December 27th, 2020

Стамбул 2020 - Уксюдар и Кадыкёй

Ну а следующим пунктом нашего путешествия должно было стать ознакомление с "азиатской" частью Стамбула - районами Уксюдар и Кадыкёй. Попасть на ту сторону Босфорского пролива можно несколькими способами — по мосту в районе Ортакёй (но это слишком далеко от нашего отеля), по подземному тоннелю (но это скучно) и на пароме. Соответственно мы выбрали вариант с паромом, и утром 5 сентября выдвинулись в сторону пристани Эминёню, про которую я писал в предыдущей части.



От отеля до пристани дошли минут за двадцать. Организация паромного транспорта в Стамбуле очень проста и понятна — вдоль пристани установлено несколько будок-терминалов, на которых написано в каком направлении с данного терминала можно уплыть. Как правило, с одного терминала паромы отправляются в 2-3 направления. Тут же висит расписания на каждые направления. Проход на паром происходит через здание терминала, где установлены автоматические турникеты. Но пропуск начинается буквально за пять минут до отправления парома. До этого времени тебе приходится ждать начала посадки около терминала. Чтоб пройти на паром через турникет нужно либо приложить к нему транспортную карту Istanbul Card (у нас она была), которая действует на всех видах общественного транспорта, либо купить билет в кассе терминала и приложить его штрих-код к турникету. Паромы движутся непрерывно — он подходит, высаживает за пять минут пассажиров с той стороны, потом пять минут посадка новых пассажиров и тут же отплытие.







Пассажиров на пароме оказалось немного — свободных мест было предостаточно, поэтому мы выбрали себе, как нам показалось, вполне достойные места на верхней палубе на корме. Обзору ничего не мешало. Как я написал выше, все происходит очень быстро. Не успели мы еще пристроить свои пятые точки, как паром отправился. Кстати рулежка паромов в районе пристани это отдельное зрелище — паромов много, тут же какие-то грузовые катера и рыбацкие лодки, все снуют, говоря сленгом автомобилистов «подрезают», гудят, но тем не менее ни каких столкновений не происходит.







Сам путь от Эминёню до Уксюдара занимает не больше 15 минут. За бортом красивые пейзажи Стамбула, пассажиры кормят чаек, которые подлетают к парому. Со стороны Босфора знакомые места (Топкапы, Галатский мост, дворец Долмабахче) выглядят не так как вблизи. Ляпота...









Пристань в Уксюдаре, куда мы прибыли, совсем небольшая, если сравнивать с пристанью Эминёню. Всего один терминал для посадки. Зато набережная, примыкающая к пристани, и идущая вдоль всего берега в сторону Кадыкёя очень широкая и красивая. Много отдыхающих, которые просто любуются пейзажами, и много рыбаков.



Прямо напротив терминала пристани находится мечеть Михримах-султан. Той самой любимой дочки султана Сулеймана Великолепного. Михримах прожила 56 лет (с 1522 по 1578).





Мечеть Михримах Султан (тур. Mihrimah Sultan Camii) была построена в Уксюдаре в 16-ом веке. Проект мечети был разработан зодчим Мимаром Синаном, а построена она была между 1546 и 1548 годами. Своё второе название Искеле Джами (тур. İskele Camii) получила по месту своего положения — рядом с паромным причалом (тур. İskele — пристань, пирс, причал).



К мечети мы подошли в начале одиннадцати по местному времени и были неприятно огорчены. Оказалось, что там идет уборка после утренней молитвы, и свои двери для посетителей она откроет только в 12 часов дня. То есть почти через два часа. Ждать два часа открытия мы не стали, решив ограничится лишь внешним осмотром. Тем более, что с самой территории нас никто не гнал, и ходить вокруг можно было свободно.



Главный купол мечети окружён с трех сторон полукуполами и широким двухъярусным портиком. Некоторые люди утверждают, что мечеть напоминает «женщину в юбках, стелющихся по земле». Я так утверждать не буду, видимо у меня недостаточно воображения. Двор мечети небольшой и накрыт сводчатыми портикам. В центральной части двора стандартный фонтан для омовений (шадырван). Двери в мечеть (главная и боковая) украшены изречениями из Корана.







Первоначально в состав комплекса входили мечеть, медресе, мектеб (начальная школа), больница, имарет (кухня), караван-сарай и гостиница. Здания больницы, кухни и караван-сарая до наших дней не уцелели. Табхане (гостиница) сгорела во время пожара 1772 года. Медресе расположено в северной части комплекса, сегодня там находится центр здоровья. Начальная школа расположена со стороны мечети, указывающей на Мекку (кыбла).
Обозначения на схеме мечети ниже: 1 — мечеть, 2 - медресе, 3 — начальная школа, 4 — мавзолей Джигалазаде Юсуф Синан-паши (Cığalazade Yusuf Sinan Pasha), 5 - мавзолей великого визиря Этхема-паши (Edhem Pasa), 6 — кладбище





Сразу за внутренним двором мечети находится древнее кладбище. В отдельных источниках пишут, что здесь находятся могилы двух сыновей Михримах и Рустема-паши, но это неточно, так как в других пишут, что у Михримах и Рустема был только один сын по имени Осман. К тому же, как правило, детей султанских кровей не хоронили просто на обычных кладбищах — обычно гроб ставили в какой-нибудь гробнице (тюрбе) ближайших родственников.



От внутреннего двора мечети в сторону медресе ведет проход. В самом начале этого коридора по обе стороны находятся две гробницы — слева тюрбе Джигалазаде Юсуф Синан-паши, а справа гробница более позднего периода и принадлежит великому визирю Ибрагиму Этхему-паше (Edhem Pasa), греку по национальности, который занимал высший пост в период с 1877 гожа по 1878.

Джигалазаде Юсуф Синан-паши (Cığalazade Yusuf Sinan Pasha); около 1545—1605), был итальянского происхождения из генуэзского города Мессина. Был знатного происхождения из семьи дворян и носил имя Сципионе Чикала. В возрасте 15 лет попал в плен к османским пиратам. Был насильно обращен в ислам и отправлен в школу Эндеруна. По окончанию сделал хорошую карьеру: в 1575 году он стал агой (главнокомандующим) янычар, в 1583 году был назначен бейлербеем (губернатором) Вана, в 1590 год назначен бейлербеем Эрзурума, а в 1591 году стал капудан-пашой (адмиралом) османского флота. И даже дослужился до поста великого визиря (правда был в ней недолго - в течение 40 дней в период с 27 октября по 5 декабря 1596 года. Дважды был женат, и оба раза на родных сестрах — правнучках Михримах-султан (видимо поэтому и похоронен тут).



В сериале «Империя Кёсем» был персонаж по имени Синан-паша, один из соперников Кёсем-султан. Он показан сторонником Гюльбахар-султан, якобы являющейся бывшей наложницей султана Ахмета I и матерью будущего султана Османа II, которого свергли и убили. Увы но это не правда. Мать Османа звали Махфируз, а не Гульбахар. А показанные сериале Синан-паша и Гюльбахар просто вымышленные персонажи. Ну а настоящего Юсуфа Синан-пашу в сериале «Империя Кёсем» тоже показали, но только мельком в одном из эпизодов. Его роль исполнил Хакан Салынмыш (Hakan Salınmış). Именно этот Синан-паша тут и похоронен.



От гробниц коридор ведет в бывшее медресе (исламскую школу). В отличии от мектеб (начальной школы), тут обучались более взрослые мусульмане. Изучение ислама и Корана тут проводилось более углубленно. Некоторые выпускники таких медресе впоследствии становились имамами (священниками) и кадиями (судьями). Сейчас в медресе при мечети Михримах-султан обучения не производится. В помещении бывшего медресе расположился Центр здоровья (Camiönü İett Durağı İşletme Şefliği). Внутри современный ремонт и много зелени. Уютное место. Девушки администраторы, увидев нас, сначала приняли нас за посетителей Центра, но поняв, что мы просто туристы, потеряли к нам интерес.
Из Центра мы вернулись обратно во двор мечети, и решили обогнуть её с другой стороны.





Сразу за углом мечети на небольшом возвышении за металлической изгородью мы обнаружили еще одно захоронение. Никаких пояснительных табличек рядом не было. Хотя по оформлению могилы было понятно, что здесь захоронен кто-то мужского пола (изображение чалмы над надгробием) и очень важный и высокопоставленный. Поиски в интернете (в российском, английском и турецком сегментах) ничего не дали. Лично у меня есть две версии: первая, что там перезахоронили сына Михримах и Рустема, который ранее был похоронен на местном кладбище. Вторая версия — это захоронение адмирала Синан-паши (Sinan-paša Opuković), брата Рустема-паши. Помните, как в одной из предыдущих частей (https://omega45.livejournal.com/913280.html) я уже писал про этого адмирала Синана-пашу (также известного как Синанудди́н Юсу́ф-паша́) , рассказывая про мечеть его имени в Бешикташе? О том, что он в 1553 году был захоронен в мечети Михримах-султан, и ей же завещал все свое состояние. Уж не его ли могила находится отдельно от остальных захоронений в этом комплексе?



Тут же сверху на стене закреплены солнечные часы, датированные 1183 г. по Хиджре (1769 г.), которые помогали в старину имамам определять время очередных молитв. Тут же в каменном ограждении имеется небольшая арка, ведущая за пределы двора мечети и к лестнице в начальную школу (мектеб). Кстати начальная школа (мектеб) действует до сих пор — мы сами видели, как взрослые турки заводили туда маленьких ребятишек. Поэтому мы туда не пошли, чтоб не создавать неудобств для учащихся и преподавателей.







Недалеко от мечети на перекрестке проспектов Пашалиманы (Paşa Limanı Caddesi) и Хакимиети Миллие (Hakimiyeti Milliye Cadesi) находится фонтан султана Ахмеда III, построенный в 1728 году - Üsküdar III. Ahmet Çeşmesi. Он менее известен, чем другой фонтан Ахмета, расположенный около главных ворот в Топкапы, про который я уже рассказывал. Да и выглядит он скромнее, чем его архитектурный собрат. Построили фонтан в 1728–1729 годах (в 1141 года хиджры по исламскому календарю) по указу султан Ахмеда III в память его матери Эметулле Рабиа Гюльнуш Султан (1642–1715). Он был спроектирован придворным архитектором Кайсерили Мехмедом Аджа. Такие фонтаны назывались «себил» и предназначались для обеспечения питьевой водой путешественников и проточной водой для нужд ритуального мытья рук. Поэтому у них имелось два типа кранов: краны в углах предназначены для питьевой воды, а краны по бокам - для наполнения проточной водой, то есть всего 8 кранов.





Первоначально фонтан располагался прямо на набережной Босфора, чтобы обслуживать путешественников, пересекающих пролив. При перепланировке территории в 1932–1933 годах фонтан демонтировали и перенесли в центр близлежащей площади рядом с мечетью Михримах Султан. Он прошел две серьезные реставрации. В первом при перемещении отремонтировали или заменили сломанные части фонтана. Вторая реставрация состоялась в 1955 году, когда сооружение пришлось поднять примерно на 1,45 м (4,8 фута), чтобы соответствовать уровню земли. По старым фото можно увидеть, как менялся внешний вид фонтана в разные годы за двести лет.





Закончив осмотр данного фонтана мы двинулись по набережной в сторону еще одной достопримечательности, еще одной визитной карточки Стамбула — Девичьей башне.

Примерно на полпути от пристани до башни прямо на набережной увидели еще одну старую мечеть Мечеть Шемси Ахмед-паши (тур. Şemsi Ahmed Paşa Camii). Мечеть носит имя бейлербея (губернатора) Анатолии и Румелии Шемси Ахмеда-паши. Шемси Ахмед-паша был доверенным лицом Сулеймана I. Мечеть построена в 1580 г. по проекту все того же архитектора Мимара Синана. Комплекс мечети стал одной из небольших и последних работ великого зодчего. Существует легенда, согласно которой в знак уважения к творчеству великого архитектора ни одна птица не сядет на купол или минарет, и не испачкает пометом данную мечеть. Отсюда её второе название — мечеть Кушконмаз (тур. Kuşkonmaz - птица не сядет). К мечети примыкает мавзолей того самог Шемси Ахмеда-паши. В комплекс мечети также входит медресе, кладбище и внутренний двор. Минарет у мечети всего один и пристроен к юго-западному углу.





Обогнув мыс, мы наконец приблизились к Деви́чьей башне (Кыз Кулеси, тур. Kız Kulesi). Так же её иногда именовали Леандрова башня.





Существует несколько версий строительства башни. По одной версии Девичью башню построил афинский полководец Алкивиад для контроля над пришествием персидских кораблей в Босфорский пролив. Он построил на скалистом берегу налоговую контору. Однако нигде не упоминается о существовании в то время башни. По другой версии — башня была построена во время правления императора Константина Великого в качестве сторожевой вышки. После взятия Константинополя турками в 1453 году, этот небольшой форт остался цел и невредим и использовался в оборонительных целях. Позже на том месте построили деревянный маяк, обращённый в сторону Мраморного моря. Кроме того, время от времени, башня использовалась для содержания сосланных или приговорённых к смерти придворных, которых держали там перед тем, как отправить на каторгу или на казнь. В сериале «Империя Кёсем» показано, что туда на время сослали даже бабушку султана Ахмета III – валиде-султан Сафие. Но подтверждений этому нет. Просто вымысел сценаристов.



Башня не раз страдала от разрушительных землетрясений и пожаров, а во время одного из пожаров в 1720 году почти полностью сгорела. Великий визирь Дамат Ибрагим-паша заново отстроил башню на этот раз из камня, добавив к ней башенку со свинцовой крышей и множеством окон. В 1829 году Девичья башня служила больницей-изолятором во время вспышки холеры. Вскоре после того, в 1832 году, во время правления Махмуда II, был проведён последний капитальный ремонт башни. В 1943—1945 годах проведена очередная реконструкция.
Кстати знаменитый художник-маринист Айвазовский в 1848 году изобразил ее на полотне под названием «Вид Леандровой башни в Константинополе».



В 1999 году в ней был проведён капитальный ремонт. Сегодня для туристов и прочих посетителей в башне открыты ресторан, кафе, бар, смотровая площадка и сувенирный магазин. На небольших катерах посетители могут добраться до башни. Стоимость 40 лир для обычных туристов и 25 лир для студентов.



В наши планы посещение башни не входило. Дальше наш путь лежал в район Кадыкёй. Мы посмотрели карту: от Девичьей башни туда можно было добраться несколькими способами — либо продолжать двигаться вдоль набережной, либо вернуться назад к мечети Михримах-султан и оттуда уехать на автобусе, либо срезать путь через дворы и выйти на улицу Доктора Эюпа Аксоя (Dr. Eyüp Aksoy Cd.). Мы выбрали последний вариант, и двинулись через дворы в нужном направлении. В одном из дворов, на небольшой площадке в окружении небольших современных зданий мы увидели старинный фонтан. Подобных фонтанов мы уже видели десятки. Набрели мы на него случайно, даже не зная о его существовании. Но оказалось, что этот фонтан построил знакомый нам по сериалу «Империя Кёсем» Силахтар Мустафа-паша, отсюда его название - T. Silahtar Mustafa Ağa Çeşmesi.



Личность самого Силахтар Мустафы-паши (род. 1609? - 1642) была полна событий. Как и многие другие значимые люди того времени он был балканского происхождения, боснийцем по национальности. Как он попал ко двору османского султана информации я не нашел, но он заслужил доверие султана Мурада IV (сына Ахмеда и Кёсем), и был назначен на должность «хранителя султанских покоев» (говоря современным языком - глава безопасности и личной охраны султана). Из-за своего увлечения изготовления оружия ему дали прозвище «Силахтар» (тур. Silahtar - Оружейник). В1638 году он получил должность бейлербея (губернатора) Дамаска, однако не уехал туда, а отправил вместо себя доверенное лицо. Ну а сам остался при дворе султана. Когда главнокомандующего османским войском (kaptan-ı derya) Кеманкеша Кара Мустафу-пашу повысили до звания великого визиря, то именно Силахтара Мустафу-пашу назначили командовать войсками вместо Кеманкеша, и получил звание второго визиря государства. После смерти султана Мурада IV в 1640 году, и прихода к власти нового султана Ибрагима I, карьера Силахтара Мустафы-паши пошла под откос. Его сняли с должности командующего войсками и отправили в качестве губернатора сначала в Румелию (это район нынешней Анталии), а затем в город Будин. В начале 1641 года Силахтара Мустафу-пашу арестовали, а в апреле 1642 года по указу султана Ибрагима казнили в замке Темешвар. В сериале «Империя Кёсем» Силахтару Мустафе-паше посвящено много серий. Помимо его дружбы с султаном и военным заслугам, целая сюжетная линия посвящена его романтическим настроениям и семейной жизни — как он был влюблен в старшую дочь султана Ахмета I и Кёсем-султан - Геверхан, но был вынужден женится на её младшей сестре — Атике-султан (тур. Burnaz Atike Sultan). Геверхан-султан от неразделенной любви покончила с собой. Однако вся эта романтически-трагическая история полностью вымышлена сценаристами сериала. В реальности Атике-султан в то время (с 1633 по 1652 год) была уже во втором браке со вторым визирем Коджа Кенаном-пашой. Её старшая сестра Геверхан-султан (тур. Gevherhan Sultan) в реальной истории себя не убивала, трижды была замужем и умерла в 1660 году в возрасте 52-х лет. А на ком был женат реальный Силахтар Мустафа-паша информации я не нашел..




Удалось разыскать старое фото данного фонтана на сайте (там большой архив фотоматериалов) http://www.antikaistanbul.com/ Кстати, буквально в паре кварталов к северу, рядом с мечетью İmrahor Cami, находится его «фонтан-тёзка» Silahtar Mustafa Ağa Çeşmesi, еще один фонтан, построенный по приказу Силахтара Мустафы-паши, но мы туда не ходили.



Мы продолжали двигаться по дворам Уксюдара и на улочке Tıbbiye Cadesi натолкнулись еще на одну небольшую мечеть - ÇİÇEKÇİ KÜÇÜK SELİMİYE CAMİİ ŞERİFİ Мечеть была построена между 1801-1805 годами во времена султана Селима III и по его личному указу специально для дервишей. Кстати вся эта часть района Уксюдар называется районом Селимие (Selimiye) и активно застраивалась именно во времена султана Селима III. Название мечети «ÇİÇEKÇİ KÜÇÜK” можно перевести на русский как «маленький цветочник(флорист)». Рядом с этой мечетью находился знаменитый Цветочный магазин. Она так же имеет множество других названий - малая мечеть Селимие, Селимие Текке, мечеть Бехчет-и Коневи, мечеть Чичекчи, мечеть Пертева-паши. Последнее название связано с именем Чаира Пертева-паши, который в 1835 году, через 30 лет после постройки, полностью перестроил её, придав ей тот вид, который дошел до наших дней. Рядом с мечетью ранее находились дом шейха, кельи дервишей и другие хозяйственные постройки, но со временем их разрушили, и на их месте возвели частные дома.





К северо-восточному углу мечети пристроен деревянный султанский павильон с тонкими мраморными колоннами в стиле гражданской архитектуры с деревянными стенами и прямоугольными окнами. Вот такое странное сочетание исламской и гражданской архитектуры в одном месте. Последний раз мечеть реставрировали в 2015 году.



Мечеть была очень почитаемая среди дервишей. Они здесь общались, жили по соседству, преподавали в медресе. Некоторых из них тут же на территории мечети и похоронили.



Напротив мечети находилось небольшое мусульманское кладбище имени Yaman Dede Kabri, которое является частью большого комплекса кладбищ под общим названием Караджа-ахмет (Karacaahmet Mezarlığı). В комплекс Караджаахмет входит около 5 кладбищ, объединенных между собой, и занимающие территорию нескольких кварталов. Многие государственные деятели, поэты и каллиграфы похоронены в это месте. Кстати, мы обратили внимание, что надписи на надгробиях обращены к дороге, а не как у нас — внутрь оградки могилы.





Через 50 метров мы свернули направо в переулок мечети Селима (Selimiye Cami Sk.), названный так по имени данной мечети, к которой мы и направились.

Сели́м III (тур. Üçüncü Selim; 24 декабря 1761 — 28 июня 1808) — был сыном султана Мустафы III и 28-м султаном Османской империи в период с 1789 по 1807годы. Пытался модернизировать страну, опираясь на европейские примеры, проводил либеральные реформы, ограничил вольности и привилегии корпуса янычар. Увлекался светским искусством и поэзией. За время жизни Селима произошли три русско-турецких войны — первая 1768-1774, вторая 1787-1792 и третья 1806-1811 годов. Исходы этих трех войн стали для Османской империи катастрофой — она уступила России все западно-украинское Черноморское побережье, включая Крым, Бессарабию, Молдавию и т.д.



Селим винил в своих поражениях корпус янычар и желал реформировать армию по европейскому образцу. Янычары же вовсе не желали реформ. В мае 1807 года янычары подняли мятеж и возвели на трон двоюродного брата Селима - Мустафу IV, сына Абдул-Хамида I (дяди Селима III). Селим был посажен под стражу во дворце. Летом 1808 года рущукский губернатор Алемдар Мустафа-паша "Байрактар» с 40-тысячным войском организовал поход с целью восстановления на престоле Селима III. Сторонники Мустафы IV не смогли оказать ему серьёзного сопротивления. Во время штурма дворца Мустафа IV приказал убить арестованного Селима III. Селим III станет единственным османским султаном, убитым мечом. Фактически повторилась история 1622 года, показанная в сериале «Империя Кёсем», о которой я уже рассказывал, когда восставшие янычары свергли и убили султана Османа II. Убитый Селим III был похоронен в мечети Лалели в гробнице (тюрбе) своего отца.



Ну а теперь непосредственно о самой мечети, к которой мы пришли: Большая мечеть Селимие (анг. Big Selimiye Mosque, тур. Büyük Selimiye Camii) была построена в 1801 году по заказу османского султана Селима III, однако ее главный архитектор неизвестен. Большая мечеть Селимие имеет западный стиль, широкий двор и четыре входные двери. Купол имеет ширину 14,6 м (48 футов), имеет пять окон и поддерживается четырьмя половинчатыми куполами. В мечети есть фонтан для омовений (шадырван) и два минарета. После завершения строительства мечети первоначальные минареты сочли слишком толстыми, и их пришлось обтесать, чтоб придать им более изящную форму.





Мне понравилось, что окружающая территория вокруг мечети была засажена деревьями, которые создавали приятную тень. Они не затеняли саму мечеть, но создавали «островки комфорта», где можно было отдохнуть. Особо можно отметить, что в архитектуре данной мечети присутствует такой необычный элемент как «скворечник», то есть домик для птиц. В других мечетях нам не приходилось видеть ничего подобного.





Как и во многих других мечетях тут тоже шел ремонт, поэтому внутрь мы не пошли, чтобы не мешать рабочим. Мечеть считается шедевром столярных и мраморных работ. Поэтому вот несколько фото интерьера из Вики.







Когда мы закончили осмотр мечети Селима и вышли обратно в переулок, то я обратил внимание на какое-то здание с башенками по углам, находившееся почти впритык к мечети. Я пошел к нему, чтобы сфотографировать. Уже сделав несколько снимков, я вдруг увидел на ограждении этого здания таблички с запретом фотографировать. Поняв, что это какой-то режимный объект, мы быстро оттуда ушли, дабы не иметь дела с охраной. Оказалось, что это огороженное здание и есть те самые «Казармы Селима», про которые я мельком читал еще дома.



Информации об этом сооружении очень и очень мало. Вот, что мне удалось найти. Итак, «казармы Селима» (тур. Selimiye Kışlası, анг. Scutari Barracks) возводились практически во одно время с мечетью Селима. Эти казармы предназначались для новой армии «Низам-и Джедид» (Nizâm-ı Cedîd — новый порядок), которой султан Селим намеревался заменить мятежных янычар. По сути и мечеть строилась по соседству как раз для этих самых новых солдат, чтоб им было где молится. В апреле 1805 года в мечети планировалось торжественное принятие присяги (приветствие султана) новым войском «Низам-и Джедид». Однако янычары прознали про это, и прибыли в Уксюдар с оружием. Они устроили стрельбу и стали угрожать, что перебьют всех солдат «Низам-и Джедид». Селим III был напуган и объявил, что присяга (приветствие султана) в мечети Селимие перенесена на другую дату, и заверил янычар, что традиционное место церемонии присяги (приветсвия султана) будет проведено на старом месте — в мечети рядом с площадью Этмайданы (рядом с казармами янычар). В результате восстания янычар первоначальное деревянное здание казармы было уничтожено.

В период правления султана Махмуда II (1808-1839) было возведено новое здание из камня. К каждому из четырех углов казармы были пристроены семиэтажные башни, которые дважды перестраивались во время правления султана Абдулмеджида (1839-1861). Именно султану Махмуду II удалось навсегда покончить с янычарским корпусом, о чем я уже рассказывал. Во время Крымской войны (1853-1856), когда турки и британцы вели совместные действия против России, здание казарм было передано британским солдатам. Тут в 1854 году был организован госпиталь, которым руководила Флоренс Найтингейл, которую на западе считают основательницей современного медицинского ухода. Комната в одной из башен, в которой остановилась Флоренс Найтингейл и сопровождающие ее медсестры, сейчас превратилась в музей её имени.



После свержения султаната и образования Турецкой республики, казармы использовались для разных целей. В период с 1959 по 1963 год здесь находилось военное училище (военная средняя школа Селимие). Музей военной средней школы Селимие расположен в юго-восточной башне казарм, а музей Флоренс Найтингейл расположен в северо-западной башне, но попасть туда обычному туристу нереально. Казармы Селимие в настоящее время используются как штаб 1-й армии и сильно охраняются. Впрочем издалека сфотографировать все таки можно. Часть фото я сделал с различных точек с суши, а часть, когда проплывали мимо на пароме.







От «казарм Селима» мы двинулись дальше, и когда вышли из переулка, то наткнулись на небольшой парк, который так и называется — парк Селима. Мы уже порядком подустали, и решили сделать небольшой привал в этом парке. Понаблюдали, как мелкий турчонок донимал мать и служащего парка, бросая в фонтан игрушку, а те терпеливо ее вылавливали, возвращали ребенку, а он тут же бросал ее обратно в воду. При этом никто на ребенка не ругался, и были с ним на удивление терпеливыми.





После такого небольшого отдыха мы пошли по улице Tıbbiye Cadesi дальше в сторону Кадыкёя и вышли на мост, который, собственно, и разделяет два района — Уксюдар и Кадыкёй. Эта часть Кадыкёя, прилегающая к мосту называется район Расимпаша (Rasimpasa) в честь османского чиновника Ахмеда Расим-паши, который занимал различные должности, в том числе был мэром Стамбула в 1878 году.





Сразу по ту сторону моста находится большая территория «кампуса Хайдара-паши». Ранее тут размещалась «Императорская военная школа медицины», позже медицинский лицей (колледж) Хайдарпаша. А сейчас в учебных корпусах расположился Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, то есть - юридический факультет Университета Мармара, о котором я уже писал в первых частях. Здание кампуса было спроектировано стамбульским архитектором французского происхождения Александром Валлори и приглашенным из Италии архитектором Раймондо Томазо Д'Аронко.









Еще метров через пятьсот мы вышли на второй мост, который именуется Haydarpaşa Köprüsü, то есть мост Хайдара-паши. Этот мост был построен над железнодорожными путями, по которым поезда с вокзала Хайдар-паши отправлялись в восточном направлении. Так кто же такой этот Хайдар-паша, чье имя носит и факультет университета, и мост, и вокзал? Никакой информации, кроме того, что он был одним из везирей султана Селима III, я нигде не нашел. Что довольно странно, учитывая, что много построек и весь этот квартал носят его имя.



С моста было видно, что сейчас ж/д вокзал временно не функционирует — само здание обнесено строительными лесами и затянуто брезентом, железнодорожные пути и перроны частично разобраны, а рядом с путями ведутся какие-то раскопки. Оказалось, что именно тут нашли развалины древнего города Халкидо́н (Халкедо́н, Калхедо́н) (др.греч. Χαλκηδών), основанного в 680 году до н. э.
Кстати - название «Кадыкёй» переводится как «деревня кади» в честь, как считается, первого «кади»(прокурора) Стамбула, которому была дарована эта территория в удел. Но есть версия, что «Кадыкёй» является отуреченным вариантом названия Халкидон.



Прошагав еще метров триста, мы наконец вышли на набережную Кадыкёя. Набережная достаточно просторная, фактически целая площадь. Несколько кварталов, прилегающих к пристани Кадыкёя, называются районом Мода. Что и не удивительно, учитывая огромное количество магазинов одежды, которые тут расположены. По сути вся коммерческая деятельность в этой Моде и состоит из продажи одежды, да разных кафе и ресторанов.



Признаюсь честно, что район Кадыкёй меня не впечатлил — обычные бетонные коробки современных домов, без особой изюминки. И хотя эта часть Стамбула называется «азиатской» ничего азиатского я особо не увидел. Если убрать с домов вывески на турецком языке и повесить, например, на английском или испанском, то будешь чувствовать себя как будто находишься в любом современном европейском городе. Я даже там не фотографировал почти ничего — вот пара скринов из Гугло-карт, чтоб понять о чем я написал.





Единственное, что запомнилось в этом районе — это большое количество граффити на стенах. Начиная от убогих хулиганских надписей, до вполне художественных изображений, на которые приятно посмотреть.





На перекрестке трех улиц — Söğütlüçeşme Caddesi, Kuşdili Caddesi и Kırtasiyeci Sokак находится достопримечательность Кадыкёя - скульптура быка KADIKÖY BOĞA HEYKELİ Это сейчас этот бык стал популярным местом у туристов. А еще недавно эту скульптуру перевозили с места на место по всему Стамбулу. Скульптура была создана французским скульптором Исидором Жюлем Бонером в 1864 году для султана Абдул-Азиза и установлена в султанском дворце Йылдыз, В 1953 году статую из дворца Йылдыз перевезли на участок между недавно построенным отелем Hilton и спортивно-выставочным центром в районе Харбие. Затем ее перевезли в парк Гези на площади Таксим. В 1969 году статуя была перевезена в Sokoni Vacuum Oil Company напротив Старого пирса в районе Кадыкёй. И только в 1990-х годах статую быка перенесли на ее нынешнее место.



Поняв, что кроме магазинов и ресторанов, на главных улицах Кадыкёя мы ничего интересного не увидим, решили свернуть во дворы и пройтись по мелким улочкам района Мода. Но и тут особо интересного мы не нашли, за исключением армянской церкви Armenian Church of Surp Takavor (Surp Takavor Ermeni Kilisesi), ограждение которой было обильно увешено плакатами Турецкой коммунистической партии (TKH).





Малость разочарованные (эх… надо было лучше больше времени потратить в Уксюдаре), мы вернулись на пристань Кадыкёя и решили отправиться обратно в Султанахмет. К пристани примыкает довольно большой Парк Кадыкёй (Kadıköy Meydan Parkı), в котором, помимо уже привычного памятника Ататюрку, находилась, загаженная птицами, статуя рыбака, продающего на разносе рыбу. Дождавшись парома, мы отправились обратно в Султанахмет.









Краткий итог этого дня — если вам интересны различные исторические места «азиатского Стамбула», то лучше пройтись по Уксюдару (мы там фактически успели осмотреть только побережье), а если вы желаете «пошопиться», тогда Кадыкёй ждет вас.

Стамбул 2020 - Принцевы острова (Адалары) и аквапарк Aqua Club Dolphin

Достопримечательности это, конечно, хорошо, но и обычного отдыха (купаться и загорать) нам тоже хотелось. Еще до поездки я изучил этот вопрос в сети — где в Стамбуле можно заняться водными процедурами и солнечными ваннами. Мои поиски, к сожалению, принесли разочарование. Стамбул крупный портовый город, к тому же через него проходит главная водная артерия, соединяющая Средиземное море с Черным, то есть пролив Босфор, а значит в окрестных водах просто огромный морской трафик. А где много судов, там вода, как правило, чистотой не отличается. Оказалось, что все хорошие пляжи находятся на Черноморском побережье минимум километров за 35-50 от города, а те, что поближе (если 10-20 км считать близко), например Флория, ни чистотой, ни сервисом не блещут.

В результате пришли к двум вариантам, которые нас устроили — отправиться на пароме на Принцевы острова (Адалары), где местные пляжи славятся чистотой и комфортом, и посетить какой-нибудь из местных аквапарков.

При́нцевы острова́ (Адалары) (Кызыладалар; тур. Kızıl Adalar - «красные острова», Prens Adaları - «принцевы острова» или просто Adalar - «острова»; греч. Πριγκηπόννησα) находятся южнее Стамбула примерно в 20 км от него. В состав Адаларов входит 9 крупных и мелких островов:
1.Бююкада (тур. Büyükada — «большой остров») или Принкипос (греч. Πρίγκηπος, Prínkēpos — «принц») площадью 5,36 км²
2.Хейбелиада (тур. Heybeliada — «остров с сумкой») или Халки (греч. Χάλκη, Chalki) площадь 2,4 км²
3.Бургазада (тур. Burgazada) или Антигони (греч. Αντιγόνη, Antigoni) площадь 1,5 км²
4.Кыналыада (тур. Kınalıada — «остров с хной») или Проти (греч. Πρώτη, Proti — «первый», поскольку он находится ближе всех к Константинополю) площадь 1,3 км²
5.Седефадасы (тур. Sedefadası — «перламутровый остров») или Теревинтос или Теревинф (греч. Τερέβινθος, Terebinthos) площадью 0,157 км²
6.Яссыада (тур. Yassıada — «плоский остров») или Плати (греч. Πλάτη, Plati) площадью 0,05 км²
7.Сивриада (тур. Sivriada — «остроконечный остров») или Оксея (греч. Οξειά, Oxeia) площадью 0,05 км²
8.Кашыкадасы (тур. Kaşıkadası — «остров-ложка», назван так из-за своей формы) или Пита (греч. Πίτα, Pita) площадью 0,006 км²
9.Тавшанадасы (тур. Tavşanadası — «заячий остров») или Неандрос (греч. Νέανδρος, Neandros) площадью 0,004 км²



Три острова из перечисленных необитаемы, на остальных шести проживает порядка 14 000 жителей. Свое название «Принцевы острова» они получили потому что служили местом ссылки высокопоставленных особ начиная с периода Византийской империи. После захвата островов османами в 1453 году, туда стали отправлять в ссылку родственников оттоманских султанов. И только в XIX веке острова стали популярным местом жительства и отдыха состоятельных греков, армян и евреев из Стамбула. Население островов стало более этнически турецким только после становления Турецкой республики. Однако, греческие и еврейские общины до сих пор составляют небольшую часть населения островов. Турки проживают в основном на острове Хейбелиада. Остров Кыналыада облюбовали армяне, а остров Бююкада — евреи и левантинцы.

Мы решили плыть на самый крупный остров этого архипелага — Бююкаду (он же Принкипос). Из интернета нам было известно, что помимо пляжей, он еще сам по себе очень красив по архитектуре местных зданий.

Из видео на Ютубе мы знали, что паромы на Бююкаду отправляются с пристани Кабаташ, поэтому утром 7 сентября направились туда. Приехали мы к пристани около 11 часов и немного опоздали на паром, который отправлялся в 10:45. Пришлось покупать билеты на следующий, то есть на 11:45. Билет на одного пассажира в одну сторону стоит 10 лир. Транспортная карта тут не действует и оплачивали мы наличными.





Пока ждали посадки на паром, немного погуляли по набережной и посидели в кафе около пристани. Кстати в этом кафе нам очень понравился местный лимонад. К тому времени мы уже пробовали лимонад в других точках города, но там он отдавал химией, а тут имел вполне естественный вкус. Возле кафешки стоял какой-то монумент с надписями на арабском.

Оказалось, что это Kabataş Anıt Hadika Taşı, то есть «Памятник Кабаташа — камень Хадика». Небольшую пристань, которая существовала тут с давних времен, по указу султана Абдулмеджида перестроили в полноценный порт в 1850 году. По завершению строительства этого порта и был возведен этот монумент «Камень Хадиса». Сверху на памятнике овальные печати (тугры) султана Абдулмеджида (Abdulmecit). Одна сторона плиты обращена к морю, и на ней нанесены стихи-молитва, в которой просят о благосклонности и спокойном море, а со стороны города текст приблизительно гласит: Данный порт Кабаташ был построен в 1267 году по Хиджре (по мусульманскому календарю, то есть в 1850 году по нашему) Полный текст надписей доступен тут http://www.gerzegundemhaber.com/kabatas-in-hadika-tasi-makale,402.html





Наконец около 11:40 началась посадка на паром, и строго по расписанию в 11:45 мы отправились в путь. Каково же было наше удивление, когда первой остановкой на маршруте оказалась пристань Эминёню. Оказывается вовсе не надо было ехать через полгорода на трамвае до Кабаташа, а можно было сесть на паром и рядом с отелем. Впрочем во всем нужно искать хорошее — сев в Кабаташе, мы смогли занять на пароме места с хорошим обзором, а те, кто садился в Эминёню, приходилось выбирать из тех мест, что остались свободными.
Примечание: паром на Адалары с пристани Эминёню отправляется с терминала, который самый дальний от Галатского моста в сторону грузовой пристани.







Весь путь от Кабаташа до главного острова Адалар - Бююкады занимает 1 час 30 минут. По пути, помимо остановки в Эминёню, паром делает еще три остановки на островах, ссаживая и беря на борт пассажиров. Остановки очень короткие, не более 5 минут - к острову Кыналыаде мы прибыли к 12:40, к Бургазаде в 12:55, к Хейбилиаде в 13:05, а непосредственно в конечную точку в порт Бююкады прибыли в 13:15. Погода нас не подвела - было солнечно и тепло, хотя еще 5 сентября шел дождь, а 6-го было довольно пасмурно.

















Не успели мы высадится на берег, как нас атаковали зазывалы от различных пляжей. Прямо на набережной в порту Бююкады стоят небольшие рекламные тумбы, где представители пляжей предлагают посетить именно их место отдыха. Ты выбираешь пляж, тебя садят на маленький катер и отвозят на нем бесплатно до пляжа. Уже прибыв на пляж, только там оплачиваешь услуги самого пляжа, а трансфер (доставка) туда-обратно бесплатно. Катера ходят часто — каждые 15-20 минут. Но мы решили, что сначала осмотрим городок, а лишь потом отправимся на пляж. К тому же, по запланированному маршруту прогулки, находился один из лучших пляжей острова - BLUE BEACH BÜYÜKADA, куда плыть ни на каком катере не надо, и изначально планировалось отдыхать именно там. Но о нем чуть позже.



Ознакомившись с расписанием паромов в обратном направлении, мы пошли осматривать прилегающие к порту кварталы.



Рядом с причалом, где нас высадили на берег, находится красивое и старинное здание порта Бююкады. Здание пристани построили в 1914 году и отреставрировали в 1999-2001 года. Надпись на старом османо-турецком языке: Бююкада и дата - 1331г. по хиджре. В украшении интерьера использовалась керамическая плитка из Кютахьи, которая содержит до 79% кварца, по этой причине она необыкновенно прочная. Здание возведено в так называемом «псевдоосманском стиле» . В начале XX в турецкие архитекторы Мимар Кямаледдин Бей и Ведат Тек начинают вводить «турецкий неоклассический» архитектурный стиль, используя многие архитектурные элементы зданий прошлых веков. Они создали смесь европейской архитектуры с турецким барокко с легкими реверансами в сторону османского стиля. Такой стиль был назван впоследствии «псевдоосманским», или первой национальной архитектурой. Основные черты стиля: минимальное количество декора, соблюдение классических четких пропорций. Цветовая гамма: использование светлых и нежных оттенков голубого, бежевого, золотого, коричневого.





Сама площадь рядом с пристанью так и называется «Причальная площадь» (Iskele Meydani)
Вся прилегающая к порту территория это сплошное скопление различных кафе, ресторанчиков, сувенирных магазинов и прокатных контор. Все довольно типично, как и во многих подобных туристических местах.











Цены в местных заведениях питания, несмотря на популярность этого места, в принципе не такие и высокие, а некоторые блюда даже дешевле, чем в Стамбуле.





Отдельно хотел бы остановиться об транспорте в Бююкаде. Остров считается экологически чистым — весь транспорт на острове электрический, за очень редким исключением (машины полиции и служебного транспорта муниципальных служб). Ленивые туристы могут взять в аренду велосипед, электроскутер, а самые ленивые могли (!) воспользоваться конным транспортом (карета-фаэтон) или нанять электро-такси (тот же скутер, но с водителем). Прокатные конторы велосипедов в районе порта на каждом шагу. Электро-таксисты тоже вовсю зазывают себе клиентов.

Впрочем, пока мы гуляли по острову, то ни одной кареты (фаэтона) с лошадьми, за все время нахождения, мы так и не увидели. Куда они все подевались??? Оказалось, что все дело в защите животных - из-за негуманного отношения к лошадям фаэтоны запретили. Владельцы лошадей, желая получить максимальную выгоду, давали им мало отдыха, плохо кормили и ухаживали. Такое обращение с животными и привело к полному запрету такого вида деятельности на острове. Администрация решила, что пропагандировать экологию и издеваться над животными никак не сочетается. Осталось довольствоваться покупным сувенирным магнитиком с изображением конной повозки…









Недалеко от пристани находится небольшая площадь-перекресток , которая называется «Часовая площадь» (тур. Büyükada Saatli Meydan; анг. Clock Square in Buyukada). Свое название она получила из-за того, что в центре стоит небольшая часовая башня, построенная в 1923 году, в год провозглашения Турецкой республики.







Основная часть жилой застройки сосредоточена на северной и северо-восточной стороне острова, где находится посёлок Бююкада. На западном берегу находится населённый пункт Низам, на северо-восточном — Тепекёй. Общее население острова составляет около 7 тысяч человек. Южная, более гористая часть острова практически не заселена. Остров состоит из двух холмов. Холм на южной части называется Йорги, его высота 211 м. Холм, расположенный на северной части острова, называется Христос. В долине между холмами находится церковь и монастырь Св. Николая (Айос-Николас) и бывшая ярмарочная площадь, называемая Луна Парк. Мы понимали, что чисто физически мы не сможем осмотреть весь остров и при этом еще успеть отдохнуть на пляже, поэтому решили осмотреть только северо-западную часть острова. От «Часовой площади» мы двинулись по улице Yirmiüç Nisan Cadesi , небольшой по протяженности, которая тянется вдоль зоны порта.

Первое величавое здание, что мы повстречали, было историческое здание старинного отеля Splendid Palace Hotel, построенное еще в 1908 году. Отель до сих пор действующий и один из самых дорогих на острове.



Через тридцать метров за отелем улочка Yirmiüç Nisan Cadesi закончилась и мы свернули налево в небольшой переулок Mehmetçik Sokak , протяжённостью всего около ста метров. Переулок выходит на перекресток улиц Kadıyoran Cadesi и Çankaya Cadesi. Прямо на этом перекрестке находится Армянская католическая церковь - Büyükada Ermeni Katolik Kilisesi и несколько очень красивых по архитектуре домов.







Мы свернули на улицу Çankaya Cadesi и пошли искать дом Троцкого, который судя по карте, находился где-то дальше. Как оказалось, красивых и необычных домов тут великое множество. Фотографировать и публиковать тут их все - просто не хватило бы времени. Какие-то дома выглядели получше и поухоженней, другие были потрепаны временем и требовали ремонта. Но даже глядя на обшарпанный вид зданий, можно было понять, какими они были красивыми ранее. Преобладали дома окрашенные в белый цвет, но попадались здания и светло-голубого и бежевых оттенков. Часть домов выглядела вполне жилой и обитаемой, а часть явно были заброшены.













Отдельно отмечу вот это здание — Дворец (павильон) Джона-паши (Con Paşa Köşkü), Особняк был построен в 1880 году архитектором Ахилеусом Полицисом (Achileus Policis) для Джона Авримидиса (John Avrimidis), которого называли Джон-пашой. Авримидис был выходцем из греко-веницианской семьи и настоящее его имя было Trasiyolos Yannaros. Он был управляющим водными перевозками на всех Принцевых островах и был очень богат.





Сразу за Дворцом Джона-паши справа находится небольшой переулок Hamlacı Sokak, заканчивающийся тупиком, и в самом конце этого переулка с правой стороны за высоким забором находится дом №6 - тот самый «Дом Троцкого» (Troçki`nin Evi)
После высылки из СССР четыре года (с 1929 по 1933 ) именно на Бююкаде проживал из главных революционеров - Лев Троцкий. В первые годы становления советской власти он был фактически вторым лицом в новом государстве после Ленина. После смерти Ленина, когда к власти пришел Сталин, Троцкий был вынужден иммигрировать в Турцию. До марта е 1931 года он проживал именно в этом доме, а потом случился пожар, и с тех пор дом не восстановлен. Сам Троцкий после пожара в старом доме перебрался в особняк неподалеку, который называется «Павильон Ялман» (Yalman Köşkü) и расположен буквально в ста метрах по адресу Nizam Cd. No:55, Büyükada-nizam и жил там до 1933 года. Затем он перебрался в Мексику, где 20 августа 1940 года его убил ледорубом агент НКВД СССР Рамон Меркадер.



Посмотреть на развалины Дома Троцкого можно через высокий забор. В сам дом не попасть. Территория двора вся заросшая. А могли бы сделать музей и получать прибыль. Китайские туристы, где до сих пор у власти стоит компартия, да и российские любители истории, с интересом бы (как мне кажется) посетили бы этот дом.



Кстати: после революции на этом же острове жил в эмиграции князь Дмитрий Борисович Голицын. Он скончался здесь в 1920 году и похоронен на кладбище местной православной церкви Святого Дмитрия (Айос Димитриос). Вот такой поворот судьбы — и революционер, и жертва революции оказались на чужбине в одном месте.



После осмотра «Дома Троцкого» мы наконец решили, что пора приступать к основной цели нашей поездки на острова — купанию и принятию солнечных ванн. Еще в России, когда готовились к поездке в Стамбул, я прочитал, что недалеко от пристани Бююкада есть хороший и комфортный пляж - BLUE BEACH BÜYÜKADA. Находится он как раз примерно посредине той улицы с красивыми особняками, по которой мы гуляли. Каково же было наше удивление, когда мы подошли к входу на этот пляж, что стоимость посещения составляет 100 турецких лир с человека. И это только за вход, плюс отельная плата за пользованием душевыми и раздевалками. Что-то дорого. Учитывая, что другие пляжи берут за посещение 30-40 лир, причем в эту сумму входит и лежак, и зонт, и раздевалка и душ. Мы решили вернуться на пристань и выбрать один из таких нераспиаренных пляжей.

Большинство пляжей Бююкады песчаные с бетонной набережной, покрытой искусственной травой. Подойдут для семей с детьми. Все пляжи острова платные. Они оборудованы шезлонгами, зонтами, туалетами, душем, кабинами для переодевания. Большинство пляжей с Wi-Fi. Место для плавания огорожено буйками, установленные понтоны. Все это входит в стоимость. На многих пляжах можно поесть в кафе, баре или ресторане. Есть два типа пляжей, которые условно делятся «активные» и «тихие». «Активные» находятся ближе к северной части острова, тут есть Wi-Fi, пляжные бары, звучит музыка. Шезлонги установлены достаточно плотно. «Тихие» пляжи находятся на юге острова. Здесь нет баров, WIFI, но в остальном все так же как и на «активных» - шезлонги, зонты, душевые кабинки и т. д. К «активным» относятся следующие пляжи — уже упомянутый Blue beach Buyukada, Nakibey Plaj, Nizam Plajı, Yörük Ali Plajı, Aya Nikola Plajı. К «тихим» относятся эти три пляжа - Halik Koyu Aile Plajı, Kartal Belediyesi Plajı, Viranbağ Plajı.


Мы выбрали пляж Накибей (Nakibey Plajı). Выбирали чисто наугад. Подошли к первой попавшейся стойке, узнали цену (30 лир), согласились и нас отвели на маленький катер. Сразу мы ничего не платили — оплачивать нужно только по прибытию на пляж. В обычное время цены такие - выходные дни: 50 лир, будние 40 лир. Но в связи с пандемией и малым потоком туристов, компании вынуждены скидывать цены, чтоб переманить тот небольшой поток именно на свой пляж, именно поэтому за двоих мы заплатили всего 60 лир. Когда на катере набралось человек десять, он отплыл в сторону пляжа на восточную сторону острова. Плыли мы минут десять, не больше. В принципе, если у вас много времени и желание, то до пляжа вполне реально пройти пешком (смотрите синюю пунктирную линию на карте ниже).














Площадки для лежаков трехуровневые — самая просторная внизу у моря, и плюс два яруса находятся на склоне, куда ведут вполне хорошие лестницы. Но из-за того, что отдыхающих мало, то все в основном находились на нижнем уровне у самой воды (мы в том числе).
Все необходимое на пляже имелось и входило в указанные 30 лир с человека - зонт, шезлонг, столик рядом с шезлонгом, пользование душем и туалетом, кабинками для переодевания, зоной со столиками для отдыха.























На пляже есть кафе. Цены вполне приемлемые, хотя ассортимент блюд ограничен. Можно посидеть за столиком в тени террасы, а можно сделать заказ и всё принесут прямо к столику у ваших лежаков (мы так и делали).











Наглые чайки (или как их правильно назвать) ходят прямо у лежаков и выпрашивают еду. Вот этот представитель был самым жадным и наглым — он не только выпрашивал кормежку, но и сердито отгонял от пристани своих же сородичей.



Пляж оказался достаточно чистым. Несмотря на то, что море часто приносит водоросли на берег, персонал старается все убирать. Территория купальной зоны огорожена буйками и сетями снизу. Вот ближе к буйкам водорослей побольше, а у берега и в центре все чисто. Песок явно привозной. Глубина в разных местах разная — ближе к пристани, куда причаливают катера, помельче и предназначена для детей, а остальная часть более глубокая, но не сильно — перепад от берега до буйков составляет от 0 до 2 метров. В центре купальной зоны воды примерно 1,2-1,5 метра, то есть вполне комфортная глубина. Есть парочка небольших водных горок и несколько пластиковых понтонов в центре зоны для купания.





Что еще можно посмотреть на Бююкаде, но у нас не хватило времени, так как находятся эти достопримечательности далеко от берега, практически в центре острова (фото из интернета):

Самое большое деревянное здание Европы - Rum Yetimhanesi, известное так же как «Греческий приют» (Prinkipo Greek Orthodox Orphanage). Находится оно на холме Христос (İsa Tepesi). Здание было построено французской компанией в 1898 году как гостиница и казино, но на её открытие не было получено разрешения от султана Абдул-Хамида. В 1903 году здание приобрела представительница богатой греческой семьи Элени Зарифи и передала в собственность Вселенского Патриархата для размещения приюта для греческих детей-сирот. Детский дом просуществовал 60 лет. В 1964 году приют был закрыт, а здание отобрали в государственную собственность. Сейчас строение находится в полуразрушенном состоянии. В июне 2010 года Патриархат выиграл в Европейском суде по правам человека иск против правительства Турции о праве собственности на сооружение и планирует провести реставрацию здания.



Греческий православный монастырь Святого Георгия (Aya Yorgi Kilisesi). Основал монастырь в 963 году византийский император Никифор Фокас. Главная святыня храма — чудотворная икона Св. Георгия. Она была привезена из Афин в дар от женского монастыря Мира. В 1204 году храм был поврежден солдатами Четвертого крестового похода, организованного Венецией. В 1302 году на остров напали венецианские пираты под руководством адмирала Джустиниани. Они сожгли дома и ограбили монастырь. В 1625 году началось восстановление монастыря. В ходе землетрясений и пожаров монастырь не раз подвергался разрушениям. Здания современного монастыря сохранились в том виде, в котором они были построены в 19 веке. Комплекс состоит из 6 храмов. Чудотворная икона хранится в главной церкви Св. Георгия, построенной в 1908 году. Считается, что она помогает в лечении, и что удивительно, просить о помощи к этой иконе идут не только христиане, но даже евреи и мусульмане.



На пляже мы пробыли около 4 часов, потом за нами пришел катер и мы вернулись в порт Бююкады. В обратный пусть в Стамбул мы отправились ровно в 19 часов и прибыли на пристань Эминёню около 20:30 часов.



Помимо отдыха на островах мы так же дважды скатались в один из местных стамбульских аквапарков - Aqua Club Dolphin. Обе поездки я объединю в один общий рассказ об этом месте отдыха. Находится он на значительном удалении от Султанахмета на улице Onur Güvener Cad в районе Бахчешехир (Bahçeşehir Girişi).

Добраться не очень сложно — от остановки Аксарай в нужном направлении ходит прямой автобус Т146. До Аксарая от Султанахмета можно дойти пешком минут за 30-40, либо проехать на трамвае Т1 пять остановок до остановки “Юсуф-паша» (Yusufpaşa İstasyonu), и там пройти пять минут пешком до автобусной остановки. Ехать до Бахчешехира долго — минимум 1 час 40 минут, а если попадете в «час пик», то можно зависнуть и на два часа. В первый раз я не догадался взять с собой воду, и честно говоря, сильно изнемогал от жары и жажды . Во второй раз ехали уже подготовленные.







Сам район Бахчешехир вполне современный и внешне похож на любой новый микрорайон крупного мегаполиса — небоскребы, бетонные коробки многоэтажек, супермаркеты, рестораны, банки и торговые центры. Есть целые кварталы таунхаусов. И много парков и зелени. Никаких старинных домов. Даже мечети и те все современные, но их, по сравнению с центром города, тут намного меньше.









Доехав до Бахчешехира можно выйти на двух разных остановках. Но ориентир один — это дорожное кольцо с фонтаном посредине. Одна будет сразу у фонтана, и называется Кизли Хавуз (Kizli Havuz), а вторая находится через одну и называется Бати Каписы (Bati Kapisi). Увидели фонтан — значит пора выходить.

В первый раз мы проехали до дальней остановки Bati Kapisi и потом пришлось идти долго до аквапарка пешком. Во второй раз мы уже были наученные и воспользовались остановкой Кизли Хавуз. Кстати, в первый раз мы вообще пытались пройти в аквапарк через запасной выход (см.карту). Но оказалось, что тут только технический вход для служебного транспорта. И нам пришлось огибать весь аквапарк по периметру и искать главный вход. У парка есть свой сайт, где можно посмотреть актуальные цены и прочую информацию http://park.aquaclubdolphin.com/





Оба раза для посещения мы выбирали будние дни, так как прочитали, что в выходные в аквапарке много народа, и цены выше. Когда мы подошли к кассе, то очередь была небольшой — человек десять. Причем стоимость входного билета для мужчин, женщин и детей разная. Ну если с детьми вроде как все понятно, то почему происходит гендерное неравенство между ценой на вход для мужчин и женщин непонятно.
Итак цены:
Будние дни — мужчины 70 лир, женщины 60 лир, дети старше пяти лет 35 лир, а младше пяти лет бесплатно. В выходные дни цены выше — 80/70/40 лир соответственно.

Купив билет, проходишь турникет, и охранник забирает билет (!!! если выйдешь, то уже войти не сможешь и придется покупать снова). Тут же за турникетом охрана проводит досмотр личных вещей. Причем ищут не бомбы и оружие, а продукты. Вход со своими продуктами на территорию запрещен. Лично видел, как у мужчины забрали пачку печенья, хотя он упрашивал и говорил, что это для ребенка. Хоть и общались они по турецки, но по жестам и мимике все было понятно без переводчика. Я с собой специально ничего не брал, но оказалось, что у меня в рюкзаке лежит шоколадный батончик, который остался там с прошлого дня. Охранник сразу понял, что мы не местные, но с гражданством не угадал — сначала он спросил «Эмиратес?», потом «Хорвати?», а когда я отрицательно махнул и ответил «Рашен, Русия» он был очень удивлен. Видимо наших соотечественников тут не бывает, или они очень редки. Кстати, батончик у меня не отобрали и сделали вид, что не заметили.







Далее следует не обязательная часть посещения парка — если вы намереваетесь что-либо покупать в одном из трех кафе и двух киосков с мороженным, то там действует безналичная система оплаты. В этом же здании кассы, но уже со стороны парка есть окно-касса. Там нужно взять специальный браслет с чипом, который будет играть роль банковской карты. За браслет нужно отдать депозит в 10 лир плюс внести сумму, которую примерно вы собираетесь потратить. При выходе из парка вы сдаете браслет в эту же кассу, вам возвращают ваш депозит (10 лир) и остатки не израсходованных средств. Хотя я где-то читал, что иногда остаток не возвращали, и люди были вынуждены либо тратить все, либо оставлять эту сумму не истраченной. Но сейчас таких проблем нет, даже если «на браслете» остался неизрасходованная 1 лира, то сдавая браслет, вы получите 11 лир (депозит+остаток на счете).

Сразу за кассами и проходной находится небольшая площадка — по центру магазин, где можно купить купальные принадлежности, слева — женская раздевалка, а справа — мужская. В раздевалках имеются туалеты, кабинки для переодевания, душ. Камеры хранения вещей закрываются на ключ, причем за него тоже нужно дать депозит в 10 лир, который тоже возвращают, когда отдаете ключ администратору. Очень удобно, что можно оставить кошелек, смартфон и спокойно купаться. Хотя многие местные камерами хранения не пользовались и со всем своим барахлом располагались прямо на лежаках.



На территории парка всего я насчитал шесть бассейнов — 3 взрослых, 2 для детей и третий с приливной волной, которым в большинстве тоже пользовались дети.







После небольшой прогулки с целью ознакомления с инфраструктурой аквапарка, мы сначала расположились у самого большого бассейна, который находится ближе к входу. Но он оказался и самым людным. Хотя в общем то народу было не очень много и куча лежаков было свободными.











Но потом мы ушли в самый дальний бассейн, где кроме нас было еще максимум человек пять. Прямо у бассейна был бар в виде парусника, но он не работал. Вода была теплая. Тут же стояла вышка спасателя. Сам спасатель откровенно скучал — народа мало, спасать некого. Периодически спасатели менялись, были среди них и девушки.









Помимо бассейнов в парке есть несколько разных водных аттракционов-горок. Но так как народу было мало, то все горки одновременно не работали. То есть сначала включали 2-3 одних, потом через пару часов другие.







Система питания в парке представлена несколькими кафе, точнее их три. Причем во всех трех ассортимент блюд разный — в самом ближнем кафе к входу в меню только различные бургеры, в центре парка — традиционная турецкая пища в виде кебабов, а в дальнем кафе находится пиццерия. Мы оба раза ходили именно в пиццерию. Пицца средних размеров стоит 27 лир, а две банки колы — 15 лир (то есть 7,5 лир за банку). В принципе перебить голод вполне сойдет. Так же, помимо кафе, есть пара киосков с мороженным. Причем в одном из них мороженое стоило 7 лир, а в другом 8. Хотя абсолютно одинаковое. Покупка осуществляется очень просто — заказываешь, потом даешь свой браслет работнику, и он прикладывает его к кассовому терминалу и списывается нужная сумма. Главное, чтоб денег «на браслете» хватило и не пришлось бежать к входу и добавлять на счет еще деньги.









В общем оба раза в аквапарке мы отдохнули очень хорошо. Хотя контингент в парке был разнообразный, и в основном мусульмане, но никто особо на нас не пялился. В Стамбуле живут не только турки, поэтому были местные и в бикини, а были и с головы до ног в специальных мусульманских купальниках. Если бы не утомительная дорога туда и обратно, то можно было и еще пару раз сходить. В принципе поездка на Адалары (Принцевы острова) вполне нормальная альтернатива — по времени примерно дорога занимает столько же времени, а цена с учетом парома — тоже аналогична. Только горок и аттракционов нет. А в остальном (покупаться и позагорать) — оба варианта вполне нормальные.