Сказано — сделано. Сев на остановке «Султанахмет» на трамвай Т1, мы проехали на нем до конечной остановки «Кабаташ». От Кабаташа до Долмабахче примерно десять минут ходьбы вдоль побережья Босфора.
Прошли мимо мечети Долмабахче, которая имеет название Bezmialem Valide Sultan Cami. Мечеть начали строить в 1853 году по приказу матери султана Абдул-Меджида - Безмиалем Султан. Архитектором мечети был Карапет Бальян из династии турецких архитекторов Бальян. Мечеть была завершена в 1855 году уже после смерти Безмиалем-султан. Мечеть построена в стилях ампир и барокко. Отличительной чертой мечети стали большие арочные окна. Мечеть имеет один купол и два минарета. Так как мечеть являлась частью дворцового комплекса Долмабахче, то в ней была предусмотрена молитвенная ложа для султана (максура). Внутрь мечети мы не пошли, ограничившись несколькими фото снаружи.
Напротив мечети, на той стороне дороги находился фонтан Hacı Mehmet Emin Ağa. Напомню, что в Турции фонтанами называется не только декоративные сооружения, но и обычные источники воды для населения. Сам фонтан был построен во времена правления султана Махмуда I по указу аги сипахов (командующего конницей) Мехметом Эмин-агой в 1741 году, а соседнее прямоугольное здание гробницы (можно разглядеть надгробия) было пристроено позже в 1756 году.
Первое, что бросается в глаза, когда подходишь ко дворцу, это Часовая башня (Saat kulesi). Она, как и мечеть, является частью дворцового комплекса, но так же находится за пределами ограждений дворца. Как и весь дворец (о чем позже), башня выполнена в стиле необарокко. Нет той строгости, привычной для турецкой архитектуры до 18 века. Башня была построена в 1895 году при султане Абдул-Хамиде II и украшена его тугрой (печатью-подписью). Высота здания – 27 метров. Архитектор – Саркис Бальян. Циферблаты часов (со всех четырех сторон) были изготовлены во Франции
Насмотревшись на башню, мы пошли дальше и подошли к так называемым «Воротам Сокровищ» (они же Hazine Kapisi). Вообще у дворца несколько ворот с разных сторон, но туристов пускают только через эти. Именно тут находятся кассы. Билеты бывают как с посещением гарема, так и без него. Мы взяли с гаремом за 120 лир с человека, итого 240 лир на двоих. Нам повезло — ранее экскурсии по дворцу и гарему проводили только для организованных групп. Те туристы, которые приходили по одному или вдвоём, должны были подождать, чтоб набралась группа, которую затем сопровождал гид. Но для таких групп, экскурсии проводились только на английском и на турецком языке. Сейчас таких ограничений нет — берешь у охраны аудогид на нужном языке и вперед. Мы так и сделали. Очень удобно — в аудиогид встроен датчик, который отслеживает метки, размещенные возле всех значимых мест дворца, и при приближении к такой метке начинает рассказ именно об этой части Долмабахче.
Сами «Ворота сокровищ» выглядят очень впечатляюще — искусная резьба и барельефы украшают их снизу до верху. Над аркой ворот красуется уже привычная султанская тугра Абдул-Меджида. Под ней арабской вязью стихотворение поэта Зивера, выполненное придворным каллиграфом Казаскером Мустафой Иззет Эфенди в 1855/1856 гг. По краям ворот — такие же башни с резьбой и лепниной. Любоваться и разглядывать можно долго, но нужно было идти во дворец.
Даже умывальник у ворот выполнен в едином стиле — красиво, дорого и богато.
Немного об истории дворца Долмабахче: в переводе с турецкого языка название «Dolmabahçe» переводится как «насыпной сад». Дело в том, что до 17 века на этом участке побережья Босфора пролив стал мелеть, а затем превратился в болото. Во времена султана Ахмета I (того самого из «Империи Кёсем») участок осушили и засыпали песком. На образовавшемся участке возвели деревянный дворец Бешикташ - Beşiktaş Sahil Sarayi (дворец Бешикташ на побережье), но простоял он недолго и разрушился. В 19 веке 31-ый султан Османской империи — Абдул-Меджид I после посещения Европы был очарован архитектурой Парижа и Версаля, что привело его к идее построить дворец, который бы не уступал бы роскошью и убранству лучшим дворцам Европы. Его раздражали скучные средневековые интерьеры Топкапы. Сначала Абдул-Меджид I попытался немного разнообразить Топкапы, и приказал построить в четвертом дворе павильон в европейском стиле (я писал про него в рассказе про Топкапы). Но территория старого дворца не позволяла построить новый дворец — она и так была сильно застроена. Тогда и вспомнили про тот участок, где находился развалившийся дворец Бешикташ. Именно здесь на насыпях в 1842 году началось строительство Долмабахче. Строительством дворца руководил архитектор армянского происхождения по имени Карапет Бальян, а помогал ему его сын Нигогос Бальян. Постройка нового дворца со всеми окружающими сооружениями заняла 11 лет. Но это того стоило. Уникальность этого сооружения заключается в том, что оно выстроено в совершенно не характерном для турецкой архитектуры стиле. Долмабахче не имеет конкретного единого архитектурного стиля. В его структуре смешались различные школы - французское барокко, немецкий рококо, британский неоклассицизм и итальянский ренессанс. Протяженность дворцового комплекса по побережью составляет 600 метров. Площадь помещений дворца равна 45 тысячам кв. метров, а общая площадь всей территории Долмабахче со всеми постройками составляет 110 тысяч кв. метров. В отделке дворца использовались ценные виды мрамора, египетский алебастр и порфирий из Пергамона. Помещения украшены большим количеством ковров, произведенных на Императорской фабрикой Хереке. Здесь также представлены 150-летние ковры из медвежьей шкур, подаренные турецкому султану российским императором Николаем I. С самого начала оборудование дворца осуществляло самые высокие технические стандарты. Газовое освещение и водонагреватели были импортированы из Великобритании, тогда как дворцы в континентальной Европе все еще не обладали такими новинками. Позже были установлены электричество, система центрального отопления и лифт. Дворец Долмабахче оставался действующим дворцом османских султанов вплоть до распада империи и начала правления первого президента новообразованной Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Ататюрк использовал комплекс в качестве своей резиденции в Стамбуле: здесь президент жил, тут принимал иностранных гостей и проводил государственные мероприятия. В стенах дворца Ататюрк и скончался в 1938 году. С 1949 по 1952 года во дворце провели реставрационные работы, после чего Долмабахче был преобразован в музей и открыл свои двери всем желающим.
После такого вступления пора и начать осмотр дворцового комплекса. Первое, что видит посетитель за «Воротами сокровищ» это большой парк с фонтаном посредине. На этот раз фонтан самый настоящий, именно такой, каким в нашем понимании он и должен быть, а не домик с кранами для питья воды. По центру фонтана и по окружности его украшают скульптурные изображения птиц (гуси или лебеди).
Справа от фонтана, если смотреть в сторону здания дворца, за кованным забором плещутся воды Босфора. Курсируют кораблики и летают чайки. Приятное место для прогулок. Наверняка султаны любили здесь гулять. А теперь гуляем мы.
Сам дворец вытянут вдоль побережья и имеет множество входов/выходов, как парадных так и служебных. Осмотр дворца начинается со входа в торце здания со стороны вышеупомянутого парка. Крыльцо украшено огромными вазами по краям и кованными светильниками. Как мне кажется, именно этот вход чаще всего использовался обитателями дворца, так как основные ворота («Ворота сокровищ» и «Ворота султана») находятся в этой части территории комплекса.
Фотографировать внутри дворца запрещено. Повсюду висят запрещающие таблички. Охранники бдят, но не очень сильно. Поэтому часть помещений мне все же удалось заснять, однако качество некоторых фотографий оставляет желать лучшего. Увы, но уж как получилось. Почему такой запрет — мне неизвестно. Это же не военный объект. Хотя примерно лет десять назад съемка была разрешена, но за отдельную плату — 6 лир за фотосъемку и 15 лир за видеосъемку. Я бы без проблем заплатил, но сейчас даже не предлагают. Поэтому некоторые фото будут из сети, но основная часть все-таки сделаны мной лично.
Все основные здания дворца (Selamlik, Muayede Salonu, Haremlik) соединены между собой коридорами и лестницами и смотрятся как единое целое, хотя и разделены по своему назначению. Всего в дворце более 300 различных комнат и помещений. Обзор начинается с селамлика. Selamlik или sélamlique считался мужской частью османского дворца и местом для встречи гостей (selam в переводе обозначает приветствие, а суфикс lik обозначает место).
Нам очень повезло, что из-за пандемии Ковида-19 туристов в Стамбуле было очень мало. Обычно (судя по фотографиям прошлых лет) посетителей очень много, и иногда некоторым группам приходилось ждать своей очереди, пока не выйдут предыдущие группы. Но в этот год было все проще — ни очередей, ни шума и гама.
Селамлик Долмабахче, который еще называют Мабейн-и Хюмаюн (Mabeyn-i Humayun) состоит из комнаты секретариата, вестибюля и выставочного зала, местом, где происходили самые важные государственные дела. Именно эта часть дворца отличается своим великолепием и красотой. Сразу после входа очень находится большой холл (Салон Медхала), из которого наверх ведет, так называемая, Хрустальная лестница. Она имеет форму двойной подковы и сделана из латуни, хрусталя марки «баккара» и красного дерева. Вторая комната после зала Медхаль справа - это Комната секретариата или Холл Клерков, также называемой Плиточной комнатой. На левой стене этой комнаты висит самая большая картина в коллекции дворца работы итальянского художника Стефано Усси под названием «Процессия Сюрри» (Surre Procession (1887). Слово «Сюрри» означало караван, который во время священного месяца Рамадан отправлялся в Мекку, собирая по пути пожертвования для мусульман.
На втором этаже, помимо второстепенных помещений, находятся два больших зала. Первый это Зал Сюфера (Sufer - посол) — место, где иностранные послы ожидали аудиенции с султаном. Пол здесь застелен иранским ковром площадью 88 кв.метров. Зал Суфера и все маленькие комнаты вокруг него использовались для приема и развлечения иностранных гостей и чиновников. Это один из самых эффектно оформленных залов дворца Долмабахче.
Помимо этих залов, в селамлике находятся Красная Комната (Kirmizi Salonu), где султан вел конфиденциальные «с глазу на глаз» встречи с иностранными посланниками. Так же в этой части дворца находятся библиотека, небольшая дворцовая мечеть, учебные комнаты, а также султанский хамам (баня), украшенный египетским алебастром.
Центральная часть дворца именуется Muayede Salonu (Церемониальный зал). Данный зал разбит архитектурно на два уровня. Нижний уровень имеет вход в сад и называется Selamlik Binek Salonu. Прямо над ним находится «Зал, выходящий на две стороны» (салон Зульвечейн), получивший такое название оттого, что его окна выходят на задний сад на севере и Босфор на юге. В этом зале площадью около 2000 квадратных метров могло одновременно находиться до 2500 человек. Купол зала имеет высоту 36 метров и поддерживается 56 колоннами. Особого внимания заслуживает красивейшая люстра из чешского хрусталя с ее изумительными шестьюдесятью «ветвями». Ходили слухи, что данная люстра была подарена королевой Великобритании (и поэтому ее иногда называют английской люстрой), но в последствии в 2006 году нашлись чеки, подтверждающие, что всю стоимость люстры оплатил сам султан. Она украшена 664 лампами и весит 4,5 тонны. Это самая большая хрустальная люстра в мире. Плюс вдоль стен установлены напольные светильники, изготовленные из мрамора и чешского хрусталя. У дальней стены по центру можно разглядеть султанский трон.
Разглядывать это великолепие можно было долго, но нужно было идти дальше и мы спустились вниз. Хотя из этой части дворца и можно было пройти в гарем, но этими дверями ранее пользовались лишь султаны, а сейчас сотрудники музея-дворца. Мы ни к той, ни к другой категории не относились, поэтому пошли искать вход в гарем для туристов.
Выйдя с южной стороны Muayede Salonu, мы оказались фактически у ограды, которая отделяла территорию комплекса от Босфора. Раньше напротив этого крыльца дворца была султанская пристань, куда причаливали суда иностранных послов, и находилась стоянка личных кораблей и лодок самого султана. Сейчас ничего этого уже нет. Хотя кованные ворота, ведущие к пристани вполне еще сохранились.
Вид на дворец со стороны моря, где раньше была пристань.
Снаружи эта часть дворца выполнена в том же архитектурном стиле «барокко», украшена резными элементами, колоннами и т.д.
Мы обошли здание вокруг и с тыльной стороны нашли вход в гарем Долмабахче. Кстати, тыльная сторона дворца в районе гарема вовсе не такая нарядная, как фронтальная — стены покрыты штукатуркой и окрашены в кремовый цвет, нет никаких украшений в виде лепнины или колонн. Как будто какой-то «дом культуры», а не часть султанского дворца.
Правильно называть эту часть дворца не «гарем», а «гаремлик» (Haremlik). Так как под словом «гарем» принято понимать самих обитателей — жен и наложниц султана, детей, служанок и евнухов. А суффикс lik обозначает место (помещение). То есть «гаремлик» - место, где проживает женская часть султанской семьи (гарема). Но у нас привычно называть одним и тем же словом (гарем) и обитателей, и их комнаты.
Впервые в истории султанских дворцов помещения селамлика (мужской части) были построены под одной крышей с помещениями гаремлика (женской части дворца). Интерьеры женских апартаментов выглядят значительно скромнее, чем залы и кабинеты мужской половины. Впрочем, сказать, что гаремлик выглядит скучно и уныло — это кривить душой. Обстановка помещений украшена роскошными коврами, дорогими произведениями искусства, вазами, люстрами, картинами и гравюрами. И это понятно - ведь в стенах гаремлика проходила личная жизнь султана и его семьи.
Во дворце выставлена коллекция из 202 картин маслом. Изюминкой коллекции являются 23 картины Ивана Айвазовского, которые он создал в качестве придворного художника во время своего пребывания в Стамбуле. В середине 19 века султан Абдул-Азиз заказал известному маринисту картины, изображающие морские просторы Босфора. В награду за выполнение данного заказа Айвазовский получил драгоценный Орден Османа – высшую турецкую награду!
Помимо картин Айвазовского в коллекцию дворца вошли также картины Гюстава Буланже, Жан-Леона Жерома, Эжена Фроментина, Станислава Члебовски, Феликса Зиема, Карла Джозефа Кувассега, Фаусто Зонаро, Тео ван Райсельберге и Александра Сандора Свободы. В художественном музее Дворца Долмабахче (это отдельное здание по соседству с дворцом) также есть картины турецких художников, таких как Осман Хамди Бей, Халил Паша и Осман Нури Паша. Но мы в тот музей не ходили.
Часть комнат для гигиены так же доступны для осмотра. Все скромно, хотя и в мраморе.
Отдельно хотелось сказать о первом президенте Турецкой республике - Мустафе Кемале Ататюрке. После революции 1918-1923 годов, когда султана и его семью изгнали из Турции, данный дворец стал официальной резиденцией Ататюрка. Здесь он жил и работал. Так как у него болели ноги, то специально для него здесь построили лифт между этажами. Тут же он и скончался в 9:05 утра 10 ноября 1938 года, в спальне, расположенной в бывшей гаремной зоне дворца. Часы за пределами его комнаты настроены на правильное стамбульское время, но часы в комнате, в которой он умер, все еще указывают на 9:05. На кровати, на которой скончался Ататюрк, лежит одеяло в виде турецкого флага.
В гаремлике тоже есть несколько больших залов — Розовый (Pembe), Голубой (Mavi) и Желтый (Sari). Они хоть и не такие торжественные, как Зал послов или Зал церемоний в селамлике, но тоже богато украшены. Тут султаны собирались со своим многочисленным семейством, пока их не выгнали из дворца. Розовый был закреплен за матерью султана — то есть валиде-султан, а Голубой и Желтый предназначался для жен султана.
На этом мы завершили осмотр гаремлика. Понятно, что во всех помещениях этой части дворца мы не были, но даже осмотр того, что доступен туристу, позволяет сложиться общему впечатлению о жизни и быте султанской семьи. Вышли из гаремлика мы через ту же дверь, что и заходили. В этом дворе с северной стороны есть так называемые «Ворота гарема». Именно через них султанские жены выезжали по делам в город. Сейчас они заперты и ими не пользуются. Вся эта часть двора огорожена огромной каменной стеной. Оно и понятно — запретная зона для посторонних мужчин (харам или харем в переводе с персидского означает «запрет»).
Мы пошли дальше, огибая здание дворца с тыльной стороны. Так мы вышли в очередной двор, называемый Kusluk Bahcesi – Утренний сад. Территориально он находится как раз за центральной частью дворца - Muayede Salonu. По центру находится красивый фонтан, в котором плавают живые лебеди.
За фонтаном, в отдельно стоящем здании, у северной стороны этого двора находится Музей часов (Saat Musesi). Фотографировать здесь тоже запрещено. Но если в самом дворце и гаремлике втихаря можно было сделать несколько снимков (охрана не успевала за всеми проследить), то тут оказалась «печаль-беда». Народу в музее помимо нас было очень мало. Повторилась ситуация как в Музее оружия в Топкапы — охранник следовал за нами по пятам (а больше то и не за кем) и строго наблюдал. Поэтому следующие пара фото — из сети от более удачливых туристов. https://blogtravel.by/dvorec-dolmabaxche-stambul-foto/
Часов в музее очень много — большие и маленькие, напольные и настольные, очень богато украшенные. Много позолоты, резьбы по дереву и камню в отделке.
Тут же по соседству находится Птичий двор (птичник) — много павлинов, цесарок, гуси-утки, попугаи и какие-то мелкие певчие птички типа соловьев.
А в углу этого двора находится Хрустальный павильон (мы туда не ходили). Вроде как там находится оранжерея.
Тут же у восточной стены находится странное захоронение. Любые могилы на территории дворцов выглядят, мягко говоря, странно. Судя по надписи на табличке [Hicri 800 (1397)] датируется оно 800 годом от Хиджры (то есть от времени переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину). Это такой особый порядок исламского календаря. По Грегорианскому календарю это 1397 год. Судя по той же табличке там захоронен Ходжа Ахмет Турани. Никакой информации в русскоязычном сегменте о данном захоронении я не нашел. Пришлось рыть турецкие источники и переводить гуглом. Надеюсь, что удалось составить примерную картину (часть информации получена в сети, а часть логически следовала из нее, то есть додумана мной). Ходжа Ахмет Турани был исламским священником в османском войске 14 века. В правление султана Баязида I во время второй осады Стамбула (1394-1402) Ахмет Турани был убит и похоронен рядом с местом своей гибели. По мере роста Стамбула к 19 веку эта местность из окраин превратилось в часть города. Находится оно поблизости от дворца Долмабахче к северу от него (41°02'27.3"N 28°59'57.3"E - 41.040918, 28.999240). Сейчас там мечеть имени того самого Ахмеда Турани. После постройки дворца Долмабахче однажды ночью султану Абдул-Маджиду приснился сон, в котором он увидел Ахмеда Турани, который обратился к нему с просьбой: « мой султан, мне очень скучно здесь на протяжении многих лет, спасите меня отсюда". После этого Абдул-Маджид приказал перезахоронить этого исламского священника. Ели я ошибся в своих выводах, основанных на неправильном переводе турецких текстов — поправьте меня.
Следующий двор-сад, который находится с тыльной стороны селамлика, отгорожен от Утреннего сада каменной стеной. Таким образом с задней части дворца находятся три раздельных зоны-сада: двор-сад за корпусом гарема, Утренний сад за корпусом Церемониального зала (Muayede Salonu) и третий за селамликом. Первые два сада, по всей видимости, были предназначены только для султана и членов его семьи, поэтому и огорожены стеной. А вот сад селамлика был открыт для доступа всем гостям дворца. Видимо поэтому здание селамлика с этой стороны тоже украшено, как и фронтальная часть, в отличии от простых оштукатуренных стен тыльной стороны гаремлика.
Тут так же есть фонтан, много газонов и цветников. Плюс к этому — на газонах установлены скульптуры львиного семейства.
С северной стороны Парка селамлика находятся вторые торжественные ворота — Ворота султана. Структурно внешне они схожи с «Воротами сокровищ», но если приглядеться, то все элементы разные по отделке. Если «Воротами сокровищ» пользовались гости султана, то этими, как следует из названия, пользовался сам султан.
На этом наш поход по дворцу Долмабахче был завершен. Краткий итог — если сравнивать два султанских дворца - Топкапы и Долмабахче, то безусловно последний выигрывает. И по роскоши, и по архитектуре. Помещения Долмабахче (в том числе гаремлик) наполнены различными предметами интерьера (мебель, камины, посуда, светильники, картины и т. д.), поэтому смотрятся более «живыми», чем скучные и пустые средневековые интерьеры Топкапы. Нам реально повезло, что в момент посещения Долмабахче туристов было очень мало. Это позволило нам осматривать все без лишней суеты. Впечатление было подпорчено только запретом на фото и видеосъемку внутри отдельных помещений.
Я не буду утверждать, что Долмабахче красивее и роскошнее французского Версаля или российского Петергофа, но если вы приехали в Стамбул, то посетить его стоит. ИМХО.
Продолжение следует...