Omega45 (omega45) wrote,
Omega45
omega45

Categories:

Стамбул 2020. Дворцовый комплекс Топкапы-1

Конечно до этой поездки я знал о Стамбуле (Константинополе) из уроков истории и различной литературы. Знал, что этот город имеет богатую историю, и много повидал за время своего существования. Но городов с богатой историей много, и жизни не хватит, чтобы их все посетить. Поэтому к Стамбулу до определенного момента у меня было такое отношение — будет время, деньги и желание, то посмотрим, а возможно и нет.

Но пару лет назад мы с супругой наткнулись на турецкий сериал «Великолепный век». Лично я не любитель всяких любовных мелодрам, и первые серии сериала смотрел с женой просто за компанию. Но потом понял, что сериал не просто про любовь, завернутый в исторические декорации, а именно про жизнь и борьбу, а вот любовная линия наоборот идет просто фоном.
Мы втянулись и посмотрели сериал просто залпом. Следом последовал просмотр продолжения «Великолепный век — империя Кёсем». Второй сериал показался более слабым, но тем не менее таким же драматичным и полным событий. Вот именно после этих двух сериалов появилось навязчивое желание посетить Стамбул, пройтись по тем местам, где развивались сюжетные линии. Тем более, что большинство персонажей и событий имели место в истории. Хотя вымысла и нестыковок в сериале тоже хватало. В отличии от жены, которая просто наслаждалась сюжетом и игрой актеров, я во время просмотра постоянно сверял информацию на экране с тем, что было написано в Википедии и других источниках, и находил исторические ошибки. Впрочем, эти ляпы не особо портили общее впечатление от просмотра.

Пересказывать здесь сериал я не собираюсь, но рассказывая о достопримечательностях Стамбула, отдельные исторические факты все же упомяну.

Первая часть сериала именуемая в нашем прокате просто «Великолепный век» рассказывает историю правления султана Сулеймана Великолепного «Кануни» ( кануни — можно перевести как «чтящий закон»), то есть временной промежуток с 1520 года по 1566 год.

Вторая часть «Великолепный век — империя Кёсем» описывает события в период с 1603 года по 1651 год, и рассказывает о событиях в Османской империи во времена султанов Ахмета I, Мустафы I, Османа II, Мурада IV, Ибрагима I и Мехмеда IV. Эту эпоху можно назвать турецким «Смутным временем» или «Эпохой дворцовых переворотов». Например Мустафа I Безумный дважды восходил на престол и дважды его смещали, а султан Осман II и вовсе был первым в истории османов султаном, которого не просто свергли, но и таскали по улицам, а потом зверски убили заговорщики. Султанов и до этого отправляли в мир иной, но делали это тихо и без шума, как, например, султан Селим I Явуз (Грозный) по тихому отравил своего отца султана Баязида II, прислав в подарок кафтан, пропитанный ядом.



Как и в других странах, в Османской империи борьба за власть (трон) началась сразу с ее основания — родоначальник империи Осман убил своего дядю Дюндара, который так же имел виды на место вождя племени, которое тогда еще называлось просто племя кайлы (кайы). Частично, чтоб уменьшить количество распрей между претендентами на престол, позволял «Закон Фатиха».

Из Вики: «Закон Фатиха (или закон братоубийства) — позднее название одного из положений из Канун-наме (сборника законов) Мехмеда Фатиха. Оно позволяло тому из наследников османского трона, кто стал султаном, убить остальных наследников ради общественного блага (Nizam-I Alem) — предотвращения войн и смут.»

Надо сказать, что события второй части сериала затрагивают тот временной промежуток, когда в Османской империи на время было приостановлено действие того самого «Закона Фатиха». За приостановкой «закона Фатиха» стояла жена Ахмета I – Кёсем-султан (она же Махпейкер). Она не хотела, чтоб ее остальные сыновья были убиты, после того, как на престол взойдет старший из них. Более того, она убедила мужа не убивать и его брата — Мустафу, который тоже имел права на престол, а просто запереть его в специальной комнате-клетке «кафесе». Впрочем, как видно из сериала, к добру это не привело, а лишь усилило напряжение в обществе, и породило смуты и восстания, приведшие к гибели многих, в том числе и сыновей Кёсем, а потом и ее самой. Так и хочется сказать словами российского политика: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».



Надо сказать, что данный закон, кроме указанных выше случаев строго соблюдался. Так, например, отец Ахмета I – Мехмет III, когда взошел на престол в 1595 году, приказал умертвить всех своих 19 братьев от разных наложниц своего отца, а также беременных на тот момент наложниц. Проливать османскую кровь считалось неприемлимым, поэтому несчастных шехзаде (принцев) просто душили, а беременных наложниц топили. Примечание: шехзаде называли не только сыновей султана, но и его братьев, дядьев и племянников, то есть всех тех, кто был султанских кровей и мог претендовать на трон. Вот такие были времена. Жестоко? Да. Но именно этот закон позволял избегать братоубийственных войн, которые сотрясали другие страны, в том числе и Русь-Россию. Действовал этот закон с аж до 1640 года. За почти 200 лет со времен султана Мехмета Фатиха было казнено около 60 шехзаде.

Подробно про «Закон Фатиха» можно прочитать тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0

После такого вступления, перейду непосредственно к тому, зачем мы приехали в Стамбул — то есть к памятным местам, отраженным в тех двух сериалах, и которые нам удалось посетить. Начну с главной достопримечательности, которая показана в обоих частях и стала местом основных событий — дворца османских султанов Топкапы.

Из Вики:
Топкапы́ или Топкапи́ (тур. Topkapı «Пушечные ворота» от top «пушечное ядро; шар; мяч» + kapı «ворота, дверь») главный дворец Османской империи до середины XIX века.
В дохристианские времена на этом месте находился акрополь Византия.
В 1453 году, после завоевания турками Константинополя, османский султан Мехмед II Фатих (Завоеватель) первоначально поселился в построенном для него дворце в районе нынешней площади Баязид (на месте площади Быков). От этого дворца ничего не сохранилось, однако гарем старого дворца с самого начала располагался вблизи будущего дворца Топкапы — в так называемом «Изразцовом павильоне».
В 1475-78 гг. Мехмед начал сооружать новый дворец — Топкапы. Первые полвека Топкапы служил лишь "рабочей" резиденцией султанов (как это было и во время существования дворца Баязид): «Изразцовый павильон» с гаремом находился за пределами дворцового комплекса. В XVI веке Хюррем (жена Сулеймана I) добилась переноса гарема во дворец Топкапы, чтобы быть ближе к султану. Строительство гарема Топкапы при Сулеймане Великолепном стало крупнейшей перестройкой дворца с момента его основания.
В последующие века дворец Топкапы достраивался и обогащался. На протяжении около 400 лет дворец оставался главным дворцом Османской империи — в нём жили и правили 25 султанов. И лишь в 1854 году султан Абдул-Меджид I переехал в новую европеизированную резиденцию — дворец Долмабахче.»


Сделаю небольшое отступление: в сериалах «Великолепный век» и «Империя Кёсем» часто упоминается Старый дворец (Эски-сарай) или Дворец слёз, куда отправлялись все неугодные султану наложницы (кого он разлюбил), а также гарем умершего султана: все его бывшие фаворитки, матери его сыновей и дочерей, его мать (валиде), если сама была жива. В общем все женщины, за исключением матери правящего на данный момент султана (хотя в сериале «Империя Кёсем» есть эпизод, как саму Кёсем-султан тоже ссылали на время в Старый дворец, не взирая на титул «валиде-султан» (мать султана).
Строительство «Старого дворца началось в 1454 году, по указу Мехмеда II Фатиха, на месте византийского монастыря и церкви. Через три года постройка дворца была завершена. Эски-сарай использовался в качестве резиденции правителя довольно недолго, около пятнадцати лет. До наших дней дошли рисунки с комментариями Матракчи Насуха, датированные 1537 годом, где изображен Эски-сарай, окруженный высокой четырехметровой стеной. Вся постройка имела форму неправильного пятиугольника. Три стены прикрывали дворец с суши, а две - с моря. Попасть внутрь можно было через ворота. Всего их было четверо: двое были все время заперты, остальные имели очень серьезную охрану.


В 1540 году большая часть зданий и сооружений Эски-сарая была уничтожена или повреждена пожаром. Далее информация о дворце появляется в исторических заметках Матракчи Насуха-эфенди 1570 года. К тому времени Эски-сарай, по распоряжению Сулеймана I, был полностью перестроен. Возвели новые ворота. Так, с востока можно было попасть во дворец через Ворота Дивана, с юга-через Ворота Баязида, с запада - через ворота Сулеймана. Также, за пределами Эски-Сарая, были построены особняки для визирей. Часть территории дворца была выделена для возведения построек, относящихся к мечети Сулеймание. Спустя сто лет в исторических документах упоминаются лишь одни сохранившиеся ворота, из трех построенных при Сулеймане I. В 1617 году в Эски-сарай был еще один пожар. Он был еще раз перестроен. В XIX веке дворец окончательно снесен султаном Абдул-Азизом. На его месте построили Баб-Сераскер - Министерство обороны, сейчас это одно из зданий Стамбульского университета. В Старом дворце тот или иной промежуток времени жили известнейшие женщины. Та же Михримах-султан доживала там свои последние дни. В Старом дворце несколько лет прожила Кёсем-султан, Халиме-султан (мать султана Мустафы I), Сафие-султан и многие-многие другие.




Главный вход на территорию дворцового комплекса находится за Айя-Софией, о чем я упоминал в предыдущем рассказе. Помимо служащих музея на воротах стояла парочка полицейских с автоматами.



Вход в комплекс платный. Есть несколько вариантов билетов:
1. Просто один дворец без посещения гарема за 100 лир
2. Дополнительный билет в гарем за 70 лир
3. Билет в церковь святой Ирины на территории комплекса — 60 лир
Мы взяли комплект (дворец и гарем) за 170 лир на каждого посетителя.






Дворец Топкапы устроен по принципу четырех дворов (авлу), окруженных стеной и разделённых между собой:
Главные ворота — Ворота Повелителя или Баб-ы Хюмаюн (осман. Bab-ı Hümayun‎) ведут в первый двор, в котором находились служебные и подсобные помещения, а также древняя церковь Святой Ирины. Это самый крупный двор из четырех, именуемый Двором Янычар. Вход сюда абсолютно бесплатен. То есть кассы находятся уже по эту сторону ворот.
Сами ворота за пятьсот лет претерпели конструктивные изменения. Ранее над воротами была выступающая башня, а сейчас ее нет.








Через Ворота Повелителя въезжали в резиденцию турецкие султаны. Именно отсюда османские падишахи выходили на пятничную молитву в Айя-Софию. Здесь султаны устраивали различные празднества, а также проводили пятничные намазы. Интересно, что только эта часть дворца была открыта для свободного посещения посетителями султанского дворца: тут ожидали аудиенции падишаха иностранные послы и высокопоставленные государственные деятели. Особо важным гостям даже позволялось въезжать внутрь верхом на коне.









Но несмотря на то, что это самый большой двор дворца, в то же время он самый «пустой» - кроме лужайки, нескольких фонтанов-рукомойников справа у стены и церкви Святой Ирины, других достопримечательностей во Дворе янычар вы не найдете. Так как церковь сейчас превращена в музей, то и вход туда платный. Но касса расположена прямо у входа в церковь, а не у главных ворот Топкапы. Билет без скидки (например по музейной карте) стоит 60 лир.



Церковь Святой Ирины (тур. Aya İrini, греч. Αγία Ειρήνη, Аги́а-Ири́на) — одна из самых ранних сохранившихся церквей Константинополя, посвящена «Святому миру»[1] (а не святой Ирине). Церковь расположена в историческом центре Стамбула в районе Султанахмет в первом внутреннем дворе дворца Топкапы. Айя-Ирена представляет новый для VI века тип базилики в форме креста. Притвор церкви выложен мозаикой времен Юстиниана. Внутри стоит саркофаг, в котором, по преданию, покоятся останки Константина.
Первая христианская базилика на этом месте была возведена в начале IV века на месте руин древнего храма Афродиты при римском императоре Константине и являлась главным храмом города до постройки Святой Софии. Оба храма получили название в честь обожествлённых абстрактных понятий — Мира и Мудрости, соответственно[2]. В мае — июле 381 года в храме Божественного Мира проходили заседания Второго вселенского собора.

В 346 году около храма погибло свыше 3000 человек из-за религиозных разногласий. В 532 году, во время восстания «Ника», церковь была сожжена, а затем была отстроена при Юстиниане в 532 году. Церковь сильно пострадала от землетрясения в 740 году, после чего была большей частью перестроена. Фигурные мозаики погибли в эпоху иконоборчества, на месте традиционного Спаса Вседержителя в конхе красуется мозаичный крест.
После завоевания Константинополя в 1453 году церковь не была переделана в мечеть и значительных изменений в её внешнем виде не происходило. Благодаря чему до наших дней храм Святой Ирины является единственной церковью в городе, сохранившей свой первоначальный атриум (просторное высокое помещение при входе в церковь).
На протяжении XV—XVIII веков церковь использовалась османами в качестве оружейных складов, а начиная с 1846 года, храм был превращён в Археологический музей. В 1869 году церковь Святой Ирины была преобразована в Императорский музей. Через несколько лет, в 1875 году, его экспонаты из-за недостаточного количества места были перевезены в Изразцовый павильон. Наконец, в 1908 году в церкви был открыт Военный музей.
В наши дни церковь Святой Ирины служит музеем и концертным залом - с 1980 года тут ежегодно проводятся международный музыкальный фестиваль.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B









Внутрь церкви Святой Ирины мы не пошли, ограничившись внешним осмотром (а зря). Просто на тот момент об ее истории я ничего не знал, а гида с нами не было. Вот в чем минус самостоятельных походов.

Следующие ворота, разделяющие первый и второй двор, носят название Ворота Приветствия или Баб-ус-селям (осман. Babü's-selâm‎). Именно эти ворота показаны в сериале, когда султан со своим войском отправлялся на завоевания. Остроконечные башни по краям ворот часто попадали в кадр.







Во втором дворе находится здание Дивана с Башней Правосудия и здание казначейства.
«Диваном» в османской империи назывался совет высших должностных лиц государства — везирей, пашей, уль-исламов (высшее лицо духовенства мусульман империи). Здесь четыре раза в неделю во главе с великим визирем собирался государственный совет для решения текущих гражданских и религиозных вопросов. Во время совета чиновники сидели на топчанах, напоминающих современные диваны — видимо от этих сидений и пришло в русский язык это слово «диван». Руководил заседаниями обычно великий везирь (аналог современного премьер-министра). Иногда, когда султан с везирем уходили в поход, то «за старшего» оставляли кого-то из простых везирей или пашей.

Здание Диван-ы Хюмайун (Divan-ı Hümâyûn) перестроено в эпоху Сулеймана I архитектором Алаюддином . Именно при правлении Сулеймана I здание Дивана из простой деревянной постройки преобразилось в сооружение, декорированное колоннами, арками, позолоченными решетками и барельефами.







Внутри здание совета (Дивана) как и подобает министерствам богато украшено росписью и позолотой. Здание состоит из прямоугольного помещения, разделенного арочными перегородками на три зала. Один зал предназначался для заседаний Дивана, другой для работы с документами, а в третьем был кабинет великого визиря.





Во время заседаний Дивана (со времен Сулеймана) сам султан в зале отсутствовал. Он следил за советом из помещения на нижнем этаже Башни Правосудия через специальное окно - Кафес-и Мюшеббек (Kafes-i Müşebbek — Око Султана). Раньше первые султаны лично присутствовали на собраниях Дивана, но Сулейман I положил конец этой практике, и велел сделать небольшое окно, к которому султан мог подойти в любой момент во время заседания, оставаясь при этом невидимым для членов Дивана. Поэтому они никогда не могли быть уверены – видит и слышит их султан или нет. Таким образом, заседания всегда проходили, как бы при незримом присутствии султана и под его недремлющем оком. Если он был не согласен с решением Дивана, то закрывал окно, тем самым прерывая собрание и созывая к себе всех везирей. В этом случае Великий Визирь и остальные министры должны были проследовать в Зал Аудиенции, чтобы продолжить обсуждение вопроса, но уже в присутствии султана.



Башня Справедливости — Адалет Кулеси. Эта 41 метровая башня является самой высокой постройкой дворца. Башня была построена в 1478 году по проекту султана Мехмеда II. Изначально строение применялось для наблюдения за бухтой «Золотого Рога» . Впоследствии верхние этажи башни использовались женщинами гарема для наблюдения за различными церемониями, которые проводились во дворе — восхождение на трон или чья-нибудь казнь. Башня неоднократно перестраивалась и изменялась — сначала во времена правления Сулеймана Великолепного в период с 1527 по 1529 гг. , затем при правлении Махмуда II была увеличена дальность обзора с башни с помощью усовершенствования её фонаря в 1820-1825 годах. Последнюю реконструкцию башни провели в эпоху султана Абдул-Азиза(1861-1876 гг.), когда в экстерьер был добавлен бельведер в стиле ампир. .


Справа к зданию Дивана примыкает восьмикупольное здание Внешнего Казначейства, которое функционировало вплоть до середины 19 столетия. Сегодня оно служит галереей, где экспонируются различные виды оружия.





Музей очень богат на экспонаты, среди которых самыми значительными являются «кинжал Топкапы» (про попытку кражи которого даже снят фильм «Топкапи» 1964 года с Питером Устиновым в главной роли), меч султана Мехмета Фатиха и очень много другого.



Лично меня очень впечатлил огромный меч крестоносцев. Фото из сети. Зацените размеры рукояти меча по сравнению с саблями.



К сожалению фотографировать в музея оружия строго запрещено. Охранник буквально ходил за нами по пятам и следил за этим. Из-за пандемии народу в музее было мало, и особо следит было не за кем. Вот он и выбрал нас в качестве «потенциальных нарушителей» запрета. Впрочем охранник наверно был прав - если бы он не следовал за нами, то я бы все таки попытался сделать хоть пару снимков. Но увы.
Тем же кому интересна экспозиция данного музея, могу посоветовать пройти по ссылке ниже и оценить богатство, которое там хранится. Кому-то повезло больше чем нам, и удалось заснять большую часть коллекции.
https://bykovvg-1952.livejournal.com/480975.html


Кроме того в данной части Топкапы расположены строения для прислуги, конюшни султана, хамам, дворцовые кухни и мечеть. Дворцовые кухни находятся на противоположной стороне этого двора от здания Дивана. Экспозиция отрыта для свободного посещения и запрета на фотографирование тут нет. Можно посмотреть в каких условиях готовилась пища для всего многочисленного населения дворца.

















Тут же находится и небольшой музей фарфоровых изделий. Более богатый музей фарфора находится в новом султанском дворце Долмабахче, о чем будет отдельный рассказ.

















В этой же части дворца находится и вход в гарем, но к нему мы вернемся позже, а сейчас пошли мы в следующий третий двор Топкапы. То есть здесь в этом дворе находится именно вход в гарем, а сами помещения гарема находятся географически за стеной следующего третьего двора.


Проходом в третий двор служат Ворота Счастья (или Блаженства) или Баб-ус-саадет (осман. Babü's-saadet‎). Здесь за стеной располагались гарем, шимширлик (дворик самшитовых деревьев и Кафес, где взаперти жили потенциальные наследники престола) и эндерун (внутренние покои). В различных палатах внутренних покоев размещалась школа Эндерун — центр подготовки управленческих кадров.

Именно Ворота счастья чаще всего мелькали в сериале — здесь шехзаде принимали присягу и становились султанами, тут проходили многочисленные церемонии и встречи, тут же казнили и провинившихся чиновников, как например, по приказу Сулеймана Великолепного тут задушили его зятя (мужа родной сестры султана Бейхан-султан) Ферхата-пашу, занимавшего пост третьего визиря государства.







Несмотря на пятисотлетнюю историю, ворота сохранились очень хорошо, в отличии от первых ворот — Ворот повелителя. Само собой, что ворота неоднократно ремонтировались и обновлялись, но общий вид их остался практически таким же, как и во времена султанов.



Ворота богато украшены золоченными барельефами. По краям овалы султанских печатей (тугры), а сверху арабская вязь с изречением из Корана.

Прямо у входа перед воротами имеется огороженный участок, посреди которого можно увидеть камень с табличкой «Sancak-i Serif’in Konuldugu Yer” Перевести эту надпись можно как «Место установки священного штандарта (флага) » Османской империи.



Сам третий двор носит название Эндерун Авлусу. Это был личный двор султанской семьи. Проход сюда посторонним был строго запрещен, кроме аудиенций отдельных лиц, да и то в строго отведенном месте. Территория строго охранялась.

Сразу за вратами раскинулся Тронный зал или «Зал аудиенций», где султан вел свои государственные дела и принимал иностранных послов. Примечательно, что в строении имеется сразу две двери: одна была предназначена исключительно для падишаха, вторая – для всех остальных посетителей.













В самом центре третьего двора находится Библиотека Ахмеда III. Здание было построено в 1719 году для хранения книг по богословию и исламским законам на турецком, персидском и арабском языках. Автором проекта библиотеки стал придворный архитектор Мимар Бешир Ага. Здание выполнено в греческом архитектурном стиле с куполообразным центральным залом и тремя прямоугольными павильонами. При строительстве использовался исключительно белый мрамор. Во внутренней отделке применялась цветная глазурованная керамическая плитка со сложнейшими орнаментами. Ниже центрального входа есть нарядный питьевой фонтанчик, украшенный позолотой.
В библиотеке было собрано около четырех тысяч томов, которые сегодня переданы для хранения в мечеть Агас, расположенную рядом с библиотекой.















Также из сооружений Эндеруна отдельно стоит упомянуть Палату Султана, считающуюся одной из старейших построек в Топкапы, которая расположена в левой части. Павильон был построен во внутреннем дворе дворца еще во времена султана Мехмеда II Завоевателя. В этом помещении до середины XVI века размещались покои султанов, а затем покои сменили свое назначение и наименование — тут стали хранить многочисленные исламские святыни и реликвии. И Палату султанов стали называть «Павильоном Священной мантии и святых реликвий». После завоевания Сирии и Египта (1516-1517 гг.) султан Селим I Грозный получил от правителя Мекки титул халифа, а вместе с ним и многие священные реликвии Ислама, среди которых были Знамя Пророка и Священная мантия, или плащ Пророка. Так же здесь хранятся волосы из бороды пророка Мухаммеда, отпечаток его стопы, принадлежавшие ему лук, меч и письма, а также ключи от Каабы и золотая оправа Чёрного камня – главной мусульманской святыни. Султаны и шехзаде приходили в эти покои, чтобы помолиться и отдать дань уважения святым реликвиям ислама и Османского государства. С правой стороны двора, напротив Палаты Султана находится сокровищница, где хранятся различные драгоценности из коллекции султанов, подарки от других государств.
Однако на момент нашего посещения в Палате султана и сокровищнице шел ремонт и здания было недоступны для посетителей. Но как оказалось впоследствии все реликвии были на время ремонта перевезены в новый дворец султанов Долмабахче, и мы смогли увидеть перечисленные реликвии уже там, но об этом позже.



Проход в четвертый и последний двор комплекса не имеет специальных ворот, как в предыдущих дворах. Пройти туда можно, либо обогнув справа здание «Галереи султанов», либо слева через Павильон Софы. Четвёртый двор носит название Софа-и Хюмайун (Sofa-i Humayun - Султанская Софа), и также как и третий, считается территорией эндеруна – личных апартаментов правящих султанов. Мы уже разобрались, что слово «Диван» в турецком языке имеет иное значение, чем в русском. А вот «софа» и есть тот самый наш родной русский диван — то есть место для отдыха. Именно тут султаны отдыхали.

Четвертый двор расположен на нескольких ярусах, ступеньками. Если пойти прямо и вниз, то окажешься в Саде Тулип (Lale bahçesi, Сад Тюльпанов), который примыкает к городскому парку Гюльхане (о нем чуть позже). Но мы не пошли прямо, а свернули вправо, в сторону мечети Софы (Софа Джами). Данная мечеть была построена в эпоху султана Махмуда II (1808-1839). Очень небольшая по размерам, строгая по архитектуре, без каких либо излишеств и украшательств.



От мечети в правой части двора, обращенной к Мраморному морю, идет спуск к Павильону султана Абдул-Меджида (Меджидие Кёшкю), который был возведен, как понятно из названия, по приказу султана Абдул-Меджида в 1840 году. Сам павильон отличается от остальных построек дворца, так как построен во французском стиле и напоминает архитектуру Версаля. Султан Абдул-Меджид (правил с 1839-1861 годы) был большим поклонником европейских традиций. Это последнее по времени построенное здание в дворцовом комплексе. После него при османских султанах на территории Топкапы больше ничего не строилось. Вдоль всего здания проходит большой балкон с видом на море. Обычно тут много туристов, делающих фото, но из-за пандемии в тот день кроме нас там было не больше пяти человек. Мы тоже не отказали себе в удовольствии запечатлеться на фоне моря.









Ниже ярусом от павильона находился ресторан Konyali «Коньялы», привлекающий туристов своим местоположением и прекрасными видами. Кушать мы не хотели, но и обойти это место мимо не смогли. Усевшись за столик, и заказав напитки и мороженое, мы отдохнули и насладились видом на Босфор.

Кстати, на старинных рисунках можно увидеть, что еще лет 300 назад, море было значительно ближе к стенам Топкапы, практически омывая подножья стен дворца. На картинке ниже как раз то самое место, где сейчас располагаются ресторан и мечеть Софы. Сейчас же береговая линия находится в ста метрах от дворцовых стен, и вдоль берега проходит многополосная автомобильная дорога.



Отдохнув в ресторане на свежем воздухе, мы обошли павильон Абдул-Меджида по периметру, и оказались в том самом парке - Саде Тулип. От парка Гюльхане, который находится ниже ярусом, сад отделяла кованная ограда из чугуна. Ворота, ведущие вниз в парк Гюльхане, по бокам обрамляли две небольших башенки для охраны.







Продолжение следует...
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 1 comment