Omega45 (omega45) wrote,
Omega45
omega45

Categories:

Испанские каникулы. Каталония. Монастырь Поблет. ч.2

Мы прошли через вход в главном фасаде и оказались в небольшом коридоре- «предбаннике». Справа находились лестницы, ведущие куда-то на верхние этажи. Как впоследствии оказалось там находился дворец короля Мартина I Гуманного, а сейчас это монастырский музей, но попали мы туда уже в конце экскурсии, когда гид отпустил нас в «свободное плавание»







А пока он повел нас в помещение которое называется атрией (вестибюлем) аббата Копонса (Sala de l'Abad Copons). Помещение было построено в 14-ом веке при аббате Понсе Копонсе (Ponce Copons) (1316-1348) и отреставрирована в 1960 году. Консоли украшены гербом аббата Копонса. В помещении также можно увидеть камин и готическое окно с каменной скамьей и внешней навесной бойницей.



Из атрия (вестибюля) аббата Копонса дальше можно попасть в два помещения — если пойти прямо, то выйдешь в клуатр (об этом напишу ниже), а справа находится дверь, которая ведет в локуториум (помещение для распределения ежедневных поручений). В настоящее время локториум представляет собой маленькую картинную галерею — все стены увешаны картинами разных художников и эпох. И даже (о ужас, это же монастырь!!!!) на картинах есть изображения обнаженных тел.











Закончив осмотр локуториума и картин, мы вышли обратно в атрий аббата Конопса и оттуда прошли в главный клуатр монастыря. Что такое «клуатр» я уже описывал в отчете про Сантес-Креус. Здесь в Поблете он имеет схожее устройство, только примыкает не к южной стене церкви, а к северной. В центре клуатра так же находится небольшой парк, а к северной части галереи примыкает беседка-павильон монашеской омывальни (умывальни).





















Так же как и в Сантес-Креусе, здесь в Поблете на стенах галереи клуатра располагаются надгробные плиты каталонских дворян, внесших свой вклад в развитие монастыря и обязательное скульптурное изображение Девы Марии (напоминаю, что все цистерцианские монастыри посвящены именно Богоматери).











Из северной галереи клуатра можно попасть в несколько помещений — монастырскую кухню (cuina), трапезную (монашескую столовую - refectorio) и калефакторий (calefactor), место где монахи грелись и отдыхали.

Осмотр мы начали с монастырской кухни. Вообще-то она состоит из нескольких помещений, но туристов пускают только в одно из них. Это помещение прямоугольной формы имеет крестовой свод, опирающийся на арки. Построено помещение было в XIII веке. В помещении имеется камин, кухонная утварь и каменные печи, где готовилась пища для монахов. К сожалению оригинальные печи и камин до наших дней не сохранились, а то, что нам показали - лишь современная реконструкция.

А вот две колонны, которые поддерживают полукруглую арку перед камином — являются подлинными.







Затем нас отвели в соседнее помещение с кухней — в трапезную. По факту в монастыре две трапезных — одна для тех, кто уже получил сан монаха, и вторая — для тех, кто только собирается стать монахом (новообращеные). То помещение, куда нас привели — это трапезная для новообращенных и послушников. Помещение было абсолютно пустым — ни столов, ни лавок, ни утвари. Только голые стены и светильники на потолке. Потолок трапезной выполнен в готическом стиле — то есть у комнаты арочные своды. Какое-то время это помещение использовалось как винный погреб (bodega), а сейчас просто пустует. В трапезную, которая предназначена для уже посвященных в монахи — нас не повели. Видимо, чтоб не смущать священников.





Следующее помещение рядом трапезной, куда нас повели - это так называемый калефакторий. Помещение было построено в 13-ом веке и предназначалось для обогрева монахов в холодное время года. Здесь, как и на монашеской кухне имеется камин, но он тоже не оригинальный, а является реконструкцией. Так же данное помещение использовалось монахами в качестве цирюльни (парикмахерской). В отличии от пустующей трапезной для новообращеных, здесь выставлены некоторые предметы мебели, на стенах имеются картины, а так различные подарки монастырю (например этот кувшин с гербом и цифрой MCMXXXI то есть 1931 год)













После калефактория мы поднялись на второй этаж клуатра. Там нам показали так называемый дормиторий, или общую монашескую опочивальню (спальню). Отдельные кельи были не у всех монахов и не в каждом монастыре, поэтому спали монахи вот в таких общих помещениях. Еще совсем недавно данное помещение было перегорожено на две части — одну показывали туристам, а во второй (отгороженной) по прежнему спали монахи. Любопытные туристы пытались постоянно заглянуть за перегородку. Но на момент нашего посещения перегородки уже не было, и всё помещение было доступно для обзора. Где сейчас спят монахи — для меня осталось загадкой. Хотя особо в этом помещении смотреть нечего — как и в трапезной здесь царила пустота, только пол, стены и потолок.
Из сети: «Дормиторий располагается вдоль восточной галереи клуатра (над библиотекой и залом капитула; см. план монастыря) и представляет собой грандиозное прямоугольное помещение длиной 87 м и шириной 10 м. Деревянный каркас потолка поддерживают девятнадцать гигантских упорных арок стрельчатой формы, опирающихся на изящно обработанные настенные консоли. Двойной ряд окон освещает это просторное помещение. Зал был создан в конце XIII века в готическом стиле и являет собой один из первых и лучших образцов каталонской готики. Подобная же конструкция была использована в дормитории монастыря Сантес-Креус и на протяжении XIV века использовалась при строительстве сводов многих значительных зданий, таких как салон Тинель в Королевском дворце Барселоны.»





После посещения дормитория мы прогулялись по верхнему этажу клуатра. Отсюда очень хорошо виден ажурный купол над монастырской церковью. И фото получились очень атмосферные и красивые. Кстати, этот купол над центральной частью церкви, который напоминает корону, был построен уже позже, чем сама церковь. В 1330 году бывший в тот период руководителем монастыря аббат Понс де Копонс (Ponç de Copons) (тот самый, про которого я писал в самом начале) распорядился о строительстве этого купола. Стройка шла до 1348 года, но потом разразилась эпидемия чумы, аббат Копонс тоже заразился и умер. И стройка была приостановлена. Закончили строительство купола только в 17-ом веке. Так как изначально функционально этот купол предполагалось использовать в качестве колокольни, то он наглухо отделен от интерьера церкви и не выполняет функции светового фонаря (как например в других соборах в куполах есть окна, через которые уличный свет проникает внутрь храмов). Так же рядом с центральным куполом можно увидеть колокольню и купол поменьше — новой ризницы (сакристии).









Спустившись со второго этажа мы пошли в главное здание монастыря — в церковь. К описанию я прилагаю схему, на которую буду ссылаться во время рассказа. Рисовал пометки сам как запомнил, и уж как получилось. Возможны неточности (пишу отчет спустя три месяца), поэтому прошу заранее прощения за ошибки.



Как я заметил еще при посещении Сантес-Креуса — монастырские церкви, в отличии от крупных городских храмов типа Валенсийского или Таррагонского, особым шиком не обладают. Выглядят они более строже и аскетично. Украшений минимум.

Начну описание церкви слева направо (см.схему). Перед центральным входом в главный неф (зал) располагается атриум. Это открытый двор перед западным фасадом церкви, окруженный портиками. Ранее тут происходило ритуальное омовение перед входом в церковь. Ну а вторая функция атриума — это место для сбора процессии перед входом в храм, так как входили во внутрь группами, а не по одному. Строили атриумы в средние века и раньше, а сейчас, возле современных церквей их не делают.

После атриума начинается главный неф (зал) церкви, то есть место для тех, кто пришел в храм для молитвы. Оно разделено на две зоны — дальнюю от алтаря, где скамейки стоят поперек, для простых прихожан, и ближнюю к алтарю, где сиденья расположены вдоль колонн — для знатных особ. Над входными дверями находится витражное окно-роза круглой формы. Под потолком висят массивные люстры из кованного металла и голубого стекла. Если присмотреться, то между колоннами можно разглядеть церковный орган (изготовлен мастерами швейцарской фирмы Metzler в конце 2012 года).



Как и во многих подобных храмах, неф оканчивается пересекающим его трансептом, образуя крест (на схеме — прямоугольник желтого цвета).В средокрестии церкви находятся два постамента в виде заниженных сегментных арок. На них установлены саркофаги восьми монархов из Каталано-Арагонской династии и династии Трастамара, от Альфонсо II Целомудренного до Хуана II, и их супруг. В трансепте располагаются захоронения инфантов. Кстати, саркофаги не стоят на полу, а умышленно подняты над поверхностью. Тем самым символично намекая, что короли выше простого народа.

В саркофагах с северной стороны трансепта (на схеме верхний красный прямоугольник) захоронены Хайме I Завоеватель (1276), Педро IV Церемонный (1387) и три его супруги - Мария Наваррская, Элеонора Португальская и Элеонора Сицилийская, а также Фердинанд I Справедливый (1416) и его жена Элеонора Альбуркерк. С южной стороны (нижний красный прямоугольник на схеме) покоятся Альфонсо II Целомудренный (умер и захоронен был изначально в Неаполе в 1196, но в 1671 году останки перевезли и захоронили здесь), Хуан I Охотник (1396) с двумя супругами - Мартой Арманьяк и Виолантой Бар, а также — Хуан II Арагонский (1479) и его вторая жена Хуана Энрикес (родители короля Фердинанда II Католика). Впрочем место расположение останков довольно условное - дело в том, что в 1836 году саркофаги были осквернены и разграблены. В результате осквернения могил, останки королевских семей были разбросаны и перемешались, так что установить конкретную принадлежность костей было уже невозможно, а сложные экспертизы не проводились. Единственным исключением стали останки Хайме I, который благодаря высокому росту был легко опознан. Да и то ему в гроб положили сразу два черепа, так как не смогли определить какой из них его. Вот такая интересная деталь. В 1940-х годах внешний вид уничтоженных саркофагов воссоздал скульптор Фредерик Марес, которому удалось использовать для этого часть сохранившихся алебастровых фрагментов. Маресу пришлось проделать титаническую работу по соединению нескольких сотен обломков подлинных захоронений как пазл. А потом уже делать копии по этим «пазлам». Однако полностью восстановить первоначальный вид Маресу так и не удалось. Особенно это хорошо заметно в нижней части саркофагов — большая часть скульптур там отсутствует. Все оригинальные саркофаги были вырезаны из алебастра, добытого в районе Бесалу. Этот же материал Марес использовал при реставрации. Восстановление саркофагов Марес закончил в 1948 году. Королевские останки были торжественно перезахоронены 4 июня 1952 года. Ранее над гробницами располагались резные деревянные балдахины, раскрашенные и позолоченные, созданные в конце XIV века по заказу аббата Гильена де Агульо (Guillén de Agulló), но до наших дней они не сохранились. Как они примерно выглядели - можно увидеть в моем рассказе о королевском захоронении в монастыре Сантес-Креус (там они присутствуют).







Идея устроить фамильное захоронение в данном монастыре принадлежит королю Арагона Педро IV (1319 — 1387). Он дал клятву, что отныне все арагонские правители будут захоронены в Поблете. И только король Фердинанд II нарушил клятву своего предка - после того, как его королевство было объединено с Кастильским королевством и потеряло свой суверенитет, то он завещал захоронить свое тело в Гранаде.

Обратите внимание на такую деталь — на крышках саркофагов у королей в ногах изображены скульптуры львов (символ власти). А у женщин — скульптурные изображения собак — символ преданности.

Интересно, что фигуры королей Хайме I и Альфонсо II Целомудренного изображены на саркофагах дважды - с одной стороны в королевском одеянии, а с другой — в монашеском облачении (так как перед смертью эти короли приняли монашеский постриг и стали членами монашеской общины Поблета).

На стенах капеллы рядом с трансептом разместились могилы детей (инфантов и инфант) Педро IV Церемонного (на моей схеме зеленые овалы), которые умерли от болезней. Детская смертность в те времена была обычным делом. Увы.

Отдельно от основных саркофагов у одной из колонн находится захоронение дочери Педро IV - Хуаны Арагонской, скончавшейся в 1384 году.



В противоположной стороне трансепта можно увидеть гробницу Мартина I Гуманного (1410) и его первой жены Марии де Луна. Но на саркофаге есть только скульптурное изображение Мартина, а вот женского изображения нет. Саркофаг тоже не оригинальный, а реконструкция работы всё того же Фредерика Мареса. Мартин I был последним из династии каталоно-арагонских королей,а его преемник Фернандо I Арагонский происходил уже из династии Трастамара. В ногах короля лежит лев, а два ангела оплакивают умершего.

Помимо упомянутых выше королевских особ, здесь нашли свое последнее пристанище останки короля Альфонсо V (1458), венгерской королевы Беатрис Неапольской (1508 г.) и 1-го герцога Уортонского - Филиппа Уортона (1731 г.).



Второй главной достопримечательностью помимо королевских захоронений является алебастровый алтарь. Он установлен в глубине центральной апсиды. Алтарь по другому еще называют ретабло. Изготовил его Дамиан Формент (Retaule de Damiá Forment) живший в 1480-1540 г.г. Алтарь создавался скульптором в 1527-1529 годах по заказу аббата Кашаля (Pedro Caixal). С этим алтарем связана одна некрасивая история — по окончанию работ Домиан Формент назвал окончательную сумму за свою работу (часть денег в виде аванс он получил ранее). Окончательная цена оказалась столь велика, что в монастыре разразился настоящий скандал. Монахи отказались платить оставшуюся сумму, так как считали ее завышенной. В общем остаток суммы они Форменту так и не отдали, а аббата Кашаля вообще засадили в монастырскую тюрьму за расточительство, заподозрив, что он был в сговоре с Форментом.

На алтаре изображены различные скульптурные изображения из Библейских историй — Святая Мария с младенцем Иисусом на руках, благословляющий Христос, а вокруг него — более мелкие фигуры апостолов. В нижней части можно увидеть сцены Страстей Христовых (Моление о чаше, Взятие под стражу, Бичевание, Иисус перед Пилатом, Крестный путь) В самом верху - сцена распятия Христа.
Расположенный перед алтарем (ретабло) каменный престол на колоннах является подлинным произведением XII века. А вот кафедра является образцом современного искусства, ее создал Жозеп Мария Субиракс, автор фасада Страстей Христовых Искупительного храма Святого семейства в Барселоне.



После осмотра зоны алтаря мы прошли по деамбулаторию (фр. deambulatoire, от deambuler — прогуливаться, прохаживаться). Так называют обходную галерею, которая продолжает боковые нефы за трансептом и окружает алтарную зону с восточной стороны в готических соборах (на моей схеме полукруг, отмечен голубой линией). Вдоль деамбулатория в нишах находятся капеллы, посвященные святым, однако они тоже очень скромные — никаких раскрашенных алебастровых барельефов (как, например, в Соборе Валенсии), а только статуи святых и металлические кресты.







На этом официальная часть экскурсии завершилась, но гид сказал, что мы еще можем по желанию зайти в музей, который находится во дворце короля Мартина I Гуманного. В музей вела та самая лестница, которую мы видели в самом начале посещения. В нише под одним из лестничных пролетов находится герб — пояснительной таблички нет. Возможно это личный герб короля Мартина, но не уверен.









Фотографировать в музее запрещено (есть табличка с перечеркнутым фотоаппаратом), но никто на нее не обращает внимания и все фотографировали (и я в том числе). Никто на нас не ругался и не пытался воспрепятствовать съемке. В музее несколько залов. Есть коллекция предметов живописи.







Обратите внимание (я специально расположил эти два фото рядом) — как выглядел этот монастырь пару сотен лет назад и мое современное фото.






Очень много разнообразных скульптур, мебели, ювелирных и церковных атрибутов.

















Очень большая коллекция керамики — как различных сосудов, так и изразцовых плиток с орнаментами. К сожалению в музее гида не было, и подробной информации получить не удалось. А пояснительных надписей либо нет совсем, либо только на испанском языке.













Из-за ограниченности по времени нам не удалось посетить (хотя туристов туда тоже пускают) следующие помещения:
1. библиотеку монастыря Поблет, в котором разместилось обширное книжное собрание, подаренное Поблету покровителем монастыря — Пере Антони (Педро Антонио) Арагонским (1611-1690) Первоначально в библиотеке размещался скрипторий (escriptori), где занимались перепиской книг. Некоторое время зал (половина послушников) использовался в качестве амбара, а в конце XVII века была устроена собственно библиотека ,
2. Зал заседаний капитула, или капитулярный зал (Sala capitular), то есть место, где монашеская община Поблета собиралась для решения важных вопросов (таких как выборы аббата или выдача облачения послушникам) В Капитулярном зале, как и в Сантес-Креусе, на полу находятся надгробные плиты.
3. Новую сакристию (ризницу) (Sagristia Nova) – место для хранения богослужебного облачения священников (прежде всего, риз) и церковной утвари (священных сосудов).

В общей сложности в монастыре Поблет мы пробыли около 1,5 часов и в половине шестого двинулись обратно в сторону Таррагоны, Ла-Пинеды и Салоу.

Небольшой «бонус» - когда ехали обратно, то примерно на середине пути между Поблетом и Таррагоной проезжали мимо деревушки с названием Ла-Риба (La Riba). Казалось бы обычная деревня — штук двадцать домов в небольшой долине. Даже в ВИКИ особой инфы про нее нет. НО! Наш гид рассказал нам любопытную историю — есть в Одессе такая улица Дерибасовская. А много ли из вас знает о истории этого названия? Так вот своё название улица получила в честь Хосе де Рибаса, основателя Одессы и её первого градоначальника, чей дом располагался на этой улице. А происходил сей каталонский дворянин из этих земель. Приехав в Россию и поступив на службу к императрице Екатерине Второй, он получил новое имя Ио́сиф (О́сип) Миха́йлович Дериба́с. Кстати был умнейшим человеком - знал шесть языков (испанский, итальянский, латинский, английский, французский и немецкий; а позже к ним прибавился и русский. Если о деревне Ла Риба информации немного, то а Осипе Дерибасе - достаточно.


Итог — слишком «много» и слишком «мало». Очень много всего интересного и очень мало время на осмотр.

Уменьшенную копию монастыря можно посетить виртуально на этом сайте
https://virtualglobetrotting.com/map/poblet-monastery-catalunya-en-miniatura/view/google/

Использованы материалы сайтов:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://www.mishanita.ru/2013/12/04/20922/
https://www.mishanita.ru/2013/11/24/20775/
https://www.tury.ru/otzyv/id/184347-ispaniya-katalonskie-cisterciancy
http://trip-point.ru/2019/04/30/poblet-monastyr-kak-iz-knigi-imya-rozi-s-usipalnitsey-aragonskih-korolei/
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments