Как уже понятно из названия площади, получила она свое наименование по имении султана Ахмета I, который правил в период с 1603 по 1617 год. Умер он в самом расцвете в 27 лет. Однако еще до своей кончины успел возвести большую мечеть, получившую его имя - Ахмедийе (известную также как «Голубая мечеть»). Строилась она в период с 1609 по 1916 годах под руководством архитектора Седефкара Мехмета-Аги, который являлся учеником и главным помощником знаменитого архитектора Синана. Постройкой этой мечети Седефкар Мехмет-Ага решил превзойти своего учителя Синана, и действительно выстроил великолепное здание, которое по сей день считается главной мечетью Стамбула. Однако в этой части про Голубую мечеть я писать не буду — её обзор будет в следующих частях, посвященных памятным местам сериала «Великолепный век — империя Кёсем». Именно эта мечеть была видна из окон нашего номера в отеле, и я наблюдал её всякий раз, когда выходил на балкон покурить.
А пока мы только приближались к площади. Обогнув угловое здание с сувенирным магазином и свернув направо, мы вышли улицу Torun. Буквально через десяток метров мы увидели металлические заграждения и группу полицейских в форме. К виду турецких полицейских мы за несколько поездок привыкли. За все предыдущие разы к нам они не подходили, и особо нашими личностями не интересовались (исключение — проверка документов в автобусе по маршруту Сиде-Аланья в 2018 году). В этот раз все вышло иначе — не успели мы подойти к ограждению, как от группы полицейских отделились двое (мужчина и женщина) и направились нам наперерез, преградив дорогу. Я не сразу понял, что от нас хотят. Оказалось, что они хотят нас досмотреть. Турецкий коп обшарил мои карманы, заглянул в рюкзак, и облапал по талии. Женщина-коп проделала те же манипуляции с моей супругой. Только после досмотра нас пропустили дальше. В метрах пяти от полицейских находился броневик турецких военных, около которого на стуле дремал солдат с автоматом, но он в происходящее не вмешивался и откровенно скучал.
Еще через десяток метров улица Торун поворачивала налево и меняла название на улицу Dalbastı. Каково же было наше удивление, когда через очередные двадцать метров, нам опять преградили дорогу вторая группа турецких полицейских. Но надо сказать, что второй кордон ограничился лишь похлопыванием по моим карманам. Сильного досмотра не устраивали. Все это было для нас необычно, так как ранее с такими мерами безопасности в Турции мы не сталкивались. Как оказалось такой режим действует со всех входов на площадь Султанахмет. Площадь со всех сторон огородили металлическими заграждениями, оставив не больше пяти проходов в разных частях, которые строго контролируются полицией и военными. Впоследствии, если у нас не было нужды проходить через площадь, то мы просто огибали ее по периметру, чтоб не подвергаться лишний раз досмотру (крайне неприятно, когда лазят в рюкзаке и шарят по карманам). Досматривают только на входе на площадь — выход без проблем. Не важно сколько раз ты будешь входить/выходить — никто тебя запоминать не будет, и будут досматривать каждый раз. Но было замечено, что к вечеру полицейские устают, и досматривают уже не так тщательно, как утром и днем. Но это было наше первое утро в Стамбуле, копы были свежие и отдохнувшие, помимо нас с утра других туристов было немного, поэтому в первый раз нас досмотрели по полной программе.
Пройдя эти два кордона, мы наконец оказались на самой площади Султанахмет.
Слева от нас находилась упомянутая выше мечеть Ахмедие (Голубая), справа непосредственно сама площадь с фонтанами и зонами отдыха, а за ней высился Собор Святой Софии (Айя-София), переделанный турками в мечеть. Именно туда мы и направились, решив начать знакомство с этой достопримечательности. Повернув направо, мы прошли мимо какой-то старинной постройки, которая находилась к югу от площади, и фактически была границей её. Оказалось, что это хамам Хюрем-султан. Той самой Хюрем, которая Роксалана, и жена султана Сулеймана, чья история была показана в сериале «Великолепный век». К Хюрем-султан я еще вернусь в следующих частях, а сейчас мы просто прошли мимо этого сооружения, сделав несколько снимков. Данный хамам был построен по приказу Хюрем в 1556 году знаменитым турецким архитектором Синаном. По легенде строительство хамама для Хюрем связано с тем, что в общем хамаме в гареме дворца Топкапы на нее было совершено покушение. Долгое время здание было заброшено и использовалось то как архив, то как склад, но после реставрации 2011 года он вновь открыл свои двери по прямому назначению, то есть как турецкая баня. Он открыт для всех желающих (мужчин и женщин). Однако из-за пандемии 2020 года во время нашего визита он был закрыт для посещений.
Подробнее про хамам Хюрем-султан (в том числе о ценах) можно прочитать тут:
https://moystambul.ru/hamam-hyurrem-sultan-hurrem-sultan-hamami/
Пройдя мимо хамама, мы свернули налево и пошли ко входу в Айя-Софию.
Из Вики:
«Собо́р Свято́й Софи́и — Прему́дрости Бо́жией[1], Святая София Константинопольская, Айя-София (греч. Ἁγία Σοφία, полностью: Ναός τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας; тур. Ayasofya) — бывший патриарший православный собор, находящийся в историческом центре современного Стамбула (ранее Константинополь), район Султанахмет. Всемирно известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии. Официальное название на сегодня — Большая мечеть Айя-София (тур. Ayasofya-i Kebir Camii).
Во времена Византийской империи Софийский собор находился рядом с императорским дворцом. В 1453 году после захвата Константинополя османами собор был обращён в мечеть, а в 1935 году он приобрёл статус музея. В 1985 году Софийский собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2020 году он снова стал мечетью.
Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота здания — 55,6 м, диаметр купола — 31 м.»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
После того, как Айя-София потеряла статус музея в 2020 году, вход в нее стал бесплатным, как и в другие мечети Стамбула. Ранее вход стоил 100 лир (около 1100 рублей). Вроде бы хорошо. Но есть два но:
- во время богослужений по пятницам теперь собор посещать нельзя
- большинство фресок с изображениями теперь стали недоступны.
Исламская культура запрещает изображения людей в религиозных сооружениях, включая даже изображения самого главного мусульманского святого — пророка Мухаммеда. В отличии от христианских церквей, соборов и костелов, где стены и потолки расписаны ликами Христа и разных святых, в мечетях упор сделан на украшение различными орнаментами (цветы, линии) и изречениями из Корана. Так как Айя-София всё же не всегда была мечетью, а христианским собором, то её стены и потолки так же были украшены изображениями Христа и святых. Сейчас же, все эти изображения либо задекорированы тканью, либо медальонами с арабской вязью текстов из Корана.
Вот одно из изображений Девы Марии с младенцем Иисусом на руках, которое нынче закрыто от взоров посетителей, как и многие другие. Увы.
Как уже я написал выше, вход в Айя-Софию сейчас бесплатен. Но бизнес есть бизнес и сейчас в соборе-мечети налажен альтернативный бизнес – продажа защитных накидок. Касается это в большей степени женщин – в мечеть нельзя заходить с обнаженными коленями, плечами и головой. Накидка за 10 лир позволяет сразу закрыть все вышеупомянутые части тела. Причем такая процедура была нами обнаружена лишь только в Айя-Софии. При посещении других мечетей женщинам выдавались специальные платки (один на голову, другой на пояс) и делалось это БЕСПЛАТНО.
Мой внешний вид у служащих собора вопросов не вызвал и меня пропустили так, без покупки накидки.
Во дворе Айя-Софии находился построенный при мусульманах фонтан для омовений (шадырван - Sadirvan), где пришедшие мусульмане могли умыться перед молитвой. Такие фонтаны (шадырваны) есть практически во всех мечетях, ну может за исключением совсем маленьких. Но даже там есть источники воды для омовений, хотя и выглядят они скромнее, чем специализированные фонтаны. Этот же фонтан во дворе Софии был явно один из самых впечатляющих, как сказали бы у нас «дорого-богато». Позолота и художественная ковка придавали этому источнику воды вид большой сказочной шкатулки.
Налюбовавшись фонтаном, мы пошли в саму Айя-Софию. У дверей на стене была прикреплена табличка с изречением пророка Мухаммеда, гласящая следующее: «Константинополь (Стамбул) должен быть захвачен. Будет славен тот командир и та армия, которая захватит его» (перевод не дословный, но смысл такой).
Оригинальные двери древнего собора сохранились до нашего времени. Они были почерневшие, но, тем не менее, на них сохранились орнаменты и надписи, которым уже почти 600 лет. В орнаментах можно разглядеть элементы, которые напоминают свастику, но это древнее изображение солнца. Такие орнаменты встречаются часто и в христианских храмах, и даже в мозаиках древних римлян, что может говорить о том, что крест с лучами очень древний символ.
После того, как буквально за пару месяцев до нашего приезда в Стамбул, произошло изменение статуса Айя-Софии из музея в мечеть (10 июля 2020 года официальное объявление мечетью, а 24 июля 2020 года первое богослужение в этом качестве), в соборе стали проводится регулярные моления по пятницам. Мы прилетели как раз в пятницу 31 августа, а гулять пошли на следующий день, то есть в субботу 1 сентября. Еще на подходе к собору мы обратили внимание на то, что площадь вокруг здания застелена ковровым покрытием, которое служащие убирали. Внутри здания тоже шла уборка – персонал пылесосил полы, покрытые тоже коврами. Кстати, перед входом внутрь нужно обязательно разуваться – в коридоре перед входом есть специальные полочки, куда надо поставить свою обувь.
Народа, помимо нас в Айя-Софии было немного. Сказывалась пандемия Ковида-19, которая во много раз уменьшила поток туристов. Для турков это было плохо, но нам позволяла свободно ходить и рассматривать достопримечательности без лишней суеты и постоянной толкотни.
Когда мы зашли и огляделись, то первое, что бросилось в глаза, это огромная драпировка бордового цвета, от потолка до пола, исписанная арабской вязью и турецкими текстами.
Скажу честно, что первое впечатление от собора Айя-Софии было двоякое – какой же он огромный, и какой же он мрачный. Темные стены буквально давили сверху. Это было как-то непривычно. В моем понимании храм для поклонения богу (не важно, христианскому или мусульманскому) должен быть светлым и вызывать радость. Мрачность допустима в монастырях, но храм должен приносить радость, а не оставлять тяжесть. Будь я сильно религиозен, то выбрал бы для себя иное, более светлое место для молитвы.
Как уже упоминал выше, ислам запрещает изображения людей и святых, поэтому все мозаичные изображения и фрески с лицами были закрыты для просмотра. Судя по Вики и старым фото до 2020 года посмотреть там было что – это и мозаики с Христом, с императорами и всякие серафимы. Сейчас для взора были открыты лишь стены и потолки с орнаментами, лепнина и исламские архитектурные элементы в структуру храма.
Например это минраб, откуда имам читает проповеди
А это «Ложа Султана», где молился султан.
Есть в Айя-Софии одно примечательное место. Это странная мозаика на полу из гранитных кругов разного цвета и диаметра. Споры о том, что это означает, ведутся до сих пор. Лично моя версия – это своеобразная карта христианских земель Византийской империи, где каждый круг означал какую-либо область (землю, регион). Ну а размер круга это либо количество населения, либо количество верующих, либо площадь региона. ИМХО.
Исламские элементы за почти 600 лет владения храмом видны повсюду – это и арабская вязь на стенах, это и сосуды для омовений, украшенные той же вязью, это и арочные конструкции встроенных беседок.
Отельного внимания заслуживает потолочная роспись. Потолок центрального купола был виден на предыдущих фото, а это потолки боковых проходов и коридоров.
Закончив осмотр Айя-Софии мы через боковой вход вышли в коридор с северной стороны здания. Коридор был практически пуст. Никаких украшений или фресок – только голые стены. Хотя нет - около двери висела мозаичная тугра (печать) султана Абдулмеджида, который управлял империей в период с 1839 по 1861 год.
В конце коридора виднелся не то монитор, не телевизор. Странно.
Около выхода из собора имелась небольшая огороженная территория, где находились обломки колонн, карнизов и прочих архитектурных элементов византийского периода.
Мы обогнули Айя-Софию по периметру и обнаружили с тыльной стороны стены, на юго-восточном углу ограждения, довольно красивые ворота, украшенные в традиционном османском стиле. Так как эти ворота находились гораздо ближе к Дворцу Топкапы, то я предположил, что именно через этот вход османские султаны проходили в Айя-Софию для молитв. Тем более, что по бокам ворот имелись две тугры султанов.
Сейчас, понятное дело, что султаны через данную дверь не ходят. НО! Зато ходят посетители Музея ковров (Hali Muzesi), который располагается за стеной во дворе Айя-Софии. К сожалению из-за пандемии музей был закрыт для посещений. Впрочем богатую коллекцию ковров нам удалось посмотреть в Музее исламского искусства во дворце Ибрагима-паши и в султанских дворцах Топкапы и Долмабахче, но об этом в других частях моего рассказа.
Краткая информация о Музее ковров в Айя-Софии есть тут
http://stambul4you.ru/2013/12/around-stambul-eminonu-hali-muzesi/
От этого угла хорошо просматривалась большая каменная стена, ограждающая султанский дворец, и ворота внутрь.
Чуть сбоку (южнее Айя-Софии) находился фонтан султана Ахмеда III (правил с 1703 по 1730 годы).
Из Википедии: «Фонтан Ахмеда III (тур. III. Ahmet Çeşmesi) — фонтан, построенный в правление султана Ахмеда III в 1728 году в стиле османского рококо в период Лале Деври (Тюльпанов). Находится на большой площади перед Имперскими воротами дворца Топкапы в Стамбуле, в Турции. Во времена Османской империи был одним из общественных центров города.
Павильон фонтана Ахмеда III находится на месте византийского фонтана Перайтон. Архитектурное убранство сооружения отражает синтез традиционного османского и современного европейского стилей.
В 1947—1952 годах фонтан изображался на обратной стороне банкноты достоинством в 10 турецких лир[1].
Фонтан представляет собой большой квадратный блок с пятью малыми куполами. Ниши михраба на каждой из четырёх стен со внешней стороны обрамлены барельефом с растительным и цветочным орнаментом, и в каждой из этих ниш находится фонтанчик с питьевой водой (чешме). Вода подаётся из восьмиугольного бассейна внутри павильона, вокруг которого оставлено место для прогулок работникам павильона. На каждом внешнем углу находится киоск с тремя зарешеченными окнами (шебиль), через которые бесплатно выдавались стаканы с водой или шербетом.
Над фонтанчиками с нишами и шебилями находятся большие каллиграфические пластины обрамлённые синими и красными плитками. На каждой пластине стихотворение из 14 строф, посвящённое воде и благотворителю Сеиду Хусейну Вехби бен Ахмеду, главному кадию (судье) Алеппо и Кайсери. Стихотворение читается по часовой стрелке вокруг фонтана, начиная с северного шебиля. Последняя строфа стихотворения на северо-западе фасада изображает хронограмму султана Ахмеда III."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0_III
К югу от фонтана, вдоль дворцовой стены идет совсем небольшая улочка имени Исхака-паши. Сам Исха́к-паша́ (тур. İshak Paşa) был знатным государственным и военным деятелем Османской империи во времена правления султанов Мехмета Фатиха (завоевателя Константиновполя) и его сына Баязида II (деда султана Сулеймана), и дважды занимал пост великого визиря (1469—1472, 1481—1482). Великий везирь – это аналог современного премьер-министра. Фактически второй человек в государстве после султана.
Сама улочка мало примечательна. За исключением мечети и хамама имени Исхака-паши, да пары зданий в традиционном турецком стиле, особо и смотреть нечего. Ну и стена с башнями дворцового комплекса Топкапы.
На этом первую часть описания достопримечательностей вокруг площади Султанахмет я заканчиваю. Продолжение следует…