Экскурсии у «БусПланы» всегда отличаются хорошей организацией и низкой ценой. А это очень привлекает многих туристов, поэтому отбоя от желающих нет. А значит всегда очень большие группы — не менее 35 человек и до 50-ти. Лично я не люблю такие большие группы, и готов заплатить чуть дороже, но ехать в небольшом автобусе с минимальным количеством других экскурсантов. Поясню почему — когда группа большая, то гиду сложнее доводить информацию до туристов, если ты не смог пробиться поближе к нему, то рискуешь не услышать ту информацию, которую гид озвучивает. Второй минус — чем группа больше, тем больше времени уходит на сборы, на посадку и высадку из автобуса, постоянно будут опоздавшие, которых нужно будет ждать. И все это сокращает время на саму экскурсию.
Например в тот день, на сбор всех туристов из разных отелей ушло около полутора часов. И это только на сбор и посадку в автобус. А потом еще нужно доехать до нескольких точек маршрута, там тоже происходит высадка-посадка, а в конце экскурсии развезти всех по их отелям обратно. Хорошо, что середина сентября это уже конец сезона, поэтому в нашей группе было не 50 человек, а около 30, но это тоже много. Автобус был большой и вполне комфортабельный.
Когда сбор всех закончился мы благополучно выехали в сторону монастыря «Сантес Креус» (Святого Креста) .
Информация из сети:
«В 1150 году семья Монкада пожертвовала аббатству Лангедока земли в Каталонии. Здесь цистерцианцы из Тулузы основали монастырь, община которого первоначально состояла из 12 монахов и 3 новообращенных. В 1155 году граф Барселоны Рамон Беренгер IV выделил им средства и территорию для создания нового храма, который бы подчеркнул его власть и могущество. Гранд на эти земли монахи получили в 1158 году, а само место было названо Сантес-Креус. Когда-то в этих болотистых местах люди часто видели огоньки неизвестного происхождения и, естественно, думали о происках нечистой силы. Для защиты от зла здесь было поставлено много крестов. Отсюда и произошло название "Святые Кресты", или по-каталански — "Сантес-Креус".»
https://www.tury.ru/otzyv/id/184347-ispaniya-katalonskie-cisterciancy
В это время произошло знакомство с нашим гидом по данной экскурсионной программе. Это был наш бывший соотечественник из СССР, который давно проживает в Каталонии. Судя по говору — либо из Краснодарского края или Кубани, либо из восточных окраин Украины. Мужик был очень юморной, но в тоже время достаточно хорошо подготовлен в информационном плане. В свой рассказ он добавлял колорита своими личными наблюдениями и историями, и не походил на скучных лекторов из ВУЗов.
Пейзажи за окном автобуса, так же как и вовремя поездки в Валенсию, не чем особенным не запомнились — небольшие деревни и сельскохозяйственные насаждения (поля, виноградники, цитрусовые сады).
Минут через сорок после того как миновали Таррагону, мы прибыли на стоянку автобусов около монастыря. Надо сразу сказать, что автобусы близко к монастырю не подъезжают, так как там нет необходимой площадки. Поэтому от стоянки до монастыря нужно идти пешком через деревню с одноименным названием Сантес Креус около 15 минут (около 600 метров). По большому счету это даже не деревня, а просто несколько жилых домов, парочка ресторанчиков (таверн) и складских помещений.
По пути гид рассказал о порядках жизни в сельской глубинке (он сам, кстати, проживает именно в каталонской деревне, а не в крупном городе). Если во времена СССР народ объединялся в колхозы и совхозы по причине политического строя в стране, то в каталонских деревнях народ сам объединяется в коммуны, чтоб легче было вести хозяйство — одни собирают виноград, другие его везут на переработку, третьи делают из него вино и т.д. Пока мы шли через деревню мимо нас проехало два небольших трактора, которые везли тележки с виноградом. Такой кучи винограда сразу — ни разу видеть не приходилось.
Многие дома и деревья в деревне украшены символами независимости Каталонии — флагами и желтыми бантами. Как я упоминал уже в рассказе о поездке в Таррагону наиболее сепаратистские настроения витают как раз в таких глубинках.
Наконец мы подошли к арке, которая отделяет территорию деревни от монастырских земель.
За аркой находилась небольшая площадь Санта Люция (Plaça de Sta. Llúcia) с парковкой для легковых машин (не более десятка мест) и информационными плакатами, рассказывающими о данном регионе Каталонии — то есть L’Alt Camp. К сожалению информация предоставлена только на двух языках — испанском и каталонском. Английского (и тем более русского) нет и в помине.
Тут же находятся главные ворота монастыря в виде арки, то есть вход непосредственно на территорию. Арка (ворота) имеет название Успения Богородицы - в её верхней части можно видеть статую Пресвятой Девы в нише и чуть выше – герб монастыря.
Сразу за воротами открывается просторная площадь имени святого Бернара Клервоского (Plaça de Sant Bernat).
Из Вики: «Берна́рд Клерво́ский (1091 -1153) — французский средневековый богослов, мистик, общественный деятель, цистерцианский монах, аббат монастыря Клерво (с 1117 года). Происходил из знатной семьи, в двадцатилетнем возрасте вступил в цистерцианский орден. В 1115 году основал монастырь Клерво, где стал аббатом. Благодаря его деятельности малочисленный цистерцианский орден стал одним из крупнейших. Был одним из создателей ордена тамплиеров. Вдохновитель Второго крестового похода 1147 года. Содействовал росту монашеского ордена цистерцианцев, в его память получивших название бернардинцев. Канонизирован (присвоено звание святого) в 1174 году.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
В честь данного святого посреди площади возведен монумент в его честь. По обе стороны площади находятся здания, которые в прошлом были отведены под богадельню для ушедших на покой монахов, странноприимный дом, лечебницу для неимущих, казначейство и прочие административные заведения.
В 16 веке лечебница была преобразована в Аббатский дворец, а сегодня здесь расположено местное здание местной мэрии (Ayuntamiento de Aiguamúrcia) в здании которого до наших дней сохранился небольшой внутренний двор Аббатского дворца.
В конце площади св.Бернара на небольшом возвышении находился фасад главного собора монастыря с воротами для прямого входа в храм верующих прихожан, минуя служебные помещения монастыря. Главный фасад сохранил оригинальный романский портал XII века.
На боковой стене собора были установлены солнечные часы, которые показывали время начало одиннадцатого, хотя снимок сделан в 12:06.
Пройдя площадь св.Бернара, мы свернули вправо, и оказались на площади Plaça de Jaume el Jus (короля Хайме 2-го Справедливого), в центре которой размещался небольшой водоем с цветником по окружности. Тут же находились два входа на монастырскую территорию: большие (Королевский портал возведенный в 13 веке по указу короля Хайме II) — которые когда-то предназначались для короля и его свиты (были заперты), и маленькие — раньше для монахов, а сейчас для нас, простых посетителей.
За дверями оказался небольшой г-образный коридор, стены которого были увешаны плакатами, рассказывающими историю данного монастыря и вообще историю и развитие цистерцианских монастырей в Европе.
Из Википедии: «Монастырь Сантес-Креус (кат. Santes Creus), полное название — Королевский монастырь Санта-Мария-де-Сантес-Креус (кат. Reial Monestir de Santa Maria de Santes Creus) — бывший монастырь ордена цистерцианцев в Каталонии, основанный в XII веке и просуществовавший до XIX века. Монастырь стоит примерно в 30 км к северо-востоку от города Таррагона в долине реки Гайя (исп.) между посёлками Вила-Родона и Эль-Пон-де-Арментера.
Аббатство основано в 1158 году, строительство основных сооружений шло с 1174 по 1225 год. Монастырь принадлежит к ветви цистерцианских монастырей, происходящих от аббатства Клерво, а материнским аббатством для Сантес-Креуса стало руссильонское аббатство Грансельв.
Начиная с XIII века монастырь стал считаться королевским аббатством и усыпальницей королей Арагона. Здесь были похоронены Педро III, его сын Хайме II и жена последнего Бланка Анжуйская. При Хайме II романский клуатр монастыря был перестроен в готическом стиле, при Педро IV были построены монастырские стены. Со времени правления Педро IV звание королевского аббатства постепенно перешло от Сантес-Креуса к монастырю Поблет.
Монастырь оставался действующим до 1835 года, когда в ходе конфискации церковного имущества, монашеская община покинула аббатство. В 1921 году монастырь провозглашён национальным памятником и передан в государственную собственность. В XX веке здания монастыря были отреставрированы, ныне бывшее аббатство находится в ведении Музея истории Каталонии.»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%83%D1%81
Коридор вывел нас на небольшую площадку, на схеме обозначенную как Приорат. Тут было место для курения, туалеты и скамейки. Когда все участники группы наконец-то подтянулись и собрались, мы через помещение рецепшена пошли непосредственно в сам монастырь. Рецепшен выполняет роль кассы, где продают билеты для посещения этого монастыря-музея. Тут же на рецепшене имеется небольшой магазинчик с сувенирной продукцией (календари, книги, открытки). Именно сувениры, а не товары изготовленные монахами, так как монастырь не действующий, а существует только как музей.
Пройдя через рецепшен мы оказались перед входом в галерею. Справа была лестница, которая вела куда-то наверх, но она была перегорожена цепью.
За свою жизнь мне посчастливилось увидеть (и пощупать собственными руками) большое количество различных древних сооружений и памятников разных эпох — древнеегипетские, древнеримские, древнегреческие, византийские и венецианские, ликийские и минойские и т. д. Но когда ты рассматриваешь просто развалины (остатки стен, амфитеатров, обломки колонн и статуй) то остается чувство, что это просто камни. Древние, но камни, ничего живого. Совсем другое дело, когда ты посещаешь старинные монастыри и церкви — тут сразу ощущается присутствие живых людей. Трудно объяснить словами. Как будто чувствуешь, что это не просто стены и камни, а место, которое продолжает жить. Первое, что бросилось в глаза, это пол. Каменные плиты за сотни лет были истёрты подошвами тысяч людей.
Сделав всего несколько шагов мы оказались в красивой галерее, которая называется клуатр. Из Вики: Клуа́тр (фр. cloître, от лат. claustrum, закрытое место; итал. chiostro, англ. cloister, нем. Kreuzgang) — типичная для романской, византийской и готической архитектуры крытая обходная галерея, обрамляющая закрытый прямоугольный двор-колодец или внутренний сад монастыря или крупной церкви. Обычно клуатр располагается вдоль стены здания, при этом одна из его стен является глухой, а вторая представляет собой аркаду или колоннаду. В Средние века внутренний двор клуатра непременно имел в центре колодец, от которого отходили дорожки, разделяющие пространство двора на квадранты. Клуатр обычно пристраивался к длинному южному фасаду собора.
Сразу на входе в клуатр находится пристройка — омывальня (умывальня). Она представляет собой шестиугольную беседку-павильон с небольшим фонтанчиком по центру. Во времена когда монастырь был действующий, то в этой беседке монахи совершали омовение рук после работы и перед тем, как войти в трапезную.
Изначально клуатр монастыря Сантес Креу был построен в романском стиле, но при короле Хайме II его перестроили в готический стиль. Боковые галереи клуатра украшены ажурной каменной резьбой.
На капителях колонн и стенах галереи очень много различных изображений — животных (вымышленных и реальных, типа горгулий или обезьян), элементов геральдики (щиты, гербы, мечи), флора (цветы, листья, лианы), библейские сюжеты, какие-то надписи.
Небольшой парк в центре клуатра был ухожен — кустарники аккуратно пострижены. Между цветниками проложены каменные дорожки. Этакий зеленый островок среди угрюмых каменных стен.
Второе, что бросилось в глаза это большое количество различных захоронений в монастыре. Причем не на кладбище (об этом чуть позже), а именно в самих помещениях. Как пояснил гид здесь в здании хоронили различных вельмож, которые вносили вклад в развитие монастыря и высших руководителей церкви и аббатства. Саркофаги были установлены в стенах и нишах.
Некоторые могилы располагались прямо в полу. Фактически тебе приходится в прямом смысле ходить по чьим-то могилам.
И хотя монастырь мужской, есть несколько захоронений женских особ. Так как монастырь считался королевским, то здесь же похоронены два короля Арагона (но об этом тоже чуть позже).
Из главного клуатра, через дверь в юго-восточном углу галереи мы прошли в небольшой коридор. Слева по ходу движения в коридоре была лестница, ведущая в покои настоятеля (его спальню и рабочий кабинет) и дормиторий, то есть спальное помещение монахов в католическом монастыре (что-то вроде солдатской казармы или общежития). Но ни в покои настоятеля, ни в в дормиторий нас не повели. Мы прошли прямо и оказались во втором внутреннем дворе. Он тоже походил на клуатр по своей архитектуре — то есть дворик, по периметру которого шла арочная галерея.
В отличии от главного клуатра, этот был значительно скромнее — арки не имели ажурной резьбы, цветники и кустарники отсутствовали. Лишь в центре имелся небольшой фонтан в форме креста, по краям которого росли восемь кипарисов.
В юго-западном углу галереи находился вход в монастырскую тюрьму — как оказалось, монахи тоже бывало совершали проступки и несли за это наказания.
Так же с южной стороны галереи имелся вход в монастырскую кухню и трапезную. Но к сожалению выглядело помещение пустым и безжизненным — ни кухонной утвари, при предметов обихода, ни даже лавок и столов.
В самом дальнем углу южной галереи имелась дверь ведущая в королевские покои. Но туда нас тоже почему-то не повели. Королевские семьи посещали монастырь не только для моления, но по сути это была их вторая загородная резиденция — здесь они жили месяцами, управляли своим государством, встречались с сановниками, строили планы. Очень хотелось посмотреть на убранство этих помещений, но увы, не судьба.
Из этого внутреннего дворика мы прошли дальше — уже непосредственно в здание главного собора монастыря. Следуя традиции цистерцианских церквей интерьер этого собора тоже скромен и аскетичен, единственным ярким элементом интерьера служит большое окно-роза на главном фасаде.
Собор аббатства строился очень долго - с 1174 по 1225 года. Если смотреть на здание собора сверху, то можно увидеть, что оно выполнено в форме латинского креста. Внутреннее убранство состоит из трёх нефов, обрамлённых боковыми капеллами и трансепта, рукава которого также заканчиваются капеллами.
Из вики: Трансе́пт (от позднелат. transeptum из лат. trans «за» и лат. septum «ограда») — поперечный неф в базиликальных и крестообразных по плану храмах, пересекающий основной (продольный) неф под прямым углом. Окончания трансепта образуют апсиды, выступающие за пределы основной части здания. Трансепт пересекает центральный или продольные нефы, образуя средокрестие — пространство, над которым система подпружных арок удерживает купол, шпиль, тибуриум или башню
В верху правого крыла (апсиды), который примыкает к часовой башне, я заметил нечто, похожее на часы. Циферблат был выполнен в виде многоконечной звезды, которые рисовались на старинных картах или компасах. Но стрелок мне разглядеть не удалось. Поэтому до сегодняшнего дня точно не уверен — часы это были или нет.
В центре храма находится алтарь — пожалуй самая яркая часть этого угрюмого собора.
В противовес алтарю главный неф (арочный потолок над самим собором) очень аскетичен — ни лепнины, ни резьбы, ни украшений. Только каменные арки и витраж над дверями.
С тыльной стороны алтаря находилась кабинка для исповедания.
Тут же находились два самых важных захоронений монастыря — саркофаги королей Педро
III (выполнено в 1307 году) и Хайме II и Бланки Анжуйской (выполненных в 1315 году)
Педро III (родился 1239 или 1240, скончался в 1285) — король Арагона и Валенсии. Сын Хайме I Завоевателя, короля Арагона, Валенсии и Майорки, графа Барселоны, и его второй жены Иоланды Венгерской.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE_III_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0)
Если внимательно присмотреться к гробнице, то можно обнаружить интересную вещь — в качестве нижней части саркофага была использована мраморная ванна. Со времен, когда в этих краях правила Римская империя, на территории тогдашнего Арагона (нынешней Каталонии) найти такие ванны можно было при желании. Поэтому их использовали вельможи для своих усыпальниц. А вот верхнюю часть надгробия делали резной и красивой.
По соседству от усыпальницы Педро находится захоронение его сына — короля Хайме и жены последнего — Бланки Анжуйской.
Хайме II Справедливый (исп. Jaime II el Justo; родился в 1267 году, скончался в 1327 году) — король Сицилии в 1285-1296 годах, граф Барселоны, Жероны, Осоны и Бесалу с 1291 года, король Арагона и Валенсии с 1291 года, король Сардинии и Корсики (под именем Джакомо I) с 1324 года. Был вторым сыном Педро III, короля Арагона и Констанции Гогенштауфен
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5_II_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0)
Бланка Анжуйская (годы жизни 1280 — 1310) — вторая жена короля Хайме II Арагонского Справедливого. Была дочерью Карла II Неаполитанского и Марии Венгерской. Её дедом по отцовской линии был Карл I Анжуйский.
Для саркофага этой супружеской четы не стали использовать римские ванны, а изготовили большой саркофаг на двоих. Тоже очень резной и красивый.
Рядом с усыпальницами королей в стенах собора сделаны небольшие ниши — капеллы, в который установлены изображения Иисуса Христа, Девы Марии и христианских святых.
После рассказа гида о внутреннем убранстве церкви, он дал на тридцать минут на самостоятельный осмотр монастыря. Что такое тридцать минут — да собственно НИЧЕГО. Что можно успеть за столь короткий промежуток времени. Но возможности выбора у нас не было и мы устремились в разные стороны — кто-то остался внутри собора, кто-то двинулся в сторону главной галереи и клуатра, а мы с супругой пошли в дальние дворы монастыря.
Мы ушли в самый восточный конец территории — там находились развалины самых первых строений монастыря (монашеские кельи). От них мало что осталось — небольшие арки и полуразвалившиеся стены.
На земле можно было разглядеть остатки мозаичного пола. А в центре был установлен металлический крест.
Далее мы зашли в монастырскую лечебницу, у входа в которую стояла какая-то статуя.
Из лечебницы мы прошли на самый дальний северо-восточный угол территории, где находилось монастырское кладбище. Тут нашли свой покой простые монахи. В отличии от знати и церковных руководителей, их не хоронили в гробницах в стенах и полах монастыря, а предавали обычному обряду погребения, то есть закапывали в землю.
На этом выделенное нам время закончилось и мы поспешили к месту сбора нашей группы.
Таким образом, на весь осмотр монастыря (очень поверхностного) мы затратили чуть больше часа — с 11:50 до 13:10. И хотя основные места мы все же осмотрели, часть помещений осталась вне нашего внимания. Примерный маршрут нашей группы по монастырю я отметил на этой карте. Так же (уж как получилось) сделал перевод надписей на информационном стенде.
Проделав обратный путь через деревню от монастыря до автобусной стоянки, мы двинулись дальше — в городок Монблан.
