О правилах блога

Хочу посвятить свой блог различным интересностям - путешествиям, хобби и т.д.

Теперь самое важное - о правилах моего блога.

Правила очень просты: любой конструктивный диалог будет приветствоваться. Любой срач - банится.
Отличие "конструктивной дискуссии" от "срача" буду определять по следующему признаку: если результат спора имеет своей целью прийти к какому-либо результату по поиску истины, то это будет поощряться, даже если моя точка зрения не будет совпадать с собеседником. Если же цель комментария устроить ссору, оскорбить собеседника и т.д. - карать баном буду сразу.
Без обид. Мой блог - мои правила. Потенциальным нарушителям: читать вы сможете, а писать - нет.


Список отчетов о путешествиях:

Стамбул 2020 сентябрь.

Вступление
https://omega45.livejournal.com/910410.html
Султанахмет ч.1
https://omega45.livejournal.com/910682.html
Султанахмет ч.2
https://omega45.livejournal.com/911041.html
Топкапы-1
https://omega45.livejournal.com/911313.html
Топкапы-2
https://omega45.livejournal.com/911465.html
Мечеть султана Сулеймана (Сулеймание)
https://omega45.livejournal.com/911699.html
Мечеть Шехзаде
https://omega45.livejournal.com/911945.html
Дворец Ибрагима-паши (Паргалы)
https://omega45.livejournal.com/912285.html
Гробницы султанов вблизи площади Султанахмет и Голубая мечеть
https://omega45.livejournal.com/912611.html
"Панорама 1453" и Стена Феодосия
https://omega45.livejournal.com/912756.html
Султанский дворец Долмабахче
https://omega45.livejournal.com/912930.html
Бешикташ и Таксим
https://omega45.livejournal.com/913280.html
Истикляль, Галата и Топхане
https://omega45.livejournal.com/913508.html
Уксюдар и Кадыкёй
https://omega45.livejournal.com/914038.html
Принцевы острова (Адалары) и аквапарк Aqua Club Dolphin
https://omega45.livejournal.com/914356.html
Кафе, рестораны, магазины и рынки
https://omega45.livejournal.com/914450.html

Испания 2019 сентябрь

Каталония. Салоу. ч.1
https://omega45.livejournal.com/906800.html
Каталония. Салоу. ч.2
https://omega45.livejournal.com/907165.html
Каталония. Тарагона
https://omega45.livejournal.com/907411.html
Валенсия. ч.1
https://omega45.livejournal.com/907681.html
Валенсия. ч.2
https://omega45.livejournal.com/907994.html
Каталония. Монастырь Сантес Креус.
https://omega45.livejournal.com/908244.html
Каталония. Монбланк
https://omega45.livejournal.com/908501.html
Каталония. Монастырь Поблет. ч.1
https://omega45.livejournal.com/908658.html
Каталония. Монастырь Поблет. ч.2
https://omega45.livejournal.com/908802.html
Каталония. Барселона. ч.1
https://omega45.livejournal.com/909235.html
Каталония. Барселона. ч.2
https://omega45.livejournal.com/909471.html
Каталония. Барселона. ч.3
https://omega45.livejournal.com/909720.html
Каталония. Реус. ч.1
https://omega45.livejournal.com/909913.html
Каталония. Реус. ч.2
https://omega45.livejournal.com/910235.html



о путешествиях по Уралу:
2019 август
Национальный парк "Таганай"
https://omega45.livejournal.com/906708.html

2018 август
Аракульский шихан
https://omega45.livejournal.com/901847.html

Про поездки по Турции

2019 апрель
(Алания и окрестности)
https://omega45.livejournal.com/905367.html
https://omega45.livejournal.com/905558.html
https://omega45.livejournal.com/905775.html
https://omega45.livejournal.com/906207.html
https://omega45.livejournal.com/906407.html

2018 сентябрь
(Бодрум-Эфес-Памуккале-Дальян)
https://omega45.livejournal.com/903884.html
https://omega45.livejournal.com/903950.html
https://omega45.livejournal.com/904351.html
https://omega45.livejournal.com/904530.html
https://omega45.livejournal.com/904900.html
https://omega45.livejournal.com/905142.html

2018 апрель
(Сиде-Манавгат-Анталия-Каппадокия-Сиедра)
https://omega45.livejournal.com/901983.html
https://omega45.livejournal.com/902333.html
https://omega45.livejournal.com/902416.html
https://omega45.livejournal.com/902736.html
https://omega45.livejournal.com/902961.html
https://omega45.livejournal.com/903315.html
https://omega45.livejournal.com/903546.html

2017 сентябрь
Крит (Ретимно-Ханья и окрестности)
http://www.yaplakal.com/forum43/topic1679814.html

2016 август
Кипр (Пафос и окрестности)
http://www.yaplakal.com/forum43/topic1434195.html

Анталия. Апрель 2021. Античный город Фаселис и гора Тахталы

В последнее время, после нескольких поездок за границу, мы стали приверженцами самостоятельных поездок по тем странам, где мы находились. У организованных экскурсионных поездок есть свои плюсы — тебе предоставляется гид, который будет проводить информирование по ходу экскурсии, цены на посещение отдельных достопримечательностей будут ниже по причине групповой покупки билетов и т. д. Но есть и минусы — гид может оказаться непрофессионалом, как случалось с нами неоднократно. Например во время экскурсии в Каппадокию женщина-гид пыталась нас убедить, что шумеры в тех краях жили миллионы лет назад. Или вспоминается гид, с которым мы ездили на экскурсию в Дальян, который оказался выходцем с нашего Кавказа, приехавшим на сезонные заработки. Этот парень вместо рассказов про историю и культуру края, просто крутил в автобусе свои кавказские песни, и просто выполнял роль переводчика и организаторские миссии — встречаемся тут через 30 минут, идем туда, сидим тут. Вторым большим минусом таких организованных экскурсионных программ, можно назвать кучу потерянного времени — высадки и посадки в автобус большого количества людей, постоянные опоздания кого-то из группы, сбор туристов из разных отелей, а в коце развозка по отелям, поездки по разным магазинам по пути следования (сувенирные лавки, конкретные заведения питания, магазины шуб или вина). И третий минус — это то, что программа каждой экскурсии строго расписана. Нет возможности где-то задержаться, если место понравилось, а где-то наоборот сократить время, если тебе это не интересно. Все строго по расписанию. Никаких отклонений от маршрута и графика.

Поэтому, при возможности, мы стали чаще ездить с экскурсионными целями самостоятельно, либо на местном общественном транспорте, либо на арендованном автомобиле. В плане информации такие поездки, конечно, уступают групповым экскурсиям, зато ты полностью свободен в плане проведения. Куда хочу - туда и еду; что хочу, то и смотрю; сколько хочу тратить время, столько и трачу. Но увы, в этот раз нашим хотелкам сбыться не удалось. Я хотел сгонять самостоятельно за город в Демре-Мира-Кекова и Фаселис. Но оказалось, что из-за пандемии и локдауна междугородные перевозки либо отменены, либо количество автобусов сокращено (уехать, например, в одну сторону можно, а обратно только на следующий день). Такой вариант нас не устраивал, поэтому мы решили по старинке купить экскурсию в античный город Фаселис, куда бонусом была добавлена поездка еще на самую высокую гору побережья — Тахталы.



Находится этот античный город, точнее его развалины, примерно в 55 километрах к юго-западу от Анталии, и совсем рядом с курортом Кемер (15 км). Сбор других туристов из отелей и дорога до Фаселиса в общей сложности заняла около 2-х часов. Входной билет стоил на тот момент 45 турецких лир, но у нас билеты входили в стоимость экскурсии. Проезд автотранспорта на территорию тоже платный. Не хочешь платить за машину — оставляй ее у шлагбаума и топай 1,5 километра от кассы до побережья пешком. В доковидные времена местные пригородные автобусы съезжали с трассы и завозили (и забирали обратно) туристов прямо к шлагбауму (собственно так мы изначально и планировали добираться).





Табличка у касс и шлагбаума рекомендовала всем пользоваться защитными масками, но это требование мало кто соблюдал на территории.



Закончив различные формальности, связанные с оплатой проезда нашей группы на территорию, мы наконец двинулись дальше. Автобус высадил нашу группу на просторной площадке около развалин акведука, и наш гид приступил к рассказу о данном историческом месте.





Название Фасе́лис пришло из древнего лувийского языка. И изначально данное место именовалось как Фасала (Паассала), что означало «морской городок». Сейчас в обиходе два произношения данного места, которые абсолютно равнозначны — Фаселис и Фазелис.

Сам Фаселис или другое название Фаселида (др.-греч. Φασηλίς) был основан в VII веке до н.э. колонистами с острова Родос. По легендам, земля для основания города была куплена за мешок рыбы. Данная территория находилась на границе двух древних государств — Ликии и Памфилии. Поэтому до настоящего времени историки так и не пришли к общему мнению чей это был город — ликийцев или памфилийцев.

Карту Фаселиса пришлось делать самому. В русскоязычном сегменте интернета хорошей карты не нашел. Пришлось взять за основу карту с какого-то немецкого сайта, а обозначения переводить и прописывать самому, плюс добавить недостающие элементы на немецкой карте. Город имел три гавани: одна находится на севере полуострова, другая на северо-востоке, а третья на юго-западе. За средней гаванью было небольшое озеро, которое сегодня превратилось в болото. Именно наличие стразу трех гаваней в одной точке (это большая редкость) делало Фаселис привлекательным с точки морских перевозок и торговли.



Есть предположение, что город был основан для того, чтобы доставлять лес с Таврических гор Анатолийского побережья в другие средиземноморские гавани. Но думается, что не только торговля древесиной приносила доход городу. Как я написал выше, автобус высадил нашу группу около старого акведука (на схеме 10). Тут же под кронами деревьев находилось небольшое кафе и парочка туалетов. Сам акведук, несмотря на то, что время его не пощадило, выглядел довольно монументально. Умели же раньше строить. И стоит же уже много веков. Хотя были тут и войны, были и землетрясения.







Гид повел нашу группу далее, и мы вышли к началу широкой улицы, которая в древности была центральной в городе. Именно вдоль данной улицы находились все значимые заведения и здания в городе — бани (термы), рынки (агоры), театр и прочее.







По обеим сторонам этого некогда центрального «проспекта» находились остатки каменных постаментов. Ранее на этих постаментах ставили статуи знатным жителям города, царям, императорам и разным богам. Но ни одной статуи в Фаселисе сейчас нет — часть была просто утеряна (разбиты и сломаны), а часть развезли по разным музеям. Остались лишь одни постаменты. На постаментах сохранились надписи, которые должны были прояснять кому поставлен был памятник, но перевода этих надписей нет (ни турецких, ни английских, ни тем более русских).









Мы неспешно шли по центральной улице античного Фаселиса, а гид продолжал рассказывать историю этого города. С момента основания поселения, эти земли периодически меняли подданство: в V в. до н.э. городом управляли персы. В IV в. до н.э. город перешёл под власть царя Карии - Мавсола, а затем был захвачен правителем соседнего города Лимира - Периклесом. В 333 г. до н.э. город посетил знаменитый Александр Македонский. Жители Фаселиса в знак уважения вручили Александру золотой венец. После Александра Великого город переходил из рук в руки — был под властью Птоломеев, родосцев, а в 167 году до н.э. стал членом Ликийской лиги и чеканил монеты по образцу монет этого союза. В 42 году до н.э. перешёл под владычество Рима. В 129 году город посетил император Адриан. В его честь была возведена триумфальная арка при входе на главную улицу со стороны южной гавани. Но, к сожалению, в отличии от арки Адриана (Ворота Адриана) в Анталии, от этой арки мало что осталось. Вот эта груда камней — все, что осталось от арки.



Есть гипотеза, что именно где-то здесь спрятан золотой саркофаг с забальзамированным телом Александра Македонского. Изначально саркофаг хранился в египетской Александрии. В новое время, когда в Египте усилилась власть христиан, они стали уничтожать все то, что считали язычеством греческие и римские храмы, дворцы и гробницы. Именно в этот период и пропал саркофаг с телом Александра. Поиски до сих пор продолжаются, но точного места не знает никто.



Вообще земля Турции хранит сотни следов различных цивилизаций — шумерской, персидской, вавилонской, ликийской, древнегреческой и древнеримской. Их настолько много, что у Турции просто не хватает средств и сил, чтоб раскопать и отреставрировать сотни городов и поселений различных эпох. Так и в Фаселисе большинство объектов просто даже не раскопано, а то что раскопали — имеет вид развалин и груды камней. Большинство сохранившихся руин относятся к римскому и византийскому периодам и расположены на главной улице, соединяющей северную и южную гавани — остатки торговых лавок, термы (бани) и целых три рынка-площади (агоры).











Примерно на середине главной улицы Фаселиса, там где она делает изгиб, с левой стороны на возвышенности находится античный театр. По размерам театр сравнительно небольшой - 20 рядов рассчитаны на 3 тысячи человек. Построен он был в IV веке до н.э. греками, а вот сцена театра была перестроена уже в римский период. Сверху, с развалин театра, открывается красивый вид на город, точнее на то, что от него осталось. Внутри агоры, что напротив театра, видны развалины небольшой базилики византийского периода







В V—VI веках новой эры Фаселис находится под властью Византийской империи. В VII веке город захватили арабы, которые оценили его стратегическое значение и стали развивать его — построили по периметру городские стены и новые здания. Весь VIII век в истории города происходит период процветания. В 1158 году город был захвачен сельджуками. Затем произошло несколько землетрясений, которые разрушили много городских построек, включая портовые сооружения и пристани. К тому же в других портах побережья (Антальи и Аланьи) увеличился торговый оборот, что привело к тому, что Фаселис к XIII веку потерял своё значение и был практически покинут жителями, и около семи сотен лет был заброшен, пока сюда не пришли археологи. На этом гид завершил свой рассказ и отправил нас гулять дальше самостоятельно. Предупредив, что сбор будет через 1,5 часа.

Вся группа разбрелась в разные стороны. Мы пошли в сторону южной гавани. Слева по ходу движения на горе находился городской Акрополь. Именно тут стояли жилища знатных горожан и главные храмы - богини мудрости и войны Афины Паллады (которую считали богиней-покровительницей города) и храма бога торговли Гермеса. По преданиям именно храме Афины в Фаселисе хранилось копьё легендарного Ахиллеса. Оба храма до наших дней не дожили, и представляют собой просто груду обломков. Многие сооружения города всё ещё скрыты под землей и ждут археологов. Артефакты, которые удалось обнаружить во время недолгих раскопок, сейчас хранятся в музее Антальи (но рассказ об этом музее будет позднее). Весь холм, где находился Акрополь, сейчас зарос деревьями и кустарником. Тропинок нет, поэтому мы туда не полезли.





Уже самостоятельно, без сопровождения гида, мы дошли до южной гавани. Она самая просторная из всех трех. Пологий берег окружают сосны, а береговая линия представляет собой хороший пляж. Хорошее место для отдыха. И в сезон тут всегда много не только туристов, но и местных жителей, устраивающих пикники на природе. Ну а в этот день, кроме нескольких человек из туристических групп, на побережье никого не было.









Прогулявшись по берегу, мы двинулись в обратную сторону. В сторону центральной гавани и акведука мы решили возвращаться не по главной улице, по которой пришли, а через лес по тропинке, идущей параллельно главной дороге. По пути попалось еще несколько развалин непонятного назначения (пояснительных табличек никаких не было). Вообще в Фаселисе явно не достаточно информационных щитов и табличек.







Когда мы вернулись к центральной гавани, то супруга осталась там загорать и отдыхать, а я пошел бродить по окрестностям, разглядывая руины зданий Фаселиса. Сама гавань значительно меньше южной, имеет форму полукруга с галечным побережьем. В это время как раз мимо проходил туристический кораблик, оформленный в стилистике средневековых парусников.







Затем я двинулся в сторону мыса, который разделяет центральную гавань от северной. Весь это мыс завален обломками портовых сооружений — пристани, складов и административных зданий. Сквозь воду можно было разглядеть остатки фундаментов и какие-то блоки.













Гулять одному мне надоело, и я позвал супругу прогуляться до некрополя. Времени до назначенного гидом срока оставалось совсем немного, поэтому я понимал, что подняться на саму гору, где находились гробницы, мы не успеем. Впрочем, дойти до подножья и северной бухты (и обратно) времени было достаточно. Прямо на берегу северной бухты стоял один саркофагов. Что он тут делал и как оказался было непонятно. Напомню, что некрополь (кладбище) находилось значительно дальше и выше на горе. Но этот саркофаг почему-то притащили к гавани. Судя по остаткам барельефа в виде морды льва, саркофаг принадлежал какому-то важному лицу. Но, как и в других местах Фаселиса, никаких пояснительных табличек рядом с этим саркофагом не было.











Территория вокруг северной бухты, так же как около центральной гавани, тоже изобиловала различными руинами старых сооружений, а в воде тоже виднелись обломки строительных блоков и камней. И тут тоже никаких информационных стендов с пояснениями. А жаль...









Время совсем поджимало и мы поспешили вернуться к месту сбора группы. Около стоянки автобусов важно прогуливался представитель семейства кошачьих прикольной расцветки. Кошки в Турции везде, даже в таких заброшенных местах. Судя по тому, что кошак упитанный, работники местного кафе его регулярно подкармливали.



Когда вся группа собралась, то нас повезли на обед в Yarikpinar Meydan Restoraunt, который находился примерно в 8 километрах от Фаселиса, на трассе, почти напротив курортного поселка Текирова (36°30'02.6"N 30°29'25.7"E; 36.500729, 30.490459).



Ресторанчик очень уютный, расположен на берегу небольшой горной речки. Очень красиво оформлен. Есть крытые столы на террасе, есть столы расположенные прямо у воды. В водах реки плещутся утки и индоутки. Смущала лишь высоковольтная линия, проходящая тоже вдоль реки над нашими головами. Обед входил в стоимость экскурсии. Все, что не входило в комплекс (например пиво, соки, мороженное или еще что-то) можно было заказать за отдельную плату













После обеда нас повезли на последнюю точку нашей экскурсионной программы — на гору Тахталы.
Из Википедии: «Тахталыдаг (тур. Tahtalı Dağları) — гора вблизи Кемера в горной системе Западный Тавр. Название Тахталы означает в переводе с турецкого «дощатая», «с досками». В античное время гора называлась Оли́мп (др.-греч. Ὄλυμπος) или Феникунт (Φοινικοῦς).»
В античные времена на горе находился дом и «штаб-квартира» главаря киликийских пиратов Зеникета, которые держали контроль над данным участком моря. В зону его владений входила значительная часть древней Памфилии и Киликии, в том числе и такие города с портами как Фаселис (где мы только что были) и Корик (ныне это территории турецкого города Кызкалеси в районе Эрдемли провинции Мерсин) . Это фактически вся южная часть Анатолийского побережья. Все это сильно не нравилось римлянам. Поэтому В 78—74 годах до н.э. наместником Киликии был назначен римский полководец Публий Сервилий Ватия Исаврик. Опытный военачальник сломил сопротивление пиратов и захватил гору, которую обороняли пираты. Что бы не попасть в плен, главарь пиратов Зеникет сжёг свой дом и сгорел сам в нём. Впоследствии этот наместник разгромил и других пиратов в Киликии (Иссидора и Никона), тем самым полностью взяв под контроль морское пространство и побережье. К слову — именно в эти годы под началом этого римского полководца воевал и начинал строить свою карьеру знаменитый Гай Юлий Цезарь.




Ехать от ресторанчика «Ярикпинар Мейдан» до нижней части подъемника (фуникилера) всего 15 километров. Примерно половина пути шла по шоссе D-400. А затем автобус свернул с трассы на серпантин, ведущий в гору (поворот тут 36°31'47.0"N 30°32'58.4"E; 36.529723, 30.549567). Дорога извилистая, много поворотов. Добрались до нижней станции от ресторанчика мы примерно минут за двадцать.





В конце серпантина на высоте 726 метров находится большая стоянка и здание нижней станции фуникулера. Даже с этой точки открывается хороший обзор на побережье. В самой станции строго соблюдаются как анти-ковдные меры (маски, антисептики), так и меры безопасности от терроризма (охрана и металлодеткторы).









Канатная дорога на гору Тахталы по турецки называется «Olympos Teleferik», и введена в эксплуатацию с июня 2007 года.  Она считается самой высокой канатной дорогой в Европе. Время подъема от нижней станции до верхней занимает около 10-15 минут. Максимальная скорость движения кабинки 10 м/с (36 км/час). Кабинки очень большие — фактически размером с большой автобус и могут вмещать до 8о человек (но сидячих мест очень мало).



Верхняя точка горы находится на высоте 2365 метров над уровнем моря. Перепад высот между нижней и верхней станцией составляет 1639 метров. Больше полутора километров нам предстояло провести в кабине, которая висела в воздухе и каждый раз раскачивалась при прохождении столбов, на которых закреплены тросы. Мы катались на фуникулере-телеферике в Аланье, но там и гора ниже и не так трясло. Тут же — прям дух перехватывало.



Примерно до 2000 метров еще за окном кабины можно было наблюдать растительность и даже козочек, но чем выше мы поднимались, тем безжизненным казался пейзаж — одни камни и снег.







Добравшись до верхней станции, мы вышли из здания. Первое впечатление — как тут чертовски холодно. У нас были с собой кофты и курточки, но от ветра они защищали не очень. А ветер там был очень даже не слабый. И это не зима, это — середина апреля. Сама вершина около верхней станции немного облагорожена — установлены сетки по периметру, имеются несколько скамеек со столами, но сидеть за ними на таком ветру, удовольствие сомнительное. Поэтому большинство из туристов, сделав несколько снимков, попрятались внутри здания станции. Внутри имелось пара кафе и несколько стоек с сувенирами. Цены, надо признать, отнюдь не божеские. Если в Анталии магнитик можно купить от 1 доллара до 2-х, то тут цены начинались минимум от 5 баксов и дороже.













На вершине мы пробыли около 40 минут, после чего спустились на нижнюю станцию, где нас дожидался наш автобус, который развез нас по отелям. Вот такой насыщенный получился день — и природой налюбовались, и к истории приобщились, получив заряд эмоций и впечатлений.





Продолжение следует…

Анталия. Апрель 2021. Развлекательный парк The Land Of Legends

Посещение парка развлечений The Land Of Legends изначально была в наших планах. Можно сказать, что возможность посетить данный парк «нахаляву» и был одной из причин, почему выбрали именно отель Rixos Downtown, а не Ramada Plaza (хотя оба этих отеля примерно одного уровня качества). Напомню, что для всех постояльцев отелей сети Rixos посещение этого парка абсолютно бесплатно. А это не только наш Downtown в Анталии, но еще с десяток других отелей, расположенных вдоль всего побережья Турции — от Измира до Алании. Стоимость посещения этого парка вне сезона одним взрослым (взрослыми считают от 12 лет) составляет 25 долларов за день, дети с 4-х лет до 11-ти — 20 долларов, и только дети младше 4-х лет бесплатно. В пик сезона (июнь-август) цены могут быть выше и достигать 60 долларов для взрослого. Все эти цены относятся к тем, кто приезжает самостоятельно, либо экскурсиями из других отелей. Конечно в парке практикуют различные скидки прочее. Нас цены не интересовали — у нас была типа халява (стоимость посещения парка была включена в стоимость проживания в отеле)
Подробно с ценами и условиями можно ознакомится на официальном сайте парка (там есть выбор русского языка) - https://thelandoflegendsthemepark.com/ru/



Из отеля в парк гостей доставляет небольшой автобус, поэтому мест ограниченное количество. Соответственно, чтоб тебе досталось место в бусике, нужно записаться заранее. Запись идет прямо в фойе отеля у ресепшена на отдельной стойке. Днем посещения мы выбрали воскресенье 18 апреля. Выбор именно выходного дня был не случаен, хотя мы опасались, что в выходные там будет много народа. Просто из-за ковидного локдауна, объявленного в Турции в те дни, всё остальное в городе было закрыто. Не работало абсолютно ничего, кроме продовольственных магазинов и (внимание!!!) штук пяти дежурных аптек по всему городу, где скапливались огромные очереди (и нам в один из дней тоже пришлось постоять в одной такой, но к данному рассказу та история не имеет отношения). Автотранспорт в эти дни тоже ходил в ограниченном количестве, с большим временными разрывами, а междугородние перевозки вообще не осуществлялись. Полный локдаун. Оставалось либо сидеть в отеле, либо просто гулять в по городу, либо ехать на какую-нибудь экскурсию. Мы выбрали последнее — ехать в парк.



Парк начинают свою работу с 10 часов. Автобус подъехал к отелю примерно к 09:30, желающих было много, поэтому пустых мест осталось может 2-3. Сам парк территориально находится пригороде Анталия в городском округе Серик. Это около 40-45 км от нашего отеля. То есть около 20-25 минут в дороге (в зависимости от трафика и пробок).



Парк условно можно разделить на две зоны — «зону развлечений» и «зону торговли и отдыха». Но именно условно — так как и в «зоне торговли» тоже проводятся различные развлекательные мероприятия и вечерние шоу (это для тех, кто приезжает в парк с ночевкой). Для тех, кто приезжает в парк не несколько часов (как мы), а на несколько дней, в «зоне торговли и отдыха» находится нескольких отелей разной ценовой категории (подороже и подешевле), принадлежащих Риксос.



Самая «зона торговли и отдыха» тоже разделена на две части искусственным каналом.



В вечернее время тут проводятся очень красочные шоу, но нам посмотреть их не удалось, так были мы только в дневное время. Составить представление о таких шоу можно посмотрев ролики с Ютуба. Потрясающее зрелище.







Ну а нам оставалось только просто прогуляться вдоль этого канала. Так как из-за локдауна даже магазины были закрыты. Увы.











Именно эта часть парка наиболее насыщена различными архитектурными решениями, придающие парку сказочный вид — замки, статуи, лепнина, различные украшения.



















Вдоль канала находится много скамеек для отдыха, но из-за антивирусных ограничений, сидеть на них можно только по одному. Впрочем многие посетители игнорировали предупреждающие таблички, и спокойно располагались на скамейках парами или всей семьей (представители администрации парка никого не гоняли и не ругали). Были в парке и турецкие кошки, но немного. Зато упитанные.





Ознакомившись с этой частью парка, мы наконец пошли в основную его часть — в зону аттракционов и развлечений. Вход туда производится через турникет. Тут же находятся кассы для тех, кто прибыл самостоятельно. Нам же раздали электронные браслеты сразу по прибытию в парк. Это были не просто браслеты для прохода через турникет, но и своеобразный «электронный кошелек». Аналогичный принцип был в аквапарке «Дельфин» (Aqua Club Dolphin) в Стамбуле — на кассе ты отдаешь определенную сумму наличности и она зачисляется на твой браслет. А уже в самом парке при помощи браслета (как банковской картой) ты оплачиваешь свои расходы — питание в кафе, мороженое или сувениры. Наличность в торговых точках парка не принимают.

Я в очередной раз оказался «везунчиком». Выданный мне браслет оказался неисправным, и категорически не желал меня пропускать через турникет в зону аттракционов. Казалось бы — фигня проблема, поменял и прошел. Не тут то было. Замена браслета заняла около получаса — администрация парка что-то там проверяла, искала меня в списках прибывших, и даже убедившись, что я не «террорист» или «заяц», укравший браслет, еще какое-то время продержала меня в очереди с теми, кто приехал самостоятельно, отдавая предпочтение в обслуживании этой категории клиентов, а не тому, кого привезли в парк организованно. Я был огорчен, мягко сказано, что даже пришлось «качать права» на повышенных тонах - сами выдали неисправный браслет, и еще устраивают волокиту с его заменой.

Наконец, получив другой браслет, я прошел дальше, где меня терпеливо ждала супруга (у нее с браслетом проблем не было).
Если посмотреть на парк сверху, с птичьего полета, то можно заметить, что «сухопутных» развлечений не очень много — пара «американских горок» и несколько каруселей. Основной упор сделан на водные развлечения — много бассейнов, водных горок, есть даже целая искусственная река.

(фото не мои, а из сети)







Но именно в этом и заключался главный подвох — напомню, что это был апрель. Турция это конечно не Сибирь и Урал, но вода в апреле все таки холодная (если не подогревать, как у нас в отеле). А ее в парке никто не подогревал. Купаться реально было прохладно. Я конечно попытался зайти в бассейн, но потом вспомнил, что я «комнатный сибиряк», и пошел загорать и пить пиво. А вот солнце было вполне жарким. Самые отчаянные и холодолюбивые все таки купались и катались с водных горок, приводняясь в конце маршрута в холодную воду, но мне такой вариант времяпрепровождения был не очень приятен.











Не смотря на выходной день и наши опасения, народу в парке оказалось не очень много. Не было очередей, толкотни и суматохи. Но по этой же причине некоторые водные аттракционы не работали (например искусственная река на фото ниже), часть бассейнов тоже была закрыта, а искусственная волна в одном из бассейнов включалась только на короткое время и потом снова отключалась. Турки экономили на всём, в том числе и на работе аттракционов. Увы. Хотя их понять можно — каков смысл открывать все пять бассейнов, если даже в одном мало отдыхающих.



«Сухопутная часть» парка тоже вызвала некоторое недоумение. Аттракционы были всего двух видов — экстремальные американские горки две штуки, и несколько совсем уж детских каруселей. Для детей среднего возраста развлечений почти нет, за исключением разве что «самолетиков».











А вот в плане торговли и питания в этой части парка все было в полном порядке. Много разных кафе с различными типами питания. Хочешь турецкий кебаб? Пожалуйста. А может тебе пиццу или бургер? И это пожалуйста - в ассортименте с разной начинкой. Лотки с мороженым, сувенирные лавки — все работало для клиентов. Подходи не скупись, покупай живопись. Для взрослых — много различного пива и закусок к нему.







Не сказать, чтоб настроение было испорчено. Нет, все равно было интересно посмотреть новое место, да и это лучше, чем бы мы просто провели целый день в отеле. Но не совсем то, что ожидалось. Я все же надеялся, что вода в бассейне будет с подогревом. Ну да ладно.

А вот в 15 часов произошло то, что очень подняло настроение — из громкоговорителей по всему парку прозвучал призыв посетить шоу дельфинов. И вся толпа ринулась в дельфинарий. О шоу я знал заранее, еще до прозвучавшего объявления. Не знал лишь точного начала. Мы тоже поспешили в дельфинарий, но хоть и спешили, а все же оказались не у самой сцены, а почти на галерке. Но даже оттуда все было прекрасно видно. Фото не смогут передать атмосферу представления, поэтому ниже видео, которое я снял во время шоу. Это конечно не первый ряд с прямым обзором, но примерный масштаб программы оценить можно.







Краткий итог — посещать парк все таки лучше в более-менее теплое время. Апрель для этого не очень подходит. По количеству разнообразных аттракционов и развлечений он явно не дотягивает до уровня парка PortAventura в Испании, в котором мы были в сентябре 2019 г., не говоря уже про парк Диснея, хотя часто можно услышать такой эпитет в адрес The Land Of Legends, что это «турецкий Дисней Ленд». Скажу словами Остапа Бендера — нет, это не Рио-Де-Женейро. Но посетить парк точно стоит, особенно если приехали в этот регион с детьми. Водных горок и бассейнов полно во многих отелях, а вот шоу дельфинов стоит того, чтоб на него посмотреть. ИМХО.



Продолжение следует....

Анталия. Апрель 2021. Старый город Калеичи

Освоившись в отеле, мы были готовы к ознакомлению с самим городом. Напомню, что единожды мы были проездом тут, о чем я писал выше. Сейчас же у нас представилась возможность осмотреть все достопримечательности не торопясь, без оглядки на время. Для поездок по городу нам пришлось приобрести транспортные карты «Antalya Kart”. Но этого было недостаточно. Карта должна быть привязана к QR-коду, который турист получает, заполняя специальную форму на сайте министерства туризма Турции (PLF). Пополнить карту можно почти на каждой остановке через специальный аппарат. Ничего сложного нет — положил карту, сунул купюру, забрал карту. Даже кнопки нажимать не надо. Карта работает на всех видах транспорта — трамвае, автобусе, даже на ретро-трамвае (но там стоимость проезда дороже, чем на обычном транспорте).

То, что для турков «ретро-трамвай», для нас, челябинцев, обычный повседневный вид транспорта. Такие трамваи родом из 70-80-х годов и сейчас колесят по дорогам наших городов. Современные же турецкие трамваи это уже совсем другой уровень комфорта. У нас таких еще пока нет в городе. Может где столице есть такие, но не у нас на Урале. А переплачивать за наше повседневное «ретро» было глупо, поэтому прокатившись раз на турецком ретро-трамвае, все остальное время мы гоняли на автобусах и современных трамваях. И дешевле, и комфортнее.

Из Википедии: В эллинистический период данный регион находился в составе царств Ликии и Памфилии. Перейдя в руки Пергамского царства, территория подверглась активному освоению, и в 159 году до н.э. по приказу пергамского царя Аттала II (греч. Ατταλος) на данном месте был основан город Атталия.
В 133 году город был завоёван римлянами. Позже стал зимней резиденцией императора Адриана. Долгое время Атталия была владением Рима, затем Византии.
В 1207 году сельджуки завоёвывают регион, и греческое название Атталия меняется на Адалия. В 1321—1423 годах Адалия была центром независимого сельджукского бейлика Теке. В 1423 г. Адалию (вместе с бейликом Теке) завоёвывают турки-османы. При них же город получает название Анталья.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F



Ну а самой старой частью гарода Анталия является квартал «Калеичи» расположенный в современном районе Муратпаша. В «Калеичи» за десять дней нахождения в Анталии мы наведывались несколько раз, но все эти посещения я объединил в один общий рассказ.
Итак, свое название (Калеичи) данный квартал берет от турецких слов «Кале» (замок, крепость) и «Ичи» (внутри). То есть «Внутри крепости». И действительно по всему периметру данный квартал обнесен крепостной стеной. Местами она разрушена, но большая часть стены и до сего дня выглядит внушительно и крепко.







Если двигаться по нашему маршруту от отеля Риксос к «Калеичи» вдоль побережья, то непосредственно перед входом в «старый город» раскинулась широкая площадь Республики с памятником, изображающим первого президента Турции Ататюрка верхом на коне. Через дорогу от площади находится каскадный фонтан, который так и называется «Анталия».



С площади, которая одновременно является смотровой площадкой и местом отдыха, открывается вид на старый город и порт. Тут же расположен лифт, на котором можно спустится в гавань.









Первое, что бросается в глаза, это высоченный, сложенный из кирпича, манарет Йивли (тур. Yivli Minare), который является частью мечети Алааддин, она же Великая мечеть (тур. Ulu Camii). Данную мечеть построил в 1230 году султан сельджуков Алааддин Кей-Кубад I (годы правления 1219—1237) Минарет виден практически из любой точки города, и с давних пор является символом города Антальи. Форма минарета, в разрезе напоминающая цветок с 8-ью лепестками, это не просто для красоты. Такая конструкция обладает повышенной устойчивостью. А это важно — данный регион сейсмоопасный, землетрясения случаются часто, и будь он другой формы, возможно давно бы обрушился. Именно из-за своей конструкции минарет получил название «Yivli», что означает «Рифлёный». К слову — в Калеичи есть минарет стандартной цилиндрической формы, который как раз и был поврежден во время одного из землетрясений.



Из Вики: «Кирпичный минарет расположен к востоку от мечети, на расстоянии четырёх с половиной метров от её юго-восточного угла. Высота минарета 38 метров, наверх по винтовой лестнице ведут 90 ступеней. Возможно, изначально ступеней было 99, по количеству эпитетов бога в исламе. Минарет стоит на каменном фундаменте квадратного сечения, высота которого 6,5 м, а сторона сечения 5,5 м. На полу минарета можно увидеть слова пророка Мухаммеда, выведенные бирюзовой и синей красками.»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%99%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B8





Прямо за площадью с конной статуей Аттатюрка, ниже ярусом, находятся порт и гавань. Они не отличаются большими размерами, поэтому крутых и огромных яхт тут практически нет, хотя попадаются вполне крупные экземпляры, но до гавани Бодрума им конечно далеко. А в южной части гавани есть даже миниатюрный пляж.











Как и во всех турецких прибрежных городах, тут в Анталии тоже полно туристических кораблей, стилизованных под средневековые парусники, а на набережной десятки кафе, ресторанов продавцов мороженного. Но все кафе и рестораны из-за пандемии были закрыты (ну или почти закрыты — кое где перекусить все таки можно было, но для этого нужно было прятаться, либо оформлять регистрацию, типа, ты проживаешь при ресторане, как в отеле).





Тут же на пристани установлен бюст знаменитому пирату Барбароссе, ставшему впоследствии (при султане Сулеймане Великом) адмиралом турецкого флота — Хайретдином-Пашой. Ну и конечно старые бронзовые пушки. Куда же без них?





На противоположной стороне от памятника Барбароссе, находится небольшая мечеть Ишкеле Ками (Iskele Camii). Именно в данной мечети турецкие моряки молились перед отплытием. Мечеть регулярно ремонтировалась и сейчас выглядит вполне добротной, хотя очень маленькой.





Если не спускаться в гавань, и не сворачивать с площади в сторону минарета Йивли на улочки старого города, а пройти чуть дальше по улице, то слева будет рынок и площадь Калекапысы, а справа часовая башня - Antalya Saat Kulesi. «Саат кулеси» одно из самых «молодых» сооружений в районе старого города. В 1867 году германский император Вильгельм II решил сделать подарок тогдашнему османскому султану Абул-Хамиду II в честь 25-летия последнего. Подарком послужила целая партия больших фасадных часов. Одни из этих часов и решили установить в Анталии. Для этих целей была возведена башня, строительство которой завершилось в 1901 году. Когда-то циферблат украшали фигуры Иисуса и Девы Марии, но в конце 20 века их сняли из-за несоответствия мусульманским традициям.





Если пройти дальше башни по улице Джумхуриет, и на пересечение с улицей Ататюрка повернуть направо (двигаясь вдоль трамвайных путей), то метров через 200-ти будет еще один вход в старый город — знаменитые ворота Адриана. Это единственные сохранившиеся входные ворота стен, окружавших город и гавань.



Из Вики: Воро́та Адриа́на (тур. Hadrian Kapısı, тур. Üçkapılar, Учкапыла́р) — триумфальная арка, возведённая в честь римского императора Адриана, посетившего Атталию в 130 году.



Из Википедии:Ворота Адриана состоят из двух колоннадных фасадов, трёх въездных арок, возвышающихся над четырьмя пилонами, и башен, стоящих по обе стороны. В высоту ворота составляют около 8 метров. Южная башня, известная как Юлия Санкта, относится к римской эпохе, но, вероятно, была построена независимо от ворот. Нижняя часть Северной башни относится к римским временам, но её верхняя часть была перестроена в первой половине XIII века во время правления сельджукского султана Алаадина Кейкубада I и содержит надпись, выполненную арабской вязью. За исключением восьми гранитных колонн (по четыре с каждой стороны) сооружение полностью построено из белого мрамора. Арочные своды украшены цветочными и розеточными рельефами. Первоначально ворота состояли из двух уровней, и хотя мало что известно о верхнем, считается, что на нём располагались статуи императора и его семьи.
Во время реконструкции у подножия ворот были найдены бронзовые буквы, которые были частью надписи в честь Адриана. С 2017 года буквы разделены между различными музеями и частными коллекциями по всему миру. девять букв находятся в Вене, две в Берлине, а некоторые в Англии: в Британском музее в Лондоне и в Музее Ашмола в Оксфорде.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0

Прямо напротив данных ворот, через дорогу находится еще одна мечеть — Каракаш (Karakaş Cami). Мечеть является новоделом, репликой старой мечети Каракаша, которую, как и многие другие, разрушили во времена сельджукского нашествия. Изначально оригинальная мечеть была построена в XIV-XVI веках. Архитектором по восстановлению в наше время был известный специалист - Тургут Джансевер (1921-2009). Работы по восстановлению исторической мечети начались в 1992 и завершились только в 2003 году. От многочисленных других мечетей, эта отличается наличием башенок-надстроек над куполами, что больше присуще византийской культуре, чем мусульманской. Таких конструкции купольной части мне ранее не приходилось наблюдать.









Со времен сельджуков и османов ворота Адриана были заложены камнями и блоками, и стали составлять одно целое с городской стеной. То есть не использовались в течение многих лет. Благодаря этому ворота сохранились. В 1950-х годах некоторые участки старых крепостных стен было решено снести. Во время этих работ данные замурованные ворота были расчищены от каменной кладки. В 1959 году ворота дополнительно были отреставрированы. Под воротами сохранилась оригинальная дорога римской эпохи, выложенная из камней. На ней можно увидеть глубокие борозды от многочисленных тележек, проезжавших в те далекие годы через городские ворота.







Эти ворота стали насколько значимой достопримечательностью Анталии, что не только туристы фотографируются около них, но даже местные турки устраивают свадебные фотосессии.



Пройдя через данные ворота внутрь старого города, ты оказываешься на узких и извилистых улочках Калеичи. Подобные узкие и извилистые улицы присущи многим средиземноморским городам, ведущим свою историю с средних веков. Есть такие улицы в Испании, Греции, Италии, Черногории и других странах. Но Калеичи имеет одну отличительную черту — если, например, в Испании архитектура таких городов имеет свой стиль (все строения похожи друг на друга), то в Калеичи можно наблюдать смешение разных культур и времен. Ориентироваться в Калеичи помогают вот такие информационные щиты, установленные в разных местах (кстати под номером 32 на схеме тот самый минарет, который обвалился в результате землетрясения, о чем я писал выше).



Глаза разбегаются при попытке осмотреть и запечатлеть окружающую обстановку. Тут и древнеримские ворота и башни, и каменные стены, которые строились при византийцах,а потом перестраивались турками. Архитектура традиционных турецких домов с выступающими балконами, чередуется с какими-то каменными развалинами, которые даже трудно идентифицировать по назначению.











Весь квартал Калеичи представляет собой кучу магазинчиков, кафе, ресторанов и небольших гостиниц. Жилых домов местного населения немного, да и то часто это «два-в-одном», то есть комнаты для жилья располагаются на верхних этажах, а внизу может находится магазин по продаже ковров или сувениров. Бродить по этим улочкам можно часами, а если устанешь, то имеется много мест для отдыха — хоть просто скамейки, хоть кафе или ресторан. Хотя в пандемию многие заведения питания были закрыты или работали подпольно, но когда-нибудь это ковидобесие закончится, и все вернется на круги своя.















Вот так гуляя по улочкам старого города, мы вышли к самой южной его части. Там находится еще одно древнее сооружение — Башня Хыдырлык (тур. Hıdırlık Kulesi — Глупая башня, Башня глупцов). На схеме выше она обозначена цифрой 38.

Несмотря на свое турецкое название (Хыдырлык), к туркам эта башня не имеет отношения. Данное сооружение было построено римлянами примерно во II-м веком н.э. Точных сведений о прдназначении этой башни до наших времен не сохранилось Поэтому историки спорят на этот счет и выдвигают три версии:
- первая — это оборонительное сооружение, но смущает отсутствие таких элементов как бойницы, да и высота ее всего 13,5 метров, что маловато для хорошей защиты.
- вторая версия — это маяк, но опять таки высота башни для маяка не очень большая.
- и третья версия (которая нравится лично мне) — это сооружение было когда-то гробницей местной знати. В пользу этой версии говорит то, что внутри башни находится огромная квадратная каменная глыба (как алтарь или постамент для саркофага).



Сейчас в башню никого не пускают. Рядом с ней проводятся раскопки археологами. Ранее вход осуществлялся через дверь в восточном фасаде. Из небольшого зала по узкой лестнице можно было попасть на верхний этаж. Согласно дошедшим до нас описаниям, прежде башня имела остроконечную крышу, которая, возможно, была снесена во времена Византийской империи.



И все же, если внимательно осмотреть эту «башню» и сравнить ее с другими сооружениями древних римлян, то она действительно больше похожа по своей конструкции на гробницу, с которой просто сняли все декоративные элементы — лепнину, статуи, орнаменты. Она схожа с гробницей Цецилии Метеллы в Риме.
Более подробно на эту тему можно прочитать тут https://bestlj.ru/145831-Bashnja-KHydyrlyk-samyjj-bolshojj-rimskijj-mavzolejj-Turcii.html По ссылке имеется много фото, в том числе внутренних помещений, и приводятся доводы в пользу этой версии.



Примечательный исторический факт: в ходе второго покорения города в 1216 году турки объявили христианам джихад. И после захвата города установили на стенах Калеичи для устрашения каменные таблички с угрозой смерти. Однако написаны они были арабской вязью, которую греки-христиане не понимали.



Ну а я завершаю свой краткий рассказ о Калеичи. Очень сложно передать текстом и фото всю атмосферу этой части Анталии. Такие места нужно наблюдать визуально, слышать голоса местных жителей, звуки призыва к молитве из мечети, вдыхать запахи моря, турецкого кофе и сладостей. Нам удалось посетить этот квартал несколько раз за данную поездку, чего и вам желаю.



Продолжение следует….

Анталия. Апрель 2021. Отель Rixos Downtown Antalya 5*

Поездка в Анталию, скажу честно, совсем не планировалась. В Турции мы были уже четыре раза, и душа требовала разнообразия. Однако наши желания уперлись в непробиваемую стену «ковидной пандемии». Все надежды, что после 2020 года пандемия в новом году уйдет в небытие, не оправдались. Отпуск приближался, а ситуация к апрелю 2021 г. не только не улучшилась, а очень даже наоборот. Открытых стран для туристов из России оказалось совсем немного. Но так как сидеть дома весь отпуск на диване, это уж совсем глупое занятие, а российские курорты в апреле не то место, где можно отдохнуть, то пришлось опять посмотреть в сторону Турции, куда российских туристов пускали без проблем - не требовали вакцин и карантина, а вполне достаточно было ПЦР-теста.

Да и в Турцию можно было попасть не куда угодно. Перелеты осуществлялись лишь в Стамбул и аэропорт Анталии. Всякие Мармарисы, Фетхие, Олюденизы, Бодрумы и Измиры были недоступны прямыми перелетами. Оставалась Анталия. В этом городе мы были один раз проездом, когда отдыхали в Сиде и ездили на экскурсию в Океанариум. (ссылка). Но так поездка была сумбурная, плохо организованная, поэтому город посмотреть практически не удалось.

На этот раз мы решили, что выберем отель в центре города, чтоб была возможность получше с ним ознакомится. Так как в апреле море в Анталии еще прохладное, то искали отель с подогреваемым бассейном. Мы долго выбирали, и остановились на одном из самых лучших отелей города Rixos Downtown Antalya 5*. Отель действительно выше всех похвал в плане комфорта и обслуживания, но вот месторасположение у него не очень удачное — до центра и старого города достаточно далеко (около 3 км), а рядом с отелем гулять, кроме набережной и парка, в принципе, негде. Нет ни магазинчиков, ни красивой архитектуры, ни турецкого колорита. Одним словом — скукота. Если днем еще можно уехать в центр или на экскурсии, то вечером остается только одно — сидеть в баре. Из-за пандемии в отеле не было никаких вечерних программ, ни концертов, ничего.




Мой совет — если собираетесь в Анталию, и не хотите целый день лежать на пляже, а вечером только сидеть в баре, то выбирайте отель южнее старого города Калеичи. Например Ramada Plaza by Wyndham Antalya . Тоже 5 звезд. Тоже бассейн с подогревом. Тоже комфорт и качественное обслуживание. А до старого города и торговых улиц — всего 15 минут ходьбы. У Риксоса было два преимущества — свой хороший пляж (но увы в апреле он нам не пригодился) и халявная поездка в парк развлечений The Land Of Legend (но о нем чуть позже).



Поездку чуть омрачила новость, что 15 апреля Россия прекращает перелеты в Турцию из-за «вспышки ковида». Мы реально напряглись, но представитель туроператора нас заверила, что так как вылет у нас 14 числа, то мы успеем улететь. А вот что будет дальше — сколько продлится пребывание и как нас будут вывозить обратно, на тот момент было неясно. Отказаться от поездки означало расторжение договора по нашей инициативе и влекло потерю части денежных средств. Решили лететь, а там будь, что будет. Сработал «русский авось». О возвращении домой напишу в конце.

Добрались до отеля из аэропорта достаточно быстро. Персонал отеля был предельно внимателен и дружелюбен. Где-то в отзывах читал, что типа «русских не любят». Ничего подобного — если ты не ведешь себя по хамски, то и к тебе будет вполне доброжелательное отношение. Никакой сегрегации по национальному признаку за все время пребывания в отеле мы не увидели. Отель порадовал своим интерьером и прилегающей территории. Дорого-богато. Малость подуставший и кое-где требующий ремонта, но это если начать придираться. Но мы приехали не искать недостатки, а отдыхать, поэтому нам в Риксосе очень понравилось. Впечатляющее фойе с внутренним садом и огромной люстрой, стеклянные лифты, два бара и большая зона отдыха.















Территория вокруг отеля большая, и очень ухоженная — куча дорожек для прогулок, всякие мостики, фонтаны с карпами и черепахами. Очень много растений и деревьев (даже небольшой участок засаженный бамбуком есть). Шикарно, блин.















В фойе отеля расположен ресепшен, зона отдыха и бар. Гостей встречает надпись "I love Rixos", украшенная цветами, причем цветы регулярно меняются. Мелочь, а приятно.





В заявке у нас был номер с видом на город, но 20 баксов, вложенные в паспорт при регистрации на расепшен, и вауля — номер с видом на море и старый город. Красота. И этаж достаточно высокий, что позволял иметь лучший обзор, и снижать шум с улицы. Что еще для комфорта надо?

Номер просторный, дизайном интерьера разбит на две части. Типа спальня и зона отдыха. Просторная лоджия с потрясающим видим. Холодильник с бесплатными напитками, который ежедневно пополнялся (даже пиво). На нижнем этаже бесплатный СПА-салон (по предварительной записи).







Во дворе отеля два бассейна, один из которых с подогревом (температура поддерживалась на уровне 30-35 градусов), теннисные корты, два уличных бара (официанты на роликах носятся от бара к бассейну, и развозят заказы отдыхающим)













У дальнего выхода (в парк и на пляж) есть стойка с велосипедами, которые можно взять абсолютно бесплатно (чем мы в один из дней и воспользовались).



Между третьим и пятым этажом есть какой-то «секретный» четвертый этаж. Окна этажа завешаны декоративными панелями (снаружи и изнутри). Что там находится я так и не узнал. Возможно, что это этаж для проживания персонала. Еще в Риксосе очень много кошек. Нет, по зданию они не бегают, в номера не заходят, но на улице их полно, а самые наглые, через террасу, проникают в ресторан, ходят меж столов и требуют их кормить. Персонал ресторана на это смотрит сквозь пальцы и не гоняет этих хвостатых. Я кошек люблю, аллергии на них нет, поэтому мне было не напряжно. Еще больше представителей семейства кошачьих было в соседнем парке, который примыкал прямо к отелю. Турки кошек любят, поэтому по всему парку стояли кормушки, и любители животных ежедневно разносили по ним кормёжку.



Питание в отеле было очень достойное. Обслуживание тоже. Но пандемийные условия внесли свои коррективы. Постояльцы не могут как раньше сами себе накладывать еду — ты должен рукой показать официанту, что тебе надо, а он сам положит в тарелку и передаст тебе. Если со штучным продуктом (типа котлеты или пироженки) это работало вполне нормально, то с весовыми продуктами были заморочки. Как объяснить на руках сколько тебе положить салата или гарнира? Но это не претензия, а просто такой факт, который связан с этим ковидом-19.









Пляж у отеля находится неподалеку, но так как сам отель расположен на «горе», то спускаться к нему надо либо на лифте, либо по лесенкам (с маленькими детьми не очень удобно). Сам пляж галечный, но галька не крупная. На пляже работал бесплатный бар для постояльцев отеля. Как я писал выше — купаться было холодно, а вот посидеть в баре у моря, было хорошо.











Самая скука начиналась по вечерам. Мало того, что в отеле не было никаких программ из-за ковидных ограничений, так и в самом городе все кафе работали только на вынос. А по выходным не работали вообще. В том числе и непродовольственные магазины. Если в будни вечером еще можно было походить по рынкам и сувенирным лавкам, то в субботу и воскресенье из отеля можно в город вообще не выходить — закрыто все. И полиция строго следила за всеми этими ограничениями. Поэтому по вечерам мы гуляли по парку и территории отеля, да сидели в баре.

















Продолжение следует.....

Стамбул 2020 - Кафе, рестораны, магазины и рынки

Свою последнюю часть рассказа о поездке в Стамбул я хочу посвятить двум сферам — питанию и торговле. Скажу сразу — все, что будет написано, субъективно и не претендует на истину. Особенно того, что касается организации питания и вкусовым качествам блюд. Как известно - «на вкус и цвет все фломастеры разные». Поэтому вкусовые предпочтения тоже разные, и требования к обслуживанию, соответственно, тоже. Кто-то любит мясо (как я), кто-то поклонник морепродуктов, а кому-то без зелени жизнь не мила. Кому-то надо, чтоб официант стоял весь вечер у столика и моментально исполнял желания клиента, а кто-то ценит уединение. Кому-то подавай разудалую пенную вечеринку с морем алкоголя, а кто-то предпочтет ужин при свечах на крыше отеля.



В самой первой части я писал, что питание в отеле у нас было только завтраки (очень, кстати, хорошие), а вот обедать и ужинать мы планировали в разных местах, стараясь максимально охватить разные варианты. В планах было попробовать знаменитую уличную еду Стамбула, ну и само собой, пройтись по разным кафе и ресторанчикам.

Начну именно с уличной еды. До поездки мы посмотрели с десяток роликов на Ютубе про уличную еду и определили для себя те блюда, что хотели бы попробовать. Итак в наш список попало следующее: жареные каштаны, выпечка симит, балык-екмек, картофель «кумпир», «мокрый бургер» и кокореч.

Начну в том порядке, как перечислено выше. Итак жареные каштаны. Продаются они с передвижных тележек по цене от 8 до 10 лир за 100 грамм на каждом углу. Мы купили на пробу в районе порта Эминёню, и провели дегустацию в парке рядом с ж/д вокзала Сиркеджи. Вкус показался очень знакомым. Причем явно, что пробовал, но на что было похоже, не сразу понятно. Потом, бац, и прояснение — вкус печеной картошки в костре, только чуть слаще. Вкус из беззаботного детства. Как будто кто-то запёк перемороженный картофель. Только не такой рассыпчатый, а более твёрдый. Орех все таки. Моя оценка — 3 балла. Ожидал большего.





Второе блюдо, которое так же продается на каждом углу это выпечка в виде кольца — симит. Типа большой баранки, только более мягкие и хрустящие, и посыпаны кунжутом. Продают их на улице с таких же передвижных тележек как и каштаны, но симиты настолько стали популярными, что стали даже открываться специальные кофейни, где можно перекусить симитом сидя за столиком, а не на ходу. Узнать их можно по надписи SIMIT SARAYI (дворец симитов) на здании. Симиты бывают двух вариантов — с начинкой и без. Без начинки стоит 2-3 лиры, с начинкой 4-5 лир. В качестве начинки может выступать шоколадная паста или сливочный крем. Очень вкусно и недорого. Моя оценка — 5 баллов.





Следующее известное блюдо стамбульской уличной кухни это «балык-екмек». Если перевести название блюда на русский язык, то получится «рыба в хлебе» (balik – рыба, ekmek – хлеб). Хлебная часть бывает двух видов: в первом варианте «екмек» это кусок батона, во втором варианте — это нечто типа лаваша.



В качестве начинки чаще всего используют жареную на гриле скумбрию, очищенную от костей. А вот все остальные ингредиенты (соусы, зелень и т. д.) каждый из мастеров добавляет так, как считает нужным. Оттого и вкус этого балык-екмека везде разный. Для того, чтоб попробовать балык-екмек нам пришлось совершить специальную прогулку в Каракёй. Так как это рыбное блюдо, то и готовят его в основном рядом с рыбными базарчиками около пристаней, хотя при желании можно найти и в центре города, но там рыба может быть не свежая. Мы не стали пытать удачу, а пошли в конкретное место, которое я увидел в одном из выпусков «Орла и решки» про Стамбул - это балык-екмек от «Супер Марио». Нужный эпизод в самом конце выпуска с 38 минуты.



Этот выпуск снимался еще в 2019 году, и после выхода на экраны «Супер-Марио» стал настолько популярным, что уже не стоит у прилавка-гриля посреди улицы, а смог открыть небольшое кафе поблизости. Впрочем, это даже не кафе в полном смысле, а нижняя часть дома (довольно страшненькая с виду), где оборудовали кухню с грилем, а для клиентов на улице установили несколько столиков.



Настоящее имя «Супер Марио» - Эмин Уста. Соответственно кафе называется "Hur Super Mario Emin Usta". Чем отличается балык-екмек Эмина от других подобных блюд — это соус собственного изобретения. Кстати, став популярным у русскоязычных туристов, Эмин поднял цены. Ранее балык-екмек стоил 15 лир, как и у других торговцев, а сейчас 20-25 лир. Так как Эмин открыл кафе, то в меню сейчас присутствует не только балык-екмек, но и прочие блюда из море-продуктов. Сам он уже не работает, а нанял персонал из молодых турков. Впрочем рецепт его коронного блюда (балык-екмек) остался прежним и таким же вкусным. Когда мы пришли туда, то там уже за столиками сидела русскоязычная компания из четырех человек. Вот, что делает с людьми реклама. Помимо балык-екмека мы еще заказали креветок с грибами и овощами в сливочном соусе и с сыром. Тоже очень вкусно. Итак общая оценка и балык-екмек, и креветкам и заведению в общем — 4,5 балла. Пятерку не ставлю, так как не очень люблю рыбу, но тут мне в общем понравился вкус.

Хотите попробовать сделать балык-екмек дома? Попробуйте, вдруг понравится, тем более, что это очень не сложно. Пошаговый рецепт тут https://pikabu.ru/story/balyik_yekmek__syendvich_so_skumbriey_v_turetskom_stile__balik_ekmek_7635347





Следующим нашим гастрономическим экспериментом стал картофель «кумпир» (тур. Kumpir). Если вы посещали в России сеть заведений под названием «Крошка-картошка», то можно сказать, что вы «кумпир» уже пробовали. По сути данное блюдо представляет собой огромную запеченную картофелину, которую разрезают и добавляют в середину различные ингредиенты. Причем ингредиенты вы выбираете сами — от разных овощей до грибов и колбасных изделий. Пробу мы проводили в заведении "Patsosis" на улице Истикляль, рядом с площадью Галатасарай. https://www.google.ru/maps/@41.0334882,28.9771862,3a,75y,319.7h,89.96t/data=!3m6!1e1!3m4!1sYNVjWxPd4tMPjsNpFryiKw!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru&authuser=0

Блюдо мне не понравилось, хотя вроде в качестве начинки выбирал то, что мне нравится. По вкусу напоминает как будто кто-то в пюре высыпал салат оливье, чуточку моркови и лука, и всё это перемешал. Моя оценка — 3 с минусом.





В другой из дней, находясь снова по ту сторону бухты «Золотой рог» на площади Таксим мы опробовали так называемый «мокрый бургер» он же ислак (тур. Islak). Делают их на Таксим в разных местах, но мы выбрали заведение Kızılkayalar, ориентируясь на отзывы в сети.
По сути это обычный бургер, то есть булочка с котлетой. Единственное отличие от обычного варианта то, что перед подачей его обрабатывают горячим паром. От этого он становится мягче и нежнее. Но по факту — бургер он и в Турции бургер. Зато дешево. Моя оценка — 4 балла.





Ну и последнее в моем рассказе уличное блюдо это — кокореч (тур. Kokoreç). Скажу честно, что кокореч я уже пробовал в 2019 году в Бодруме. Но тогда это было в кафе в одном из крупных торговых центров и никак нельзя было назвать «уличной едой». Хотелось попробовать именно уличный вариант этого блюда. По отзывам в интернете я нашел одно такое заведение рядом с знаменитым Гранд-базаром. Когда мы пошли в один из дней в этот базар, то попутно я решил и попробовать местный вариант этого кокореча. Называется заведение - Kokoreççiler Kralı Zülfü Usta. Видимо не зря отзывы о заведении хорошие, так как местных турок в очереди было много. Но увидев, что какой-то смелый турист решил провести дегустацию, они пропустили меня без очереди. Стоимость этого кокореча в зависимости от размера и начинки разная — самая дешевая в маленькой булке 7 лир, средняя — 10, а двойная — 14 лир.



Итак, что же такое этот самый кокореч? По факту это обычные бараньи потороха, точнее кишки. Кишки тщательно отмывают. Затем их жарят на вертеле. Потом мелко рубят ножом и подают в хрустящей булке с овощами и соусом. В том году в Бодруме кокореч был чрезмерно жирным, с небольшим количеством овощей и соуса, и мне не понравился. Стамбульский вариант был намного вкуснее. Но блюдо очень специфическое. Супруга и так баранину не особо любит, а тут еще кишки… фу… Но моя оценка твердые 4 балла. Если вы любите баранину как я, то вам может понравится.





На этом обзор конкретно уличной еды я закончу и перейду к более цивильным заведениям, типа кафе и ресторанчиков. По факту есть еще много различных блюд типа донера (аналог нашей шаурмы), вареная кукуруза и т. д., но лично себя мы ограничили только вышеперечисленными блюдами уличной кухни Стамбула.

Скажу сразу, что набор блюд в меню турецких кафе и ресторанах совпадает практически процентов на 90. Помимо турецких заведений питания есть еще и национальные кафешки узбеков, таджиков и тд., но о них чуть ниже. А сейчас расскажу конкретно за турецкую кухню. Все меню с ценами выставлены на улице рядом с заведением, и можно ознакомится с прейскурантом даже не заходя внутрь. Очень удобно. В Европе, кстати, тоже такое практикуется. Но у нас в России большая редкость.









Причем посетители кафе абсолютно не парились, что столики кафе стоят прямо на улице. Никто не обращал внимания на прохожих, на проезжающий мимо автотранспорт. Никто не пугался уличной пыли и прочей «антисанитарии». Наши бы проверяющие службы (Роспотреб и СЭС) офигели бы от такого.







Этот сезон не баловал обычным обилием туристов, поэтому каждое заведение решало проблему наполняемости своими методами — зазывалы обещали скидки на блюда до 30% от ценника, обещали бесплатный чай и культурную программу. Если кто-то соглашался, то его старались посадить ближе к улице, чтоб другие туристы видели не пустое кафе, и возможно тоже захотели бы зайти. Всего мы побывали в десятке подобных кафе, но опишу лишь те, что наиболее нам запомнились.

Первое такое кафе находилось буквально в двадцати метров от отеля и называлось Turgut Kebab. Казалось бы обычная кафешка, каких сотни в округе. Но у него была особая изюминка — подача жаркого в горшочке (Testi Kebabi). Такое жаркое (мясо+овощи) подают в каждом втором кафе и ресторане, бывает из курицы (Tavuk Testi), из говядины (Et Testi) или баранины (Kuzu Testi). Стоимость от 80 лир до 240 в зависимости от вида мяса и размера горшка(бывают горшки с порциями на две персоны).







Итак в чем же заключалась «изюминка» - в обычных ресторанчиках вам просто приносят горшочек, сбивают у него донышко и вываливают содержимое в тарелку и всё. В Тургуте делали все красиво — в момент выноса горшка из кухни, выходил весь небольшой коллектив, они начинали ритмично бить в ладоши, повар стучал ножом по горшку, и лишь когда «прелюдия» заканчивалась, резким движением откалывал дно горшка и наполнял тарелку. Вроде мелочь, но выглядело забавно и необычно. И еще был странный «надутый» хлеб. Как будто кто-то надул лепешку воздухом.





Ужин в Turgut Kebab нам обошелся в 183 лиры — жаркое в горшочке из курицы (Tavuk Testi) 84 лиры, ребра ягненка (Kuzu Pirzola) 89 лир, и два чая по пять лир.



В еще одно кафе мы пошли потому-что про него я увидел в одном из роликов на Ютубе. Называется оно Antik Cafe/Restaurant и находится практически напротив главного входа в парк Гюльхане. Этот ресторанчик нельзя назвать супер-пупер по вкусу или подачам блюд, но там очень уютная атмосфера. Особенно вечером. Место популярное. И пиво тут подают не в обычных стеклянных кружках, а в металлических под старину. На вкус не влияет, но уюта добавляет.











Мы взяли куриные крылышки-гриль (Tavuk Kanat) за 36 лир, креветок жаренных в масле (Tereyağinda Karides оно же Tereyağlı Karides) за 47 лир, пару кружек пива на 50 лир. А потом еще и дополнительно дозаказали две порции мороженного (Dondurma) на 34 лиры. Плюс автоматически в чек включили чаевые 10% (Kuver). Итого отдохнули и покушали на 187 лир с небольшим.



Еще одно примечательное место под названием Meşale Restaurant & Cafe, тоже находилось рядом с нашим отелем, но уже ближе к Голубой мечети, занимая часть территории рынка Arasta Bazaar. Его мы заприметили в один из вечеров, когда возвращались в отель. Днем это обычное кафе, а вот вечером к 20 часам туда приходит музыкант и танцор-дервиш. Дервиш, как я предполагаю, не настоящий, а только играющий эту роль. Но их выступления очень хороши, как в музыкальном плане, так и в плане создания атмосферы. Что касается гастрономической части — тут все как и в других точках, ничего такого особенного.











В один из дней мы решили заменить привычный турецкий обед на поход в кондитерскую. Магазинов и кондитерских, торгующих различными сладостями, в Стамбуле пруд пруди. Но есть целая сеть кондитерских под одной торговой маркой "Hakki Zade 1864". Набрали всяких разных вкусностей и были очень довольны. Это не лежалый товар (пахлава и луккумы), которым забиты все магазины для туристов в округе. Все свежее и очень вкусное.









Само собой, что в жару покупали местное мороженое — дондурму. В Турции мы были уже в четвертый раз, но где мы не были, всегда мороженое было очень и очень вкусное. Такое тягучее, как ириски. Кто не видел, какое представление устраивает продавец такого мороженого прежде чем отдать заветный рожок, тот много потерял. Это целое цирковое действо (ролик не мой, а из сети).





Помимо кафе и ресторанов, где блюда готовят под ваш заказ, есть еще что-то типа «кафе быстрого питания» или столовых. То есть там блюда уже заранее готовы, и вы просто берете из того, что есть на витрине. Плюсы — не надо ждать готовки и цена ниже. Минус — блюдо может быть не очень свежим. В отличии от ресторанчиков, где блюдо готовят специально для вас, но приходится ждать.







Через неделю, приевшись уже всякими кебабами, пиде (турецкая пицца) и прочей жаренной пищей, захотелось сменить рацион. Город Стамбул очень многонациональный, что подразумевает, что в нем должны быть где-то кафе и рестораны, где имеется кухня других народов. И мы пошли искать такие точки. Ну не так чтоб специально, но гуляя по разным районам обращали на это внимание.

Первое заведение, что нам попалось находилось в «азиатской» части города в районе Кадыкёй. Буквально в паре сотен метров от пристани по улице Reşitefendi Sokak в доме 15/A. Называлось оно Turkmen Fitci House. Как нетрудно догадаться по названию, это был туркменский ресторанчик, хотя по факту назвать это место рестораном, язык е повернется. Небольшое помещение, в котором было около шести столов. В заведении работало всего два человека — мужчина и женщина. Причем женщина вполне нормально говорила по-русски. По видимому была когда-то гражданкой СССР.



Набор блюд был типичен для любой азиатской кухни — лагман, чебуреки, шурпа, манты и т. д. Были в меню и типичные «русские» пельмени и торт «медовик».





Перед уходом из этого ресторанчика я спросил, а нет ли подобного в «нашей» части города, то есть в районе Султанахмет? Русскоговорящая женщина мне ответила, что в Султанахмете она не знает, а вот в районе Аксарай таких национальных ресторанов много. Причем именно там в Аксарае находится главный их ресторан "Turkmen Fitci House", а здесь в Кадыкёе только небольшой «филиал».

Ну что ж — Аксарай так Аксарай. Изучив карту, я отметил месторасположение "Turkmen Fitci House" в Аксарае, намереваясь зайти если окажемся поблизости. И такой случай представился. Когда мы возвращались с осмотра крепостных стен Константинополя, то на обратном пути вышли из автобуса поблизости от Аксарая.

Аксарайский «Фитчи Хаус» находится в доме 44 по улице Fabrıka Sokak. Это отдельно стоящее здание, где все три этажа и есть ресторан. Плюс еще столики на улице. Не знаю точно сколько там столов, но очень много, около сотни наверное. Причем почти все были заняты. Нам удалось найти место в углу на самом верхнем (третьем) этаже. Ни в одном ресторане Стамбула до этого дня я не видел такого количества посетителей. Реально стояли очереди из желающих. Конечно, сказывалось то, что в районе Аксарай и Лалели живет много выходцев из бывшего Союза, но мы заходили потом в еще один подобный ресторан, но узбекский, под названием «Регистан», но там не было такого скопления голодных и страждущих.



Ассортимент блюд здесь значительно больше, чем в маленьком филиале в Кадыкёе. Меню занимает несколько страниц. Тут тоже помимо азиатских блюд, есть несколько блюд и русской кухни, в том числе холодец, окрошка, оливье и пельмени.













Для любителей рыбы и прочих морепородуктов в Стамбуле тоже есть где разгуляться. Хотелось бы просто отметить, что самые дешевые, но при этом самые свежие морепродукты можно покушать в ресторанчиках около пристаней — Эминёню, Кадыкёй, Каракёй и т. д. Причем в некоторых из них предоставляют такую услугу — вы покупаете на рынке что-либо, а в ресторане вам это приготовят. Но не во всех. А вот в ресторанах вдали от берега продукты могут быть не свежие (после заморозки). Особенно в этот год, когда туристов мало, и покупать каждый день свежак для них накладно. Самое популярное место у туристов — это рыбные рестораны на Галатском мосту. По сути — весь нижний ярус моста это и есть десятки подобных ресторанов. Очень красиво и романтично. Все свежее (рядом рыбные рынки Каракёя), НО! Очень и очень дорого. Цены минимум раза в два выше, чем в ресторанчиках на берегу. Решать вам — если хочется романтики готовы за это платить, то рестораны Галатского моста ждут вас.



Чтоб закрыть тему еды и ресторанов, расскажу небольшую историю про одно кафе, которое находилось недалеко от площади Султанахмет по названием «Пирамида». Мимо него мы, как и сотни других туристов, проходили почти каждый день. Но всякий раз, когда бы мы не шли, там не было ни одного посетителя. Работник (бармен+официант+зазывала в одном лице) уныло стоял возле входа, провожая тоскливым взглядом проходящих мимо туристов. Этакий тощий додик в очках. Странное дело — место проходное, народу тьма ходит туда-сюда, в соседних кафешках хоть пара столов, но заняты, а тут никого. В очередной раз, уже в самом конце поездки, я все таки остановился около этой «Пирамиды». "Додик" оживился, глаза заблестели. Кушать мы тогда не хотели, но зашли и выпили по стакану гранатового свежевыжатого сока. Я пообещал "додику", что обязательно зайдем на следующий день поужинать (уж больно мне его было жалко). Свое слово я сдержал, и следующим вечером мы пошли в «Пирамиду». "Додик" посадил нас поближе к дороге, чтоб мы своим видом привлекли еще кого-нибудь (и ведь сработало — зашла еще одна пара). Еда в принципе была обычная, ничуть не лучше, но и не хуже чем в других кафе. НО БЫЛА РЕАЛЬНАЯ СКУКОТА. Я подозвал к себе "додика", и попытался на ломаном английском объяснить в чем их проблема — в заведении полностью отсутствовала атмосфера. Не было ни элементарной музыки, не говоря уж про танцы дервишей, стены оклеены дешевыми фотообоями с изображением пирамид. Все так уныло и скучно. Говорю ему — вы телевизор хоть на стену повесьте, футбол включите, авось кто и зайдет пиво попить. Не знаю, дошло до него, что я хотел сказать или нет.



Ну а теперь от сферы питания перейду к сфере торговли. Уж чего чего, а торговля в Стамбуле, как мне кажется, самое популярное занятие. Торгуют везде и всем. Но тоже есть тонкости, о чем я расскажу ниже.

Самые популярные у туристов товары — сувениры, сладости, предметы национальной одежды (фески, платки и т. д.), посуду продают на каждом углу. Если с посудой, сувенирами и одеждой особой проблемы нет — нашел где дешевле и купил, то с различными сладостями я бы посоветовал быть аккуратнее при выборе. Первое правило — никогда не покупать сладости, упакованные в коробку. Цены на такие заводские коробки дешевые, но пусть это вас лучше насторожит, чем обрадует. И не важно, что на коробке может быть действующий срок годности. Где и как хранился продукт (а там очень жарко) вы не знаете. Лучше выбирать сладости прямо на витрине, где всегда свежее, а потом вам продавцы сами упакуют и в коробку, и даже завакуумируют. Такая услуга сейчас есть практически везде. Плюс такой покупки еще в том, что вы сами выбираете, что вам положить в коробку, а не то, что кто-то положил на заводе. Лично для себя мы выбрали вот этот магазин на фото ниже. Находился он цокольном этаже гостиницы GULEC рядом с площадью Султанахмет, но таких магазинов в округе много. Именно этот нам понравился по уровню обслуживания — держат его выходцы из Союза, хорошо говорят по русски. Очень вежливы. Перед покупкой дают возможность продегустировать, ну делают приличные скидки. Но, повторюсь, подобных магазинов с таким же вежливым обслуживанием много, хотя по русски общаться могут лишь единицы.





Что касается сувенирной продукции, то тут полное раздолье. Выбор различных товаров на любой вкус и кошелек просто огромный. Самое главное — не покупать сразу в первом же магазине. Сколько раз мы убеждались, что один и тот же товар может в разных торговых точках отличаться в цене в два, а то и три раза. Ну и не забывать торговаться. Фактически всегда цену, которую вам озвучивают, специально завышают — авось прокатит. Но если видят, что это тебя отпугивает, то тут же начинают снижать. Главное — суметь додавить продавца так, что и он остался доволен, и вы остались не в накладе. Найти тот самый компромисс. И это вполне реально. Нам удавалось сбить цену когда на 20%, а были покупки когда мы сбивали цену вдвое от первоначальной.

















Торговля коврами это отдельная история. В Турции мы были в четвертый раз, но такого изобилия различных тканных изделий мне видеть не приходилось. Каких только нет — и разных размеров, и по орнаменту, и по цветовой гамме, по технике исполнения. Даже просто смотреть на все эти образцы было интересно. По ценам ничего не скажу — мы из ковровых изделий ничего не покупали, только смотрели, цены не спрашивали.











Уже в самые последние дни нахождения в Стамбуле мы решили сходить на два главных рынка Стамбула — Гранд-базар и Египетский базар. Гранд-базар специализируется в основном на продаже вещей, сувениров, ювелирных изделий. А основными видами товаров на Египетском базаре являются специи, сладости и т. д. Хотя на том же Гранд-базаре тоже можно купить и специи, но такого товара немного по сравнению с Египетским. Пошли мы туда не за покупками, а скорее как на экскурсию. Все, что мы хотели купить, уже купили. И как оказалось — правильно сделали.



Находится Гранд-базар (тур. Kapalı Çarşı) к северо-востоку от площади Баязид, между Султанахметом и Сулеймание, рядом с мечетью Нуросмание (Nuruosmaniye Camii). Рынок очень старый и очень большой — занимает несколько кварталов, плюс территория вокруг него так же заполнена различными магазинчиками и лавками.











Проход внутрь самого рынка довольно строгий. Все проходят через турникет и металлоискатель, охрана по своему усмотрению может потребовать открыть рюкзак и проверить содержимое, в связи с пандемией на входе проверяли наличие масок, тут же стояли санитайзеры с дезинфекцией.

Для похода по рынкам мы выбрали будний день, так как по слухам в выходные дни там просто не протолкнуться и орудуют воры-карманники. В момент нашего визита народа тоже хватало, но толкотни и суеты не было. Карманников мы не опасались, так ничего покупать не собирались и много денег не брали, а смартфон я не выпускал из рук (на всякий случай).



Хочу предупредить сразу, что если за пределами этого рынка торгаши накручивают цену на 50-100%, то тут цены еще выше. Именно поэтому мы ничего там не покупали, а купили всё заранее. Даже при условии, что вы будете торговаться, и вам сделают скидку, в любом случае вы переплатите намного больше, чем если бы вы купило то же самое в каком-нибудь магазине и лавке за пределами этого базара.

















Египетский базар (тур. Mısır Çarşısı) находится севернее Гранд-базара рядом с Новой мечетью (Yeni Camii). По внутренней архитектуре схож с Гранд-базаром, только выглядит более свежее и не такой потрепанный. Ну и по размерам поменьше. Основной ассортимент этого рынка, как я писал выше, это специи и сладости, но и тут цены завышены в несколько раз, по сравнению, чем в магазинах в других местах. Хотя и тут можно торговаться — авось повезет и продавец пойдет вам на встречу. Мы же просто ходили посмотреть.









Ну и под конец немного может быть полезной информации о том, что и где можно купить. Мнение чисто субъективное, основанное лишь на собственном опыте походов по стамбульским магазинам и рынкам. Если помимо сувениров и сладостей, которыми торгуют на каждом углу, захотелось купить какие-то вещи, то нужно знать куда идти. Я уже упоминал в рассказе про Кадыкёй и Истикляль, что там много магазинов брендовой одежды и различного антиквариата. Теперь попытаюсь изложить мое ИМХО по поводу торговли в районе Фатих, куда входят районы Султанахмет, Баязид, Лалели и т. д. Очень удобно, что большинство магазинов, торгующих однотипным товаром, расположены рядом. То есть — целая улица обувных магазинов, целая улица с магазинами одежды и радиотоваров. Не нужно метаться по всему городу и сравнивать цены.

Правило одно — чем ближе к площади Баязид и проспекту Ordu Caddesi, тем брендовых и более дорогих вещей больше. Соответственно, удаляясь от проспекта на север или юг во дворы, можно найти что-то подешевле. Свои наблюдения на карте ниже.





На этом все основные части своего рассказа о нашей поездке в Стамбул я считаю завершенными. Возможно будет еще одна завершающая и подводящая итог часть, а возможно не будет. Итак в принципе написано и рассказано много для десятидневного ознакомления с городом.

Стамбул 2020 - Принцевы острова (Адалары) и аквапарк Aqua Club Dolphin

Достопримечательности это, конечно, хорошо, но и обычного отдыха (купаться и загорать) нам тоже хотелось. Еще до поездки я изучил этот вопрос в сети — где в Стамбуле можно заняться водными процедурами и солнечными ваннами. Мои поиски, к сожалению, принесли разочарование. Стамбул крупный портовый город, к тому же через него проходит главная водная артерия, соединяющая Средиземное море с Черным, то есть пролив Босфор, а значит в окрестных водах просто огромный морской трафик. А где много судов, там вода, как правило, чистотой не отличается. Оказалось, что все хорошие пляжи находятся на Черноморском побережье минимум километров за 35-50 от города, а те, что поближе (если 10-20 км считать близко), например Флория, ни чистотой, ни сервисом не блещут.

В результате пришли к двум вариантам, которые нас устроили — отправиться на пароме на Принцевы острова (Адалары), где местные пляжи славятся чистотой и комфортом, и посетить какой-нибудь из местных аквапарков.

При́нцевы острова́ (Адалары) (Кызыладалар; тур. Kızıl Adalar - «красные острова», Prens Adaları - «принцевы острова» или просто Adalar - «острова»; греч. Πριγκηπόννησα) находятся южнее Стамбула примерно в 20 км от него. В состав Адаларов входит 9 крупных и мелких островов:
1.Бююкада (тур. Büyükada — «большой остров») или Принкипос (греч. Πρίγκηπος, Prínkēpos — «принц») площадью 5,36 км²
2.Хейбелиада (тур. Heybeliada — «остров с сумкой») или Халки (греч. Χάλκη, Chalki) площадь 2,4 км²
3.Бургазада (тур. Burgazada) или Антигони (греч. Αντιγόνη, Antigoni) площадь 1,5 км²
4.Кыналыада (тур. Kınalıada — «остров с хной») или Проти (греч. Πρώτη, Proti — «первый», поскольку он находится ближе всех к Константинополю) площадь 1,3 км²
5.Седефадасы (тур. Sedefadası — «перламутровый остров») или Теревинтос или Теревинф (греч. Τερέβινθος, Terebinthos) площадью 0,157 км²
6.Яссыада (тур. Yassıada — «плоский остров») или Плати (греч. Πλάτη, Plati) площадью 0,05 км²
7.Сивриада (тур. Sivriada — «остроконечный остров») или Оксея (греч. Οξειά, Oxeia) площадью 0,05 км²
8.Кашыкадасы (тур. Kaşıkadası — «остров-ложка», назван так из-за своей формы) или Пита (греч. Πίτα, Pita) площадью 0,006 км²
9.Тавшанадасы (тур. Tavşanadası — «заячий остров») или Неандрос (греч. Νέανδρος, Neandros) площадью 0,004 км²



Три острова из перечисленных необитаемы, на остальных шести проживает порядка 14 000 жителей. Свое название «Принцевы острова» они получили потому что служили местом ссылки высокопоставленных особ начиная с периода Византийской империи. После захвата островов османами в 1453 году, туда стали отправлять в ссылку родственников оттоманских султанов. И только в XIX веке острова стали популярным местом жительства и отдыха состоятельных греков, армян и евреев из Стамбула. Население островов стало более этнически турецким только после становления Турецкой республики. Однако, греческие и еврейские общины до сих пор составляют небольшую часть населения островов. Турки проживают в основном на острове Хейбелиада. Остров Кыналыада облюбовали армяне, а остров Бююкада — евреи и левантинцы.

Мы решили плыть на самый крупный остров этого архипелага — Бююкаду (он же Принкипос). Из интернета нам было известно, что помимо пляжей, он еще сам по себе очень красив по архитектуре местных зданий.

Из видео на Ютубе мы знали, что паромы на Бююкаду отправляются с пристани Кабаташ, поэтому утром 7 сентября направились туда. Приехали мы к пристани около 11 часов и немного опоздали на паром, который отправлялся в 10:45. Пришлось покупать билеты на следующий, то есть на 11:45. Билет на одного пассажира в одну сторону стоит 10 лир. Транспортная карта тут не действует и оплачивали мы наличными.





Пока ждали посадки на паром, немного погуляли по набережной и посидели в кафе около пристани. Кстати в этом кафе нам очень понравился местный лимонад. К тому времени мы уже пробовали лимонад в других точках города, но там он отдавал химией, а тут имел вполне естественный вкус. Возле кафешки стоял какой-то монумент с надписями на арабском.

Оказалось, что это Kabataş Anıt Hadika Taşı, то есть «Памятник Кабаташа — камень Хадика». Небольшую пристань, которая существовала тут с давних времен, по указу султана Абдулмеджида перестроили в полноценный порт в 1850 году. По завершению строительства этого порта и был возведен этот монумент «Камень Хадиса». Сверху на памятнике овальные печати (тугры) султана Абдулмеджида (Abdulmecit). Одна сторона плиты обращена к морю, и на ней нанесены стихи-молитва, в которой просят о благосклонности и спокойном море, а со стороны города текст приблизительно гласит: Данный порт Кабаташ был построен в 1267 году по Хиджре (по мусульманскому календарю, то есть в 1850 году по нашему) Полный текст надписей доступен тут http://www.gerzegundemhaber.com/kabatas-in-hadika-tasi-makale,402.html





Наконец около 11:40 началась посадка на паром, и строго по расписанию в 11:45 мы отправились в путь. Каково же было наше удивление, когда первой остановкой на маршруте оказалась пристань Эминёню. Оказывается вовсе не надо было ехать через полгорода на трамвае до Кабаташа, а можно было сесть на паром и рядом с отелем. Впрочем во всем нужно искать хорошее — сев в Кабаташе, мы смогли занять на пароме места с хорошим обзором, а те, кто садился в Эминёню, приходилось выбирать из тех мест, что остались свободными.
Примечание: паром на Адалары с пристани Эминёню отправляется с терминала, который самый дальний от Галатского моста в сторону грузовой пристани.







Весь путь от Кабаташа до главного острова Адалар - Бююкады занимает 1 час 30 минут. По пути, помимо остановки в Эминёню, паром делает еще три остановки на островах, ссаживая и беря на борт пассажиров. Остановки очень короткие, не более 5 минут - к острову Кыналыаде мы прибыли к 12:40, к Бургазаде в 12:55, к Хейбилиаде в 13:05, а непосредственно в конечную точку в порт Бююкады прибыли в 13:15. Погода нас не подвела - было солнечно и тепло, хотя еще 5 сентября шел дождь, а 6-го было довольно пасмурно.

















Не успели мы высадится на берег, как нас атаковали зазывалы от различных пляжей. Прямо на набережной в порту Бююкады стоят небольшие рекламные тумбы, где представители пляжей предлагают посетить именно их место отдыха. Ты выбираешь пляж, тебя садят на маленький катер и отвозят на нем бесплатно до пляжа. Уже прибыв на пляж, только там оплачиваешь услуги самого пляжа, а трансфер (доставка) туда-обратно бесплатно. Катера ходят часто — каждые 15-20 минут. Но мы решили, что сначала осмотрим городок, а лишь потом отправимся на пляж. К тому же, по запланированному маршруту прогулки, находился один из лучших пляжей острова - BLUE BEACH BÜYÜKADA, куда плыть ни на каком катере не надо, и изначально планировалось отдыхать именно там. Но о нем чуть позже.



Ознакомившись с расписанием паромов в обратном направлении, мы пошли осматривать прилегающие к порту кварталы.



Рядом с причалом, где нас высадили на берег, находится красивое и старинное здание порта Бююкады. Здание пристани построили в 1914 году и отреставрировали в 1999-2001 года. Надпись на старом османо-турецком языке: Бююкада и дата - 1331г. по хиджре. В украшении интерьера использовалась керамическая плитка из Кютахьи, которая содержит до 79% кварца, по этой причине она необыкновенно прочная. Здание возведено в так называемом «псевдоосманском стиле» . В начале XX в турецкие архитекторы Мимар Кямаледдин Бей и Ведат Тек начинают вводить «турецкий неоклассический» архитектурный стиль, используя многие архитектурные элементы зданий прошлых веков. Они создали смесь европейской архитектуры с турецким барокко с легкими реверансами в сторону османского стиля. Такой стиль был назван впоследствии «псевдоосманским», или первой национальной архитектурой. Основные черты стиля: минимальное количество декора, соблюдение классических четких пропорций. Цветовая гамма: использование светлых и нежных оттенков голубого, бежевого, золотого, коричневого.





Сама площадь рядом с пристанью так и называется «Причальная площадь» (Iskele Meydani)
Вся прилегающая к порту территория это сплошное скопление различных кафе, ресторанчиков, сувенирных магазинов и прокатных контор. Все довольно типично, как и во многих подобных туристических местах.











Цены в местных заведениях питания, несмотря на популярность этого места, в принципе не такие и высокие, а некоторые блюда даже дешевле, чем в Стамбуле.





Отдельно хотел бы остановиться об транспорте в Бююкаде. Остров считается экологически чистым — весь транспорт на острове электрический, за очень редким исключением (машины полиции и служебного транспорта муниципальных служб). Ленивые туристы могут взять в аренду велосипед, электроскутер, а самые ленивые могли (!) воспользоваться конным транспортом (карета-фаэтон) или нанять электро-такси (тот же скутер, но с водителем). Прокатные конторы велосипедов в районе порта на каждом шагу. Электро-таксисты тоже вовсю зазывают себе клиентов.

Впрочем, пока мы гуляли по острову, то ни одной кареты (фаэтона) с лошадьми, за все время нахождения, мы так и не увидели. Куда они все подевались??? Оказалось, что все дело в защите животных - из-за негуманного отношения к лошадям фаэтоны запретили. Владельцы лошадей, желая получить максимальную выгоду, давали им мало отдыха, плохо кормили и ухаживали. Такое обращение с животными и привело к полному запрету такого вида деятельности на острове. Администрация решила, что пропагандировать экологию и издеваться над животными никак не сочетается. Осталось довольствоваться покупным сувенирным магнитиком с изображением конной повозки…









Недалеко от пристани находится небольшая площадь-перекресток , которая называется «Часовая площадь» (тур. Büyükada Saatli Meydan; анг. Clock Square in Buyukada). Свое название она получила из-за того, что в центре стоит небольшая часовая башня, построенная в 1923 году, в год провозглашения Турецкой республики.







Основная часть жилой застройки сосредоточена на северной и северо-восточной стороне острова, где находится посёлок Бююкада. На западном берегу находится населённый пункт Низам, на северо-восточном — Тепекёй. Общее население острова составляет около 7 тысяч человек. Южная, более гористая часть острова практически не заселена. Остров состоит из двух холмов. Холм на южной части называется Йорги, его высота 211 м. Холм, расположенный на северной части острова, называется Христос. В долине между холмами находится церковь и монастырь Св. Николая (Айос-Николас) и бывшая ярмарочная площадь, называемая Луна Парк. Мы понимали, что чисто физически мы не сможем осмотреть весь остров и при этом еще успеть отдохнуть на пляже, поэтому решили осмотреть только северо-западную часть острова. От «Часовой площади» мы двинулись по улице Yirmiüç Nisan Cadesi , небольшой по протяженности, которая тянется вдоль зоны порта.

Первое величавое здание, что мы повстречали, было историческое здание старинного отеля Splendid Palace Hotel, построенное еще в 1908 году. Отель до сих пор действующий и один из самых дорогих на острове.



Через тридцать метров за отелем улочка Yirmiüç Nisan Cadesi закончилась и мы свернули налево в небольшой переулок Mehmetçik Sokak , протяжённостью всего около ста метров. Переулок выходит на перекресток улиц Kadıyoran Cadesi и Çankaya Cadesi. Прямо на этом перекрестке находится Армянская католическая церковь - Büyükada Ermeni Katolik Kilisesi и несколько очень красивых по архитектуре домов.







Мы свернули на улицу Çankaya Cadesi и пошли искать дом Троцкого, который судя по карте, находился где-то дальше. Как оказалось, красивых и необычных домов тут великое множество. Фотографировать и публиковать тут их все - просто не хватило бы времени. Какие-то дома выглядели получше и поухоженней, другие были потрепаны временем и требовали ремонта. Но даже глядя на обшарпанный вид зданий, можно было понять, какими они были красивыми ранее. Преобладали дома окрашенные в белый цвет, но попадались здания и светло-голубого и бежевых оттенков. Часть домов выглядела вполне жилой и обитаемой, а часть явно были заброшены.













Отдельно отмечу вот это здание — Дворец (павильон) Джона-паши (Con Paşa Köşkü), Особняк был построен в 1880 году архитектором Ахилеусом Полицисом (Achileus Policis) для Джона Авримидиса (John Avrimidis), которого называли Джон-пашой. Авримидис был выходцем из греко-веницианской семьи и настоящее его имя было Trasiyolos Yannaros. Он был управляющим водными перевозками на всех Принцевых островах и был очень богат.





Сразу за Дворцом Джона-паши справа находится небольшой переулок Hamlacı Sokak, заканчивающийся тупиком, и в самом конце этого переулка с правой стороны за высоким забором находится дом №6 - тот самый «Дом Троцкого» (Troçki`nin Evi)
После высылки из СССР четыре года (с 1929 по 1933 ) именно на Бююкаде проживал из главных революционеров - Лев Троцкий. В первые годы становления советской власти он был фактически вторым лицом в новом государстве после Ленина. После смерти Ленина, когда к власти пришел Сталин, Троцкий был вынужден иммигрировать в Турцию. До марта е 1931 года он проживал именно в этом доме, а потом случился пожар, и с тех пор дом не восстановлен. Сам Троцкий после пожара в старом доме перебрался в особняк неподалеку, который называется «Павильон Ялман» (Yalman Köşkü) и расположен буквально в ста метрах по адресу Nizam Cd. No:55, Büyükada-nizam и жил там до 1933 года. Затем он перебрался в Мексику, где 20 августа 1940 года его убил ледорубом агент НКВД СССР Рамон Меркадер.



Посмотреть на развалины Дома Троцкого можно через высокий забор. В сам дом не попасть. Территория двора вся заросшая. А могли бы сделать музей и получать прибыль. Китайские туристы, где до сих пор у власти стоит компартия, да и российские любители истории, с интересом бы (как мне кажется) посетили бы этот дом.



Кстати: после революции на этом же острове жил в эмиграции князь Дмитрий Борисович Голицын. Он скончался здесь в 1920 году и похоронен на кладбище местной православной церкви Святого Дмитрия (Айос Димитриос). Вот такой поворот судьбы — и революционер, и жертва революции оказались на чужбине в одном месте.



После осмотра «Дома Троцкого» мы наконец решили, что пора приступать к основной цели нашей поездки на острова — купанию и принятию солнечных ванн. Еще в России, когда готовились к поездке в Стамбул, я прочитал, что недалеко от пристани Бююкада есть хороший и комфортный пляж - BLUE BEACH BÜYÜKADA. Находится он как раз примерно посредине той улицы с красивыми особняками, по которой мы гуляли. Каково же было наше удивление, когда мы подошли к входу на этот пляж, что стоимость посещения составляет 100 турецких лир с человека. И это только за вход, плюс отельная плата за пользованием душевыми и раздевалками. Что-то дорого. Учитывая, что другие пляжи берут за посещение 30-40 лир, причем в эту сумму входит и лежак, и зонт, и раздевалка и душ. Мы решили вернуться на пристань и выбрать один из таких нераспиаренных пляжей.

Большинство пляжей Бююкады песчаные с бетонной набережной, покрытой искусственной травой. Подойдут для семей с детьми. Все пляжи острова платные. Они оборудованы шезлонгами, зонтами, туалетами, душем, кабинами для переодевания. Большинство пляжей с Wi-Fi. Место для плавания огорожено буйками, установленные понтоны. Все это входит в стоимость. На многих пляжах можно поесть в кафе, баре или ресторане. Есть два типа пляжей, которые условно делятся «активные» и «тихие». «Активные» находятся ближе к северной части острова, тут есть Wi-Fi, пляжные бары, звучит музыка. Шезлонги установлены достаточно плотно. «Тихие» пляжи находятся на юге острова. Здесь нет баров, WIFI, но в остальном все так же как и на «активных» - шезлонги, зонты, душевые кабинки и т. д. К «активным» относятся следующие пляжи — уже упомянутый Blue beach Buyukada, Nakibey Plaj, Nizam Plajı, Yörük Ali Plajı, Aya Nikola Plajı. К «тихим» относятся эти три пляжа - Halik Koyu Aile Plajı, Kartal Belediyesi Plajı, Viranbağ Plajı.


Мы выбрали пляж Накибей (Nakibey Plajı). Выбирали чисто наугад. Подошли к первой попавшейся стойке, узнали цену (30 лир), согласились и нас отвели на маленький катер. Сразу мы ничего не платили — оплачивать нужно только по прибытию на пляж. В обычное время цены такие - выходные дни: 50 лир, будние 40 лир. Но в связи с пандемией и малым потоком туристов, компании вынуждены скидывать цены, чтоб переманить тот небольшой поток именно на свой пляж, именно поэтому за двоих мы заплатили всего 60 лир. Когда на катере набралось человек десять, он отплыл в сторону пляжа на восточную сторону острова. Плыли мы минут десять, не больше. В принципе, если у вас много времени и желание, то до пляжа вполне реально пройти пешком (смотрите синюю пунктирную линию на карте ниже).














Площадки для лежаков трехуровневые — самая просторная внизу у моря, и плюс два яруса находятся на склоне, куда ведут вполне хорошие лестницы. Но из-за того, что отдыхающих мало, то все в основном находились на нижнем уровне у самой воды (мы в том числе).
Все необходимое на пляже имелось и входило в указанные 30 лир с человека - зонт, шезлонг, столик рядом с шезлонгом, пользование душем и туалетом, кабинками для переодевания, зоной со столиками для отдыха.























На пляже есть кафе. Цены вполне приемлемые, хотя ассортимент блюд ограничен. Можно посидеть за столиком в тени террасы, а можно сделать заказ и всё принесут прямо к столику у ваших лежаков (мы так и делали).











Наглые чайки (или как их правильно назвать) ходят прямо у лежаков и выпрашивают еду. Вот этот представитель был самым жадным и наглым — он не только выпрашивал кормежку, но и сердито отгонял от пристани своих же сородичей.



Пляж оказался достаточно чистым. Несмотря на то, что море часто приносит водоросли на берег, персонал старается все убирать. Территория купальной зоны огорожена буйками и сетями снизу. Вот ближе к буйкам водорослей побольше, а у берега и в центре все чисто. Песок явно привозной. Глубина в разных местах разная — ближе к пристани, куда причаливают катера, помельче и предназначена для детей, а остальная часть более глубокая, но не сильно — перепад от берега до буйков составляет от 0 до 2 метров. В центре купальной зоны воды примерно 1,2-1,5 метра, то есть вполне комфортная глубина. Есть парочка небольших водных горок и несколько пластиковых понтонов в центре зоны для купания.





Что еще можно посмотреть на Бююкаде, но у нас не хватило времени, так как находятся эти достопримечательности далеко от берега, практически в центре острова (фото из интернета):

Самое большое деревянное здание Европы - Rum Yetimhanesi, известное так же как «Греческий приют» (Prinkipo Greek Orthodox Orphanage). Находится оно на холме Христос (İsa Tepesi). Здание было построено французской компанией в 1898 году как гостиница и казино, но на её открытие не было получено разрешения от султана Абдул-Хамида. В 1903 году здание приобрела представительница богатой греческой семьи Элени Зарифи и передала в собственность Вселенского Патриархата для размещения приюта для греческих детей-сирот. Детский дом просуществовал 60 лет. В 1964 году приют был закрыт, а здание отобрали в государственную собственность. Сейчас строение находится в полуразрушенном состоянии. В июне 2010 года Патриархат выиграл в Европейском суде по правам человека иск против правительства Турции о праве собственности на сооружение и планирует провести реставрацию здания.



Греческий православный монастырь Святого Георгия (Aya Yorgi Kilisesi). Основал монастырь в 963 году византийский император Никифор Фокас. Главная святыня храма — чудотворная икона Св. Георгия. Она была привезена из Афин в дар от женского монастыря Мира. В 1204 году храм был поврежден солдатами Четвертого крестового похода, организованного Венецией. В 1302 году на остров напали венецианские пираты под руководством адмирала Джустиниани. Они сожгли дома и ограбили монастырь. В 1625 году началось восстановление монастыря. В ходе землетрясений и пожаров монастырь не раз подвергался разрушениям. Здания современного монастыря сохранились в том виде, в котором они были построены в 19 веке. Комплекс состоит из 6 храмов. Чудотворная икона хранится в главной церкви Св. Георгия, построенной в 1908 году. Считается, что она помогает в лечении, и что удивительно, просить о помощи к этой иконе идут не только христиане, но даже евреи и мусульмане.



На пляже мы пробыли около 4 часов, потом за нами пришел катер и мы вернулись в порт Бююкады. В обратный пусть в Стамбул мы отправились ровно в 19 часов и прибыли на пристань Эминёню около 20:30 часов.



Помимо отдыха на островах мы так же дважды скатались в один из местных стамбульских аквапарков - Aqua Club Dolphin. Обе поездки я объединю в один общий рассказ об этом месте отдыха. Находится он на значительном удалении от Султанахмета на улице Onur Güvener Cad в районе Бахчешехир (Bahçeşehir Girişi).

Добраться не очень сложно — от остановки Аксарай в нужном направлении ходит прямой автобус Т146. До Аксарая от Султанахмета можно дойти пешком минут за 30-40, либо проехать на трамвае Т1 пять остановок до остановки “Юсуф-паша» (Yusufpaşa İstasyonu), и там пройти пять минут пешком до автобусной остановки. Ехать до Бахчешехира долго — минимум 1 час 40 минут, а если попадете в «час пик», то можно зависнуть и на два часа. В первый раз я не догадался взять с собой воду, и честно говоря, сильно изнемогал от жары и жажды . Во второй раз ехали уже подготовленные.







Сам район Бахчешехир вполне современный и внешне похож на любой новый микрорайон крупного мегаполиса — небоскребы, бетонные коробки многоэтажек, супермаркеты, рестораны, банки и торговые центры. Есть целые кварталы таунхаусов. И много парков и зелени. Никаких старинных домов. Даже мечети и те все современные, но их, по сравнению с центром города, тут намного меньше.









Доехав до Бахчешехира можно выйти на двух разных остановках. Но ориентир один — это дорожное кольцо с фонтаном посредине. Одна будет сразу у фонтана, и называется Кизли Хавуз (Kizli Havuz), а вторая находится через одну и называется Бати Каписы (Bati Kapisi). Увидели фонтан — значит пора выходить.

В первый раз мы проехали до дальней остановки Bati Kapisi и потом пришлось идти долго до аквапарка пешком. Во второй раз мы уже были наученные и воспользовались остановкой Кизли Хавуз. Кстати, в первый раз мы вообще пытались пройти в аквапарк через запасной выход (см.карту). Но оказалось, что тут только технический вход для служебного транспорта. И нам пришлось огибать весь аквапарк по периметру и искать главный вход. У парка есть свой сайт, где можно посмотреть актуальные цены и прочую информацию http://park.aquaclubdolphin.com/





Оба раза для посещения мы выбирали будние дни, так как прочитали, что в выходные в аквапарке много народа, и цены выше. Когда мы подошли к кассе, то очередь была небольшой — человек десять. Причем стоимость входного билета для мужчин, женщин и детей разная. Ну если с детьми вроде как все понятно, то почему происходит гендерное неравенство между ценой на вход для мужчин и женщин непонятно.
Итак цены:
Будние дни — мужчины 70 лир, женщины 60 лир, дети старше пяти лет 35 лир, а младше пяти лет бесплатно. В выходные дни цены выше — 80/70/40 лир соответственно.

Купив билет, проходишь турникет, и охранник забирает билет (!!! если выйдешь, то уже войти не сможешь и придется покупать снова). Тут же за турникетом охрана проводит досмотр личных вещей. Причем ищут не бомбы и оружие, а продукты. Вход со своими продуктами на территорию запрещен. Лично видел, как у мужчины забрали пачку печенья, хотя он упрашивал и говорил, что это для ребенка. Хоть и общались они по турецки, но по жестам и мимике все было понятно без переводчика. Я с собой специально ничего не брал, но оказалось, что у меня в рюкзаке лежит шоколадный батончик, который остался там с прошлого дня. Охранник сразу понял, что мы не местные, но с гражданством не угадал — сначала он спросил «Эмиратес?», потом «Хорвати?», а когда я отрицательно махнул и ответил «Рашен, Русия» он был очень удивлен. Видимо наших соотечественников тут не бывает, или они очень редки. Кстати, батончик у меня не отобрали и сделали вид, что не заметили.







Далее следует не обязательная часть посещения парка — если вы намереваетесь что-либо покупать в одном из трех кафе и двух киосков с мороженным, то там действует безналичная система оплаты. В этом же здании кассы, но уже со стороны парка есть окно-касса. Там нужно взять специальный браслет с чипом, который будет играть роль банковской карты. За браслет нужно отдать депозит в 10 лир плюс внести сумму, которую примерно вы собираетесь потратить. При выходе из парка вы сдаете браслет в эту же кассу, вам возвращают ваш депозит (10 лир) и остатки не израсходованных средств. Хотя я где-то читал, что иногда остаток не возвращали, и люди были вынуждены либо тратить все, либо оставлять эту сумму не истраченной. Но сейчас таких проблем нет, даже если «на браслете» остался неизрасходованная 1 лира, то сдавая браслет, вы получите 11 лир (депозит+остаток на счете).

Сразу за кассами и проходной находится небольшая площадка — по центру магазин, где можно купить купальные принадлежности, слева — женская раздевалка, а справа — мужская. В раздевалках имеются туалеты, кабинки для переодевания, душ. Камеры хранения вещей закрываются на ключ, причем за него тоже нужно дать депозит в 10 лир, который тоже возвращают, когда отдаете ключ администратору. Очень удобно, что можно оставить кошелек, смартфон и спокойно купаться. Хотя многие местные камерами хранения не пользовались и со всем своим барахлом располагались прямо на лежаках.



На территории парка всего я насчитал шесть бассейнов — 3 взрослых, 2 для детей и третий с приливной волной, которым в большинстве тоже пользовались дети.







После небольшой прогулки с целью ознакомления с инфраструктурой аквапарка, мы сначала расположились у самого большого бассейна, который находится ближе к входу. Но он оказался и самым людным. Хотя в общем то народу было не очень много и куча лежаков было свободными.











Но потом мы ушли в самый дальний бассейн, где кроме нас было еще максимум человек пять. Прямо у бассейна был бар в виде парусника, но он не работал. Вода была теплая. Тут же стояла вышка спасателя. Сам спасатель откровенно скучал — народа мало, спасать некого. Периодически спасатели менялись, были среди них и девушки.









Помимо бассейнов в парке есть несколько разных водных аттракционов-горок. Но так как народу было мало, то все горки одновременно не работали. То есть сначала включали 2-3 одних, потом через пару часов другие.







Система питания в парке представлена несколькими кафе, точнее их три. Причем во всех трех ассортимент блюд разный — в самом ближнем кафе к входу в меню только различные бургеры, в центре парка — традиционная турецкая пища в виде кебабов, а в дальнем кафе находится пиццерия. Мы оба раза ходили именно в пиццерию. Пицца средних размеров стоит 27 лир, а две банки колы — 15 лир (то есть 7,5 лир за банку). В принципе перебить голод вполне сойдет. Так же, помимо кафе, есть пара киосков с мороженным. Причем в одном из них мороженое стоило 7 лир, а в другом 8. Хотя абсолютно одинаковое. Покупка осуществляется очень просто — заказываешь, потом даешь свой браслет работнику, и он прикладывает его к кассовому терминалу и списывается нужная сумма. Главное, чтоб денег «на браслете» хватило и не пришлось бежать к входу и добавлять на счет еще деньги.









В общем оба раза в аквапарке мы отдохнули очень хорошо. Хотя контингент в парке был разнообразный, и в основном мусульмане, но никто особо на нас не пялился. В Стамбуле живут не только турки, поэтому были местные и в бикини, а были и с головы до ног в специальных мусульманских купальниках. Если бы не утомительная дорога туда и обратно, то можно было и еще пару раз сходить. В принципе поездка на Адалары (Принцевы острова) вполне нормальная альтернатива — по времени примерно дорога занимает столько же времени, а цена с учетом парома — тоже аналогична. Только горок и аттракционов нет. А в остальном (покупаться и позагорать) — оба варианта вполне нормальные.

Стамбул 2020 - Уксюдар и Кадыкёй

Ну а следующим пунктом нашего путешествия должно было стать ознакомление с "азиатской" частью Стамбула - районами Уксюдар и Кадыкёй. Попасть на ту сторону Босфорского пролива можно несколькими способами — по мосту в районе Ортакёй (но это слишком далеко от нашего отеля), по подземному тоннелю (но это скучно) и на пароме. Соответственно мы выбрали вариант с паромом, и утром 5 сентября выдвинулись в сторону пристани Эминёню, про которую я писал в предыдущей части.



От отеля до пристани дошли минут за двадцать. Организация паромного транспорта в Стамбуле очень проста и понятна — вдоль пристани установлено несколько будок-терминалов, на которых написано в каком направлении с данного терминала можно уплыть. Как правило, с одного терминала паромы отправляются в 2-3 направления. Тут же висит расписания на каждые направления. Проход на паром происходит через здание терминала, где установлены автоматические турникеты. Но пропуск начинается буквально за пять минут до отправления парома. До этого времени тебе приходится ждать начала посадки около терминала. Чтоб пройти на паром через турникет нужно либо приложить к нему транспортную карту Istanbul Card (у нас она была), которая действует на всех видах общественного транспорта, либо купить билет в кассе терминала и приложить его штрих-код к турникету. Паромы движутся непрерывно — он подходит, высаживает за пять минут пассажиров с той стороны, потом пять минут посадка новых пассажиров и тут же отплытие.







Пассажиров на пароме оказалось немного — свободных мест было предостаточно, поэтому мы выбрали себе, как нам показалось, вполне достойные места на верхней палубе на корме. Обзору ничего не мешало. Как я написал выше, все происходит очень быстро. Не успели мы еще пристроить свои пятые точки, как паром отправился. Кстати рулежка паромов в районе пристани это отдельное зрелище — паромов много, тут же какие-то грузовые катера и рыбацкие лодки, все снуют, говоря сленгом автомобилистов «подрезают», гудят, но тем не менее ни каких столкновений не происходит.







Сам путь от Эминёню до Уксюдара занимает не больше 15 минут. За бортом красивые пейзажи Стамбула, пассажиры кормят чаек, которые подлетают к парому. Со стороны Босфора знакомые места (Топкапы, Галатский мост, дворец Долмабахче) выглядят не так как вблизи. Ляпота...









Пристань в Уксюдаре, куда мы прибыли, совсем небольшая, если сравнивать с пристанью Эминёню. Всего один терминал для посадки. Зато набережная, примыкающая к пристани, и идущая вдоль всего берега в сторону Кадыкёя очень широкая и красивая. Много отдыхающих, которые просто любуются пейзажами, и много рыбаков.



Прямо напротив терминала пристани находится мечеть Михримах-султан. Той самой любимой дочки султана Сулеймана Великолепного. Михримах прожила 56 лет (с 1522 по 1578).





Мечеть Михримах Султан (тур. Mihrimah Sultan Camii) была построена в Уксюдаре в 16-ом веке. Проект мечети был разработан зодчим Мимаром Синаном, а построена она была между 1546 и 1548 годами. Своё второе название Искеле Джами (тур. İskele Camii) получила по месту своего положения — рядом с паромным причалом (тур. İskele — пристань, пирс, причал).



К мечети мы подошли в начале одиннадцати по местному времени и были неприятно огорчены. Оказалось, что там идет уборка после утренней молитвы, и свои двери для посетителей она откроет только в 12 часов дня. То есть почти через два часа. Ждать два часа открытия мы не стали, решив ограничится лишь внешним осмотром. Тем более, что с самой территории нас никто не гнал, и ходить вокруг можно было свободно.



Главный купол мечети окружён с трех сторон полукуполами и широким двухъярусным портиком. Некоторые люди утверждают, что мечеть напоминает «женщину в юбках, стелющихся по земле». Я так утверждать не буду, видимо у меня недостаточно воображения. Двор мечети небольшой и накрыт сводчатыми портикам. В центральной части двора стандартный фонтан для омовений (шадырван). Двери в мечеть (главная и боковая) украшены изречениями из Корана.







Первоначально в состав комплекса входили мечеть, медресе, мектеб (начальная школа), больница, имарет (кухня), караван-сарай и гостиница. Здания больницы, кухни и караван-сарая до наших дней не уцелели. Табхане (гостиница) сгорела во время пожара 1772 года. Медресе расположено в северной части комплекса, сегодня там находится центр здоровья. Начальная школа расположена со стороны мечети, указывающей на Мекку (кыбла).
Обозначения на схеме мечети ниже: 1 — мечеть, 2 - медресе, 3 — начальная школа, 4 — мавзолей Джигалазаде Юсуф Синан-паши (Cığalazade Yusuf Sinan Pasha), 5 - мавзолей великого визиря Этхема-паши (Edhem Pasa), 6 — кладбище





Сразу за внутренним двором мечети находится древнее кладбище. В отдельных источниках пишут, что здесь находятся могилы двух сыновей Михримах и Рустема-паши, но это неточно, так как в других пишут, что у Михримах и Рустема был только один сын по имени Осман. К тому же, как правило, детей султанских кровей не хоронили просто на обычных кладбищах — обычно гроб ставили в какой-нибудь гробнице (тюрбе) ближайших родственников.



От внутреннего двора мечети в сторону медресе ведет проход. В самом начале этого коридора по обе стороны находятся две гробницы — слева тюрбе Джигалазаде Юсуф Синан-паши, а справа гробница более позднего периода и принадлежит великому визирю Ибрагиму Этхему-паше (Edhem Pasa), греку по национальности, который занимал высший пост в период с 1877 гожа по 1878.

Джигалазаде Юсуф Синан-паши (Cığalazade Yusuf Sinan Pasha); около 1545—1605), был итальянского происхождения из генуэзского города Мессина. Был знатного происхождения из семьи дворян и носил имя Сципионе Чикала. В возрасте 15 лет попал в плен к османским пиратам. Был насильно обращен в ислам и отправлен в школу Эндеруна. По окончанию сделал хорошую карьеру: в 1575 году он стал агой (главнокомандующим) янычар, в 1583 году был назначен бейлербеем (губернатором) Вана, в 1590 год назначен бейлербеем Эрзурума, а в 1591 году стал капудан-пашой (адмиралом) османского флота. И даже дослужился до поста великого визиря (правда был в ней недолго - в течение 40 дней в период с 27 октября по 5 декабря 1596 года. Дважды был женат, и оба раза на родных сестрах — правнучках Михримах-султан (видимо поэтому и похоронен тут).



В сериале «Империя Кёсем» был персонаж по имени Синан-паша, один из соперников Кёсем-султан. Он показан сторонником Гюльбахар-султан, якобы являющейся бывшей наложницей султана Ахмета I и матерью будущего султана Османа II, которого свергли и убили. Увы но это не правда. Мать Османа звали Махфируз, а не Гульбахар. А показанные сериале Синан-паша и Гюльбахар просто вымышленные персонажи. Ну а настоящего Юсуфа Синан-пашу в сериале «Империя Кёсем» тоже показали, но только мельком в одном из эпизодов. Его роль исполнил Хакан Салынмыш (Hakan Salınmış). Именно этот Синан-паша тут и похоронен.



От гробниц коридор ведет в бывшее медресе (исламскую школу). В отличии от мектеб (начальной школы), тут обучались более взрослые мусульмане. Изучение ислама и Корана тут проводилось более углубленно. Некоторые выпускники таких медресе впоследствии становились имамами (священниками) и кадиями (судьями). Сейчас в медресе при мечети Михримах-султан обучения не производится. В помещении бывшего медресе расположился Центр здоровья (Camiönü İett Durağı İşletme Şefliği). Внутри современный ремонт и много зелени. Уютное место. Девушки администраторы, увидев нас, сначала приняли нас за посетителей Центра, но поняв, что мы просто туристы, потеряли к нам интерес.
Из Центра мы вернулись обратно во двор мечети, и решили обогнуть её с другой стороны.





Сразу за углом мечети на небольшом возвышении за металлической изгородью мы обнаружили еще одно захоронение. Никаких пояснительных табличек рядом не было. Хотя по оформлению могилы было понятно, что здесь захоронен кто-то мужского пола (изображение чалмы над надгробием) и очень важный и высокопоставленный. Поиски в интернете (в российском, английском и турецком сегментах) ничего не дали. Лично у меня есть две версии: первая, что там перезахоронили сына Михримах и Рустема, который ранее был похоронен на местном кладбище. Вторая версия — это захоронение адмирала Синан-паши (Sinan-paša Opuković), брата Рустема-паши. Помните, как в одной из предыдущих частей (https://omega45.livejournal.com/913280.html) я уже писал про этого адмирала Синана-пашу (также известного как Синанудди́н Юсу́ф-паша́) , рассказывая про мечеть его имени в Бешикташе? О том, что он в 1553 году был захоронен в мечети Михримах-султан, и ей же завещал все свое состояние. Уж не его ли могила находится отдельно от остальных захоронений в этом комплексе?



Тут же сверху на стене закреплены солнечные часы, датированные 1183 г. по Хиджре (1769 г.), которые помогали в старину имамам определять время очередных молитв. Тут же в каменном ограждении имеется небольшая арка, ведущая за пределы двора мечети и к лестнице в начальную школу (мектеб). Кстати начальная школа (мектеб) действует до сих пор — мы сами видели, как взрослые турки заводили туда маленьких ребятишек. Поэтому мы туда не пошли, чтоб не создавать неудобств для учащихся и преподавателей.







Недалеко от мечети на перекрестке проспектов Пашалиманы (Paşa Limanı Caddesi) и Хакимиети Миллие (Hakimiyeti Milliye Cadesi) находится фонтан султана Ахмеда III, построенный в 1728 году - Üsküdar III. Ahmet Çeşmesi. Он менее известен, чем другой фонтан Ахмета, расположенный около главных ворот в Топкапы, про который я уже рассказывал. Да и выглядит он скромнее, чем его архитектурный собрат. Построили фонтан в 1728–1729 годах (в 1141 года хиджры по исламскому календарю) по указу султан Ахмеда III в память его матери Эметулле Рабиа Гюльнуш Султан (1642–1715). Он был спроектирован придворным архитектором Кайсерили Мехмедом Аджа. Такие фонтаны назывались «себил» и предназначались для обеспечения питьевой водой путешественников и проточной водой для нужд ритуального мытья рук. Поэтому у них имелось два типа кранов: краны в углах предназначены для питьевой воды, а краны по бокам - для наполнения проточной водой, то есть всего 8 кранов.





Первоначально фонтан располагался прямо на набережной Босфора, чтобы обслуживать путешественников, пересекающих пролив. При перепланировке территории в 1932–1933 годах фонтан демонтировали и перенесли в центр близлежащей площади рядом с мечетью Михримах Султан. Он прошел две серьезные реставрации. В первом при перемещении отремонтировали или заменили сломанные части фонтана. Вторая реставрация состоялась в 1955 году, когда сооружение пришлось поднять примерно на 1,45 м (4,8 фута), чтобы соответствовать уровню земли. По старым фото можно увидеть, как менялся внешний вид фонтана в разные годы за двести лет.





Закончив осмотр данного фонтана мы двинулись по набережной в сторону еще одной достопримечательности, еще одной визитной карточки Стамбула — Девичьей башне.

Примерно на полпути от пристани до башни прямо на набережной увидели еще одну старую мечеть Мечеть Шемси Ахмед-паши (тур. Şemsi Ahmed Paşa Camii). Мечеть носит имя бейлербея (губернатора) Анатолии и Румелии Шемси Ахмеда-паши. Шемси Ахмед-паша был доверенным лицом Сулеймана I. Мечеть построена в 1580 г. по проекту все того же архитектора Мимара Синана. Комплекс мечети стал одной из небольших и последних работ великого зодчего. Существует легенда, согласно которой в знак уважения к творчеству великого архитектора ни одна птица не сядет на купол или минарет, и не испачкает пометом данную мечеть. Отсюда её второе название — мечеть Кушконмаз (тур. Kuşkonmaz - птица не сядет). К мечети примыкает мавзолей того самог Шемси Ахмеда-паши. В комплекс мечети также входит медресе, кладбище и внутренний двор. Минарет у мечети всего один и пристроен к юго-западному углу.





Обогнув мыс, мы наконец приблизились к Деви́чьей башне (Кыз Кулеси, тур. Kız Kulesi). Так же её иногда именовали Леандрова башня.





Существует несколько версий строительства башни. По одной версии Девичью башню построил афинский полководец Алкивиад для контроля над пришествием персидских кораблей в Босфорский пролив. Он построил на скалистом берегу налоговую контору. Однако нигде не упоминается о существовании в то время башни. По другой версии — башня была построена во время правления императора Константина Великого в качестве сторожевой вышки. После взятия Константинополя турками в 1453 году, этот небольшой форт остался цел и невредим и использовался в оборонительных целях. Позже на том месте построили деревянный маяк, обращённый в сторону Мраморного моря. Кроме того, время от времени, башня использовалась для содержания сосланных или приговорённых к смерти придворных, которых держали там перед тем, как отправить на каторгу или на казнь. В сериале «Империя Кёсем» показано, что туда на время сослали даже бабушку султана Ахмета III – валиде-султан Сафие. Но подтверждений этому нет. Просто вымысел сценаристов.



Башня не раз страдала от разрушительных землетрясений и пожаров, а во время одного из пожаров в 1720 году почти полностью сгорела. Великий визирь Дамат Ибрагим-паша заново отстроил башню на этот раз из камня, добавив к ней башенку со свинцовой крышей и множеством окон. В 1829 году Девичья башня служила больницей-изолятором во время вспышки холеры. Вскоре после того, в 1832 году, во время правления Махмуда II, был проведён последний капитальный ремонт башни. В 1943—1945 годах проведена очередная реконструкция.
Кстати знаменитый художник-маринист Айвазовский в 1848 году изобразил ее на полотне под названием «Вид Леандровой башни в Константинополе».



В 1999 году в ней был проведён капитальный ремонт. Сегодня для туристов и прочих посетителей в башне открыты ресторан, кафе, бар, смотровая площадка и сувенирный магазин. На небольших катерах посетители могут добраться до башни. Стоимость 40 лир для обычных туристов и 25 лир для студентов.



В наши планы посещение башни не входило. Дальше наш путь лежал в район Кадыкёй. Мы посмотрели карту: от Девичьей башни туда можно было добраться несколькими способами — либо продолжать двигаться вдоль набережной, либо вернуться назад к мечети Михримах-султан и оттуда уехать на автобусе, либо срезать путь через дворы и выйти на улицу Доктора Эюпа Аксоя (Dr. Eyüp Aksoy Cd.). Мы выбрали последний вариант, и двинулись через дворы в нужном направлении. В одном из дворов, на небольшой площадке в окружении небольших современных зданий мы увидели старинный фонтан. Подобных фонтанов мы уже видели десятки. Набрели мы на него случайно, даже не зная о его существовании. Но оказалось, что этот фонтан построил знакомый нам по сериалу «Империя Кёсем» Силахтар Мустафа-паша, отсюда его название - T. Silahtar Mustafa Ağa Çeşmesi.



Личность самого Силахтар Мустафы-паши (род. 1609? - 1642) была полна событий. Как и многие другие значимые люди того времени он был балканского происхождения, боснийцем по национальности. Как он попал ко двору османского султана информации я не нашел, но он заслужил доверие султана Мурада IV (сына Ахмеда и Кёсем), и был назначен на должность «хранителя султанских покоев» (говоря современным языком - глава безопасности и личной охраны султана). Из-за своего увлечения изготовления оружия ему дали прозвище «Силахтар» (тур. Silahtar - Оружейник). В1638 году он получил должность бейлербея (губернатора) Дамаска, однако не уехал туда, а отправил вместо себя доверенное лицо. Ну а сам остался при дворе султана. Когда главнокомандующего османским войском (kaptan-ı derya) Кеманкеша Кара Мустафу-пашу повысили до звания великого визиря, то именно Силахтара Мустафу-пашу назначили командовать войсками вместо Кеманкеша, и получил звание второго визиря государства. После смерти султана Мурада IV в 1640 году, и прихода к власти нового султана Ибрагима I, карьера Силахтара Мустафы-паши пошла под откос. Его сняли с должности командующего войсками и отправили в качестве губернатора сначала в Румелию (это район нынешней Анталии), а затем в город Будин. В начале 1641 года Силахтара Мустафу-пашу арестовали, а в апреле 1642 года по указу султана Ибрагима казнили в замке Темешвар. В сериале «Империя Кёсем» Силахтару Мустафе-паше посвящено много серий. Помимо его дружбы с султаном и военным заслугам, целая сюжетная линия посвящена его романтическим настроениям и семейной жизни — как он был влюблен в старшую дочь султана Ахмета I и Кёсем-султан - Геверхан, но был вынужден женится на её младшей сестре — Атике-султан (тур. Burnaz Atike Sultan). Геверхан-султан от неразделенной любви покончила с собой. Однако вся эта романтически-трагическая история полностью вымышлена сценаристами сериала. В реальности Атике-султан в то время (с 1633 по 1652 год) была уже во втором браке со вторым визирем Коджа Кенаном-пашой. Её старшая сестра Геверхан-султан (тур. Gevherhan Sultan) в реальной истории себя не убивала, трижды была замужем и умерла в 1660 году в возрасте 52-х лет. А на ком был женат реальный Силахтар Мустафа-паша информации я не нашел..




Удалось разыскать старое фото данного фонтана на сайте (там большой архив фотоматериалов) http://www.antikaistanbul.com/ Кстати, буквально в паре кварталов к северу, рядом с мечетью İmrahor Cami, находится его «фонтан-тёзка» Silahtar Mustafa Ağa Çeşmesi, еще один фонтан, построенный по приказу Силахтара Мустафы-паши, но мы туда не ходили.



Мы продолжали двигаться по дворам Уксюдара и на улочке Tıbbiye Cadesi натолкнулись еще на одну небольшую мечеть - ÇİÇEKÇİ KÜÇÜK SELİMİYE CAMİİ ŞERİFİ Мечеть была построена между 1801-1805 годами во времена султана Селима III и по его личному указу специально для дервишей. Кстати вся эта часть района Уксюдар называется районом Селимие (Selimiye) и активно застраивалась именно во времена султана Селима III. Название мечети «ÇİÇEKÇİ KÜÇÜK” можно перевести на русский как «маленький цветочник(флорист)». Рядом с этой мечетью находился знаменитый Цветочный магазин. Она так же имеет множество других названий - малая мечеть Селимие, Селимие Текке, мечеть Бехчет-и Коневи, мечеть Чичекчи, мечеть Пертева-паши. Последнее название связано с именем Чаира Пертева-паши, который в 1835 году, через 30 лет после постройки, полностью перестроил её, придав ей тот вид, который дошел до наших дней. Рядом с мечетью ранее находились дом шейха, кельи дервишей и другие хозяйственные постройки, но со временем их разрушили, и на их месте возвели частные дома.





К северо-восточному углу мечети пристроен деревянный султанский павильон с тонкими мраморными колоннами в стиле гражданской архитектуры с деревянными стенами и прямоугольными окнами. Вот такое странное сочетание исламской и гражданской архитектуры в одном месте. Последний раз мечеть реставрировали в 2015 году.



Мечеть была очень почитаемая среди дервишей. Они здесь общались, жили по соседству, преподавали в медресе. Некоторых из них тут же на территории мечети и похоронили.



Напротив мечети находилось небольшое мусульманское кладбище имени Yaman Dede Kabri, которое является частью большого комплекса кладбищ под общим названием Караджа-ахмет (Karacaahmet Mezarlığı). В комплекс Караджаахмет входит около 5 кладбищ, объединенных между собой, и занимающие территорию нескольких кварталов. Многие государственные деятели, поэты и каллиграфы похоронены в это месте. Кстати, мы обратили внимание, что надписи на надгробиях обращены к дороге, а не как у нас — внутрь оградки могилы.





Через 50 метров мы свернули направо в переулок мечети Селима (Selimiye Cami Sk.), названный так по имени данной мечети, к которой мы и направились.

Сели́м III (тур. Üçüncü Selim; 24 декабря 1761 — 28 июня 1808) — был сыном султана Мустафы III и 28-м султаном Османской империи в период с 1789 по 1807годы. Пытался модернизировать страну, опираясь на европейские примеры, проводил либеральные реформы, ограничил вольности и привилегии корпуса янычар. Увлекался светским искусством и поэзией. За время жизни Селима произошли три русско-турецких войны — первая 1768-1774, вторая 1787-1792 и третья 1806-1811 годов. Исходы этих трех войн стали для Османской империи катастрофой — она уступила России все западно-украинское Черноморское побережье, включая Крым, Бессарабию, Молдавию и т.д.



Селим винил в своих поражениях корпус янычар и желал реформировать армию по европейскому образцу. Янычары же вовсе не желали реформ. В мае 1807 года янычары подняли мятеж и возвели на трон двоюродного брата Селима - Мустафу IV, сына Абдул-Хамида I (дяди Селима III). Селим был посажен под стражу во дворце. Летом 1808 года рущукский губернатор Алемдар Мустафа-паша "Байрактар» с 40-тысячным войском организовал поход с целью восстановления на престоле Селима III. Сторонники Мустафы IV не смогли оказать ему серьёзного сопротивления. Во время штурма дворца Мустафа IV приказал убить арестованного Селима III. Селим III станет единственным османским султаном, убитым мечом. Фактически повторилась история 1622 года, показанная в сериале «Империя Кёсем», о которой я уже рассказывал, когда восставшие янычары свергли и убили султана Османа II. Убитый Селим III был похоронен в мечети Лалели в гробнице (тюрбе) своего отца.



Ну а теперь непосредственно о самой мечети, к которой мы пришли: Большая мечеть Селимие (анг. Big Selimiye Mosque, тур. Büyük Selimiye Camii) была построена в 1801 году по заказу османского султана Селима III, однако ее главный архитектор неизвестен. Большая мечеть Селимие имеет западный стиль, широкий двор и четыре входные двери. Купол имеет ширину 14,6 м (48 футов), имеет пять окон и поддерживается четырьмя половинчатыми куполами. В мечети есть фонтан для омовений (шадырван) и два минарета. После завершения строительства мечети первоначальные минареты сочли слишком толстыми, и их пришлось обтесать, чтоб придать им более изящную форму.





Мне понравилось, что окружающая территория вокруг мечети была засажена деревьями, которые создавали приятную тень. Они не затеняли саму мечеть, но создавали «островки комфорта», где можно было отдохнуть. Особо можно отметить, что в архитектуре данной мечети присутствует такой необычный элемент как «скворечник», то есть домик для птиц. В других мечетях нам не приходилось видеть ничего подобного.





Как и во многих других мечетях тут тоже шел ремонт, поэтому внутрь мы не пошли, чтобы не мешать рабочим. Мечеть считается шедевром столярных и мраморных работ. Поэтому вот несколько фото интерьера из Вики.







Когда мы закончили осмотр мечети Селима и вышли обратно в переулок, то я обратил внимание на какое-то здание с башенками по углам, находившееся почти впритык к мечети. Я пошел к нему, чтобы сфотографировать. Уже сделав несколько снимков, я вдруг увидел на ограждении этого здания таблички с запретом фотографировать. Поняв, что это какой-то режимный объект, мы быстро оттуда ушли, дабы не иметь дела с охраной. Оказалось, что это огороженное здание и есть те самые «Казармы Селима», про которые я мельком читал еще дома.



Информации об этом сооружении очень и очень мало. Вот, что мне удалось найти. Итак, «казармы Селима» (тур. Selimiye Kışlası, анг. Scutari Barracks) возводились практически во одно время с мечетью Селима. Эти казармы предназначались для новой армии «Низам-и Джедид» (Nizâm-ı Cedîd — новый порядок), которой султан Селим намеревался заменить мятежных янычар. По сути и мечеть строилась по соседству как раз для этих самых новых солдат, чтоб им было где молится. В апреле 1805 года в мечети планировалось торжественное принятие присяги (приветствие султана) новым войском «Низам-и Джедид». Однако янычары прознали про это, и прибыли в Уксюдар с оружием. Они устроили стрельбу и стали угрожать, что перебьют всех солдат «Низам-и Джедид». Селим III был напуган и объявил, что присяга (приветствие султана) в мечети Селимие перенесена на другую дату, и заверил янычар, что традиционное место церемонии присяги (приветсвия султана) будет проведено на старом месте — в мечети рядом с площадью Этмайданы (рядом с казармами янычар). В результате восстания янычар первоначальное деревянное здание казармы было уничтожено.

В период правления султана Махмуда II (1808-1839) было возведено новое здание из камня. К каждому из четырех углов казармы были пристроены семиэтажные башни, которые дважды перестраивались во время правления султана Абдулмеджида (1839-1861). Именно султану Махмуду II удалось навсегда покончить с янычарским корпусом, о чем я уже рассказывал. Во время Крымской войны (1853-1856), когда турки и британцы вели совместные действия против России, здание казарм было передано британским солдатам. Тут в 1854 году был организован госпиталь, которым руководила Флоренс Найтингейл, которую на западе считают основательницей современного медицинского ухода. Комната в одной из башен, в которой остановилась Флоренс Найтингейл и сопровождающие ее медсестры, сейчас превратилась в музей её имени.



После свержения султаната и образования Турецкой республики, казармы использовались для разных целей. В период с 1959 по 1963 год здесь находилось военное училище (военная средняя школа Селимие). Музей военной средней школы Селимие расположен в юго-восточной башне казарм, а музей Флоренс Найтингейл расположен в северо-западной башне, но попасть туда обычному туристу нереально. Казармы Селимие в настоящее время используются как штаб 1-й армии и сильно охраняются. Впрочем издалека сфотографировать все таки можно. Часть фото я сделал с различных точек с суши, а часть, когда проплывали мимо на пароме.







От «казарм Селима» мы двинулись дальше, и когда вышли из переулка, то наткнулись на небольшой парк, который так и называется — парк Селима. Мы уже порядком подустали, и решили сделать небольшой привал в этом парке. Понаблюдали, как мелкий турчонок донимал мать и служащего парка, бросая в фонтан игрушку, а те терпеливо ее вылавливали, возвращали ребенку, а он тут же бросал ее обратно в воду. При этом никто на ребенка не ругался, и были с ним на удивление терпеливыми.





После такого небольшого отдыха мы пошли по улице Tıbbiye Cadesi дальше в сторону Кадыкёя и вышли на мост, который, собственно, и разделяет два района — Уксюдар и Кадыкёй. Эта часть Кадыкёя, прилегающая к мосту называется район Расимпаша (Rasimpasa) в честь османского чиновника Ахмеда Расим-паши, который занимал различные должности, в том числе был мэром Стамбула в 1878 году.





Сразу по ту сторону моста находится большая территория «кампуса Хайдара-паши». Ранее тут размещалась «Императорская военная школа медицины», позже медицинский лицей (колледж) Хайдарпаша. А сейчас в учебных корпусах расположился Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, то есть - юридический факультет Университета Мармара, о котором я уже писал в первых частях. Здание кампуса было спроектировано стамбульским архитектором французского происхождения Александром Валлори и приглашенным из Италии архитектором Раймондо Томазо Д'Аронко.









Еще метров через пятьсот мы вышли на второй мост, который именуется Haydarpaşa Köprüsü, то есть мост Хайдара-паши. Этот мост был построен над железнодорожными путями, по которым поезда с вокзала Хайдар-паши отправлялись в восточном направлении. Так кто же такой этот Хайдар-паша, чье имя носит и факультет университета, и мост, и вокзал? Никакой информации, кроме того, что он был одним из везирей султана Селима III, я нигде не нашел. Что довольно странно, учитывая, что много построек и весь этот квартал носят его имя.



С моста было видно, что сейчас ж/д вокзал временно не функционирует — само здание обнесено строительными лесами и затянуто брезентом, железнодорожные пути и перроны частично разобраны, а рядом с путями ведутся какие-то раскопки. Оказалось, что именно тут нашли развалины древнего города Халкидо́н (Халкедо́н, Калхедо́н) (др.греч. Χαλκηδών), основанного в 680 году до н. э.
Кстати - название «Кадыкёй» переводится как «деревня кади» в честь, как считается, первого «кади»(прокурора) Стамбула, которому была дарована эта территория в удел. Но есть версия, что «Кадыкёй» является отуреченным вариантом названия Халкидон.



Прошагав еще метров триста, мы наконец вышли на набережную Кадыкёя. Набережная достаточно просторная, фактически целая площадь. Несколько кварталов, прилегающих к пристани Кадыкёя, называются районом Мода. Что и не удивительно, учитывая огромное количество магазинов одежды, которые тут расположены. По сути вся коммерческая деятельность в этой Моде и состоит из продажи одежды, да разных кафе и ресторанов.



Признаюсь честно, что район Кадыкёй меня не впечатлил — обычные бетонные коробки современных домов, без особой изюминки. И хотя эта часть Стамбула называется «азиатской» ничего азиатского я особо не увидел. Если убрать с домов вывески на турецком языке и повесить, например, на английском или испанском, то будешь чувствовать себя как будто находишься в любом современном европейском городе. Я даже там не фотографировал почти ничего — вот пара скринов из Гугло-карт, чтоб понять о чем я написал.





Единственное, что запомнилось в этом районе — это большое количество граффити на стенах. Начиная от убогих хулиганских надписей, до вполне художественных изображений, на которые приятно посмотреть.





На перекрестке трех улиц — Söğütlüçeşme Caddesi, Kuşdili Caddesi и Kırtasiyeci Sokак находится достопримечательность Кадыкёя - скульптура быка KADIKÖY BOĞA HEYKELİ Это сейчас этот бык стал популярным местом у туристов. А еще недавно эту скульптуру перевозили с места на место по всему Стамбулу. Скульптура была создана французским скульптором Исидором Жюлем Бонером в 1864 году для султана Абдул-Азиза и установлена в султанском дворце Йылдыз, В 1953 году статую из дворца Йылдыз перевезли на участок между недавно построенным отелем Hilton и спортивно-выставочным центром в районе Харбие. Затем ее перевезли в парк Гези на площади Таксим. В 1969 году статуя была перевезена в Sokoni Vacuum Oil Company напротив Старого пирса в районе Кадыкёй. И только в 1990-х годах статую быка перенесли на ее нынешнее место.



Поняв, что кроме магазинов и ресторанов, на главных улицах Кадыкёя мы ничего интересного не увидим, решили свернуть во дворы и пройтись по мелким улочкам района Мода. Но и тут особо интересного мы не нашли, за исключением армянской церкви Armenian Church of Surp Takavor (Surp Takavor Ermeni Kilisesi), ограждение которой было обильно увешено плакатами Турецкой коммунистической партии (TKH).





Малость разочарованные (эх… надо было лучше больше времени потратить в Уксюдаре), мы вернулись на пристань Кадыкёя и решили отправиться обратно в Султанахмет. К пристани примыкает довольно большой Парк Кадыкёй (Kadıköy Meydan Parkı), в котором, помимо уже привычного памятника Ататюрку, находилась, загаженная птицами, статуя рыбака, продающего на разносе рыбу. Дождавшись парома, мы отправились обратно в Султанахмет.









Краткий итог этого дня — если вам интересны различные исторические места «азиатского Стамбула», то лучше пройтись по Уксюдару (мы там фактически успели осмотреть только побережье), а если вы желаете «пошопиться», тогда Кадыкёй ждет вас.

Стамбул 2020 - Каракёй, Галатский мост, Эминёню, Сарайбурну и парк Гюльхане

В прошлой части я закончил свой рассказ в районе Топхане. В этой части мы пройдемся от Топхане в сторону Каракёя, Галатского моста, перейдем по нему на ту сторону бухты Золотой рог и прогуляемся по прибрежной части района Эминёню. Как и в прошлый раз я буду использовать фотографии, сделанные мной в разные дни, но соединю их в рамках одного рассказа. В предыдущей части, мы спустившись от Галатской башни по склону Дефтердар, пошли в северном направлении. Теперь прогуляемся по улице Necatibey Cadesi от мечети Кылыч Али-паши в обратном направлении.

Сначала вкратце об административном делении территорий Стамбула на районы. В отличии от России, где административное деление происход по нисходящей (район — микрорайон — квартал), в Стамбуле немного иначе — тут районы расположены по принципу «матрешки», то есть один в другом. Например есть район Бейоглу, внутри него есть районы Каракёй, Таксим, Кабаташ. А внутри того же Каракёя есть районы Галата, Топхане и тд. Запутаться можно. Тоже самое и на другой стороне Золотого рога — есть большой район Фатих, внутри него районы Эминёню, Аксарай и т. д. А в состав того же Эминёню входят районы Султанахмет, Сарайбурну, Баязид и прочие. Точных границ районов я нигде не нашел. Но выглядит это примерно так.



Сначала вся территория за бухтой Золотой рог называлась византийцами Пе́ра (греч. Πέρα) В IV—V веках здесь были пригороды Константинополя. Это часть города была заселена в первую очередь греками, венецианцами и генуэзцами. В 1273 году византийский император Михаил VIII передаёт эти земли Генуе как торговую колонию. В XIV веке генуэзцы обнесли город крепостной стеной. Для руководством колонией Генуя направляла в неё своего подесту (главу администрации) . В 1348 году генуэзцы строят здесь Галатскую башню. После возведения крепостных стен и Галатской башни эта часть города стала называться Галата.
После взятия Константинополя турками, генуэзцы, которые помогали византийцам оборонять город, получили разрешение султана Мехмеда II Фатиха покинуть город. На место генуэзцев вскоре прибыли венецианцы, назначавшие в Галату своего байло (посланника). Байло играл ту же роль, что и генуэзский подеста — занимался решением политических и хозяйственных вопросов с османским правительством. Современное название Бейоглу (тур. Beyoğlu) является турецкой формой итальянского слова байло, переосмысленного как тур. bey oğlu, то есть «сын правителя».





Помимо уже упомянутых генуэзцев, венецианцев в Галате (Пере) селилось много греков, армян, французов и прочих европейцев. Поэтому в этой части города много христианских храмов и церквей. Если спускаться от Топхане в сторону Галатского моста по улице Кемералты (Kemeralty Cadesi), то первой слевой стороны будет православная церковь Святого Григория Просветителя (St. Gregory the Lusarovich). Она является старейшей сохранившейся Армянским Апостольской церковью в Стамбуле. Была построена в 1391 году армянским купцом по имени Козьма ( итал . Козимо) из Каффы (ныне Феодосия в Крыму), который купил землю, на которой он был построен, в генуэзский период, незадолго до падения Константинополя. церковь была основана Это единственная в городе церковь, построенная в традиционном стиле армянской церковной архитектуры - с куполом с конической крышей. Церковь часто страдала от пожаров. Она пережила большой Галатский пожар 1660 года. Затем почти полностью сгорела в 1731 году и была восстановлен в 1733 году. Церковь снова была почти полностью сожжена в 1771 году. Была восстановлена 28 лет спустя, в 1799 году архитектором Минасом Хальфа, который добавил к зданию часовню Сурб Карапет («Святой Предтеча», то есть Иоанна Крестителя). В мае 1958 года для расширения улицы в рамках масштабной реконструкции в Стамбуле церковь была экспроприирована государством и снесена. В 1962 году под руководством архитектора Бедроса Зобяна началось восстановление храма, которое длилось четыре года. Церковь была повторно освящена в 1965 году, но официальная церемония открытия состоялась 15 мая 1966 года. Новая церковь почти вдвое меньше первоначальной.





Чуть поодаль, на противоположной стороне улицы находится еще один христианский храм, но уже не православный, а католический — Церковь Святого Бенуа (Church Of St. Benoit или St. Benoit Kilisesi), которому с тыльной стороны примыкает частный лицей Saint Benoît Fransız Lisesi. Это тоже один из самых старейших храмов Стамбула — дата постройки 1427 год. Причем церковь действующая и службы проводятся даже в наше время. Её история тоже полна различных событий: 12 мая 1427 года бенедиктинский монах Дом Николас Мейне вместе с монахами из Генуи основал монастырь в Константинополе прямо внутри новых крепостных валов. Изначально монастырь и церковь носили имя святого Бенедикта и Девы Марии (Sancta Maria de Misericordia). Так как её построили на развалинах более древних византийских церкви и большой цистерны, то иногда её называли «Санта-Мария-делла-Чистерна». В 1450 году в маленьком монастыре было 16 монахов. После 1478 года община неоднократно закрывалась из-за драк между монахами. Тогда султан Сулейман Великолепный пригрозил превратить здание в мечеть для мавров, изгнанных в те годы из Испании, которые переселялись в Галату. И только благодаря заступничеству короля Франции Франсуа I монахи смогли остаться в комплексе, который стал Королевской часовней посла Франции. Церковь Св. Бенуа была единственным храмом, который уцелел во время большого пожара в Галате 1660 года, но монастырь был поврежден и разграблен. Церковь неоднократно горела в ходе пожаров ( в 1686, в 1696 и 1731 годах), но всякий раз восстанавливалась. В 1867 году комплекс был расширен за счет возведения комплекса Maison de la Providence, включающего, в частности, приют, больницу и семинарию — сейчас тут находится, упомянутый выше, лицей Saint Benoît Fransız Lisesi





Чуть поодаль от лицея на той же стороне улицы, буквально через один дом, находится еще один христианский храм - Армянская католическая церковь Сурп Пиргич (Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi). Здание можно принять за какую-нибудь старую мануфактуру или склад. И лишь небольшая колокольня позволяет понять, что это какое-то религиозное сооружение. Это первая церковь, построенная по указу султана Махмуда II для армян-католиков, живших в Османской империи. Фундамент был заложен 12 мая 1832 года, а открытие для богослужений произошло в день обрезания Христа - 13 января 1834 г. Церковь была построена на пожертвования армянской католической общины. Внутри церкви находится могила ливанского эмира Башара Шихаби.







Интересный факт: пока шло строительство церкви, в Стамбуле разразилась эпидемия чумы, и 25 марта армянская община провела крестный ход с иконой Девы Марии по улицам Стамбула. По совпадению, после этого крестного хода, эпидемия чумы внезапно прекратилась. В благодарность султан Махмуд II преподнес церкви подарок с алмазным камнем. Та самая икона Девы Марии до сих пор хранится в церкви. С тех пор данное событие отмечается 25 марта как «День мертвых» после Пасхи.



Перед выездом на Галатский мост улица Кемералты резко поворачивает налево, и на этом изгибе находится Дворец Каракёй (Karaköy Palace). Здание было спроектировано архитектором Джулио Монгери (Giulio Mongeri) в нео-византийском стиле и построено в 1920 году. В настоящее время оно используется стамбульским филиалом Halkbank. Прямо напротив него находится остановка автобусов и трамваев «Каракёй». Под остановкой находится подземный переход, забитый киосками по продаже автоэлектроники и прочей фигни. Почти как в российских переходах, только чище.







На противоположной стороне от Дворца Каракёй на побережье Золотого рога находится «Рыбный рынок Каракёй» Очень популярное место не только среди туристов, но и среди местных жителей. Выбор морепродуктов очень большой - лосось, тунец, устрицы, креветки, ставрида, хамса, дорадо и т.д. Морепродукты всегда свежие. Их вылавливают ночью, а утром продают. Тут же на рынке есть небольшие кафе, где можно попросить приготовить блюдо из только что купленной свежей рыбы. Лучше приходить на рынок с утра, так как к обеду уже все прилавки пустые. Именно тут находится одно заведение "Hur Super Mario Emin Usta", показанное в одном из выпусков «Орла и решки», но о нем я расскажу в отдельной части, посвященной турецкой кухне. Тут же находится мечеть Ибрагима-паши, про которую я писал в одной из предыдущих частей.



Сама же улица, где находится рынок, выглядит очень пошарпанной. Здания старые и «уставшие». Ремонта, хотя бы косметического, явно не хватает. И это при том, что место довольно популярное в городе. Тут же помимо морепродуктов, торгуют различными рыболовными снастями, лодочными моторами и стройматериалами (краски, герметики, лаки и т.п.)







И вот мы пришли к Галатскому мосту (он же Galata Bridge, он же Galata Köprüsü) со стороны Каракёя. Он соединяет между собой два берега бухты Золотой рог.

В 1502—1503 гг. при правлении султана Баязида II рассматривались проекты мостов через бухту, один из проектов разработал Леонардо да Винчи. Ещё один проект разработал Микеланджело. Но обоим проектам не было суждено воплотиться в реальность.
В начале XIX века, при правлении султана Махмуда II, в 1836 году через бухту Золотой рог был построен понтонный мост длиной около 500—540 м, но он был расположен западнее современного Галатского моста, поэтому не может считаться «предком» современного моста.
Всего было пять вариантов Галатского моста, построенных в разные времена:
Первый мост был построен в 1845 году из дерева под личными контролем матери султана Абдула-Меджида I, которую звали Безмиалем Валиде Султан. Поэтому после окончания строительства его так и называли Мост Валиде. Проход по мосту был платным.
Второй мост был построен в1863 году по приказу султана Абдула-Азиза перед визитом французского императора Наполеона III в Стамбул.
Третий мост, то есть крупная перестройка была осуществлена в1875 году. Длина новой вариации моста составила 480 м, ширина — 14 м. Как и свои предшественники, мост был деревянный, а проход по мосту был платным.
Четвёртый (Старый Галатский мост) был построен в 1912 году немецкой фирмой «MAN». Этот мост был длиной 466 м и шириной 25 м. Прослужил до 1992 года, когда он был существенно повреждён при пожаре. На его месте в 1992—1994 году турецкой компанией STFA был возведен новый, пятый по счёту, мост, который эксплуатируется в настоящее время. В 2005 году через мост была проложена трамвайная линия.





Если посмотреть старые фото моста, то можно увидеть, что еще в начале 20-го века с галатской стороны по краям моста находилось две башенки-киоска, а на той стороне (Эминёню) стояла арка. Сейчас ни «киосков», ни арки уже нет.







Если первые варианты мостов были одноярусные, то самая последняя версия моста двухярусная — верхний ярус предназначен для транспорта и пешеходов, а нижний ярус представляет собой сплошные ряды кафе и ресторанов, предлагающих меню из морепродуктов. Так же на мосту очень любят собираться толпы рыбаков с удочками.





Ну а такие туристы как мы, выбирают мост для памятных снимков, которые сделать не так то просто, по причине большого количества народа — сделать фото, чтоб в кадр не попал посторонний человек, очень надо постараться.



Сразу за мостом начинается район с труднопроизносимым названием Эминёню (тур. Eminönü), входящий в муниципальный район Фатих. С севера Эминёню омывается заливом Золотой рог, с востока — проливом Босфор, переходящим в Мраморное море. Фактически Эминёню является полуостровом. Название Эминёню в переводе с турецкого означает «перед правосудием» (Emin означает правосудие, а слово önü означает «перед»). Название, предположительно, пришло с османского судопроизводства и таможни в порту — эминами называли сотрудников таможни в Османской империи. А именно тут и находился главный порт Стамбула. В виду выгодного стратегического положения залива Золотой рога данный полуостров начали осваивать ещё в древние времена. Именно здесь был основан Константинополь. Об отдельных достопримечательностях Эминёню я рассказал в предыдущих частях, когда писал о районе Султанахмет, который административно и территориально входит в состав Эминёню. Поэтому сейчас расскажу о том, что не вошло в те посты.



Итак, первое, что видит любой перешедший по Галатскому мосту из Каракёя, это большущая Новая мечеть. В этом году, турецкое правительство, воспользовавшись пандемией и малым потоком туристов, взялось за ремонт и этой мечети.





Из Вики: Но́вая Мече́ть (Йени́-Джами́; тур. Yeni Cami), также известная как Мече́ть Валиде́ Султа́н (тур. Valide Sultan Camii) или Но́вая Мече́ть Валиде́ Султа́н (тур. Yeni Valide Sultan Camii). Строительство мечети началось в 1597 году по приказу Сафие-султан, жены султана Мурада III. Архитектором был выбран ученик великого Синана - Давуд-ага. Когда два года спустя умер Давуд-ага, его заменил Далгич Ахмед-ага. Строительство велось более полувека и завершилось лишь после прихода к власти Турхан-султан.
Затевая строительство, Сафие Султан рассчитывала расширить сферу исламского влияния среди не мусульманского населения в этой части города (тут жило много евреев, армян, греков). Однако увеличение расходов, связанных со строительством, вызывало резкую критику народа и янычар. После смерти Мехмеда III в 1603 году Сафие была сослана в Старый дворец. Строительство мечети было прекращено, поскольку новый султан Ахмед I не интересовался этим проектом. И уж тем более, данная мечеть была не нужна его жене — Кёсем-султан, которая в открытую враждовала с Сафие-султан. Со временем недострой стал превращаться в руины. В 1660 году площадь, где находилась недостроенная мечеть, пострадала от пожара. Пожар привлёк внимание валиде Турхан-султан, которая пришла на смену знаменитой Кёсем-султан По её приказу было мечеть достроили в 1665 году, и она стала её мечетью, где впоследствии похоронили и её, и многочисленное потомство.



Мечеть венчают 66 куполов, расположенных пирамидально, и два минарета с тремя балконами (шерефе) на каждом. Высота главного купола равняется 36 метрам, он поддерживается четырьмя полукуполами, потолок прикрыт множеством куполов различных размеров. Фасад мечети украшен изникскими изразцами. Комплекс состоял из самой мечети, больницы, мектеба, хамама, тюрбе (в котором кроме самой Турхан и её сына Мехмеда IV похоронено ещё пять султанов (Мустафа II, Ахмед III, Махмуд I, Осман III и Мурад V), а также множество членов их семей), двух фонтанов, рынка (который выполнял функцию финансового обеспечения строительства мечети) и Хюнкар Касры (покои Султана), построенного специально для Турхан и состоящего из двух больших комнат, террасы и уборной. Внутреннее убранство мечети украшено изразцами в розовых, желтых тонах. Очень красиво. Лично мне такая раскраска нравится больше, чем голубая из Изника.





Мечеть имеет просторный внутренний двор (авлу). В центре двора находится элегантный фонтан для религиозных омовений. Вокруг двора построена галерея с портиком, перекрытая 24 куполами.





Метрах в трехстах от Новой мечети находится еще одно примечательное здание — Старый почтамт. Сейчас в здании находится Музей почты, телефона и телеграфа - PTT Museum. Экспозиция состоит из предметов почтовой службы: марки, телеграфы и телефоны. В сам музей мы не ходили, ограничились лишь осмотром фасада здания.







Если выйти из переулка Büyük Postane Cd., где находится старый почтамт, на улицу Анкары (Ankara Cadesi) и свернуть в сторону пристани, то буквально в десятке метров можно увидеть необычное здание Eurostars Hotel Old City, фасад которого богато украшен орнаментами и скульптурой Пегаса под самым карнизом. Вроде обычный отель, но взгляд цепляет.





Сразу за этим отелем находится вокзал Сиркеджи. Точнее их два — старый вокзал, превращенный в Железнодорожный музей и, пристроенный к нему, современный терминал. Вокзал Сиркеджи (Sirkeci Garı) был построен как конечный пункт следования Восточного экспресса (Orient Express). Строительство здания вокзала началось 11 февраля 1888 года. Вокзал, который сначала назывался «Станция Мюшир Ахмет Паша», открылся 3 ноября 1890 года. Автором проекта был Август Ясмунд, прусский архитектор, читавший в то время лекции в стамбульской политехнической школе (сейчас Стамбульский технический университет). Здание вокзала никогда не перестраивалось и сохранило первоначальный облик. В настоящее время с вокзала Сиркеджи осуществляются внутренние и международные перевозки в западном направлении. https://ru.wikipedia.org/wiki/Вокзал_Сиркеджи



В здании вокзала есть ресторан, который был очень популярным местом встреч журналистов, писателей и других деятелей культуры и искусства в 1950-е и 1960-е годы. Сейчас этот ресторан, носящий название «Восточный Экспресс», является популярным местом среди туристов. Мы в ресторан не ходили, поэтому своих фото нет. Ниже пара фото из интернета.





Забавный момент — мимо вокзала Сиркеджи мы проходили в дневное время раза три-четыре точно. Но ни разу не обратили внимания на маленький паровоз, который стоит в кустах и теряется в зелени. В один из дней мы мы решили опробовать жаренных каштанов, и дегустация проходила как раз в небольшом сквере напротив этого паровозика. Но даже тогда мы его не заметили. Увидели его только тогда, когда проходили мимо в вечернее время — в лучах подсветки он более заметен, чем при ярком дневном свете. Вот такой парадокс.



Прямо напротив вокзала находится набережная Эминёню. Именно тут находятся терминалы пассажирских и грузовых паромов. Фактически вся территория начиная от Галатского моста до павильона Сепетчилер одна большая пристань. Пассажирские терминалы по разным направлениям находятся ближе к мосту, а пристань транспортных паромов ближе к выходу из бухты Золотого рога. Подробнее об организации работы пассажирских паромных перевозок я расскажу в следующей части.











Примерно в метрах 350-ти от пристани в сторону Дворцового мыса (Сарайбурну) находится Павильон Сепетчилер (он же Basketmakers Pavilion, он же Sepetçiler Kasrı). Слово «сепетчилер» означает в переводе изготовителя корзин (корзинщика). Известно, что многие султаны, помимо занятий государственными делами, имели различные хобби. Например знаменитый султан Сулейман занимался изготовлением ювелирных изделий, а вот его потомок султан Ибрагим I (тот самый из «Империи Кёсем») увлекался плетением корзин. Вот такое было у него странное для султана хобби. Соответственно Ибрагим поддерживал тесные связи с артелью корзинщиков Стамбула и оказывал им свое покровительство. Поэтому, когда султан решил перестроить дворцовую пристань Топкапы и возвести там павильон, то артель корзинщиков выделила султану определенную сумму на постройку. Отсюда и появилось это название - Павильон корзинщиков (Sepetçiler Kasrı) Строительство велось по проекту главного архитектора Хасса Касима Ага и было завершено в 1643 году. До переезда султанской семьи в новый дворец Долмабахче павильон использовался как султанская пристань дворца Топкапы. В конце 19-го века павильон был заброшен и пустовал. Какое-то время впоследствии павильон использовался в качестве склада лекарств Медицинской школы Гюльхане, но был заброшен после переезда школы. После ремонтов 1980 и 1991 годов на верхнем этаже открылся Международный пресс-центр (свободный вход туда закрыт), а на нижнем этаже здания открылся ресторан и летняя дискотека.









Вот так незаметно мы подошли к Сарайбурну, то есть Дворцовому мысу. Здесь разбит небольшой сквер с газонами, и установлен мемориальный комплекс, посвященный Ататюрку, над которым на огромном флагштоке развивается большой флаг Турецкой республики.







Перейдя на другую сторону через авеню Кеннеди, мы оказались у подножья холма, на котором находится Дворец Топкапы. Прошагав несколько сотен метров вдоль холма в обратном направлении (в сторону пристани), мы увидели вход в парк Гюльхане. В данном парке мы уже были, но заходили тогда через ворота со стороны площади Султанахмет, и до конца парка так и дошли. Сейчас же нам представилась возможность пройти весь парк от Сарайбурну до Султанахмета. Для описания парка фото буду использовать из двух дней посещения.



Если со стороны Султанахмета вход расположен более-менее ровно, то со стороны Сарайбурну приходится взбираться в горку, то есть на холм.

Парк Гюльхане́ (тур. Gülhane Parki; от персидского: گلخانه‎ Gulkhāna — дом роз) — это старейший и один из крупнейших парков Стамбула. В эпоху Османской империи на месте нынешнего парка Гюльхане находились внешние сады дворца Топкапы, по большей части засаженные деревьями. Территория садов была огорожена высокой каменной стеной, которая сохранилась до наших дней. В начале XX века по решении муниципалитета территория сада была перепланирована в парк и открыта для публики в 1912 году. Именно здесь в 1926 году в парке Гюльхане была установлена первая статуя Ататюрка в Турции (автор — австрийский скульптор Генрих Криппель).

У этого входа в парк первое, что видит вошедший, небольшой питьевой фонтан. Судя по виду мрамора, из которого он сделан, сооружение никак не древнее, а скорее всего 20-го века. Просто стилизованно под старые османские фонтаны.



Если подняться на возвышенность за надписью GULHANE то можно обнаружить 18-метровую Готскую колонну (Gotlar sütunu). Её воздвигли в III—IV веках в честь победы римских императоров над готами, задолго до возникновения тут Византийской империи и тем более империи Османов. Это древнейший памятник римской архитектуры в городе, дошедший до наших дней.





Парк очень красивый — много зелени, цветники и газоны аккуратно выглядят. Повсюду снуют служащие парка, которые наводят порядок. Мы обратились к одному из таких работников с просьбой, чтоб он нас сфотографировал (а то все фото в основном одиночные). Но он, как мне показалось, даже испугался и ответил отказом, сказав, что ему нельзя и надо работать.







Тропинки и дорожки в парке достаточно просторные, позволяющие прогуливаться даже большой компанией. Выложены камнем и удобны, вне зависимости от типа обуви — можно гулять хоть в кроссовках, хоть в туфлях на высоком каблуке. Иногда даже по парку проезжают автомобили (сомневаюсь, что это простые люди там катаются)









Некоторые тропинки украшены вот такими арочными конструкциями, создающими дополнительную тень, да и просто придают уюта данному парку.





В парке достаточно много различных лавочек и скамеек. Кто-то отдыхает, кто-то просто спит. Ну а текущая пандемия напоминает об осторожности, и соблюдении дистанции.







Весь парк по периметру огорожен стенами — с одной стороны это стены дворца Топкапы, а с другой стены, огораживающие его от улицы Алемдар (там есть еще один вход в парк возле Музея исламской науки) и кварталов района Сиркеджи













В западной оконечности парка в бывших конюшнях дворца Топкапы располагается, упомянутый выше, Стамбульский исторический музей исламской науки и техники. Он был открыт в мае 2008 года турецким премьер-министром Эрдоганом. В музее представлены 140 копий изобретений периода VIII—XVI веков в области астрономии, географии, химии, геодезии, оптики, медицины, физики и военного дела. Тут же есть общественные туалеты. Мы в музей не ходили и экспонаты не смотрели. А жаль — посмотрев информацию в сети о музее, я понял, что можно было и посмотреть. Технику я люблю. Тем более, что работаю по данному направлению. Это вот то здание на фото вдали, мимо которого мы по незнанию прошли мимо.



Для желающих перекусить или просто отдохнуть за чашкой кофе, на территории парка имеется несколько точек — кафе возле Музея исламской науки и небольшие такие киоски. Но есть одно «НО» - цены процентов на 30 выше, чем за стеной парка в городе.





Декоративная часть парка представлена различными статуями, фонтанами и искусственным прудом с мостками.









Тут же в углу парка за прудом находится «Особняк (киоск) Алай» - Alay Köşkü. Напомню, что во времена Османов территория парка входила в состав дворцового комплекса Топкапы и тут были султанские сады. Этот киоск был пристроен к стене, которая огораживала территорию сада от любопытных горожан. Его построили специально для султана, чтоб из него наблюдать за жизнью стамбульцев за пределами дворцовых стен. В 16 веке на месте нынешнего Alay Köşkü располагался деревянный особняк, построенный в 1606 году во времена султана Мурата III. Нынешнее каменное здание в стиле ампир было построено во времена султана Махмуда II. Об этом свидетельствует запись из четырнадцати строк на оконных арках, которая была написана каллиграфом Кечеджизаде Иззетом Молла.



К павильону ведет широкий пандус из парка Гюльхане. В особняке семь окон, расположенных по всему периметру здания. В верхней части окон в рельефных вазах - листья церцера. Сторона, выходящая на улицу, облицована мрамором, остальные - деревянными. Он перекрыт сегментным куполом в виде шатра, а изнутри украшен двенадцатью пластинами гипсовыми рельефными орнаментами. В центре купола - подвеска из рельефных веток. Под шатровым куполом находится большой тронный зал. Справа от этой комнаты есть две комнаты, слева еще одна комната, большой диван и прихожая перед этой комнатой. На втором этаже особняка расположены две комнаты. Справа от особняка находится дверь, которая, как говорят, была построена для Сокуллу Мехмет-паши.

Сейчас в «Алайском особняке» располагается этнографический музей, открытый для посетителей четыре дня в неделю (Пн, Вт, Чт и Пт). Стоимость входа - 100 лир Этнографические работы представлены 844 произведениями, состоящие из исламских надписей на различных материалах, изделий из ткани, ковров, ювелирных изделий, керамики Чанаккале и предметов из дерева.





Вот так незаметно пролетело время и мы подошли к выходу (входу) парка Гюльхане со стороны площади Султанахмет. У этих ворот (надо полагать, что это все таки центральный вход) на земле установлена большая мраморная «книга», с приветственной надписью на английском и турецких языках.



Кстати, именно от этого входа в парк, вдоль стены идет тропинка, ведущая в Археологический музей Стамбула. Прямо вдоль этой дороги на обочине валяются различные древности — саркофаги, обломки мраморных колонн и карнизов. Можно сказать «музей под открытым небом» и абсолютно бесплатно.







Ограждение парка в этой части двойное — снаружи, как я писал выше, это каменная стена с воротами, а уже за стеной, сам парк частично огорожен металлической невысокой изгородью.







Прямо напротив входа в парк Гульхане, через проезжую часть улицы Алемдар, находится мечеть Зейнеп-султан (Zeynep Sultan Camii), построенная в 1769 году архитектором Мехметом Тахиром-агой для дочери султана Ахмеда III - Зейнеп Асыме Султан. По своему архитектурному стилю и использованным при строительстве материалам, напоминает византийскую церковь. При мечети находится мектебе (начальная школа) и захоронения двух великих визирей Османской империи - Алемдар Мустафа-паши (чье имя носит эта улица) и Мелек Мехмед-паши, (последний был мужем той самой Зейнеп Асыме Султан). На углу ограждения мечети позже (во времена султана Абдул-Хамида I) был пристроен фонтан с павильоном (себиль).





На этой же стороне улицы Алемдар, на повороте, буквально в ста метрах от входа в парк Гульхане, фактически прямо напротив «Алайского особняка» находятся «Ворота пашей» - Paşakapısı. Это комплекс из нескольких зданий, обнесенных стеной и с очень красивыми воротами. Он был построен в 1756 году во времена правления султана Османа III, как резиденция для великого везиря. Изначально сооружение называлось «Bab-i Asafi». Во время восстания в 1808 года в правление того самого великого везиря Алемдара Мустафы-паши (Alemdar Mustafa Pasa) здание было взорвано и практически уничтожено. Впоследствии во время правления султана Махмуда II резиденцию восстановили и стали называть «Махмуд-Адли» (Резиденция Махмуда). С тех пор комплекс пережил еще две реконструкции в 1839 и 1844 годах, и перестал использоваться как резиденция великих везирей, а стал комплексом офисных зданий, где располагались различные учреждения, в том числе Министерство иностранных дел Османской империи. В наше время в здании обосновалось Fatih Kaymakamlığı İlçe Emniyet Md., то есть отдел муниципальной безопасности района Фатих. Вход охраняется военными с оружием и никого туда не пускают. Даже когда фотографируешь эти красивые ворота, то охрана смотрит недобрым взглядом. Что поделать — режимный объект.





На этом данную часть описания нашего путешествия заканчиваю. Продолжение следует...

Стамбул 2020 - Истикляль, Галата и Топхане

В прошлой части я закончил рассказ тем, что мы с площади Таксим пошли гулять на улицу Истикляль. Фактически Истикляль для Стамбула тоже самое, что и Арбат в Москве. Улица пешеходная - проезд для транспорта по улице закрыт. Исключение — туристический трамвай, служебный транспорт типа полиции или уборочных машин, либо автомобили, которые доставляют товары в магазины. Поэтому для пешеходов и туристов тут полное раздолье — народу тьма, не смотря на всякие пандемии и ограничения.

Для справки: İstiklâl (араб. استقلال‎) означает независимость. Именно так звучит название гимна Турции — Марш Истикляль (Марш независимости). Улица Истикляль (тур. İstiklâl Caddesi) — одна из самых популярных пешеходных улиц в Стамбуле, расположенная в районе Бейоглу. Улица берёт своё начало на площади Таксим и идёт по направлению к заливу Золотой Рог примерно 1,4 километра. Улица Истикляль имеет форму бумеранга, в точке изгиба которого расположена площадь Галатасарай. История улицы начинается с конца XV века. На тот момент уже существовала башня Галата, и в районе южной оконечности современной улицы Истикляль располагались ворота из города. За воротами начинались леса вплоть до самой вершины холма, где сейчас находится площадь Таксим. В начале 16-го века, во время правления султана Сулеймана I, леса стали вырубать, а территорию стали застраивать мусульманскими постройками. Также это место привлекало европейцев, которые тоже начали строить свои дома, открывать мастерские и магазины. Постепенно улица, носящая в то время название Cadde-i Kebir (Главный проспект), превратилась в центр торговли и ремёсел. В XVII веке улица соединяла область рядом с башней Галата и жилые помещения дворца Галата. Тогда же на улице начинают появляться посольства различных европейских стран. В XVIII веке улица начинает продлеваться на север, попутно застраиваясь новыми церквями, а так же новыми посольствами и жилыми зданиями. Со второй половины XIX века улица начинает менять свой формат, больше подстраиваясь под европейские стандарты, сохраняя при этом азиатские черты. В начале XX века, с провозглашением республики, улицу переименовали в текущее название, что в переводе с турецкого означает «улица Независимости».
Вики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D1%8C_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB)

Первое, что увидели мы, когда вышли на Истикляль был знаменитый стамбульский ретро-трамвай. Точнее мы увидели огороженный металлической сеткой участок за стеной мечети Таксим, где стоял этот трамвайчик. Не депо, не ангар, а именно сетчатая изгородь. Смотрелось как в зоопарке держат зверей.



Ретро-трамвай стал символом Стамбула, точно так же как Голубая мечеть, Девичья башня или Башня Галата. Запустили его 29 декабря 1990 года. Протяженность линии составляет 1,6 км. Она проходит по улице Истикляль от площади Таксим до станции метро под названием «Тюнель» в районе Каракёй. Трамвай стал ходить по Истикляль вскоре после того, как улицу объявили пешеходной зоной. Прежде трамвай ходил по этой улице до 1961 года. Сами стамбульцы называют трамвай «ностальжик» («nostaljık tramvay»). Пока мы гуляли по Истикляль, то трамвайчик нам встретился несколько раз. Так что вот подборка его изображений в разных местах этого бульвара.









Следующая достопримечательность, которая находится практически в самом начале Истикляль если идти от площади Таксим - ресторан Бурака Оздемира (BURAK Özdemir). Не все знают его имя и фамилию, но его улыбающуюся физиономию в интернете не видел только слепой. Небольшие (от 30 секунд до минуты) ролики, где Бурак молча, но с неизменной улыбкой, ваяет очередной свой шедевр, забили весь Ютуб и Вконтакте.



К сожалению самого Бурака в ресторане не было — оказалось, что его забрали на службу в армию. Да, это не шутка. Он уехал на военные сборы. Зато его полноразмерная фотокопия находилась на входе. Пришлось фотографироваться не с живым Бураком, а его фанерной имитацией.





В ста с небольших метрах от ресторана Бурака, в небольшом переулке Мис (Mis Sokak 20А) с правой стороны от Истикляль находится бар «Распутин». Не смотря на то, что цены немного выше чем в соседних барах, посетители хвалят его за качество обслуживания и очень хорошее пиво. Тем, кому по душе сей напиток, навязывать не буду, но вдруг вам понравится.





Если вернуться обратно из переулка на бульвар и пройти еще около сотни метров, то с правой стороны будет Музей восковых фигур мадам Тюссо (Madame Tussauds Istanbul). Он открылся в Стамбуле в 2016 году и является уже 23 по счету в мире. Экспозиция основывалась на опросах местного населения, какие бы они хотели видеть восковые фигуры в музее. Среди представленных там исторических персонажей есть такие личности как звезды кино, музыки, спорта и политики. Само собой есть фигуры Ататюрка и султана Сулеймана.
https://turktrip.ru/stambul/razvlecheniya/muzey-madam-tyusso





Вообще Истикляль архитектурой окружающих ее зданий больше напоминает любой европейский город, нежели что-то восточное. Если убрать вывески на турецком языке, то не всякий сможет опознать по фотографии какой город изображен на ней.





Особую изюминку в облик Истикляль вносят сохранившиеся до наших дней здания, построенные в период с 18-го по начало 20-го века. Украшенные барельефами, лепниной, резными балконами. Что еще больше придает сходства с европейскими городами. Впрочем в этом нет ничего удивительного — если районы по ту сторону Золотого рога (Фатих, Султанахмет, Баязид) традиционно были заселены турецким населением, то бывшая византийская Пера (это современный район Бейоглу, включающий в себя Каракёй, Галату, Истикляль, Таксим и Кабаташ) была излюбленным местом жительства выходцев из Европы. И пошло это еще со времен греков и византийцев.















Из всего многообразия таких старинных домов хотел бы обратить внимание на это здание. Называется оно - Цветочный пассаж (тур. Çiçek Pasajı). На месте нынешнего Цветочного пассажа ранее располагался театр братьев Наум, который серьёзно пострадал во время пожара в 1870 году. Театр часто посещали султаны Абдул-Азиз и Абдул-Хамид II Кстати именно в этом театре опера Джузеппе Верди «Трубадур» была поставлена раньше чем в оперных театрах Парижа. После пожара в 1870 году театр был выкуплен местным греческим банкиром Христаки Зографосом. На его месте в 1876 году было построено нынешнее здание Цветочного пассажа по проекту архитектора Клеантиса Занноса, носившее в первые годы своего существования название Cité de Péra или Hristaki Pasajı (Пассаж Христаки). Первым винным баром, открытым в Цветочном пассаже, стал Yorgo'nun Meyhanesi. В 1908 году великий визирь Мехмед Саид-паша перкупил это здание, которое стало называться Sait Paşa Pasajı (Пассаж Саид-паши). После русской революции 1917 года многие обедневшие русские дворянки торговали цветами в этом пассаже. К 1940-м годам здание было в основном занято цветочными магазинами, что и дало ему нынешнее турецкое название Цветочный пассаж. После реставрации здания в 1988 году Цветочный пассаж представляет собой крытую галерею с рядами исторических кафе, винных баров и ресторанов.



Как и в Москве на Арбате, так и на Истикляль в Стамбуле вовсю развита торговля разными редкостями и антиквариатом. Любой желающий, при наличии нужной суммы денег, может приобрести старинные книги, карты, драгоценности и т.д. Главное — не забыть (и не потерять) чек, а так же все сертификаты. Иначе при вывозе могут случиться ненужные проблемы на таможне.





Мечетей к тому времени мы уже посмотрели столько, что когда в поле нашего зрения попал христианский храм, пройти мимо мы просто не смогли. Находится он за изгибом «бумеранга» Истикляль, то есть чуть дальше площади Галатасарай (Galata Saray – Дворец Галаты). Вообще вдоль всей улицы Истикляль находится много христианских церквей и храмов. Но так как эта часть города была заселена выходцами из Европы, то большинство этих храмов католические, баптистские и протестантские. Православных церквей в этой части города мало. Основная часть православных святынь находится все же в византийской части города — в нынешнем районе Фатих.



Данный храм имеет название Церкви Святого Антония (Антуана) Падуанского. Францисканцы начали селиться в Стамбуле в 1221 году, а уже в 1230 ими была построена первая церковь-часовня. Здание трижды горело в 1639, 1660 и 1696 гг. Последний пожар был самый разрушительный – каменное строение чудом уцелело, однако, по настоянию султана Мустафы II (1695-1703 г.г.), было переделано в мечеть. Итальянской общине понадобилось несколько лет, чтобы построить новую церковь. Она открыла свои двери для прихожан в 1724 году. Храм получил имя Святого Антуана Падуанского. В 1788 году часовня была перестроена из камня, но сильно пострадала в 1831 году во время большого пожара в Пере. 1904 год стал плачевным для старинного здания – его снесли в угоду прокладки трамвайных рельсов. Турецкое правительство выделило участок неподалёку и в 1906 году началось строительство новой церкви. 15 февраля 1912 года считается днём рождения современного храма Сан Антуан. В роли архитектора выступил талантливый Джулио Монджери. Община прихожан данной церкви - самая большая католическая община в городе.
https://feska.site/istanbul/hram-antuana-paduanskogo.html

Внутреннее убранство церкви стандартное для католических храмов — высокие своды, красивый алтарь, статуи христианских святых, росписи, свечи и т. д.









Во дворе храма находится статуя самого Антония и множество информационных стендов, рассказывающих историю данной церкви и конкретно самого святого Антония Падуанского, чье имя она носит. Такого количества стендов я раньше нигде не видел, хотя бывал и в католических храмах и монастырях. Здесь я даю только три фото, но их там больше десятка. Вся информация на стендах представлена на 4-х языках: английском, турецком, итальянском и арабском. Почему нет французского варианта я не знаю, хотя именно итальянцы и французы были первыми и основными прихожанами. Возможно, что сейчас в наше время, количество французских прихожан стало незначительным.









Вход во двор церкви оформлен в виде арки, переброшенной между двумя зданиями, которые ограничивают двор с двух сторон. Эти два здания тоже принадлежат общие храма. Кстати — в этих боковых зданиях находятся гостиничные номера и все деньги, которые зарабатываются на сдаче номеров в аренду, идут на нужды храма.





Также на улице располагаются генеральные консульства некоторых европейских стран: России, Франции, Греции, Нидерландов, Испании,Швеции и Великобритании.







Если сама Истикляль представляет собой сплошные сосредоточение брендовых магазинов и крупных ресторанов с толпами народа, то примыкающие к ней боковые (перпендикулярные) улочки и перекрестки, более тихие и спокойные. Здесь тоже много различных магазинчиков, но уже менее известных марок, много магазинов продающих предметы искусства (виниловые пластинки, картины и т. д.). И само собой — очень много небольших кафе и пивных баров. Мы свернули на одну из таких улочек и пошли искать Галатскую башню, купол которой виднелся над крышами домов.







Идти пришлось недолго, и вот между домов показалась она — Галатская башня.



Из Вики: Гала́тская башня (тур. Galata Kulesi) является одним из символов города. Когда-то на месте башни стоял маяк, построенный в VI в. После того как генуэзцы захватили этот район у византийцев, и основали здесь свою колонию, в 1341 году они начали возводить вокруг неё оборонительные стены. В 1348—1349 годах на вершине холма генуэзцами была построена башня. Тогда они назвали её «Христова башня» и служила она своеобразным ориентиром для мореплавателей и торговцев. Своё нынешнее имя башня получила во времена Османской империи. Султан Мехмед Завоеватель уменьшил высоту башни на 6,8 метра, удалив купол. В период правления султана Мурада III (1574—1595) башня использовалась как обсерватория. В 1791 году башня реконструируется, её высота составляет 45 м. Реконструкция 1832 года затронула верхнюю часть: появилась смотровая площадка. Дежуривший на ней круглосуточный караул следил за возникновением в части города, расположенной на северном берегу Золотого Рога, очагов пожаров и беспорядков. В 1875 году башня приобрела близкий к современному вид. В 1964—1967 годах башня была реставрирована, был перестроен купол конической формы. Позже в башню встроили лифт. Высота башни 67 метров, диаметр — 9 метров, высота над уровнем моря — 140 метров.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F





Летом 2020 года башня была передана от местного муниципалитета в Министерство туризма Турции и закрыта на реставрацию. Поэтому, когда мы пришли к ней в начале сентября, то работы по реконструкции еще продолжались и внутрь башни никого не пускали. Поэтому нам пришлось ограничиться лишь осмотром и фотографированием снаружи. Хотя желание взобраться на нее было очень большое. Башню для туристов открыли 9 октября 2020 года, уже после нашего отъезда из Стамбула. Сейчас она сменила свой статус с развлекательного заведения на полноценный музей.



Что мне очень понравилось в Стамбуле, так это информационная поддержка. Возле всех значимых с исторической точки зрения сооружений, находятся вот такие столбики в форме мини-обелисков, на которых на двух языках (турецком и английском) есть краткие пояснения про различные сооружения. Очень полезная штука если вы самостоятельно без гида гуляете по городу. Не нужно даже знать языка — достаточно просто запустить гугл-переводчик на смартфоне и навести камеру на текст. Пусть коряво, но смысл будет понятен. Лишь бы интернет был подключен. Помимо таких столбиков, местами встречаются и полноценные информационные стенды, как я рассказывал выше. Тут тоже поможет обычный смартфон с интернетом для понимания написанного.







В сериале «Великолепный век — Империя Кёсем» есть забавный эпизод, связанный с данной башней. Местный изобретатель по имени Хеза́рфен Ахме́т Челеби́ (тур. Hezârfen Ahmed Çelebi; 1609 — 1640) в 1632 году перелетел через Босфор на самодельных крыльях. Сначала, Хезарфен восемь или девять раз пробовал летать над районом Окмейданы на сконструированном им аппарате в форме орлиных крыльев. Наконец, после долгих приготовлений и многочисленных испытаний, в 1632 году Хезарфен спрыгнул с вершины Галатской башни (на тот момент высота её составляла 55 м). Он перелетел через пролив Босфор и приземлился на площади Доганджилар в Ускюдаре, азиатской части города, без каких-либо травм. Таким образом, он пролетел около 3,5 км. Весть об этом событии сразу облетела всю Османскую империю. Вскоре султан Мурад IV, наблюдавший за полётом учёного из своего дворца на мысе Сарайбурну, пригласил Хезарфена к себе и наградил его кошельком золота. Однако вскоре религиозные лидеры и советники султана заставили его изменить своё решение: видя решительность и бесстрашие Хезарфена, Мурад посчитал опасным держать такого человека в столице империи. После этого учёный был сослан в Алжир, где тот умер в возрасте 31 года. Единственным подтверждением этому является краткая запись знаменитого путешественника Эвлии Челеби, который был другом изобретателя и оставил для потомков в своих трудах запись об этом поступке. И если история не выдумка Эвлии Челеби, то тогда Хазафрена Ахмета Челеби нужно считать первым авиатором в истории (Икара в счет не берем — он явно мифологический персонаж). Чертежей крыльев не сохранилось, но можно предположить, что это было что-то типа современных дельтапланов.



В праздники башню подсвечивают в соответствии с нужным событием. (фото из сети)





Рядом с башней находится Фонтан Берекетзаде (Bereketzade Çeşmesi). Изначально он был построен рядом с мечетью Берекетзаде (Bereketzade Ali Efendi Camii), которая являлась первой мечетью в районе Таксим после завоевания Стамбула султаном Мехметом Фатихом. В комплекс мечети так же входили медресе (исламская школа) и этот фонтан. Ходили слухи, что имелся секретный подземный ход от Галатской башни к минарету мечети и оттуда вниз к старой гавани Каракёй, где может пройти только один человек. Со временем фонтан разрушался. И тогда в 1732 году дефтердар (главный казначей) Мехмет Эфенди по указу валиде-султан Салихи-султан (мать султана Махмута I) взяля за его реконструкцию. В 1845 году уже другой казначей по имени Азми Кемаль так же по указу уже другой валиде-султан Безм-И-Алим (мать султана Абдул-Меджида) провел очередную реконструкцию. В 1910 году фонтан пережил третью реконструкцию и ремонт. А в 1940-ых года мечеть была разрушена, а ее территория была превращена в парковку, что очень странно для турков, которые трепетно относятся с своей истории. Тем более, что речь шла о самой первой мечети Таксима. Странно... В 1957-1958 годах фонтан, то единственное, что сохранилось от комплекса мечети, перенесли сюда к Галатской башне. Затем турки одумались и в 1990 году решили восстановить мечеть Берекетзаде Али Эфенди по старым чертежам в первоначальном виде, но уже в другом месте. Новая мечеть находится немного южнее первоначального места, недалеко от бывшего британского военно-морского госпиталя. Конечно, она новострой, но дает понимание как выглядела та старая мечеть.
https://www.google.ru/maps/@41.0249338,28.974234,3a,75y,347.38h,103.56t/data=!3m7!1e1!3m5!1sixpsuB1ZpAtAkM1Da55ogg!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DixpsuB1ZpAtAkM1Da55ogg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.revgeo_and_fetch.gps%26thumb%3D2%26w%3D96%26h%3D64%26yaw%3D301.76324%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=ru&authuser=0





Сейчас сделаю небольшое отступление. Я уже писал выше, что на улице Истикляль мы были два раза. В первый раз от башни Галата мы спустились вниз по каким-то узким улочкам и оказались, сами того не ведая, у одной из местных достопримечательностей — Лестницы Камондо (Kamondo Stairs). В отличии от большинства лестниц на холме, имеющих стандартный дизайн, Камондо выполнена в форме изгибающих линий, напоминающих гитару. Может именно поэтому данную лестницу облюбовали местные музыканты, которые часто тут собираются и играют.





Ну а сейчас вернемся назад к башне, и пройдем другой дорогой, по которой мы шли во второй раз. Дальше мы свернули на улицу Boğazkesen, и пошли в сторону побережья Босфора. Уже в самом окончании Богазкесен, перед самым выходом в район Топхане, заметили очередное красивое здание. Оказалось, что в нем расположился недавно открытый торговый центр Vitruta Karaköy. На верхних этажах здания находятся 14 квартир, которые сдаются в аренду.





Сам этот квартал (микрорайон и часть района Бейоглу) называется Топхане (Tophane). Свое название район получил от находившегося здесь «Пушечного двора» (TOP по турецки пушка, а HANE означает двор) или, говоря современным языком - арсенала. Склон от Галаты в сторону Топхане именуется «Склон Дефтердар». Напомню, что слово «дефтердар» в переводе с турецкого означает казначея. Так называли министров финансов Османской империи. Во времена султана Сулеймана и его потомков до 17 века казначейство (министерство финансов) находилось в районе старого султанского дворца Топкапы (сейчас там музей). А вот после переезда султанской семьи в новый дворец Долмабахче, следом переехало и казначейство, чье здание находилось на этом склоне и дало ему свое название. Спустившись по «склону Дефтердар» вниз, мы оказались по улице Кемералти (Kemeralti Cadesi), и направились в сторону порта Кабаташа и одноименной станции трамвая, намереваясь на нем вернутся в отель. Дойдя до того места, где улица Кемералти незаметно превращается в улицу Meclis-i Mebusan Cadesi. Мы увидели тут на побережье Босфора еще одну достопримечательность этого квартала — Мечеть Кылыч-Али Паши (Kılıçali Paşa Camii). Иногда её именуют просто «Мечеть Топхане» (по названию данного района).



Если быть точнее, то это не просто мечеть, а целый комплекс, включающий, помимо мечети, еще и исламскую школу (медресе), бани (хамам) и мавзолей самого Кылыч Али-паши. Комплекс Кылыча Али-паши был построен знаменитыми зодчим Мимаром Синаном в 1580 году. Самому Синану к тому времени было почти 80 лет. Кстати, фактически напротив этого комплекса, на той стороне улицы, находится Архитектурный Университет имени Мимара Синана (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-İ Amire Kültür Ve Sanat Merkezi). Мечеть строилась как уменьшенная копия знаменитой Айя-Софии, поэтому в своей конструкции имеет много схожих элементов.





Заказчик строительства, тот самый Кылыч Али-паша, тоже довольно примечательная личность. Родился в 1519 году в одной из деревень Калабрии, состоящей в то время в составе Неаполитанского королевства. Будучи коренным итальянцем он получил при рождении имя Джовани Галени. Однако, во время одно из набегов турецких пиратов во главе с самим Барбароссой (о нем я рассказывал раньше) в 1536 году Джовани попал в плен. Через некоторое время Джовани принял ислам, получил новое имя Улуч Али и поступил на службу во флот Барбароссы. Он быстро пошел по карьерной лестнице, так как его достоинства были вовремя замечены и оценены османскими султанами. Сначала его назначили капитаном корабля, а уже в 1565 году он стал пашой завоеванного Триполи, а 1568 году бейлербеем (губернатором) Алжира. Неплохой рост для бывшего раба. Впрочем тогда многие имели такую возможность — никто особо не смотрел на родство и богатство, а больше ценили знания и умения. За одно из морских сражений он получил к своему имени прозвище Кылыч (по турецки — сабля). А с 1571 года его назначили адмиралом морского флота Османской империи, в которой он находился целых 16 лет до самой смерти в 1587 году. По тогдашней традиции все адмиралы и паши строили мечети. Кылыч Али-паша, тоже решил не отходить от традиций и попросил место у султана Мурада III, для того, чтобы воздвигнуть мечеть на свои средства. Султан ответил ему шуткой: «Ты теперь хозяин морей, вот и строй ее в море». Кылыч Али-паша раздосадован, но делать нечего — против султана не пойдешь. Встретившись с известным архитектором Синаном, рассказывает ему о том, что хочет построить мечеть на море.
Позже султан скажет, что он просто хотел пошутить, и дает разрешение строить мечеть в любом месте, где пожелает сам паша. Но Кылыч Али Паша отличался упрямством, и решил выполнить первое приказание султана, несмотря на то, что пришлось проделать много работы, поднимая уровень почвы. Были привезены десятки тонн земли, создан искусственный полуостров, на котором и построили мечеть.













Мы прогулялись по внутреннему двору комплекса, но в саму мечеть не заходили. Так же на тот момент о самом Кылыч Али-паше я ничего не знал, поэтому и гробницу адмирала тоже не посещали.



Кстати небольшой лайфхак — если вам вдруг внезапно захотелось в туалет, то знайте, что в любой мечети во дворе есть туалеты, куда пускают всех желающих бесплатно. Иногда можно увидеть небольшой ящик для пожертвований около входа в туалет. Но опускать туда деньги — дело исключительно добровольное.



Прежде чем перейти к следующей достопримечательности Топханы, расположенной рядом с мечетью Кылыч Али-паши, сначала несколько слов о воде, которая у турок считается даром Аллаха. Согласно исламским традициям, вода не может быть чьей-то собственностью. Набожные турки стараются, чтобы недостатка в ней не испытывали ни люди, ни животные. Поэтому иногда перед дверями частных домов или у входа в мечеть можно увидеть какой-нибудь сосуд с водой для бродячих кошек и собак (видел это собственными глазами). Для людей в Стамбуле сооружались многочисленные фонтаны для питья и омовений, особенно возле мечетей или мест торговли, где наибольшее скопление людей. Кстати, несмотря на то, что все фонтаны в Стамбуле персонализированы, то есть имеют имя того, кто его соорудил или оплатил сооружение, ни на одном из фонтанов вы не найдете надпись с этим именем. Это считалось позорным - турок не должен хвалиться своими добрыми делами. Одна из местных поговорок гласит: «Делая добро, бросай его в море, но так, чтобы и рыбы того не видели. Тогда Аллах благословит тебя». Все тексты, которыми украшены фонтаны, являются цитатами из Корана или стихами восточных поэтов, призывающие к любви к ближнему.

Сразу за мечетью Кылыча Али-паши в Топхане находится один из лучших в Стамбуле фонтанов - Tophane Çeşmesi, который был возведен в 1732 г. при султане Махмуде I. В старые времена тут находился рынок и пристань Топхане — самое шумное место Перы. Именно тут собирались торговцы всех национальностей — турки, греки, неаполитанцы, французы, венецианцы, арабы и персы. Здесь можно было нанять лодку (каик), чтоб переправиться в Султанахмет или Уксюдар. Если в Каракёе побережье было облюбовано в основном рыбаками, то эту пристань, можно назвать грузо-пассажирской, хотя и рыбаков тут тоже хватало.





Фонтан представляет собой четырехугольное здание в архитектурном стиле «османское рококо» с далеко выдающимся карнизом, над которым возвышается балюстрада. Стены фонтана усыпаны арабесками, изречениями из Корана и поэтическими строками турецких, персидских и арабских авторов, в числе которых надпись, принадлежащая поэту Нахифи и выполненная в стиле арабской каллиграфии. Фонтан был воздвигнут по проекту придворного архитектора Кайсерили Мехмед-аги. Его внешний облик схож с фонтаном Ахмеда III во дворце Топкапы (1729) и фонтаном Ахмеда III в Ускударе (1729). Он украшен орнаментом, демонстрирующим переход от классицизма к стилю рококо. Ниши фонтана и стрельчатые арки выполнены в османском стиле, карниз же - в стиле барокко. В 2006 году была проведена реконструкция и очистка фонтана. В результате, фонтан вновь заработал в качестве источника питьевой воды. Именно во время этой реконструкции фонтан украшен 23-каратной золотой фольгой.





Фонтан пережил две значительные реконструкции. Первая была произведена в 1837 году, в результате которой крыша строения была полностью изменена: из плоской она приобрела форму террасы. Во время второй (в 1956-1957 годах) реконструкции крыше и карнизам вернули оригинальные формы, как было изображено на старинных гравюрах.



В нише фонтана спал какой-то бродяга. Судя по всему, никакого дискомфорта от мраморных стен и дна, он не испытывал. Никто из посетителей мечети его из фонтана не гнал. Спит? Ну и пусть спит.



Вокруг фонтана разбит небольшой парк, окруженный по периметру стендами с копиями старинных фотографий, рассказывающих о истории данного места.



Сразу за фонтаном Топхане находится небольшой одноименный парк, в конце которого, в тени деревьев, притаился павильон (дворец) с таким же наименованием - (тур. Tophane Kasri). Он являлся летней резиденцией султана, где тот принимал знатных гостей, которые приезжали для изучения и осмотра производства военного снаряжения. Также на набережной проходили учения по использованию отлитых пушек, и стрельба из них. В один из дней что-то пошло не так, и одну из пушек разорвало на берегу. От взрыва начался большой пожар, который уничтожил полностью первое здание летнего дворца, построенного ещё в 1537 году во времена султана Сулеймана Великолепного. Тот дворец, который сейчас можно увидеть, был возведён в 1850 году под руководством султана Абдул-Меджида I и архитектора из Великобритании – Уильяма Д. Смита. Из-за скромных размеров здания, использовалось оно в основном летом, за что и получило название – летний дворец Топхане. Но на момент нашего посещения, здание выглядело немного заброшенным и каким-то «уставшим».





На противоположной стороне улице, практически напротив летнего дворца находится то самое здание арсенала или «Пушечного двора» (Tophane), которое дало свое название всему этому кварталу. Первые мастерские, где стали лить пушки и ядра к ним, появились еще во времена султана Мехмета Завоевателя, который отлично понимал значение артиллерии для боеспособности армии. Только благодаря пушкам он, собственно, и смог захватить Стамбул у византийцев. Во времена султана Сулеймана Великолепного старые мастерские были разрушены, и на их месте построено новое здание оружейного двора. Через полторы сотни лет в 1742 году здание попытались отремонтировать, но потом решили его снести полностью и отстроить заново. Что и сделали через год в 1743 году во время правления султана Махмуда I. В 1803 году здание вновь отремонтировали, и именно в этом виде здание дожило до наших дней. В 1843 году открылся новый литейный завод в Зейтинбурну, а в Топхане производство было остановлено. Сейчас здесь размещается воинская часть, и вход в мастерские Топхане закрыт для посторонних.







Буквально в 70-ти метрах от летнего дворца и арсенала находится еще одна мечеть - Nusretiye Camii. Её постройка напрямую связана с окончанием эпохи янычар в Османской империи. В своих предыдущих рассказах я неоднократно упоминал, что янычарский корпус, обладая реальной силой, часто поднимал мятежи. Эти мятежи прямо или косвенно послужили причиной свержения султанов и османских чиновников, а так же их казни. Бороться с янычарами пробовали многие султаны, но удалось это лишь султану Махмуду II. В 1826 году янычары, недовольные военной реформой, подняли очередной мятеж. Этот мятеж был впервые в истории жестко подавлен верными султану войсками, плюс в этом активно помогали местные жители, так же уставшие от наглости янычар. В результате боев и последующей резни практически все янычары были убиты, казармы их сожжены. В это время на берегу Босфора строилась с 1822 года очередная мечеть. Её строительство закончилось как раз к тому времени, когда янычарский корпус был полностью уничтожен. По приказу султана Махмуда II в честь триумфа над янычарами мечеть назвали Нусритие (Nusretiye – победная). Кстати, архитектором мечети был армянский зодчий Крикор Бальян. Он был первым из династии архитекторов Бальянов. Именно его потомки затем строили дворец Долмабахче и другие здания Стамбула.









Напротив Nusretiye Camii на другой стороне улицы находятся руины византийские построек. Когда-то тут был один из дворцов богатого византийского вельможи. Однако до нашего времени кроме развалин ничего не дошло. Разрушение происходит и сейчас, и чтоб хоть как то сохранить то, что осталось, власти пытаются укрепить склон холма.







Лестницы наверх в сторону Галаты и Истикляль художественно оформлены, что придает им более веселый вид.





Прошли мимо фонтана Zevki Kadın Çeşmesi. Данный фонтан был построен по желанию Зевки Кадин, третьей наложницы султана Османа III. Строительство началось в 1755 году. Контролировал и оплачивал постройку, недавно назначенный на пост великого везиря, Силахдар Бийиклы Али-паша (Silahdar Bıyıklı Ali Paşa). Однако пробыл он нас своем посту всего 63 дня – его обвинили в коррупции и взяточничестве, после чего султан отдал приказ о его аресте и казни. Стройка фонтана к тому времени еще не закончилась. Пришлось наложнице Зевки Кадин достраивать фонтан из своих средств. Это здание позже использовалось в качестве отдела искусств турецкой Академии изящных искусств имени Мимара Синана. В 1953 здание фонтана было передано Верховному Совету древностей и памятников недвижимости.





Еще несколько минут и мы, сев на трамвай на станции Кабаташ, ехали в сторону своего отеля в Султанахмет.



Продолжение следует…