В прошлый раз я закончил на фонтане Ахмеда III и улице Ицхака-паши. Далее мы двинулись вдоль восточной стены комплекса Айя-София и вышли на улочку (переулок) Согукчешме по турецки. Soğukçeşme Sokağı. Переулок имеет небольшие размеры - всего 150 метров.
Из Википедии: «Переулок Согукчешме (тур. Soğukçeşme Sokağı) (буквально: Переулок холодного фонтана) — маленький переулок в районе Султанахмет в центре Стамбула, Турция, расположившийся между Айя Софией и дворцом Топкапы. Сегодня — это пешеходная зона, название получила в честь фонтана, который сегодня относится к парку Гюльхане.
Деревянные двух- и трехэтажные домики состоят из различного числа комнат (от 4 до 10), построены они на рубеже 19 и 20 веков, а затем были реконструированы компанией Çelik Gülersoy в 1985—1986.
Ранее дома на этой улица также назывались «Ayasofya Konakları» (то есть Особняки у Айя-Софии), девять из этих домов были включены в сеть хостелов для организации Touring and Automobile Club of Turkey (TTOK). Дома также получили имена связанные с цветами: «Yaseminli Ev» (Жасминовый дом), «Mor Salkımlı Ev» (Дом глицинии), «Hanımeli Ev» (Медоносный дом) и т. д. Внутренняя отделка зданий, в том числе кровати, занавески из шёлка, кресла из вельвета, позолоченные зеркала и другое были отреставрированы в том стиле, в котором и строились.
Наиболее известным гостем этих хостелов стала королева Испании София, которая останавливалась тут весной 2000-го года на 4 ночи.
Также в данном переулке родился Фахри Корутюрк (1903—1987), шестой президент Турецкой республики. В одном из домов также находится библиотека «İstanbul Kitaplığı» содержащая более 10 тысяч книг о Стамбуле, которой также владеет компания Çelik Gülersoy Foundation»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BA%D1%87%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%B5_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
Дома, не смотря на свою внешнюю схожесть, все таки отличаются по дизайну. Между домами есть ниши, и видно, что они примыкают плотно к дворцовой стене Топкапы. То есть с верхних этажей наверняка можно заглянуть во двор дворца.
Затем мы увидели между двумя из этих домов какой-то питьевой фонтанчик и арочную нишу. Любопытная супруга не поленилась заглянуть туда, но ничего интересного там не обнаружила кроме закопченных стен - видимо раньше это была топка.
Кроме самих домов больше в этом переулке ничего интересного не было и мы спустились вниз, и вышли на улицу Алемдар (Alemdar Cadesi). Следующей точкой нашего маршрута должна была стать цистерна Базилика.
Краткое отступление — как и во всех крупных городах древности, так и в древнем Константинополе остро стояла проблема питьевой воды. Центрального водоснабжения в каждый дом не было, а потребности в воде были большие. Да и в неспокойное время они тогда жили — постоянные войны с соседями, которые могли «перекрыть кран» то есть перерезать водоснабжение, были причинами, которые заставляли задуматься о создании больших запасов воды, которой бы хватило на длительное время. Вода в город поступала по специально построенным акведукам, а потом сливалась в огромные подземные хранилища — цистерны. На настоящий момент известно о чуть более 60-ти таких водохранилищ. Сколько их было точно пока не известно, так как многие просто еще не найдены.
Подробнее про цистерны и систему водоснабжение Константинополя можно прочитать тут
https://moystambul.ru/tsisterny-stambula-unikalnye-vodohranilishha-i-akveduki/
http://stambul4you.ru/2011/12/around-stambul-all-trips-sarnici/
Нас же интересовала одна из них — цистерна Базилика, которая была совсем рядом от площади Султанахмет. Турецкое название конкретно этой цистерны Йеребатан (Yerebatan Sarnici)
Из Вики:
«Цисте́рна Бази́лика (греч. Βασιλική Κινστέρναı) — одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя, имеющее некоторое сходство с дворцовым комплексом. Расположена в историческом центре Стамбула в районе Султанахмет напротив Собора Святой Софии.
«Цистерна» переводится с греческого как «водохранилище». В Базилике хранился резерв питьевой воды на случай засухи или осады города, вода доставлялась по водопроводу и акведукам (в том числе и по самому большому акведуку Константинополя — акведуку Валента) из источников Белградского леса, расположенных в 19 км к северу от города.
Строительство цистерны было начато греками во время правления императора Константина I (306—337 гг.) и закончено в 532 году при императоре Юстиниане. Размеры подземного сооружения — 145 × 65 м, ёмкость — 80 000 м³ воды. Сводчатый потолок цистерны поддерживают 336 колонн (12 рядов по 28 колонн) 8-метровой высоты, колонны стоят на расстоянии 4,80 м друг от друга, стены толщиной 4 м сделаны из огнеупорного кирпича и покрыты специальным водоизоляционным раствором.
Бо́льшая часть колонн взята из античных храмов, поэтому они отличаются друг от друга сортом мрамора и видом обработки, часть из них состоит из одной, другие из двух деталей, у двух колонн в основании головы Медузы Горгоны (одна из них расположена вниз головой, другая повёрнута на бок, предположительно для того, чтобы никто не боялся окаменеть, взглянув в глаза этого чудовища). Неизвестно, откуда они привезены и какому древнему сооружению принадлежали раньше (блок с похожей головой находится во дворе Археологического музея Стамбула). По соседству находится «Бассейн желаний».
Цистерна активно использовалась до захвата Константинополя турками, впоследствии водохранилище было заброшено и сильно загрязнено, и только в 1987 году в очищенной Цистерне открылся музей.»
Оказавшись на улице Алмедар, мы прошли буквально несколько десятков метров, как увидели на противоположной стороне улицы серое и очень неприметное здание с заветной вывеской Yerebatan Sarnici. Ага. Нашли.
Мы перебежали через проезжую часть на другую сторону. Надо сказать, что народ в Стамбуле относится к Правилам дорожного движения очень своеобразно — пешеходы перебегают/переходят дорогу где хотят и когда хотят, в том числе и на красный свет светофора. Водители же отличаются удивительным спокойствием, редко сигналят, и часто пропускают других участников движения (либо пешеходов, либо других водителей), даже если имеют приоритет в движении. Мы, конечно, без особой нужды ПДД не нарушали, но иногда, если светофор слишком далеко, то тоже подражали стамбульцам, и пересекали проезжую часть не по правилам, как и в этот раз.
Оказавшись на другой стороне улицы, мы бодро пошагали в направлении металлических ворот с надписью Yerebatan Sarnici. Однако не тут-то было. Охранник у ворот объяснил нам, что тут находится «ВЫХОД» (Exit) из цистерны, а вход находится совсем в другом месте. Сначала он попытался на турецком языке объяснить нам где же находится этот самый вход, а потом просто взял и повел нас туда. Вот это сервис! Вход оказался в переулке за углом (см.карту выше).
Цена билета за посещение цистерны Базилика составляла всего 30 лир (около 310 рублей).
Из-за пандемии, как и в прочих местах, тут тоже на входе измерили у нас температуру тела бесконтактным термометром, Тут же у входа висел санитайзер для обработки рук. Вниз вела крутая лестница. В конце лестницы была небольшая площадка, на которой приютилась небольшая фотостудия (???), где посетители могли сделать фотографии в традиционной турецкой одежде. Впрочем, никого из желающих в фотостудии не было и работники откровенно скучали. Зачем эта студия в цистерне я так и не понял. Посетителей помимо нас был было немного — пара русскоязычных семей (понял по разговору) и небольшая группа из 5-6 человек, говорящих по французски и итальянски. Вот пожалуй и все.
В цистерне оказалось довольно темно. Хотя подсветка, конечно, имелась, но светила она не очень ярко. Полумрак добавлял атмосферы месту, но увы не способствовал получению хороших фотоснимков. Хотя у одной группы посетителей я успел разглядеть довольно дорогое фотооборудование (фотоаппарат, штатив, вспышки, хорошие объективы и т. д.) - вот у них наверняка получились вполне нормальные фотографии. У меня же получилось то, что получилось...
Ранее в цистерне была вода, но на момент нашего посещения всю воду из нее откачали. Небольшие лужицы на полу были видны, но того объема, показанного в фильме «Инферно» по роману Дэна Брауна, где профессор нырял — увы не было. А раньше здесь даже плавали карпы, а туристы бросали монетки на память. Сейчас даже и монетку кинуть не во что (хотя на полу до сих пор сохранились некоторые). Повсюду в цистерне висели камеры наблюдения и около одной из них висел электронный термометр-гидрометр.
Сама цистерна не богата на какие-то архитектурные особенности — каменные стены и потолки, да многочисленные колонны, поддерживающие свод. Из элементов, отличающих Базилику от других подобных водохранилищ можно отметить два — это «плачущая колонна» или «Глаз Хена» с орнаментом в виде капель (или глаз) и две каменные головы Медузы Горгоны в основаниях двух колонн, в самом дальнем углу цистерны. Одна из «голов» перевернута вверх ногами, а вторая лежит на боку.
Кстати, еще одну подобную «плачущую колонну», точнее обломок, я впоследствии увидел вблизи площади Баязид около здания бывшего монетного двора Симкешхане (Şimkeşhane), который штамповал монеты начиная со времен султана Мехмета Фатиха (1470-1475) и до времен правления Ахмета III (1726). Фото с гугло-карт.
Часть цистерны была задернута брезентом, видимо шли какие-то ремонтные работы. В брезенте имелись небольшие отверстия и туристы заглядывали туда. Я тоже посмотрел, но увидел те же самые стены и колонны. Все тоже самое, что и по эту сторону брезента. Несмотря на сырость внутри, воздух в цистерне был душноватый. Долго находится там было не комфортно и мы поднялись на верх. Для беглого самостоятельного осмотра времени нам хватило.
Рядом с цистерной Базилика сохранился один из пролетов акведука, по которому и поступала вода в хранилище. Сейчас этот пролет огорожен забором, на котором развешены плакаты с информацией о Базилике и акведуке.
Кстати, помимо цистерны Базилика рядом с площадью Султанахмет имеется еще два подобных сооружения — Цистерна Филоксена (Binbirdirek Cistern) и Цистерна Наккаш (Nakkas Cistern). Мы туда не ходили, но кому интересно, может почитать информацию тут
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g293974-d6939302-r729176651-Nakkas_Oriental_Rugs_Textiles-Istanbul.html
После просмотра цистерны мы вернулись на площадь Султанахмет и пошли на Ипподромную площадь, расположенную вдоль северной-западной стены Голубой мечети. Свое название она получила от древне-римского ипподрома, который находился на данном месте. Строительство ипподрома было начато римским императором Севером в 196 году, а окончательно было завершено уже при византийском императоре Константине I (324-337 годах нашей эры)
На ипподроме проводились гонки колесниц, очень популярное соревнование тех далеких эпох. В настоящее время от ипподрома ничего не осталось. Небольшая часть коммуникаций осталась в подвале дворца Ибрагима-паши, находящегося тут же, да несколько обломков стен, разбросанные по парку вокруг площади.
Зато вокруг Ипподромной площади (и на ней самой) до нашего времени сохранилось несколько объектов как византийского периода, так и османского. Начну сначала с объектов на самой площади, а затем уже по ее периметру.
Первым сооружением, которое нам встречается, как только мы переходим с площади Султанахмет на бывший ипподром, это Немецкий фонтан (Alman Çeşmesi). Данный фонтан был преподнесен в качестве дара кайзером Вильгельмом II султану Абдул-Хамиду II. Это строение должно было стать знаком дружбы и подтверждением стратегического союза между Германией и Турцией. Из Вики: «Проект фонтана был разработан немецким архитектором М. Шпиттой, постройкой руководил архитектор Шёле. Фонтан был сделан в Германии, затем по частям перевезён в Стамбул и собран на своём современном месте. Изначально планировалось открыть фонтан 1 сентября 1900 года, в день 25-летия воцарения султана Абдул-Хамида II, однако к нужному сроку фонтан смонтировать не успели, и поэтому он был открыт 27 января 1901 года, в день рождения Вильгельма II.»
Немецкий фонтан – сооружение, сочетающее в себе римскую, османскую и европейскую архитектуру, так называемый «неовизантийский» стиль.
Внешне фонтан напоминает беседку, стоящую на восьмиугольном основании – дань османским традициям. При этом глухих стен у конструкции нет, она выглядит легкой и изящной. Семь стенок основания – с кранами, сделанными из бронзы, из них поступает вода. Восьмую стену заменяют ступеньки и резные ворота, открывающие доступ внутрь строения.
Венчает сооружение темно-зеленый купол, покрытый медью (на вид он совершенно непохож на «османский»: нет пики с позолоченным полумесяцем), который опирается на восемь колонн, выточенных из горной породы – порфира.
Только темный цвет порфира и османский орнамент над арками напоминает, что сооружение построено в Стамбуле.
Внутри купол позолочен и украшен мозаикой, среди которой чередуются цветные вензели султана Абдул-Хамида II и кайзера Вильгельма II.
Следующим значительными объектами на данной площади являются два обелиска — Египетский обелиск императора Феодосия и второй императора Константина.
Турецкое название монумента Египетского обелиска – Дикилиташ (Dikilitaş). Изготовлен он был в Асуане и установлен в Фивах в 15 веке до н.э. у входа в храм бога Амона. Воздвигли монумент в честь юбилея правления египетского фараона Тутмоса III, о чем свидетельствуют многочисленные надписи по периметру, демонстрирующие его военные победы и завоевания.
Вывезти его из Египта приказал Константин Великий, собираясь установить памятник в Александрии в честь 20-летия правления. По причине смерти императора, перевозкой и установкой занялся его сын, Констанций II. Громадный камень был повален и перевезен с помощью барки до Александрии, там монумент пробыл чуть более 20-ти лет. В 390 году император Римской империи Феодосий I приказал перевезти обелиск в Константинополь.
Подробнее про Египетский обелиск можно прочитать тут
https://feska.site/istanbul/manzaralari/egipetskij-obelisk-v-stambule.html
Если Египетский обелиск сохранился довольно хорошо для своих почти двух тысяч лет, то обелиск Константина (тур. Örme Dikilitaş) имеет более пошарпаный вид. Изготовлен он не из цельного камня, а из множества блоков. Точной даты возведения в истории не сохранилось. Есть предположение, что его сооружением руководил все тот же император Константин Великий (306-337 гг.), который таким образом хотел проверить как будет выглядеть Египетский обелиск, когда его доставят. Поэтому и изначальная высота обоих обелисков равнялась 32 метра. В X веке его отреставрировал император Константин VII Багрянородный. По указанию Константина VII обелиск был обшит позолоченными бронзовыми плитами с изображениями военных побед его деда Василия Македонянина и увенчан медным шаром. Грани памятника были облицованы бронзовыми листами с чеканным изображением повседневной жизни людей, зверей, птиц и рыб, над которыми, в верхней части картин, у самой вершины парили нагие смеющиеся купидоны, бросающие друг другу яблоки. На вершине находилась уплощенная скульптура женщины, игравшая роль флюгера (отсюда и название - Анемодулин - греч. "раб, слуга ветра"). Из Вики: «В настоящее время высота колонны составляет 21 метр. При разграблении Константинополя крестоносцами (1204 год) всё это убранство было утрачено (по-видимому, подверглось переплавке). Во времена султанов обелиск пришёл в плачевное состояние, ибо юные янычары взбирались на вершину сооружения для того, чтобы продемонстрировать свою ловкость и бесстрашие.»
Подробнее про обелиск Константина можно прочитать тут
https://vladimirkrym.livejournal.com/2017068.html
и тут https://vladimirdar.livejournal.com/132083.html
Помимо двух обелисков (между ними) на площади имеется совсем малозаметное сооружение — «Змеиная колонна» (фото и инфа из сети отсюда https://vladimirkrym.livejournal.com/2767655.html )
«Это античная бронзовая колонна отлитая в 478 год до н.э. - сохранившаяся часть жертвенного треножника, созданного из оружия погибших персов в битве при Платеях (сентябрь 479 год до н.э.) во время греко-персидских войн. Когда-то Змеиная колонна находилась в греческих Дельфах, а впоследствии была перевезена Константином в новую столицу Римской империи Константинополь. Изначально 8-метровую колонну увенчивали три змеиные головы.»
Ныне колонна больше похожа на какую-нибудь большую свечу, чем на треножник. Змеиных голов до наших дней на колонне уже не сохранилось (одна из них находится в археологическом музее Стамбула), а как она выглядела можно представить по древнему рисунку.
На этом, собственно, все основные достопримечательности, расположенные на самой площади, заканчиваются. И далее краткий обзор зданий, окружающих площадь по периметру.
Начну со здания Университета Мармара (Мармара — мрамор по турецки), находящегося сразу за колонной Константина.
Известно, что здание было построено в 1883 году для Министерства лесного и сельского хозяйства, которое в то время было объединено с Министерством торговли, и под этим надзором стало использоваться как школа под названием «Хамидие Тиджарет Мектеб-и Алиси». Архитектором здания является итальянский архитектор Раймондо Д'Аронко, который работал дворцовым архитектором в течение 16 лет во время правления султана Абдулхамита II, и в течение этого периода возвел в Стамбул множество зданий и сооружений. Здание построено в нео-османским (New Ottomano) стиле с элементами модерна. Ранее на этом месте находились больница и богадельня Голубой мечети, которые сгорели во время пожара 1868 году. 15 января 1883 года в здании состоялось торжественное открытие учебного заведения под руководством тогдашнего министра торговли, сельского хозяйства, лесов - Супхи Паши. Сначала учебное заведение называли Высшей школой торговли. В последующие годы стало факультетом экономических и управленческих наук. Нынешнюю структуру учебное заведение приобрело 20 июля 1982 года и стало называться университетом Мармара. Обучение здесь ведется на четырех языках (турецком, английском, немецком, французском), что делает Мармара самым многоязычным университетом страны. В университете обучается свыше 50 000 студентов из 80 стран мира, включая граждан СНГ, а самым известным его выпускником можно назвать действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Академический персонал университета состоит из 567 профессоров, 222 доцентов, 581 кандидатов наук, 230 старших преподавателей, 173 преподавателей, 981 младших преподавателей, 93 специалистов, 3 переводчика и 1 планировщика обучения, всего работает 2835 человека. Кроме этого в университете трудятся 1375 административных персонала. Около 300 человек из преподавательского состава проживают в самом Стамбуле, а остальные из провинций. С 1982 года Университет Мармара окончили 60000 выпускников. Мармара соответствует мировым стандартам обучения, поэтому диплом университета действителен и котируется в большинстве стран мира, в том числе в сетке Ассоциации европейских университетов (EUA).
Еще два здания заслуживают внимания — это Дворец Ибрагима-паши, в котором сейчас располагается «Музей исламской и турецкой культуры» и особняк Defter-i Hakani Nezareti
О дворце Ибрагима-паши будет отдельный рассказ, чтоб не перегружать эту часть, так как информации много, а о Defter-i Hakani Nezareti я расскажу в этой части.
Дословно Defter-i Hakani Nezareti переводится как «Министерство государевых дефтеров». Дефтерами в Османской империи называли различные реестры, книг и тетради, куда вносились финансовые, экономические, общественные сведения. Сейчас здание носит более привычное название - Министерство земельных кадастров и реестров.
Из Вики:
«Дефтердар (с перс. دفتردار «daftardâr», دفتر «daftar» + دار «dâr». Персидское daftar происходит от греческого слова διφθέρα — кожа, преимущественно козья, из которой изготавливали материал для письма, отсюда — грамота, книга). Сначала дефтердары отвечали за налоговые реестры (дефтеры) Османской империи. Финансовое ведомство (дефтерхане) возглавлял главный казначей — башдефтердар (от. тур. baş — главный). Каждый дефтердар в регионах отвечал за одно из подразделений ведомства под общим руководством башдефтердара. Дефтердары рассматривали предложения, жалобы, готовили фирманы и бераты по финансовым вопросам. Дефтердары докладывали султану о состоянии дел в своих подразделениях.»
Информации в русскоязычном сегменте о данном здании немного, поэтому постараюсь кратко изложить ту информацию, которую я нашел в турецких источниках и перевел с помощью интернет-сервисов.
Ранее после завоевания Константинополя все османские архивы хранились сначала в крепости Йедикуле, а затем в дворцовом комплексе Топкапы вместе с казной султана во внешних покоях дворца («Второй двор Эндеруна»). Поскольку Диван (совет высших лиц Османской империи при султане) часто вынужден был обращаться к архивным материалам, то для хранения дефтеров было выделено особое помещение – Дефтерхане («Дом реестров»). Это помещение примыкало к залу заседаний дивана – Куббеалты («Под куполами»). Архив открывался в дни заседаний Дивана, и доступ к нему имели главный казначей и великий визирь. Отношение к сохранности архивов было очень серьезное. Известен факт, как за небрежное отношение к архивам некоторым служащим отрубили кисти рук. К концу 19 века стало понятно, что количество архивных документов стало настолько большим, что Дефтерхане уже не может их все поместить. Возникла необходимость возведения отдельного архивохранилища. Для этой цели выбрали участок местности, примыкающий к дворцу Ибрагима-паши, то есть там, где находился второй двор дворца. К 1910 году здание было построено и архивы были перенесены туда. Архитектором здания, которое мы видим сейчас на площади, был Мехмет Ведат (Тек) Эфенди. Об этом свидетельствует Его подпись, выгравированная на мраморе, которую можно увидеть в верхнем правом углу входной двери здания, она гласит: «Архитектор Ведат Мехмет 1326» (1910 г.)
Интересной особенностью постройки является то, что внутри находится гробница, принадлежащая дефтердару (управляющему архивом) Эмини Серверу Деде. На надгробии 1748 года написано:«Сервер Деде, который не раскрыл секретов, был похоронен во дворе здания Дефтер-и Хакани, потому что он заявил о своей правоте и своем долге, и умер за это».
История Сервера Деде такова:
Сервер Эфенди, который был управляющим архивом во время правления султана Махмуда I (1730-1754 г.г.), известен своей честностью и преданностью долгу. Однажды ночью, когда султан Махмуд пытался разрешить конфликт из-за пастбища, которое нельзя было разделить между двумя городами в Анатолии, он приказал заказать книги об этих землях из архива. Офицеры, пришедшие в Дефтерхане (архив) за записными книжками, столкнулись с неожиданной реакцией управляющего. Сервер Эфенди, сказал: «Согласно закону, установленному Султаном Мехмедом Фатихом, запрещено выносить книги из Дефтерхана ночью. Пусть султан простит меня. Я не могу достать книгу ночью ". Он отправляет офицеров обратно ни с чем. Султан, разъяренный тем, что книги не были отданы, несмотря на его собственный приказ, немедленно приказывает казнить Сервера Эфенди. Утром великий визирь, с которым султан поделился этой историей, подтвердил о существовании такого закона, и сказал, что Сервер Эфенди был абсолютно прав. Султан немедленно отправил указ и просил прекратить казнь, но было уже поздно. Палачи уже забрали Сервера Эфенди из его дома в Кабасакале, привели его на Ипподромную площадь и прострелили ему голову. Когда султан узнал, что казнь произошла, то сожалеет и приказывает похоронить этого человека, который умер из-за своей преданности своему долгу. Сервер Эфенди был похоронен во дворе Дефтерхане.
Server Dede Türbesi (гробница Сервера Деде) во дворе Defter-i Hakani Nezareti
Информацию брал тут:
https://www.kalinti-istanbul.com/item/defter-i-hakani-binasi/
http://ilmiyqirim.blogspot.com/2011/07/blog-post_21.html
Ну и в завершение своего рассказа о достопримечательностях Султанахмета просто фотографии (без описаний) зданий и сооружений в окрестностях площади и близлежащих кварталах, которые хорошо передают атмосферу этого района Стамбула. Это и древние постройки античных времен римской империи, и ее наследницы Византии, и ранне-османского периода.
И много зданий поздне-османского периода и уже более современные здания. построенные в 20-ом веке. Некоторые постройки находятся в отличном состоянии, другие в очень плачевном состоянии и требуют ремонта или реставрации.
Ну и самый смак — вечерний Стамбул. Красота и романтика в одном флаконе.
Продолжение следует...