Omega45 (omega45) wrote,
Omega45
omega45

Categories:

Стамбул 2020 - Истикляль, Галата и Топхане

В прошлой части я закончил рассказ тем, что мы с площади Таксим пошли гулять на улицу Истикляль. Фактически Истикляль для Стамбула тоже самое, что и Арбат в Москве. Улица пешеходная - проезд для транспорта по улице закрыт. Исключение — туристический трамвай, служебный транспорт типа полиции или уборочных машин, либо автомобили, которые доставляют товары в магазины. Поэтому для пешеходов и туристов тут полное раздолье — народу тьма, не смотря на всякие пандемии и ограничения.

Для справки: İstiklâl (араб. استقلال‎) означает независимость. Именно так звучит название гимна Турции — Марш Истикляль (Марш независимости). Улица Истикляль (тур. İstiklâl Caddesi) — одна из самых популярных пешеходных улиц в Стамбуле, расположенная в районе Бейоглу. Улица берёт своё начало на площади Таксим и идёт по направлению к заливу Золотой Рог примерно 1,4 километра. Улица Истикляль имеет форму бумеранга, в точке изгиба которого расположена площадь Галатасарай. История улицы начинается с конца XV века. На тот момент уже существовала башня Галата, и в районе южной оконечности современной улицы Истикляль располагались ворота из города. За воротами начинались леса вплоть до самой вершины холма, где сейчас находится площадь Таксим. В начале 16-го века, во время правления султана Сулеймана I, леса стали вырубать, а территорию стали застраивать мусульманскими постройками. Также это место привлекало европейцев, которые тоже начали строить свои дома, открывать мастерские и магазины. Постепенно улица, носящая в то время название Cadde-i Kebir (Главный проспект), превратилась в центр торговли и ремёсел. В XVII веке улица соединяла область рядом с башней Галата и жилые помещения дворца Галата. Тогда же на улице начинают появляться посольства различных европейских стран. В XVIII веке улица начинает продлеваться на север, попутно застраиваясь новыми церквями, а так же новыми посольствами и жилыми зданиями. Со второй половины XIX века улица начинает менять свой формат, больше подстраиваясь под европейские стандарты, сохраняя при этом азиатские черты. В начале XX века, с провозглашением республики, улицу переименовали в текущее название, что в переводе с турецкого означает «улица Независимости».
Вики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D1%8C_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB)

Первое, что увидели мы, когда вышли на Истикляль был знаменитый стамбульский ретро-трамвай. Точнее мы увидели огороженный металлической сеткой участок за стеной мечети Таксим, где стоял этот трамвайчик. Не депо, не ангар, а именно сетчатая изгородь. Смотрелось как в зоопарке держат зверей.



Ретро-трамвай стал символом Стамбула, точно так же как Голубая мечеть, Девичья башня или Башня Галата. Запустили его 29 декабря 1990 года. Протяженность линии составляет 1,6 км. Она проходит по улице Истикляль от площади Таксим до станции метро под названием «Тюнель» в районе Каракёй. Трамвай стал ходить по Истикляль вскоре после того, как улицу объявили пешеходной зоной. Прежде трамвай ходил по этой улице до 1961 года. Сами стамбульцы называют трамвай «ностальжик» («nostaljık tramvay»). Пока мы гуляли по Истикляль, то трамвайчик нам встретился несколько раз. Так что вот подборка его изображений в разных местах этого бульвара.









Следующая достопримечательность, которая находится практически в самом начале Истикляль если идти от площади Таксим - ресторан Бурака Оздемира (BURAK Özdemir). Не все знают его имя и фамилию, но его улыбающуюся физиономию в интернете не видел только слепой. Небольшие (от 30 секунд до минуты) ролики, где Бурак молча, но с неизменной улыбкой, ваяет очередной свой шедевр, забили весь Ютуб и Вконтакте.



К сожалению самого Бурака в ресторане не было — оказалось, что его забрали на службу в армию. Да, это не шутка. Он уехал на военные сборы. Зато его полноразмерная фотокопия находилась на входе. Пришлось фотографироваться не с живым Бураком, а его фанерной имитацией.





В ста с небольших метрах от ресторана Бурака, в небольшом переулке Мис (Mis Sokak 20А) с правой стороны от Истикляль находится бар «Распутин». Не смотря на то, что цены немного выше чем в соседних барах, посетители хвалят его за качество обслуживания и очень хорошее пиво. Тем, кому по душе сей напиток, навязывать не буду, но вдруг вам понравится.





Если вернуться обратно из переулка на бульвар и пройти еще около сотни метров, то с правой стороны будет Музей восковых фигур мадам Тюссо (Madame Tussauds Istanbul). Он открылся в Стамбуле в 2016 году и является уже 23 по счету в мире. Экспозиция основывалась на опросах местного населения, какие бы они хотели видеть восковые фигуры в музее. Среди представленных там исторических персонажей есть такие личности как звезды кино, музыки, спорта и политики. Само собой есть фигуры Ататюрка и султана Сулеймана.
https://turktrip.ru/stambul/razvlecheniya/muzey-madam-tyusso





Вообще Истикляль архитектурой окружающих ее зданий больше напоминает любой европейский город, нежели что-то восточное. Если убрать вывески на турецком языке, то не всякий сможет опознать по фотографии какой город изображен на ней.





Особую изюминку в облик Истикляль вносят сохранившиеся до наших дней здания, построенные в период с 18-го по начало 20-го века. Украшенные барельефами, лепниной, резными балконами. Что еще больше придает сходства с европейскими городами. Впрочем в этом нет ничего удивительного — если районы по ту сторону Золотого рога (Фатих, Султанахмет, Баязид) традиционно были заселены турецким населением, то бывшая византийская Пера (это современный район Бейоглу, включающий в себя Каракёй, Галату, Истикляль, Таксим и Кабаташ) была излюбленным местом жительства выходцев из Европы. И пошло это еще со времен греков и византийцев.















Из всего многообразия таких старинных домов хотел бы обратить внимание на это здание. Называется оно - Цветочный пассаж (тур. Çiçek Pasajı). На месте нынешнего Цветочного пассажа ранее располагался театр братьев Наум, который серьёзно пострадал во время пожара в 1870 году. Театр часто посещали султаны Абдул-Азиз и Абдул-Хамид II Кстати именно в этом театре опера Джузеппе Верди «Трубадур» была поставлена раньше чем в оперных театрах Парижа. После пожара в 1870 году театр был выкуплен местным греческим банкиром Христаки Зографосом. На его месте в 1876 году было построено нынешнее здание Цветочного пассажа по проекту архитектора Клеантиса Занноса, носившее в первые годы своего существования название Cité de Péra или Hristaki Pasajı (Пассаж Христаки). Первым винным баром, открытым в Цветочном пассаже, стал Yorgo'nun Meyhanesi. В 1908 году великий визирь Мехмед Саид-паша перкупил это здание, которое стало называться Sait Paşa Pasajı (Пассаж Саид-паши). После русской революции 1917 года многие обедневшие русские дворянки торговали цветами в этом пассаже. К 1940-м годам здание было в основном занято цветочными магазинами, что и дало ему нынешнее турецкое название Цветочный пассаж. После реставрации здания в 1988 году Цветочный пассаж представляет собой крытую галерею с рядами исторических кафе, винных баров и ресторанов.



Как и в Москве на Арбате, так и на Истикляль в Стамбуле вовсю развита торговля разными редкостями и антиквариатом. Любой желающий, при наличии нужной суммы денег, может приобрести старинные книги, карты, драгоценности и т.д. Главное — не забыть (и не потерять) чек, а так же все сертификаты. Иначе при вывозе могут случиться ненужные проблемы на таможне.





Мечетей к тому времени мы уже посмотрели столько, что когда в поле нашего зрения попал христианский храм, пройти мимо мы просто не смогли. Находится он за изгибом «бумеранга» Истикляль, то есть чуть дальше площади Галатасарай (Galata Saray – Дворец Галаты). Вообще вдоль всей улицы Истикляль находится много христианских церквей и храмов. Но так как эта часть города была заселена выходцами из Европы, то большинство этих храмов католические, баптистские и протестантские. Православных церквей в этой части города мало. Основная часть православных святынь находится все же в византийской части города — в нынешнем районе Фатих.



Данный храм имеет название Церкви Святого Антония (Антуана) Падуанского. Францисканцы начали селиться в Стамбуле в 1221 году, а уже в 1230 ими была построена первая церковь-часовня. Здание трижды горело в 1639, 1660 и 1696 гг. Последний пожар был самый разрушительный – каменное строение чудом уцелело, однако, по настоянию султана Мустафы II (1695-1703 г.г.), было переделано в мечеть. Итальянской общине понадобилось несколько лет, чтобы построить новую церковь. Она открыла свои двери для прихожан в 1724 году. Храм получил имя Святого Антуана Падуанского. В 1788 году часовня была перестроена из камня, но сильно пострадала в 1831 году во время большого пожара в Пере. 1904 год стал плачевным для старинного здания – его снесли в угоду прокладки трамвайных рельсов. Турецкое правительство выделило участок неподалёку и в 1906 году началось строительство новой церкви. 15 февраля 1912 года считается днём рождения современного храма Сан Антуан. В роли архитектора выступил талантливый Джулио Монджери. Община прихожан данной церкви - самая большая католическая община в городе.
https://feska.site/istanbul/hram-antuana-paduanskogo.html

Внутреннее убранство церкви стандартное для католических храмов — высокие своды, красивый алтарь, статуи христианских святых, росписи, свечи и т. д.









Во дворе храма находится статуя самого Антония и множество информационных стендов, рассказывающих историю данной церкви и конкретно самого святого Антония Падуанского, чье имя она носит. Такого количества стендов я раньше нигде не видел, хотя бывал и в католических храмах и монастырях. Здесь я даю только три фото, но их там больше десятка. Вся информация на стендах представлена на 4-х языках: английском, турецком, итальянском и арабском. Почему нет французского варианта я не знаю, хотя именно итальянцы и французы были первыми и основными прихожанами. Возможно, что сейчас в наше время, количество французских прихожан стало незначительным.









Вход во двор церкви оформлен в виде арки, переброшенной между двумя зданиями, которые ограничивают двор с двух сторон. Эти два здания тоже принадлежат общие храма. Кстати — в этих боковых зданиях находятся гостиничные номера и все деньги, которые зарабатываются на сдаче номеров в аренду, идут на нужды храма.





Также на улице располагаются генеральные консульства некоторых европейских стран: России, Франции, Греции, Нидерландов, Испании,Швеции и Великобритании.







Если сама Истикляль представляет собой сплошные сосредоточение брендовых магазинов и крупных ресторанов с толпами народа, то примыкающие к ней боковые (перпендикулярные) улочки и перекрестки, более тихие и спокойные. Здесь тоже много различных магазинчиков, но уже менее известных марок, много магазинов продающих предметы искусства (виниловые пластинки, картины и т. д.). И само собой — очень много небольших кафе и пивных баров. Мы свернули на одну из таких улочек и пошли искать Галатскую башню, купол которой виднелся над крышами домов.







Идти пришлось недолго, и вот между домов показалась она — Галатская башня.



Из Вики: Гала́тская башня (тур. Galata Kulesi) является одним из символов города. Когда-то на месте башни стоял маяк, построенный в VI в. После того как генуэзцы захватили этот район у византийцев, и основали здесь свою колонию, в 1341 году они начали возводить вокруг неё оборонительные стены. В 1348—1349 годах на вершине холма генуэзцами была построена башня. Тогда они назвали её «Христова башня» и служила она своеобразным ориентиром для мореплавателей и торговцев. Своё нынешнее имя башня получила во времена Османской империи. Султан Мехмед Завоеватель уменьшил высоту башни на 6,8 метра, удалив купол. В период правления султана Мурада III (1574—1595) башня использовалась как обсерватория. В 1791 году башня реконструируется, её высота составляет 45 м. Реконструкция 1832 года затронула верхнюю часть: появилась смотровая площадка. Дежуривший на ней круглосуточный караул следил за возникновением в части города, расположенной на северном берегу Золотого Рога, очагов пожаров и беспорядков. В 1875 году башня приобрела близкий к современному вид. В 1964—1967 годах башня была реставрирована, был перестроен купол конической формы. Позже в башню встроили лифт. Высота башни 67 метров, диаметр — 9 метров, высота над уровнем моря — 140 метров.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F





Летом 2020 года башня была передана от местного муниципалитета в Министерство туризма Турции и закрыта на реставрацию. Поэтому, когда мы пришли к ней в начале сентября, то работы по реконструкции еще продолжались и внутрь башни никого не пускали. Поэтому нам пришлось ограничиться лишь осмотром и фотографированием снаружи. Хотя желание взобраться на нее было очень большое. Башню для туристов открыли 9 октября 2020 года, уже после нашего отъезда из Стамбула. Сейчас она сменила свой статус с развлекательного заведения на полноценный музей.



Что мне очень понравилось в Стамбуле, так это информационная поддержка. Возле всех значимых с исторической точки зрения сооружений, находятся вот такие столбики в форме мини-обелисков, на которых на двух языках (турецком и английском) есть краткие пояснения про различные сооружения. Очень полезная штука если вы самостоятельно без гида гуляете по городу. Не нужно даже знать языка — достаточно просто запустить гугл-переводчик на смартфоне и навести камеру на текст. Пусть коряво, но смысл будет понятен. Лишь бы интернет был подключен. Помимо таких столбиков, местами встречаются и полноценные информационные стенды, как я рассказывал выше. Тут тоже поможет обычный смартфон с интернетом для понимания написанного.







В сериале «Великолепный век — Империя Кёсем» есть забавный эпизод, связанный с данной башней. Местный изобретатель по имени Хеза́рфен Ахме́т Челеби́ (тур. Hezârfen Ahmed Çelebi; 1609 — 1640) в 1632 году перелетел через Босфор на самодельных крыльях. Сначала, Хезарфен восемь или девять раз пробовал летать над районом Окмейданы на сконструированном им аппарате в форме орлиных крыльев. Наконец, после долгих приготовлений и многочисленных испытаний, в 1632 году Хезарфен спрыгнул с вершины Галатской башни (на тот момент высота её составляла 55 м). Он перелетел через пролив Босфор и приземлился на площади Доганджилар в Ускюдаре, азиатской части города, без каких-либо травм. Таким образом, он пролетел около 3,5 км. Весть об этом событии сразу облетела всю Османскую империю. Вскоре султан Мурад IV, наблюдавший за полётом учёного из своего дворца на мысе Сарайбурну, пригласил Хезарфена к себе и наградил его кошельком золота. Однако вскоре религиозные лидеры и советники султана заставили его изменить своё решение: видя решительность и бесстрашие Хезарфена, Мурад посчитал опасным держать такого человека в столице империи. После этого учёный был сослан в Алжир, где тот умер в возрасте 31 года. Единственным подтверждением этому является краткая запись знаменитого путешественника Эвлии Челеби, который был другом изобретателя и оставил для потомков в своих трудах запись об этом поступке. И если история не выдумка Эвлии Челеби, то тогда Хазафрена Ахмета Челеби нужно считать первым авиатором в истории (Икара в счет не берем — он явно мифологический персонаж). Чертежей крыльев не сохранилось, но можно предположить, что это было что-то типа современных дельтапланов.



В праздники башню подсвечивают в соответствии с нужным событием. (фото из сети)





Рядом с башней находится Фонтан Берекетзаде (Bereketzade Çeşmesi). Изначально он был построен рядом с мечетью Берекетзаде (Bereketzade Ali Efendi Camii), которая являлась первой мечетью в районе Таксим после завоевания Стамбула султаном Мехметом Фатихом. В комплекс мечети так же входили медресе (исламская школа) и этот фонтан. Ходили слухи, что имелся секретный подземный ход от Галатской башни к минарету мечети и оттуда вниз к старой гавани Каракёй, где может пройти только один человек. Со временем фонтан разрушался. И тогда в 1732 году дефтердар (главный казначей) Мехмет Эфенди по указу валиде-султан Салихи-султан (мать султана Махмута I) взяля за его реконструкцию. В 1845 году уже другой казначей по имени Азми Кемаль так же по указу уже другой валиде-султан Безм-И-Алим (мать султана Абдул-Меджида) провел очередную реконструкцию. В 1910 году фонтан пережил третью реконструкцию и ремонт. А в 1940-ых года мечеть была разрушена, а ее территория была превращена в парковку, что очень странно для турков, которые трепетно относятся с своей истории. Тем более, что речь шла о самой первой мечети Таксима. Странно... В 1957-1958 годах фонтан, то единственное, что сохранилось от комплекса мечети, перенесли сюда к Галатской башне. Затем турки одумались и в 1990 году решили восстановить мечеть Берекетзаде Али Эфенди по старым чертежам в первоначальном виде, но уже в другом месте. Новая мечеть находится немного южнее первоначального места, недалеко от бывшего британского военно-морского госпиталя. Конечно, она новострой, но дает понимание как выглядела та старая мечеть.
https://www.google.ru/maps/@41.0249338,28.974234,3a,75y,347.38h,103.56t/data=!3m7!1e1!3m5!1sixpsuB1ZpAtAkM1Da55ogg!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DixpsuB1ZpAtAkM1Da55ogg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.revgeo_and_fetch.gps%26thumb%3D2%26w%3D96%26h%3D64%26yaw%3D301.76324%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=ru&authuser=0





Сейчас сделаю небольшое отступление. Я уже писал выше, что на улице Истикляль мы были два раза. В первый раз от башни Галата мы спустились вниз по каким-то узким улочкам и оказались, сами того не ведая, у одной из местных достопримечательностей — Лестницы Камондо (Kamondo Stairs). В отличии от большинства лестниц на холме, имеющих стандартный дизайн, Камондо выполнена в форме изгибающих линий, напоминающих гитару. Может именно поэтому данную лестницу облюбовали местные музыканты, которые часто тут собираются и играют.





Ну а сейчас вернемся назад к башне, и пройдем другой дорогой, по которой мы шли во второй раз. Дальше мы свернули на улицу Boğazkesen, и пошли в сторону побережья Босфора. Уже в самом окончании Богазкесен, перед самым выходом в район Топхане, заметили очередное красивое здание. Оказалось, что в нем расположился недавно открытый торговый центр Vitruta Karaköy. На верхних этажах здания находятся 14 квартир, которые сдаются в аренду.





Сам этот квартал (микрорайон и часть района Бейоглу) называется Топхане (Tophane). Свое название район получил от находившегося здесь «Пушечного двора» (TOP по турецки пушка, а HANE означает двор) или, говоря современным языком - арсенала. Склон от Галаты в сторону Топхане именуется «Склон Дефтердар». Напомню, что слово «дефтердар» в переводе с турецкого означает казначея. Так называли министров финансов Османской империи. Во времена султана Сулеймана и его потомков до 17 века казначейство (министерство финансов) находилось в районе старого султанского дворца Топкапы (сейчас там музей). А вот после переезда султанской семьи в новый дворец Долмабахче, следом переехало и казначейство, чье здание находилось на этом склоне и дало ему свое название. Спустившись по «склону Дефтердар» вниз, мы оказались по улице Кемералти (Kemeralti Cadesi), и направились в сторону порта Кабаташа и одноименной станции трамвая, намереваясь на нем вернутся в отель. Дойдя до того места, где улица Кемералти незаметно превращается в улицу Meclis-i Mebusan Cadesi. Мы увидели тут на побережье Босфора еще одну достопримечательность этого квартала — Мечеть Кылыч-Али Паши (Kılıçali Paşa Camii). Иногда её именуют просто «Мечеть Топхане» (по названию данного района).



Если быть точнее, то это не просто мечеть, а целый комплекс, включающий, помимо мечети, еще и исламскую школу (медресе), бани (хамам) и мавзолей самого Кылыч Али-паши. Комплекс Кылыча Али-паши был построен знаменитыми зодчим Мимаром Синаном в 1580 году. Самому Синану к тому времени было почти 80 лет. Кстати, фактически напротив этого комплекса, на той стороне улицы, находится Архитектурный Университет имени Мимара Синана (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-İ Amire Kültür Ve Sanat Merkezi). Мечеть строилась как уменьшенная копия знаменитой Айя-Софии, поэтому в своей конструкции имеет много схожих элементов.





Заказчик строительства, тот самый Кылыч Али-паша, тоже довольно примечательная личность. Родился в 1519 году в одной из деревень Калабрии, состоящей в то время в составе Неаполитанского королевства. Будучи коренным итальянцем он получил при рождении имя Джовани Галени. Однако, во время одно из набегов турецких пиратов во главе с самим Барбароссой (о нем я рассказывал раньше) в 1536 году Джовани попал в плен. Через некоторое время Джовани принял ислам, получил новое имя Улуч Али и поступил на службу во флот Барбароссы. Он быстро пошел по карьерной лестнице, так как его достоинства были вовремя замечены и оценены османскими султанами. Сначала его назначили капитаном корабля, а уже в 1565 году он стал пашой завоеванного Триполи, а 1568 году бейлербеем (губернатором) Алжира. Неплохой рост для бывшего раба. Впрочем тогда многие имели такую возможность — никто особо не смотрел на родство и богатство, а больше ценили знания и умения. За одно из морских сражений он получил к своему имени прозвище Кылыч (по турецки — сабля). А с 1571 года его назначили адмиралом морского флота Османской империи, в которой он находился целых 16 лет до самой смерти в 1587 году. По тогдашней традиции все адмиралы и паши строили мечети. Кылыч Али-паша, тоже решил не отходить от традиций и попросил место у султана Мурада III, для того, чтобы воздвигнуть мечеть на свои средства. Султан ответил ему шуткой: «Ты теперь хозяин морей, вот и строй ее в море». Кылыч Али-паша раздосадован, но делать нечего — против султана не пойдешь. Встретившись с известным архитектором Синаном, рассказывает ему о том, что хочет построить мечеть на море.
Позже султан скажет, что он просто хотел пошутить, и дает разрешение строить мечеть в любом месте, где пожелает сам паша. Но Кылыч Али Паша отличался упрямством, и решил выполнить первое приказание султана, несмотря на то, что пришлось проделать много работы, поднимая уровень почвы. Были привезены десятки тонн земли, создан искусственный полуостров, на котором и построили мечеть.













Мы прогулялись по внутреннему двору комплекса, но в саму мечеть не заходили. Так же на тот момент о самом Кылыч Али-паше я ничего не знал, поэтому и гробницу адмирала тоже не посещали.



Кстати небольшой лайфхак — если вам вдруг внезапно захотелось в туалет, то знайте, что в любой мечети во дворе есть туалеты, куда пускают всех желающих бесплатно. Иногда можно увидеть небольшой ящик для пожертвований около входа в туалет. Но опускать туда деньги — дело исключительно добровольное.



Прежде чем перейти к следующей достопримечательности Топханы, расположенной рядом с мечетью Кылыч Али-паши, сначала несколько слов о воде, которая у турок считается даром Аллаха. Согласно исламским традициям, вода не может быть чьей-то собственностью. Набожные турки стараются, чтобы недостатка в ней не испытывали ни люди, ни животные. Поэтому иногда перед дверями частных домов или у входа в мечеть можно увидеть какой-нибудь сосуд с водой для бродячих кошек и собак (видел это собственными глазами). Для людей в Стамбуле сооружались многочисленные фонтаны для питья и омовений, особенно возле мечетей или мест торговли, где наибольшее скопление людей. Кстати, несмотря на то, что все фонтаны в Стамбуле персонализированы, то есть имеют имя того, кто его соорудил или оплатил сооружение, ни на одном из фонтанов вы не найдете надпись с этим именем. Это считалось позорным - турок не должен хвалиться своими добрыми делами. Одна из местных поговорок гласит: «Делая добро, бросай его в море, но так, чтобы и рыбы того не видели. Тогда Аллах благословит тебя». Все тексты, которыми украшены фонтаны, являются цитатами из Корана или стихами восточных поэтов, призывающие к любви к ближнему.

Сразу за мечетью Кылыча Али-паши в Топхане находится один из лучших в Стамбуле фонтанов - Tophane Çeşmesi, который был возведен в 1732 г. при султане Махмуде I. В старые времена тут находился рынок и пристань Топхане — самое шумное место Перы. Именно тут собирались торговцы всех национальностей — турки, греки, неаполитанцы, французы, венецианцы, арабы и персы. Здесь можно было нанять лодку (каик), чтоб переправиться в Султанахмет или Уксюдар. Если в Каракёе побережье было облюбовано в основном рыбаками, то эту пристань, можно назвать грузо-пассажирской, хотя и рыбаков тут тоже хватало.





Фонтан представляет собой четырехугольное здание в архитектурном стиле «османское рококо» с далеко выдающимся карнизом, над которым возвышается балюстрада. Стены фонтана усыпаны арабесками, изречениями из Корана и поэтическими строками турецких, персидских и арабских авторов, в числе которых надпись, принадлежащая поэту Нахифи и выполненная в стиле арабской каллиграфии. Фонтан был воздвигнут по проекту придворного архитектора Кайсерили Мехмед-аги. Его внешний облик схож с фонтаном Ахмеда III во дворце Топкапы (1729) и фонтаном Ахмеда III в Ускударе (1729). Он украшен орнаментом, демонстрирующим переход от классицизма к стилю рококо. Ниши фонтана и стрельчатые арки выполнены в османском стиле, карниз же - в стиле барокко. В 2006 году была проведена реконструкция и очистка фонтана. В результате, фонтан вновь заработал в качестве источника питьевой воды. Именно во время этой реконструкции фонтан украшен 23-каратной золотой фольгой.





Фонтан пережил две значительные реконструкции. Первая была произведена в 1837 году, в результате которой крыша строения была полностью изменена: из плоской она приобрела форму террасы. Во время второй (в 1956-1957 годах) реконструкции крыше и карнизам вернули оригинальные формы, как было изображено на старинных гравюрах.



В нише фонтана спал какой-то бродяга. Судя по всему, никакого дискомфорта от мраморных стен и дна, он не испытывал. Никто из посетителей мечети его из фонтана не гнал. Спит? Ну и пусть спит.



Вокруг фонтана разбит небольшой парк, окруженный по периметру стендами с копиями старинных фотографий, рассказывающих о истории данного места.



Сразу за фонтаном Топхане находится небольшой одноименный парк, в конце которого, в тени деревьев, притаился павильон (дворец) с таким же наименованием - (тур. Tophane Kasri). Он являлся летней резиденцией султана, где тот принимал знатных гостей, которые приезжали для изучения и осмотра производства военного снаряжения. Также на набережной проходили учения по использованию отлитых пушек, и стрельба из них. В один из дней что-то пошло не так, и одну из пушек разорвало на берегу. От взрыва начался большой пожар, который уничтожил полностью первое здание летнего дворца, построенного ещё в 1537 году во времена султана Сулеймана Великолепного. Тот дворец, который сейчас можно увидеть, был возведён в 1850 году под руководством султана Абдул-Меджида I и архитектора из Великобритании – Уильяма Д. Смита. Из-за скромных размеров здания, использовалось оно в основном летом, за что и получило название – летний дворец Топхане. Но на момент нашего посещения, здание выглядело немного заброшенным и каким-то «уставшим».





На противоположной стороне улице, практически напротив летнего дворца находится то самое здание арсенала или «Пушечного двора» (Tophane), которое дало свое название всему этому кварталу. Первые мастерские, где стали лить пушки и ядра к ним, появились еще во времена султана Мехмета Завоевателя, который отлично понимал значение артиллерии для боеспособности армии. Только благодаря пушкам он, собственно, и смог захватить Стамбул у византийцев. Во времена султана Сулеймана Великолепного старые мастерские были разрушены, и на их месте построено новое здание оружейного двора. Через полторы сотни лет в 1742 году здание попытались отремонтировать, но потом решили его снести полностью и отстроить заново. Что и сделали через год в 1743 году во время правления султана Махмуда I. В 1803 году здание вновь отремонтировали, и именно в этом виде здание дожило до наших дней. В 1843 году открылся новый литейный завод в Зейтинбурну, а в Топхане производство было остановлено. Сейчас здесь размещается воинская часть, и вход в мастерские Топхане закрыт для посторонних.







Буквально в 70-ти метрах от летнего дворца и арсенала находится еще одна мечеть - Nusretiye Camii. Её постройка напрямую связана с окончанием эпохи янычар в Османской империи. В своих предыдущих рассказах я неоднократно упоминал, что янычарский корпус, обладая реальной силой, часто поднимал мятежи. Эти мятежи прямо или косвенно послужили причиной свержения султанов и османских чиновников, а так же их казни. Бороться с янычарами пробовали многие султаны, но удалось это лишь султану Махмуду II. В 1826 году янычары, недовольные военной реформой, подняли очередной мятеж. Этот мятеж был впервые в истории жестко подавлен верными султану войсками, плюс в этом активно помогали местные жители, так же уставшие от наглости янычар. В результате боев и последующей резни практически все янычары были убиты, казармы их сожжены. В это время на берегу Босфора строилась с 1822 года очередная мечеть. Её строительство закончилось как раз к тому времени, когда янычарский корпус был полностью уничтожен. По приказу султана Махмуда II в честь триумфа над янычарами мечеть назвали Нусритие (Nusretiye – победная). Кстати, архитектором мечети был армянский зодчий Крикор Бальян. Он был первым из династии архитекторов Бальянов. Именно его потомки затем строили дворец Долмабахче и другие здания Стамбула.









Напротив Nusretiye Camii на другой стороне улицы находятся руины византийские построек. Когда-то тут был один из дворцов богатого византийского вельможи. Однако до нашего времени кроме развалин ничего не дошло. Разрушение происходит и сейчас, и чтоб хоть как то сохранить то, что осталось, власти пытаются укрепить склон холма.







Лестницы наверх в сторону Галаты и Истикляль художественно оформлены, что придает им более веселый вид.





Прошли мимо фонтана Zevki Kadın Çeşmesi. Данный фонтан был построен по желанию Зевки Кадин, третьей наложницы султана Османа III. Строительство началось в 1755 году. Контролировал и оплачивал постройку, недавно назначенный на пост великого везиря, Силахдар Бийиклы Али-паша (Silahdar Bıyıklı Ali Paşa). Однако пробыл он нас своем посту всего 63 дня – его обвинили в коррупции и взяточничестве, после чего султан отдал приказ о его аресте и казни. Стройка фонтана к тому времени еще не закончилась. Пришлось наложнице Зевки Кадин достраивать фонтан из своих средств. Это здание позже использовалось в качестве отдела искусств турецкой Академии изящных искусств имени Мимара Синана. В 1953 здание фонтана было передано Верховному Совету древностей и памятников недвижимости.





Еще несколько минут и мы, сев на трамвай на станции Кабаташ, ехали в сторону своего отеля в Султанахмет.



Продолжение следует…
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 6 comments