в отдельных местах сделать настил или хотя бы набросать веток? Никто не говорит о том, что нужно закатать парк в асфальт или проложить тротуарную плитку, но напилить сухостоя и набросать в лужи религия не позволяет? Ау?

Вот так, прыгая с камня на камень или обходя особо большие лужи через лес, мы вышли к пересечению тропы с речкой Большая Теьсма (55°14'33.5"N 59°45'49.4"E, 55.242633, 59.763728). Место потрясающе красивое - воду журчит, кругом лес. Все дошедшие до реки туристы делают обязательные снимки. Кто-то устроил привал и просто наслаждается природой.















Мы тоже сделали несколько фото и немного передохнули. Повторюсь - очень живописное место. Если бы мы приехали с ночевкой, то ночевать я бы захотел именно в таком месте. Прошагали мы через лес до реки около 3 км, затратив на это около часа с небольшим. Плюс-минус.









Пройдя через деревянный мосток на другую сторону реки, мы двинулись дальше. Надо сказать, что чем дальше мы удалялись, тем дорога становилась сложнее - к грязи и лужам добавились камни, дорога шла на подъем, ноги скользили, руками приходилось держаться за ветки, чтоб не подскользнуться и не получить травму. Спустя примерно еще час такого пути, дорога внезапно улучшилась, стала суше. Что подсказывало о том, что мы поднялись на возвышенность, которая была продуваемой и сухой. Солнце светило хорошо, но было не очень жарко, градусов 22-25 не больше. Была надежда, что к тому времени, когда пойдем в обратный путь, дорога подсохнет и идти будет легче (ха-ха три раза, как потом выяснилось).







Пройдя еще несколько десятков метров, мы наконец вышли к подножью Двуглавой сопки (она же "Перья). На большой поляне располагалась большая зона отдыха с домиками, палатками, мангальными зонами и туалетами. Называется это место "Приют Белый ключ" (55°15'50.4"N 59°46'40.4"E, 55.264012, 59.777896). Народу оказалось много - кто-то готовился к подъему на вершину (как мы), кто-то успел уже вернуться. Рядышком с домиком смотрителя (он же администратор, он же охранник) журчал ручей, где все желающие набирали воды. Молодежь даже танцевала, но увидев, что я снимаю, стушевались и остановились. А зря - смотреть было приятно.













Уставшие, мы тоже сделали привал, перекусили чем бог послал, и пошли искать начало подъема на вершину Двуглавой сопки. Высота этой сопки "Перья" составляет 1034 метра над уровнем моря, о чем свидетельствовала отметка на карте, закрепленной на домике смотрителя.



Началом подъема на вершину оказалась металлическая лестница, идущая высоко вверх. За время подъема по данной лестнице выявилась неприятная особенность - лестница не очень широкая, перила только с одной стороны, и если на этой лестнице встречается несколько человек (одни вверх, а другие вниз), то создается определенный риск для тех, кто движется по стороне без перил. Так же на всем протяжении лестницы отсутствуют места отдыха - если ты устал и остановился, то ты преграждаешь путь всем остальным. Всего ступенек 200 штук. Я не считал, но нашлись те, кому это было не лень. Они и озвучили свои подсчеты.











С небольшими остановками мы добрались до края лестницы и оказались на небольшой поляне. Стрелка, прибитая к дереву, оповещала, что до вершины осталось еще 1,5 километра.



Не успев еще отдышаться от подъема по лестнице, мы решили передохнуть минутку.



Начало подъема показалось не очень сложным. Само собой усталость сказывалась, но первые десятки метров показались довольно простыми. Помимо нас на гору карабкались и другие туристы, некоторые были с детьми разного возраста (от 3 до 16 лет, хотя последних назвать детьми уже сложно). Наша бабушка не отставала от нас и тоже шла в гору.









Однако простая часть пути быстро закончилась и впереди показались нагромождения камней. Молодежь задорно, подбадривая друг друга, карабкались по валунам и обломкам скал. Трезво оценив свои силы, бабушка решила дальше не идти, а вернутся вниз к "Белому ключу" и дожидаться нам там. Договорились, что встретимся там через пару часов. Мы пошли вверх, а она пошла обратно к лестнице.

















Карабкаться в гору с непривычки оказалось довольно тяжело. Сказывалось и мое курение, и сидячий образ работы. Впрочем тяжело было не только мне, но и моей некурящей жене, которая в отличи от меня не имеет проблем с весом. Все таки возраст и образ жизни оставляет свой след на физической подготовке. Мы периодически делали небольшие остановки на пару минут, чтоб восстановить дыхание.





Примерно на середине подъема меж крон деревьев стал виден Златоуст.



Подниматься становилось все тяжелее и тяжелее, иногда проскакивала мысль прекратить подъем и вернуться, но это было бы слабостью. Нет. Все лезут и мы залезем.



Да, людей нашего возраста, среди туристов было немного, но они были. Хотя большинство было в возрасте от 18 до 30. Тем не менее сорокалетние и старше тоже карабкались по камням наравне с молодежью.









Чем выше мы поднимались, тем лучше становился виден внизу Златоуст.



И вот уже показалась вершина. Последние десятки метров до цели. Мы смогли, мы не повернули.





Конечно - это не покорение Эвереста, ну так и мы не альпинисты. До этого поднимались лишь на сравнительно невысокий Сугомак. Но несмотря на усталость, было приятно, что мы достигли вершины. Молодежь ради эффектных снимков лезли на самую макушку, а мы ограничились снимками у скалы.















Не успели мы даже нормально отдохнуть и спокойно полазить по горе, как внезапно пошел дождь. Как же так, Яндекс? Какой-такой дождь? Мы понятия не имели о том надолго ли он, какой интенсивности будет. А ведь нам предстоял еще спуск и возвращение через лес до машины. То есть еще семь с половиной километров пути. Ночевать мы не планировали, да и не готовы были (кроме рюкзака с водой и пищей у нас ничего не было). Опасаясь, что дождь перейдет в ливень, мы стали экстренно спускаться с вершины. Камни уже намокли и спуск показался чуть ли не сложнее подъема. Ноги скользили, лодыжки гудели от напряжения.









Хотя по времени спуск занял всего минут сорок (подъем был час с небольшим), но дался тоже не просто. Хотя настроение было отличное и мы даже позволяли себе улыбаться.







Спустившись к "Белому ключу", мы нашли нашу бабушку и зашагали в обратную сторону. Дождь продолжал накрапывать, но не усиливался. Не успели мы отойти от базы десятка метров, как на дорогу выбежала лисица. Она нисколько нас не боялась, позволяла фотографировать, но сильно близко не подпускала. Впоследствии, уже по приезду домой, я узнал, что туристы зовут её Машкой. Что она постоянно обитает около лагеря, выпрашивает пищу, а иногда может даже спереть что-нибудь из палатки. Никто ее не трогает. Всех только забавляют ее проделки.







Лиса лисой, но предстоял еще путь обратно. Время был четвертый час пополудни, а впереди минимум два с половиной часа через лес до машины, а потом еще два часа обратно до города. Дождь так и не прекращался. Все мои надежды на то, что дорога просохнет к обеду, накрылись медным тазом. Дорога не только не стала лучше, а наоборот местами превратилась в ручьи. Но деваться было некуда - надо было возвращаться.







Периодически я сходил с тропы и углублялся в лес, чтоб поискать грибов (люблю это дело). И хотя до меня там прошли тысячи туристов, кое-что они проглядели. Конечно, надеяться на то, что ты обнаружишь целую поляну белых грибов было глупо, но маслята и обабки (подберезовики) попадались. Ну и мухоморы - куда же без них.









Попался на глаза какой-то неизвестный мне до этого дня гриб - нижняя часть шляпки была не пластинчатая и не трубчатая, а как будто усыпана иголками. Не имея привычки брать все подряд (отравится грибами легко и просто), я оставил свою находку в лесу. Но как оказалось, это вполне даже съедобный гриб под названием "ежовик". Узнал я об этом уже дома, разослав фото гриба для идентификации по знакомым.





К машине мы добрались в шестом часу вечера. Сказать, что мы устали - ничего не сказать. Особо хочется отметить нашу отважную бабушку - за весь день она не произнесла ни одного слова в стиле "зачем я сюда поехала". Было видно, что она устала, но держалась бодро. Домой в Челябинск мы приехали уже начале десятого вечера.

Как итог могу написать следующее - для однодневного маршрута поход на Двуглавую сопку если и осуществлять, то желательно только в хорошую погоду. Плохая погода увеличивает время прохождения пути минимум на треть. Если вы ограничены временем, то мой совет - приехав на Таганай, идите на Черную скалу. Там дорога до скалы занимает минут сорок, есть хорошие дорожки и оборудованы места отдыха. А на Двуглавую сопку и остальные вершины (Митькины скалы, Откликтной гребень и т.д.) лучше ехать минимум с одной ночевкой.



Примечание. Почитать о парке "Таганай" можно на официальном сайте https://taganay.org/ Там все рассказано подробно - от достопримечательностей до условий нахождения.

Неожиданная Турция 2019 - Аланья. Часть-5 (Бекташ и параглайдинг)

До отъезда оставалось пара дней, а у нас как раз оставалось два не исполненных пункта - посещение горы Бекташ на северной окраине Аланьи и посещение международных соревнований по парапланеризму (параглайдингу), который должен был начаться за день до нашего отъезда.
Спрашивается - а что мы забыли на горе Бекташ? А "забыли" мы там надпись "I Love Alanya" (Я люблю Аланью). Эту надпись видят все приезжающие в город. Это как надпись "HOLLYWOOD" в США. Видят-то многие, но не многие решаются побывать там. Мы сказали себе, что побываем.







Проштудировав Интернет (хелло, Яндекс), мы узнали, что добраться туда очень даже легко и просто - сесть на автобус №8, который доставит тебя на гору. Останется только немного пройтись, и вуаля, ты у знаменитой надписи. Почему-то источник рекомендовал садится в автобус на остановке около Торгово-промышленной палаты Аланьи, а не на автостанции (отогаре). Мы решили прислушаться и ехать именно с этой остановки.



На остановке так же имелось расписание маршрута. Стоимость проезда, как я писал ранее, составляла на тот момент 3 лиры с человека.



То, что погода нам, мягко говоря, не благоговела, я писал в самом начале. Но того, что произошло в тот день мы просто не ожидали. Первые недобрые предчувствия закрались в голову, когда мы прошли около половины пути от отеля до Торговой палаты. Небо над пляжем Клеопатры начало темнеть. Тучи набегали стремительно. Очень быстро. В тоже время именно эта быстрота их движения давала надежду, что они также быстро и уйдут дальше. К остановке мы подошли минут за двадцать до отправления десятичасового автобуса. Надежды на то, что тучи уйдут, оказались напрасны. Начался дождь. Ну как дождь... Дождищщще. Он лил сплошной стеной воды, и когда вроде начал стихать и появилась надежда на то, что он закончился, то в этот момент к дождю добавился град. Хороший такой, размером с горох.



Прятаться от непогоды на автобусной остановке было бессмысленно - её конструкция не особо защищала от осадков. Мы прижались к стене близлежащего здания и спрятались под козырьком магазина, торгующего кожаными изделиями (обувь, сумки и т.д.). Работники магазина (а может даже среди них был и хозяин) предложили нам зайти в магазин и переждать непогоду. Немного поломавшись, мы все же зашли внутрь и стали ожидать автобус.



Пока ждали окончания дождя и прибытия автобуса, в голову приходили мысли отказаться от поездки на Бекташ. С другой стороны, мы понимали, что если не поедем, то второго случая может и не представится - так как еще одной поездки в Аланью, скорее всего, уже не будет. Будь, что будет, но решили ехать. Дождь уже почти стих, автобус подошел, и мы заняли места в салоне. Ехали бо вершины минут пятнадцать. Обратно с горы планировали спустится самостоятельно, на своих двоих, попутно осматривая все интересности.



Пока мы ехали до горы дождь практически прекратился. Немного еще подкапывало, но уже не вызывало сильного дискомфорта. Небо оставалось еще пасмурным, тротуары сырыми, местами лежали кучки градин.





Решили дождаться окончательного просветления неба в кафешке, попутно выпить кофе и согреться. На момент нашего прибытия работающим заведением было только одно - ресторанчик "Rabbit" (Кролик). Мы расположились за столиком у окна, заказали чай и кофе, пирожное и стали греться. Если приглядеться, то за спиной жены видно застекленное помещение - это часть ресторана, предназначенная для курящих клиентов. То есть курящих не гонят совсем из общественных мест, а выделяют места, где они не мешают некурящим. Именно так и надо делать, а не ущемлять права курящих, запрещая им курить. Все решается просто - выделите место, где дым не будет мешать другим. И все.





Минут через сорок совсем просветлело, тротуарная плитка начала подсыхать, и мы решили продолжить путь к нашей цели - к надписи. Вот как выглядит одно и тоже место с разницей в сорок минут, которые мы провели в "Раббите".





Надо сказать, что вид с горы на Аланью открывается просто офигительный. Домики смотрятся игрушечными, между ними снуют такие же игрушечные машинки, а в гавани качаются на водах игрушечные корабли. Мы не удержались и даже потратили несколько лир, разглядывая город в платную подзорную трубу.



Территория на горе имеет название парка имени Давлета Бахчели. Очень ухожена и облагорожена. Помимо зон отдыха, скамеек, обзорных площадок, цветников и кафе, множества флагов и скульптур, есть и нечто вроде открытого театра.





Пройдя через территорию парка, мы двинулись вниз, к заветной надписи.









Прошагав под горку несколько сотен метров, мы наконец подошли к той точке маршрута, ради чего все это и затевалось. Народа поблизости не было. Сделать парную фотографию попросить было некого, поэтому фотографировать пришлось друг друга.







Зона ниже парка Бахчели полностью оборудована для проведения отдыха и пикников. Куча беседок, мангалов, кафе и ресторанчики. Очень уютно, и прекрасный вид на город.





Но нам было не до пикников, нам еще предстояло спустится с горы пешком и пройти до отеля около пяти километров.









К тому же отметка в навигаторе показывала, что где-то поблизости от этого места должны находится развалины древнего города, относящегося к той эпохе, когда на данной территории было царство Киликия. Отметка почему-то оказалась на территории местного кладбища. Мы прошлись по тропинкам среди могил, но никаких развалин древнего города не обнаружили. Приставать с расспросами к местным, которые были на кладбище, мы посчитали нетактично и тихо ушли.









Второй попыткой найти развалины была отметка на Гугло-картах - Antik Kent Sitesi. "Антик кент" в переводе с турецкого как раз и означает "античный город". Но оказалось, что так называется элитный микрорайон, где дома оформлены в стиле древней крепости. Очень красиво, но к старине не имеет никакого отношения. Разочарованные мы пошли дальше. Остальная часть пути никаких особых впечатлений не вызвала.









Вот так примерно пролегал маршрут нашего спуска с горы Бекташ.



Другим завершающим пунктом плана нашего посещения Аланьи были международные соревнования по парапланеризму (параглайдингу). Начаться соревнования должны были за день до нашего отъезда. То есть выступления всех участников нам посмотреть не представлялось возможным, но увидеть полеты тех, кто будет планировать в первый день, было вполне даже реально.

Парашютисты должны стартовать с горы, а потом приземлиться на пляже Клеопатры. За время спуска они должны показать какие-либо элементы.
Для стартовой точки на горе имеется специальная площадка прямоугольной формы, которая далеко просматривается.







Как и во многие предыдущие дни, в этот день тоже погода была пасмурная. Мы боялись, что прыжки в этот день совсем отменят и перенесут на другой день. Точного начала времени соревнований мы не знали, ориентировались примерно на 10 часов утра, и прибыли к пляжу примерно в это время. Но как оказалось, что финишная точка находится на самой окраине пляжа. Поэтому, пока мы до нее прошагали еще полтора километра, то соревнования были в самом разгаре, а точнее уже подходили к концу. Впрочем, выступления нескольких парапланеристов мы все же успели застать.











Помимо воздушной эквилибристики, от спортсменов требовалось еще и умение приземлится точно в центр посадочной зоны - желтого круга.
Давалось это не всем. Хотя были и те, кто приземлялся точно в центр.







Погода еще больше испортилась и прыжки все таки отменили. После того, как приземлился последний из спортсменов, я пошел прогуляться и наткнулся на спортсменов из Республики Казахстан. Это были единственные из русскоговорящих парашютистов, которые стартовали в первый день соревнований. Я немного с ними пообщался, спросил про полеты. Они не стали "звездится" и дружелюбно ответили на все мои вопросы. Очень хорошие и общительные оказались спортсмены.







Пока я искал с кем бы пообщаться, моя супруга "нашла" собеседника совершенно случайно. Точнее - это её нашли. Корреспондент туристического портала "НетЗим" (http://www.netzim.ru/ https://www.youtube.com/channel/UCiyCq8SxBwej52gtrD_7QWw ) брал интервью у участников и организаторов соревнований, а так же у любопытствующих зрителей. В том числе и у моей жены Натальи (смотреть с 4-ой минуты)



Вот вкратце и всё об нашей весенней поездки в Турцию. Все прошло скомканно и не по плану. Но тем не менее - мы получили новые впечатления и немного отдохнули от обычной жизни.



Вечер перед отлетом мы провели в отельном ресторане аля-карт. Ночью за нами приехал автобус и увез в аэропорт.







Напоследок мини-бонус. Из каждой поездки я привожу фото необычных транспортных средств, которые мне попались на глаза за время путешествия. Вот эти представители мне попались в апреле 2019:









Неожиданная Турция 2019 - Аланья. Часть-4 (Пещера "Гномов" Джюджелер+Сападере каньон)

Как я уже писал выше - нынешняя поездка в Турцию была спонтанная и не запланированная. Поэтому никаких особых планов в части посещения того или иного места у нас не было. Да и времени было немного. Из близлежащих к Аланье достопримечательностей вспоминались только каньон Сападере и развалины древней Сиедры где-то далеко за окраинами Махтумалара и Каргыджака. Решили, что лучше посмотреть каньон, так как судя по фото в интернете от древней Сиедры мало что осталось.

В Турции мы были не в первый раз и уже знали, что покупать экскурсии у уличных агентств можно безбоязненно. Бывали случаи задержки автобуса, но чтоб кинули и не повезли - такого ни разу не было. А цены у уличных агентств всегда дешевле, чем у наших представителей туроператоров типа Анекса, Пегаса или Библиоглобуса. Причем знали, что агенства только продают места, а не сами организовывают экскурсии. То есть - не важно в каком агентстве ты купил экскурсию, в результате вы поедете на том же транспорте, что и другие клиенты, купившие экскурсию в другом офисе. Разница лишь в цене. Мы обошли несколько таких уличных агентств и выбрали одно, которое находилось на втором перекрестке от нашего отеля. Названия офиса я не скажу, но отличить его можно по гордой надписи "Хусейн здесь". Отзывы о Хусейне мне попадались, когда я читал описание отеля Монарт. Отзывы были вполне благожелательные и оптимистичные.



Определившись с агентством, мы пришли в офис. Встретил ли нас сам Хусейн, или это был кто-то из его сотрудников я не знаю. Это был турок лет пятидесяти, который довольно сносно говорил по-русски. Он стал показывать нам тетрадь с отзывами предыдущих клиентов. Я сказал ему, что читал про этот офис в интернете, что все хвалят. Было видно, что ему приятно это было слышать.

Экскурсии в Сападере каньон бывают двух видов - на внедорожниках и на автобусах. Выбираете сами. Кому-то нужен комфорт, кому-то адреналин. Мы выбрали адреналин, то есть поездку в каньон на внедорожниках. Стоимость с человека - 20 баксов. Экскурсия многолплановая, то есть помимо самого посещения каньона, она включает в себя посещение банановой плантации, горной кафешки у реки, пещеры Джюджелер (она же пещера Гномов) и деревни в горах.




В день выезда, плотно позавтракав перед дорогой, мы вышли к ресепшену ждать поездки. Ожидали привычного опоздания транспорта за нами, как это было в прошлых поездках на экскурсии. Каково же было наше удивление, когда РОВНО к 9 часам утра к отелю подъехал внедорожник "Лендровер". Мы были первыми пассажирами и имели возможность занять любые места.



Мы проехали еще по трем отелям, собрав остальных участников экскурсии - сердитого мужчину, который сел в кабину с водителем, двух девушек, которых я изначально принял за европеек, и двух женщин из Прибалтики с маленькой девочкой. После чего наш "Лендровер" примнкнул к колонне других внедорожников разных цветов и моделей. В основном это были упомянутые "Лендроверы" разных годов выпуска, но были и экзотические аппараты - микроавтобусы-кабриолеты.



Наш "Лендровер" был зеленый как лягушка.





Первой точкой маршрута стала банановая плантация, расположенная на берегу моря. Перед посещением нас всех собрали и проинформировали о прохождении всех этапов экскурсии - от плантации до финала, то есть каньона. Сама плантация мне показалось самой неинтересной частью нашей поездки. Мы просто походили вокруг банановых кустов, пофотографировали. Развлечение на пять минут, не более.
https://www.google.ru/maps/place/36%C2%B025'43.9%22N+32%C2%B009'16.7%22E/@36.4286202,32.15491,3a,75y,219.01h,89.75t/data=!3m7!1e1!3m5!1sWFv5JbpzXExMHfEVpgGMzw!2e0!3e11!7i13312!8i6656!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d36.4288507!4d32.1546286



Колонна "Лендроверов", в которую входил и наш автомобиль, состояла почти из десятка машин. Пара машин включая нашу были с русскоязычными туристами, остальные автомобили везли туристов были из разных концов света - были и европейцы типа финнов и шведов, были и представители Востока - индийцы, пакистанцы и арабы.











Хотя на всем протяжении от Аланьи до каньона имеется вполне качественная дорога с асфальтовым покрытием, организаторы поездки везли нашу группу умышленно по лесным дорогам, лужам и буеракам. Это придавало адреналину. Женская часть периодически повизгивала. Но всем было весело. Второй точкой маршрута оказалась придорожная кафешка, расположенная прямо у горной реки. Типа мини-филиала Дым-чая. Называлось заведение громким словом "Ресторан Шекспир Пикник" (Shakespeare Picnic) https://www.google.ru/maps/place/Shakespeare+Picnic/@36.463757,32.2352763,17z









Желающие могли позавтракать либо попить чего-нибудь из представленного ассортимента напитков. Основная масса просто ходила и фотографировала окрестности. Место реально живописное. Воздух свежайший, речка журчит, уточки плавают. Идиллия.













Отдохнув, мы двинулись дальше. И опять - лесные тропинки, крутые обрывы, ручьи через дорогу.







Третьей точкой маршрута стала пещера Джюджелер, она же - пещера Гномов. https://www.google.ru/maps/place/36°29'24.2"N+32°16'35.3"E/@36.490041,32.2742793,17z/
Расположена как и пещера Дым-чай высоко в горах. Дорога хоть и хорошая, покрытая асфальтом, но сплошной серпантин. Подъехали мы туда в начале двенадцатого.





Подъехать к самой пещере не получится - дороги там нет. Автомобили высаживают туристов на стоянке, а дальше нужно пройти около двухсот метров по деревянным мосткам к пещере. Мостки очень надежные, не шатаются, сделано на совесть. Есть пара мини-обзорных площадок, урны и пепельницы для курения.



Перед входом в пещеру тоже имеется большая площадка для отдыха с лавочками. Над входом - надпись с указанием места - Cüceler Mağarası (пещера Джюджелер).



Пещера довольно большая. Больше чем пещера Дамлаташ на пляже Клеопатры в Аланье. Имеется многоцветная подсветка, придающая загадочность и атмосферность. В пещере несколько ответвлений и "залов". Места достаточно много - несмотря на то, что нас прибыло больше десятка набитых людьми автомобилей, мы не ходили по головам друг друга. Времени дали достаточно - около часа с учетом пешеходной прогулки по мосткам туда-обратно.











Во время посещения пещеры произошел курьезный случай - тот сердитый мужчина, который был один и всю дорогу ехал в кабине с водителем, внезапно "узнал", что приехал в пещеру Гномов. Оказывается, он всю дорогу думал, что едет в каньон реки Дым-чай и в пещеру Дым-чай (которую мы так и не посетили). Он еще больше насупился и остаток пути был еще сердитее, чем до этого времени.

Нас же тем временем привезли в горную деревушку под названием Сападере, которая находится на реке Сападере, перед входом в каньон Сападере. Сплошное "сападере"....
Место очень красивое. Над рекой находится мостик. Чуть в стороне - мини-музей показывающий производство тканей и пряжи, за ним водопад. Желающие могли посетить деревенскую мечеть.













После этой деревушки нас наконец-то привезли к финальной части нашего мини-путешествия - к входу в каньон Сападере.
https://www.google.ru/maps/place/Sapadere+Kanyonu/@36.5251301,32.3145789,1703m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14dc81325502c0b1:0xd02d26afb0329bf8!8m2!3d36.5279834!4d32.312969



Сопровождающий нас водитель-гид вкратце объяснил наши дальнейшие планы, которые заключались в том, что на посещение каньона нам дается около полутора часов, затем мы должны прийти в ресторан, где нас накормят обедам, а потом отвезут обратно в Аланью по отелям.

Сам каньон реки Сападере довольно узкий, с отвесными скалами. В отличии, например, от ущелья где протекает река Дым-чай, и есть вполне нормальная авто и пешеходная дорога вдоль всего течения, тут дорог нет.







Вдоль каньона проложены деревянные мостки, по которым и надо передвигаться до окончания маршрута.













Река довольно бурная, в некоторых местах звук воды даже заглушает речь. В нескольких местах имеются спуски от мостков к поверхности реки. Известно, что в летнюю жарку погоду смельчаки даже пробуют купаться в реке. В апреле 2019 года смельчаков в нашей группе не нашлось.







В конце маршрута нас ожидал тупик и небольшой водопад. Сделав дежурное фото, мы повернули в обратную сторону.





Примерно посредине пути, под скалой имеется небольшая ниша, оформленная как зона отдыха. Есть несколько скамеек и туалет вверх по лестнице. Мы тоже перевели дух в тени.











Передохнув, мы двинулись к выходу из ущелья, и со всеми остальными пошли в сторону ресторана, где нас ждал обед. Время было около 14 часов, и желудок уже реально требовал чего-нибудь перекусить.



На выходе из ущелья дорога уже была вполне нормальная для полноценного движения автомобилей и людей. Она так же шла вдоль реки, но скалы уже не давили с боков.





Ресторан представлял собой больше десятка огромных столов, расположенных у реки. Обед был на выбор - либо рыба с гарниром, либо курица. И стоимость включена в стоимость экскурсии. А вот за напитки требовалось заплатить отдельно, смотря кто и чего пожелает.







Рыба, кстати, свежайшая. Ее держат в больших садках-аквариумах прямо на территории ресторана.



Рядом с ресторанчиком имелась несколько прилавков с сувенирами. Странно, что не было ни одного сувенира или магнитика именно с символикой каньона Сападере. Были всякие поделки из дерева, магниты с красной башней Аланьи и т.д., а вот самого каньона не было. Странно. Да этого были на экскурсиях в Каппадокии, Памуккале, Эфесе, Дальяне - везде продавались сувениры именно с символикой того места, которое ты посещаешь. Тут же совсем ничего не продавалось с надписью или фото с Сападере.







Покушав, мы напоследок еще прогулялись вдоль речки, ожидая тех, кто чуть задержался.









Водители тем временем отмыли "лендроверы" от грязи и ждали нас тут же в ресторанчике.







Общее впечатление от данной поездки осталось самое положительное. Куча впечатлений, выплеск адреналина, осмотр красивых мест, знакомство с культурой местных жителей и природой - что еще надо? Тем более за вполне умеренные деньги. Очень рекомендую тем, кто приехав в Аланью, устанет от пляжей и магазинов, и захочет немного разветриться. Дешево и сердито.

Неожиданная Турция 2019 - Аланья. Часть-3 (Дым-чай)

Впервые о Дым-чае я прочитал пару лет назад, задолго до нашей первой поездки в Турцию. Осенью 2017 года, планируя отдых на апрель 2018-го, я перелопатил кучу сайтов, выискивая различные интересные места. Среди прочей информации о исторических и природных достопримечательностях Турции на глаза попалась заметка о интересном месте под названием Дым-чай (тур. Dim Çay).

Так что же это такое "Дым-чай"? Во-первых это название реки. В переводе с турецкого это звучит как "тусклый чай". Почему реку так обозвали мне не ведомо, надо узнавать от коренных жителей. Во-вторых это зона пикников и отдыха. И надо сказать - хорошо оборудованная и очень популярная. В-третьих это чистый воздух и красивейшая природа, горная река и поросшие деревьями скалы. Это место однозначно стоить посетить, если вы оказались поблизости. Вот как оно выглядит в пик сезона (фото не мои, из интернета, мои фото будут позже)





В 2018-ом во время кратковременной поездки в Аланью посетить Дым-чай не удалось, поэтому в этот раз решили наверстать упущенное. Спешить было некуда, и времени на осмотр данного места было предостаточно. Местные тур-агентства даже предлагают экскурсии в Дым-чай примерно за 20 долларов (цена меняется от сезона и вида транспорта). Мы же решили попробовать добраться до Дым-чая самостоятельно, на обычном автобусе.
Расстояние небольшое, ехать всего минут 20-25.



Итак, если вы решили поехать в Дым-чай самостоятельно, то вам нужно добраться до автостанции (отогар по турецки) в центральной части города. Либо ловить автобус под номером №10 на пути его следования. Но, чтоб ловить его "по пути" - надо знать его маршрут движения. Мы маршрута не знали, поэтому пошли на автостанцию.



Автостанция условно разделена на две части - междугороднюю и местную. На "междугороднюю" часть мы приезжали в прошлом году из Сиде, и с неё же уезжали обратно. "Местная" часть находится тут же, правее. Именно с "местных" платформ можно добраться до пригородов Аланьи (Бекташ, Дым-чай, Махмутлар и т.д.).



На каждой платформе указано направление и имеется расписание автобусов. Нам нужен был автобус №10. Мы нашли платформу, с которой он отправлялся. Оказалось, что время мы не рассчитали - отправляется автобус каждый час, а мы пришли в начале 9-го. Следующего автобуса пришлось ждать около сорока минут. Учитывайте этот фактор, если решитесь на самостоятельную поездку.



Автобус прибыл на платформу ровно к 9-ти часам. Я привык, что обычно автобусы приходят немного заранее, ждут пассажиров, осуществляют посадку и отправляются в назначенное время. Здесь же посадка началась после 9-ти часов, причем водитель успел сбегать в ближайшую кафешку и вернуться с стаканчиком чая. Ну да ладно - ждали сорок минут, подождем еще пять, не переломимся. Проезд на автобусе стоит 3 лиры с человека. Это около 35 рублей.





Спустя двадцать пять минут после отправления автобус остановился около дамбы, и водитель знаками указал, что мы прибыли на место.



Самым ближайшим заведением к остановке и дамбе оказался Dim Çay Gol Piknik.



Времени не было еще даже десяти часов местного. Посетителей кроме нас - НИКОГО. Ни единого человека. Обслуживающий персонал наводил порядок. Один из работников предложил зайти и покушать. Я знаками объяснил, что мы не голодны. Тогда он предложил просто пройтись и посмотреть территорию их заведения.









Помимо зон отдыха и принятия пищи, есть вполне благоустроенный туалет и даже мини-мечеть.





Мы решили пройти вниз по реке, попутно осматривая другие зоны отдыха и достопримечательности. Покушать решили позднее, ближе к полудню.
Заведений, подобных Gol Piknik вдоль реки больше десятка. Одни большие и масштабные, другие скромнее. В желании завлечь посетителей именно в свою зону, владельцы идут на разные ухищрения - привлекают неожиданным дизайном беседок и их расположением, фонтанчиками и водными горками.











Другие привлекают возможностью самому половить рыбку и потом ее скушать.





Само ущелье, где протекает река, обильно заросло зеленью. Деревья и кустарники создают тень и свежесть. Со скал в некоторых местах стекает вода, образуя небольшие водопадики.





Еще до этой поездки я читал, что где-то неподалеку находится пещера с одноименным названием Дым-чай. Судя по навигационному приложению на смартфоне данная пещера была как раз неподалеку от того места где мы шли, но на той стороне реки. Необходимо было найти брод или мостик, чтоб перейти реку. Спустя некоторое время мы не торопясь подошли к очередному речному ресторанчику под названием Dim Çayı Cennet Vadisi Piknik. На территории этого ресторанчика был проложен неплохой мост, соединяющий оба берега реки. Обеденные зоны находились по оба берега. Как и в предыдущих заведениях тут тоже царило затишье, туристов и местных посетителей не было. Какой-то бородатый работник ресторана из шланга поливал террасы. Я спросил у него про пещеры и как далеко до нее идти. Английского он не знал. Я вспомнил, что слово "пещера" по турецки звучит как "магараши". Я снова повторил вопрос "Магараши Дым-чай? Куда? Далеко?" (причем "куда и далеко" было произнесено по русски)? При этом я старательно жестикулировал и выпучивал глаза. Бородатый турок махнул рукой в сторону дороги и сказал что-то по турецки. Я разобрал только слово "метр". Видимо речь шла о количестве метров до пещеры... Или километров... Мы пересекли реку через мост и двинулись в поисках этой пещеры.









Прошагав по дороге километр или два, мы старательно оглядывали скалы, ища вход в пещеру. Тем более, что навигатор показывал нам, что мы находится вот практически около нее. Но пещеры не было. Мы двинулись дальше, но тогда навигатор стал говорить, что мы удаляемся от неё. Пришло осознание, что вход в пещеру находится не у дороги, а где-то на высоте. Еще раз внимательно осмотрев карту на навигаторе, стало понятно, что до входа в пещеру нужно идти еще минимум километров пять по серпантину вверх. На такой маршрут мы не рассчитывали, не были к нему готовы, поэтому повернули обратно. На картинке зеленым отмечено где мы шли, а желтым - куда следовало идти дальше.



Мы вернулись к тому же ресторанчику, где переходили по мосту через реку - Dim Çayı Cennet Vadisi Piknik



Время неумолимо приближалось к обеду, а истраченные калории требовали пополнения. К тому же мы порядком устали, да и погода стала портится. Конечно, когда мы планировали поездку, то я представлял, что обедать мы сядем в одной из беседок у воды - необычно и романтично. Но ветер еще больше усилился, начал накрапывать дождик, поэтому работник ресторанчика предложил нам пройти в крытую часть. Мы расположились у очага и ознакомились с меню.



Цены конечно были выше, чем в обычных кафе в Аланье. Минимум процентов на 20-ть. Но так принято - за все хорошее надо платить.









В Турции (как впрочем и в Греции, и на Кипре) не принято готовить пищу заранее, а потом разогревать и подавать клиентам. Как правило, по крайней мере в тех заведениях где был я, у вас принимают заказ и тут же начинают его готовить. Могу допустить, что в пик сезона, когда много гостей, кое-что делается заранее (например нарезается салат), но когда посетителей немного, то готовят только для вас - с пылу с жару. Я заказал себе бараньи ребрышки, а жена - мясной микс-гриль (различные виды мяса, обжаренные на углях). Пока блюда готовились, я около огня пил пиво.





Спустя минут тридцать наконец нам принесли заказ и мы приступили к дегустации. Вкусно было? Наверное больше да, чем нет. Но стоило ли оно той суммы, что мы оплатили в конце? Наверное нет. В прошлом году в Аланье (см.отзыв) мы также заказывали мясной-микс гриль. В тот раз мы не смогли ВДВОЕМ осилить одну порцию и оставили часть мяса на тарелке. Причем заплатили раза в два меньше, чем тут. С одной стороны Дым-чай место красивое, с другой стороны - цены тут великоваты. Хотя возможно, что в других ресторанчиках на реке есть более гуманные расценки. То есть не устроило не качество и вкусность, а размер порции за данную сумму.





Погода никак не собиралась налаживаться, дождь то стихал, то начинался вновь, окончательно испортив нам вылазку на природу. Мы окинули взглядом беседки, в которых нам так и не удалось пообедать и пошли в сторону города, ожидая попутного автобуса.



Дождик моросил и приходилось прятаться под теми укрытиями, которые находились поблизости от того места, где мы шли - или деревья, или крытые стоянки, или автобусные остановки.



Двигаясь в сторону города, увидели акведук. Точнее часть его. Погода была "нелетная", дождик моросил, поэтому обошлись внешним осмотром, без попыток подняться наверх.





Дождавшись автобуса под одним из очередных деревьев, мы закончили посещение Дым-чая и направились в Аланью в свой отель.
Вывод из данной поездки - ехать туда стоит. НО! Во-первых ехать надо в хорошую погоду. Желательно в сезон (с июня по август), что позволит не просто покушать, но и искупаться в реке. Не в выходные дни (а то будет много местных). Пока мы шли от точки приезда до точки отъезда, то повстречали несколько групп туристов, которых привозили организованно - одних везли автобусами, других на джипах-внедорожниках. Даже несмотря на несезон и плохую погоду, место остается популярным. Поищите информацию о ресторанчиках на этой реке на сайтах - выберите тот, где цена соответствует товару, то есть вашему заказу. Например, как я узнал позднее, в том первом ресторанчике Gol Piknik цены более соответствуют размеру порций, чем там, где кушали мы.

Неожиданная Турция 2019 - Аланья. Часть-2 (Крепость)

Вторую часть своего рассказа о Аланье я хочу посвятить исторической части города, а точнее крепости. В свой прошлый приезд в город весной 2018 года мы успели немного времени потратить на её осмотр. В этот же раз было решено осмотреть крепость более размеренно и без спешки.
В прошлый раз осмотр был по следующей схеме - подъем на гору на фуникулере (телеферик по турецки), осмотр развалин и спуск ножками с горы до порта и Красной башни. Для тех, кто ограничен по времени - это оптимальный вариант. На этот раз было решено сделать все наоборот - подняться на гору на своих двоих, попутно осматривая, все, что попадется, а спустится уже на фуникулере.



Выдвинуться на осмотр крепости решили с утра пораньше. День обещал был относительно солнечным, а карабкаться в гору по жаре желания не было. Хотелось бы основную часть маршрута пройти относительно комфортно. Минут за двадцать мы от отеля добрались до порта и Красной башки (Кызыл Куле). В башню решили не подниматься, так как были там в прошлый раз.























Башня осталась позади и мы двинулись дальше в сторону верфи Терсане. Мы ее тоже посщелаи в прошлый раз, но проход через ее территорию был самый короткий путь к осмотру крепости.











У входа в здание верфи стоял как и прежде таран в виде головы барана. Рядом стоял стенд, на котором на двух языках (турецком и английском) шла информация о верфи, и давался перевод древне-арабской надписи над воротами.







С прошлого года в экспозициях музея верфи мало, что изменилось. Хотя было видно, что некоторые таблички и экспонаты обновили. Желающие могут сравнить с прошлогодними снимками, сделанными там же.











Пройдя насквозь через здание верфи, мы вышли к развалинам крепостых стен. Туристов тут не было. Жара еще не началась. Подъем в гору был не очень сложный.













Прямо среди остатков крепостных стен стояли дома местных жителей. Из одного из домов выбежали два пацана, которые подумали, наверное, что мы заблудились, и вызвались показать нам дорогу. Я понимал, что услуга эта платная, но решил дать возможность подросткам заработать. Конечно, мы бы и сами спокойно нашли дорогу, но зачем расстраивать детей.











Мы вышли на дорогу, передохнули немного в придорожном кафе и пошли еще выше. Впереди была смотровая площадка, где толпился народ. Мы тоже прибились к толпе. Пофотографировались и пошли дальше в крепость.









На территории самой "Ичкале" (Внутреняя крепость) помимо стен и башен мало, что сохранилось. Здания практически все разрушены. Территория пустынна. Для удобства туристов проложены деревянные мостки. Есть скамейки для отдыха.









Обнаружили непонятное здание круглой формы.



Прогулялись вдоль стен. Вид сверху - впечатляющий.











Затем увидели древне-византийскую часовню. Странно, что христианская церковь сохранилась посреди мусульманской крепости.









Закончив с осмотром центральной части, мы вышли за стены внутренней крепости и начали осматривать внешний периметр стен и остатки построек.

























Затем вышли к мечети Сулейманиё. Очень красивое здание. Фотографировали его не только туристы, но даже турки из других городов.





Нечто типа мини-музея - плуг и приспособление для расчесывания овечьей шерсти.





Вот так - потихоньку-помаленьку мы и закончили осмотр крепости. Уверен, что и даже со второй попытки нам не удалось осмотреть её всю, и наверняка остались места, куда мы не успели заглянуть.











Окинув взглядом табличку с ТБ, мы спустились вниз с горы на телеферике. Еще одна галочка"Выполнено" в нашем плане была поставлена.





Бонус. Так выглядят частные дома на горе, где находится крепость. Типичный турецкий частный дом. Хотя таких домов в Аланье немного, так как большинство живет в многоэтажных и многоквартирных домах. Но такие частные дома тоже можно встретить.

Неожиданная Турция 2019 - Аланья. Часть-1 (город)

Весной 2019 года, на период своих очередных отпусков, мы с супругой никуда за границу не собирались. В планах было навестить дочь в Москве и проехать до Питера. Но незадолго до начала отпуска дочь сама приехала к нам в гости, мы повидались, наобщались и надобность в поездке в столицу отпала. Проваляться две недели на диване для кого-то может и есть высшая цель жизни, но не для нас. Было решено махнуть куда-нибудь по быстрому, и чтоб "дешево и сердито".

Решили вспомнить вновь о Турции. Тем более, что в прошлом году в апреле были там же в Сиде и остались очень довольны отдыхом. На этот раз решили поискать отель не в Сиде, а "русской" Аланье. Во время прошлогоднего отпуска в Сиде мы самостоятельно на один день приезжали в Аланью. Но тот приезд был в полном смысле "галопом по европам". За один пытались объять необъятное. Отчет об этом есть в прошлых выпусках моего ЖЖ. На этот раз мы могли никуда не спешить, и познакомится с городом спокойно, без суеты.

Отель привычно выбрали по отзывам на сайте ТопХотелс. На этот раз выбор пал на Monart City 4*. Оценки у отеля были хорошие, что впрочем оказалось не зря. Подробный отзыв об отеле я оставил на сайте ТопХотелс https://tophotels.ru/viewrate/?id=1939919#viewrate

Вылетали как обычно из аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге. Перелет осуществлялся компанией Azur Air. Данная авиакомпания является партнером Анекс-тура, где был приобретен тур. По вылету и перелету претензий нет, но вот обратный вылет из Турции был значительно испорчен, но об этом позднее.



Прилетели в Анталию рано утром. Только начинало светать. Впереди были таможенный и паспортный контроль, получение багажа и поиски трансферного автобуса.



От аэропорта Анталии до Аланьи добрались примерно за 2,5 часа. Затем начался развоз по отелям, что заняло еще примерно полчаса времени. Получилось, что приехали мы в отель между завтраком и обедом. Ни туда, ни сюда. Зато ключ от номера дала сразу и не заставили сидеть до 12 в фойе. Все остальное, касаемое отеля, я написал в отдельном отзыве, и здесь повторятся не хочу. Ссылка выше. Вставлю лишь фото отеля.



Отдохнув после перелета, мы обошли небольшую территорию отеля, выпили по бокальчику вина за приезд и начало отпуска.





Далее я опишу свои личные впечатления от Аланьи, которые сложились у меня не за один день, а за все время пребывания. Фото, которые будут ниже тоже сделаны в разные дни, в разную погоду.

Герб города Аланьи и список городов-побратимов (в том числе есть и наши, российские)





Как и сотни других курортных городов по всему миру, архитектура Аланьи мало чем отличается от других приморских городов. Все очень стандартно и предсказуемо: море - пляж - прогулочная набережная (променад) - отели - улочки с кафешками и магазинами - парки - кварталы проживания местных жителей.

Любой турецкий город начинается с памятника Ататюрку и с улицы с его именем. Аланья не исключение.































Любой мусульманский город не обходится без мечетей. Крупных мечетей в Аланье мы не увидели (в отличии например от прошлогоднего Сиде), но небольших мечетей много. В тоже время не скажу, чтоб местные жители были сильно набожны. Многие турки никак не реагируют на призывы муллы к молитве. Употребляют спиртное, а уж про курение - вообще молчу. Курят даже женщины-турчанки. В отличии от наших православных храмов, которые, как правило, имеют огороженную территорию, некоторые мечети прямо прилегают к жилым домам или магазинам. И никого это не шокирует.









Помимо обычной магазиной торговли, в Турции очень любят рынки. Хотя любые овощи можно купить в супермаркете (и они там качественные) либо в маленьких овощных лавках, тем не менее каждый рыночный день привлекает множество людей. Не только туристов, но и обычных местных жителей. Надо пояснить, что рынок в Аланье, это не рынок, например в Челябинске. Рынок в Челябинске находится на одном и том же месте и работает, как правило каждый день (кроме санитарных). В Турции немного иначе - в городе есть несколько отведенных специальных площадок. В определенные дни на данных площадках начинается торговля. В другие дни - это либо пустующие площадки, либо автостоянки. В разных районах торговля проходит в разные дни. Например по вторникам торгуют тут, а по средам в другом районе, а по пятницам в третьем. Список дней недели по районам и местам можно найти в интернете. Мы тоже прогулялись в один их таких дней по рынку, прикупили сувениров и свежих клубники и местных бананчиков. Курс турецкой лиры на тот период был 1/11,5 руб. То есть 4 лиры равнялись нашим 46 рублям, а 5 лир - 57,5 рублей.









В Турции любят кошек. Это мы заметили и в предыдущие наши приезды в Сиде и Бодрум. А также во время экскурсионных поездок по другим городам. Аланья в этом плане не отстает. Котеек подкармливают. В отличии от Крита и Кипра (где кошки худые и поджарые) тут представители семейства кошачих выглядят ухоженными и сытыми. Для них делают даже специальные городки.















Как и в прошлые поездки по Турции я вновь обратил внимание на то, как много уделяется сил средств на пропаганду здорового образа жизни и заботу о детях - повсюду можно встретить бесплатные площадки для занятий спортом и площадки для отдыха с детьми.











Различных скверов, парков и зон отдыха в Аланье очень много. Причем не только на набережной, но и на второй-третьих линиях.

























Измученного жаждой путника могут спасти вот такие фонтанчики, которые разбросаны в разных частях города. Вода вполне чистая и пригодная для питья.





Прогуливаясь по городу можно увидеть различные украшательства, которые придают особое очарование. Иногда аляписто, но порой оригинально.













Тут если приглядеться, то можно разглядеть воду, стекающую по стене, имитирующую водопад.


Но особое впечатление на меня произвел местный скульптор. Некоторые из его произведений выглядели, как бы помягче сказать, очень оригинально. Если в отдельных скульптурах можно было различить идентификационные признаки, то некоторые выглядели реально абстрактно. Ну что сказать - он художник, он так видит...













Вообще в эту поездку с погодой нам реально не повезло. За неделю пребывания полных солнечных дней набралось всего два. В остальные дни либо весь день было пасмурно и периодически шел дождь, либо погода была 50/50 - до обеда пасмурно, после обеда солнце, либо наоборот.
Загорать еще народ выходил из отелей, но вот купаться решались только единицы. Да и купанием это назвать сложно - зашел в море, окунулся и вышел. Вода холодная, волны... Вот как выглядел знаменитый пляж Клеопатры и прилегающая территория.







Неотельная Турция. ч.13 - дайвинг и аквапарк

В детстве я зачитывался книгами Жюль Верна. "20 лье под водой", "6 недель на воздушном шаре", "Таинственный остров" и многие другие заставляли мечтать и включали воображение. Я поставил себе цель, по мере возможностей посетить много стран, и самое главное - полетать на воздушном шаре и параплане, посмотреть подводный мир. Воздушный шар был весной этого года, пришло время погрузится в "пучины морские". Уговорил супругу составить мне компанию. Она как "верная декабристка" отказывать не стала, но было видно, что затея ей не очень по душе. Но деньги заплачены и в назначенный день мы поехали на дайвинг. Микроавтобус забрал нас из отеля (на этот раз прибыл без опозданий) и отвез в соседний поселок Гюмбет, где и находится причал дайвинг-клуба "The Aegean Pro Dive Centre"







Лодка оказалось двух-палубной: на нижнем уровне находилось все снаряжение, небольшая кухня, туалеты и машинное отделение. На верхней палубе - была рубка капитана и лежаки для отдыха.
Нам сразу сказали, что путь до места погружения займет около 40 минут и мы можем отдыхать до прибытия.









Среди нас оказалось всего несколько человек, которые имели опыт погружений. Остальная же масса желающих - были новичками и готовились к первому погружению. И чем дальше мы отплывали от берега, тем становилось тревожнее. Периодически подкрадывалась предательская мысль - а может ну его нафиг? С целью немного отвлечься, пошел изучать лодку.









Наконец мы прибыли на место. Инструкторов было всего человека 4. Поэтому нас разбили на группы - каждому новичку полагался личный инструктор, который будет тебя сопровождать на всем протяжении погружения. Мы попали в третью группу. До погружения нам предложили просто понырять с маской и попробовать подышать через трубку. Я попробовал - и вылез разочарованный. Дышать через рот никак не получалось, хотелось вдохнуть через нос. Ну и ладно. Попробуем позднее - с аквалангом. А пока будем загорать и ждать очереди.





Данный дайвинг-клуб предлагает различные маршруты погружений, разного уровня сложности. В том числе к затонувшим судам и самолетам. Но это - для опытных дайверов. Новичкам же предстояло погружение на глубину не более 10 метров и протяженностью не более 20 минут.







Время погружения приближалось, и нас пригласили на инструктаж. Девушка подробно на русском языке рассказала правила техники безопасности, как вести себя в той или иной ситуации, знаки общения под водой. Затем нас заставили расписаться в документе, что компания не несет ответственности, если мы что-то сделаем не так, либо скрыли наличие болезни и т.д.



Пришло время одевать снаряжение и готовится к погружению. Вот тут и начался настоящий мандраж. Я уже проклинал тот день, когда решился на эту затею. Тем более, что мы с женой были единственной взрослой парой - все остальные были молодежь в возрасте 25-30 лет. Но, как говорится, назвался груздем - полезай в кузов. Эх, была не была. Кто не рискует - тот не пьет. Пошли одеваться. Сначала предлагается прыгнуть в море в костюме, но без акваланга.







После этого нам наконец надели грузики на пояс, дали ласты и маски, и надели баллоны. Баллон оказался довольно тяжелым.









Затем началось погружение. Не буду лукавить и писать, что сразу же почувствовал себя Жак Ив Кусто или дельфином. Где уж там... Раза три я всплывал на поверхность, так как не мог себя заставить дышать через загубник акваланга. Но постепенно я успокоился, дыхание пришло в норму. Ушла тревога и я поплыл. К сожалению я не взял с собой экшен-камеру, которую забыл в отеле. Впрочем инструктор сделал несколько снимков и небольшое видео (хоть и не бесплатно, но было не жалко).











Рядом с нами пришвартовалась еще одна лодка с дайверами из конкурирующей компании



Вода была чистая - изумрудного цвета. Дно проглядывалось на очень большую глубину.







Нам выдали типа "дипломы" о погружении - небольшие листы формата А4 с указанием наших имен, места и глубины погружения.



После погружения предстоял путь домой.





На память я сфоткался с нашими инструкторами, но признаюсь честно, что не могу сказать - какой из них был моим. У них у всех длинные волосы, бороды, да и маска скрывала лицо.



Что я могу сказать по окончанию? Все же я не жалею о этом поступке - оно того стоило. Скажу больше - если представится еще случай попробовать, то обязательно попробую еще раз. Правда немного расстроило, что животный мир под водой у берегов Турции не очень богатый. Хотелось бы нырнуть где-нибудь в тропических водах. Может и получится.

======================================

В конце нашего отдыха нам удалось съездить в аквапарк. Был конец туристического сезона и 19-20 сентября все другие аквапарки уже закрылись. Но у нашей сети отелей "Кактус" был свой аквапарк. Располагался он в другом поселке Ялыкавак рядом с отелем "Cactus Fleur Beach Club". Называется "Pirates Inn The Cactus". Описывать ничего особо не буду.















































Накупавшись-накатавшись, сходили на обед в Cactus Fleur Beach Club и на местный пляж Ялыкавака.





Аквапарк хоть и не большой, но время провести можно.