Omega45 (omega45) wrote,
Omega45
omega45

Categories:

Стамбул 2020 - Каракёй, Галатский мост, Эминёню, Сарайбурну и парк Гюльхане

В прошлой части я закончил свой рассказ в районе Топхане. В этой части мы пройдемся от Топхане в сторону Каракёя, Галатского моста, перейдем по нему на ту сторону бухты Золотой рог и прогуляемся по прибрежной части района Эминёню. Как и в прошлый раз я буду использовать фотографии, сделанные мной в разные дни, но соединю их в рамках одного рассказа. В предыдущей части, мы спустившись от Галатской башни по склону Дефтердар, пошли в северном направлении. Теперь прогуляемся по улице Necatibey Cadesi от мечети Кылыч Али-паши в обратном направлении.

Сначала вкратце об административном делении территорий Стамбула на районы. В отличии от России, где административное деление происход по нисходящей (район — микрорайон — квартал), в Стамбуле немного иначе — тут районы расположены по принципу «матрешки», то есть один в другом. Например есть район Бейоглу, внутри него есть районы Каракёй, Таксим, Кабаташ. А внутри того же Каракёя есть районы Галата, Топхане и тд. Запутаться можно. Тоже самое и на другой стороне Золотого рога — есть большой район Фатих, внутри него районы Эминёню, Аксарай и т. д. А в состав того же Эминёню входят районы Султанахмет, Сарайбурну, Баязид и прочие. Точных границ районов я нигде не нашел. Но выглядит это примерно так.



Сначала вся территория за бухтой Золотой рог называлась византийцами Пе́ра (греч. Πέρα) В IV—V веках здесь были пригороды Константинополя. Это часть города была заселена в первую очередь греками, венецианцами и генуэзцами. В 1273 году византийский император Михаил VIII передаёт эти земли Генуе как торговую колонию. В XIV веке генуэзцы обнесли город крепостной стеной. Для руководством колонией Генуя направляла в неё своего подесту (главу администрации) . В 1348 году генуэзцы строят здесь Галатскую башню. После возведения крепостных стен и Галатской башни эта часть города стала называться Галата.
После взятия Константинополя турками, генуэзцы, которые помогали византийцам оборонять город, получили разрешение султана Мехмеда II Фатиха покинуть город. На место генуэзцев вскоре прибыли венецианцы, назначавшие в Галату своего байло (посланника). Байло играл ту же роль, что и генуэзский подеста — занимался решением политических и хозяйственных вопросов с османским правительством. Современное название Бейоглу (тур. Beyoğlu) является турецкой формой итальянского слова байло, переосмысленного как тур. bey oğlu, то есть «сын правителя».





Помимо уже упомянутых генуэзцев, венецианцев в Галате (Пере) селилось много греков, армян, французов и прочих европейцев. Поэтому в этой части города много христианских храмов и церквей. Если спускаться от Топхане в сторону Галатского моста по улице Кемералты (Kemeralty Cadesi), то первой слевой стороны будет православная церковь Святого Григория Просветителя (St. Gregory the Lusarovich). Она является старейшей сохранившейся Армянским Апостольской церковью в Стамбуле. Была построена в 1391 году армянским купцом по имени Козьма ( итал . Козимо) из Каффы (ныне Феодосия в Крыму), который купил землю, на которой он был построен, в генуэзский период, незадолго до падения Константинополя. церковь была основана Это единственная в городе церковь, построенная в традиционном стиле армянской церковной архитектуры - с куполом с конической крышей. Церковь часто страдала от пожаров. Она пережила большой Галатский пожар 1660 года. Затем почти полностью сгорела в 1731 году и была восстановлен в 1733 году. Церковь снова была почти полностью сожжена в 1771 году. Была восстановлена 28 лет спустя, в 1799 году архитектором Минасом Хальфа, который добавил к зданию часовню Сурб Карапет («Святой Предтеча», то есть Иоанна Крестителя). В мае 1958 года для расширения улицы в рамках масштабной реконструкции в Стамбуле церковь была экспроприирована государством и снесена. В 1962 году под руководством архитектора Бедроса Зобяна началось восстановление храма, которое длилось четыре года. Церковь была повторно освящена в 1965 году, но официальная церемония открытия состоялась 15 мая 1966 года. Новая церковь почти вдвое меньше первоначальной.





Чуть поодаль, на противоположной стороне улицы находится еще один христианский храм, но уже не православный, а католический — Церковь Святого Бенуа (Church Of St. Benoit или St. Benoit Kilisesi), которому с тыльной стороны примыкает частный лицей Saint Benoît Fransız Lisesi. Это тоже один из самых старейших храмов Стамбула — дата постройки 1427 год. Причем церковь действующая и службы проводятся даже в наше время. Её история тоже полна различных событий: 12 мая 1427 года бенедиктинский монах Дом Николас Мейне вместе с монахами из Генуи основал монастырь в Константинополе прямо внутри новых крепостных валов. Изначально монастырь и церковь носили имя святого Бенедикта и Девы Марии (Sancta Maria de Misericordia). Так как её построили на развалинах более древних византийских церкви и большой цистерны, то иногда её называли «Санта-Мария-делла-Чистерна». В 1450 году в маленьком монастыре было 16 монахов. После 1478 года община неоднократно закрывалась из-за драк между монахами. Тогда султан Сулейман Великолепный пригрозил превратить здание в мечеть для мавров, изгнанных в те годы из Испании, которые переселялись в Галату. И только благодаря заступничеству короля Франции Франсуа I монахи смогли остаться в комплексе, который стал Королевской часовней посла Франции. Церковь Св. Бенуа была единственным храмом, который уцелел во время большого пожара в Галате 1660 года, но монастырь был поврежден и разграблен. Церковь неоднократно горела в ходе пожаров ( в 1686, в 1696 и 1731 годах), но всякий раз восстанавливалась. В 1867 году комплекс был расширен за счет возведения комплекса Maison de la Providence, включающего, в частности, приют, больницу и семинарию — сейчас тут находится, упомянутый выше, лицей Saint Benoît Fransız Lisesi





Чуть поодаль от лицея на той же стороне улицы, буквально через один дом, находится еще один христианский храм - Армянская католическая церковь Сурп Пиргич (Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi). Здание можно принять за какую-нибудь старую мануфактуру или склад. И лишь небольшая колокольня позволяет понять, что это какое-то религиозное сооружение. Это первая церковь, построенная по указу султана Махмуда II для армян-католиков, живших в Османской империи. Фундамент был заложен 12 мая 1832 года, а открытие для богослужений произошло в день обрезания Христа - 13 января 1834 г. Церковь была построена на пожертвования армянской католической общины. Внутри церкви находится могила ливанского эмира Башара Шихаби.







Интересный факт: пока шло строительство церкви, в Стамбуле разразилась эпидемия чумы, и 25 марта армянская община провела крестный ход с иконой Девы Марии по улицам Стамбула. По совпадению, после этого крестного хода, эпидемия чумы внезапно прекратилась. В благодарность султан Махмуд II преподнес церкви подарок с алмазным камнем. Та самая икона Девы Марии до сих пор хранится в церкви. С тех пор данное событие отмечается 25 марта как «День мертвых» после Пасхи.



Перед выездом на Галатский мост улица Кемералты резко поворачивает налево, и на этом изгибе находится Дворец Каракёй (Karaköy Palace). Здание было спроектировано архитектором Джулио Монгери (Giulio Mongeri) в нео-византийском стиле и построено в 1920 году. В настоящее время оно используется стамбульским филиалом Halkbank. Прямо напротив него находится остановка автобусов и трамваев «Каракёй». Под остановкой находится подземный переход, забитый киосками по продаже автоэлектроники и прочей фигни. Почти как в российских переходах, только чище.







На противоположной стороне от Дворца Каракёй на побережье Золотого рога находится «Рыбный рынок Каракёй» Очень популярное место не только среди туристов, но и среди местных жителей. Выбор морепродуктов очень большой - лосось, тунец, устрицы, креветки, ставрида, хамса, дорадо и т.д. Морепродукты всегда свежие. Их вылавливают ночью, а утром продают. Тут же на рынке есть небольшие кафе, где можно попросить приготовить блюдо из только что купленной свежей рыбы. Лучше приходить на рынок с утра, так как к обеду уже все прилавки пустые. Именно тут находится одно заведение "Hur Super Mario Emin Usta", показанное в одном из выпусков «Орла и решки», но о нем я расскажу в отдельной части, посвященной турецкой кухне. Тут же находится мечеть Ибрагима-паши, про которую я писал в одной из предыдущих частей.



Сама же улица, где находится рынок, выглядит очень пошарпанной. Здания старые и «уставшие». Ремонта, хотя бы косметического, явно не хватает. И это при том, что место довольно популярное в городе. Тут же помимо морепродуктов, торгуют различными рыболовными снастями, лодочными моторами и стройматериалами (краски, герметики, лаки и т.п.)







И вот мы пришли к Галатскому мосту (он же Galata Bridge, он же Galata Köprüsü) со стороны Каракёя. Он соединяет между собой два берега бухты Золотой рог.

В 1502—1503 гг. при правлении султана Баязида II рассматривались проекты мостов через бухту, один из проектов разработал Леонардо да Винчи. Ещё один проект разработал Микеланджело. Но обоим проектам не было суждено воплотиться в реальность.
В начале XIX века, при правлении султана Махмуда II, в 1836 году через бухту Золотой рог был построен понтонный мост длиной около 500—540 м, но он был расположен западнее современного Галатского моста, поэтому не может считаться «предком» современного моста.
Всего было пять вариантов Галатского моста, построенных в разные времена:
Первый мост был построен в 1845 году из дерева под личными контролем матери султана Абдула-Меджида I, которую звали Безмиалем Валиде Султан. Поэтому после окончания строительства его так и называли Мост Валиде. Проход по мосту был платным.
Второй мост был построен в1863 году по приказу султана Абдула-Азиза перед визитом французского императора Наполеона III в Стамбул.
Третий мост, то есть крупная перестройка была осуществлена в1875 году. Длина новой вариации моста составила 480 м, ширина — 14 м. Как и свои предшественники, мост был деревянный, а проход по мосту был платным.
Четвёртый (Старый Галатский мост) был построен в 1912 году немецкой фирмой «MAN». Этот мост был длиной 466 м и шириной 25 м. Прослужил до 1992 года, когда он был существенно повреждён при пожаре. На его месте в 1992—1994 году турецкой компанией STFA был возведен новый, пятый по счёту, мост, который эксплуатируется в настоящее время. В 2005 году через мост была проложена трамвайная линия.





Если посмотреть старые фото моста, то можно увидеть, что еще в начале 20-го века с галатской стороны по краям моста находилось две башенки-киоска, а на той стороне (Эминёню) стояла арка. Сейчас ни «киосков», ни арки уже нет.







Если первые варианты мостов были одноярусные, то самая последняя версия моста двухярусная — верхний ярус предназначен для транспорта и пешеходов, а нижний ярус представляет собой сплошные ряды кафе и ресторанов, предлагающих меню из морепродуктов. Так же на мосту очень любят собираться толпы рыбаков с удочками.





Ну а такие туристы как мы, выбирают мост для памятных снимков, которые сделать не так то просто, по причине большого количества народа — сделать фото, чтоб в кадр не попал посторонний человек, очень надо постараться.



Сразу за мостом начинается район с труднопроизносимым названием Эминёню (тур. Eminönü), входящий в муниципальный район Фатих. С севера Эминёню омывается заливом Золотой рог, с востока — проливом Босфор, переходящим в Мраморное море. Фактически Эминёню является полуостровом. Название Эминёню в переводе с турецкого означает «перед правосудием» (Emin означает правосудие, а слово önü означает «перед»). Название, предположительно, пришло с османского судопроизводства и таможни в порту — эминами называли сотрудников таможни в Османской империи. А именно тут и находился главный порт Стамбула. В виду выгодного стратегического положения залива Золотой рога данный полуостров начали осваивать ещё в древние времена. Именно здесь был основан Константинополь. Об отдельных достопримечательностях Эминёню я рассказал в предыдущих частях, когда писал о районе Султанахмет, который административно и территориально входит в состав Эминёню. Поэтому сейчас расскажу о том, что не вошло в те посты.



Итак, первое, что видит любой перешедший по Галатскому мосту из Каракёя, это большущая Новая мечеть. В этом году, турецкое правительство, воспользовавшись пандемией и малым потоком туристов, взялось за ремонт и этой мечети.





Из Вики: Но́вая Мече́ть (Йени́-Джами́; тур. Yeni Cami), также известная как Мече́ть Валиде́ Султа́н (тур. Valide Sultan Camii) или Но́вая Мече́ть Валиде́ Султа́н (тур. Yeni Valide Sultan Camii). Строительство мечети началось в 1597 году по приказу Сафие-султан, жены султана Мурада III. Архитектором был выбран ученик великого Синана - Давуд-ага. Когда два года спустя умер Давуд-ага, его заменил Далгич Ахмед-ага. Строительство велось более полувека и завершилось лишь после прихода к власти Турхан-султан.
Затевая строительство, Сафие Султан рассчитывала расширить сферу исламского влияния среди не мусульманского населения в этой части города (тут жило много евреев, армян, греков). Однако увеличение расходов, связанных со строительством, вызывало резкую критику народа и янычар. После смерти Мехмеда III в 1603 году Сафие была сослана в Старый дворец. Строительство мечети было прекращено, поскольку новый султан Ахмед I не интересовался этим проектом. И уж тем более, данная мечеть была не нужна его жене — Кёсем-султан, которая в открытую враждовала с Сафие-султан. Со временем недострой стал превращаться в руины. В 1660 году площадь, где находилась недостроенная мечеть, пострадала от пожара. Пожар привлёк внимание валиде Турхан-султан, которая пришла на смену знаменитой Кёсем-султан По её приказу было мечеть достроили в 1665 году, и она стала её мечетью, где впоследствии похоронили и её, и многочисленное потомство.



Мечеть венчают 66 куполов, расположенных пирамидально, и два минарета с тремя балконами (шерефе) на каждом. Высота главного купола равняется 36 метрам, он поддерживается четырьмя полукуполами, потолок прикрыт множеством куполов различных размеров. Фасад мечети украшен изникскими изразцами. Комплекс состоял из самой мечети, больницы, мектеба, хамама, тюрбе (в котором кроме самой Турхан и её сына Мехмеда IV похоронено ещё пять султанов (Мустафа II, Ахмед III, Махмуд I, Осман III и Мурад V), а также множество членов их семей), двух фонтанов, рынка (который выполнял функцию финансового обеспечения строительства мечети) и Хюнкар Касры (покои Султана), построенного специально для Турхан и состоящего из двух больших комнат, террасы и уборной. Внутреннее убранство мечети украшено изразцами в розовых, желтых тонах. Очень красиво. Лично мне такая раскраска нравится больше, чем голубая из Изника.





Мечеть имеет просторный внутренний двор (авлу). В центре двора находится элегантный фонтан для религиозных омовений. Вокруг двора построена галерея с портиком, перекрытая 24 куполами.





Метрах в трехстах от Новой мечети находится еще одно примечательное здание — Старый почтамт. Сейчас в здании находится Музей почты, телефона и телеграфа - PTT Museum. Экспозиция состоит из предметов почтовой службы: марки, телеграфы и телефоны. В сам музей мы не ходили, ограничились лишь осмотром фасада здания.







Если выйти из переулка Büyük Postane Cd., где находится старый почтамт, на улицу Анкары (Ankara Cadesi) и свернуть в сторону пристани, то буквально в десятке метров можно увидеть необычное здание Eurostars Hotel Old City, фасад которого богато украшен орнаментами и скульптурой Пегаса под самым карнизом. Вроде обычный отель, но взгляд цепляет.





Сразу за этим отелем находится вокзал Сиркеджи. Точнее их два — старый вокзал, превращенный в Железнодорожный музей и, пристроенный к нему, современный терминал. Вокзал Сиркеджи (Sirkeci Garı) был построен как конечный пункт следования Восточного экспресса (Orient Express). Строительство здания вокзала началось 11 февраля 1888 года. Вокзал, который сначала назывался «Станция Мюшир Ахмет Паша», открылся 3 ноября 1890 года. Автором проекта был Август Ясмунд, прусский архитектор, читавший в то время лекции в стамбульской политехнической школе (сейчас Стамбульский технический университет). Здание вокзала никогда не перестраивалось и сохранило первоначальный облик. В настоящее время с вокзала Сиркеджи осуществляются внутренние и международные перевозки в западном направлении. https://ru.wikipedia.org/wiki/Вокзал_Сиркеджи



В здании вокзала есть ресторан, который был очень популярным местом встреч журналистов, писателей и других деятелей культуры и искусства в 1950-е и 1960-е годы. Сейчас этот ресторан, носящий название «Восточный Экспресс», является популярным местом среди туристов. Мы в ресторан не ходили, поэтому своих фото нет. Ниже пара фото из интернета.





Забавный момент — мимо вокзала Сиркеджи мы проходили в дневное время раза три-четыре точно. Но ни разу не обратили внимания на маленький паровоз, который стоит в кустах и теряется в зелени. В один из дней мы мы решили опробовать жаренных каштанов, и дегустация проходила как раз в небольшом сквере напротив этого паровозика. Но даже тогда мы его не заметили. Увидели его только тогда, когда проходили мимо в вечернее время — в лучах подсветки он более заметен, чем при ярком дневном свете. Вот такой парадокс.



Прямо напротив вокзала находится набережная Эминёню. Именно тут находятся терминалы пассажирских и грузовых паромов. Фактически вся территория начиная от Галатского моста до павильона Сепетчилер одна большая пристань. Пассажирские терминалы по разным направлениям находятся ближе к мосту, а пристань транспортных паромов ближе к выходу из бухты Золотого рога. Подробнее об организации работы пассажирских паромных перевозок я расскажу в следующей части.











Примерно в метрах 350-ти от пристани в сторону Дворцового мыса (Сарайбурну) находится Павильон Сепетчилер (он же Basketmakers Pavilion, он же Sepetçiler Kasrı). Слово «сепетчилер» означает в переводе изготовителя корзин (корзинщика). Известно, что многие султаны, помимо занятий государственными делами, имели различные хобби. Например знаменитый султан Сулейман занимался изготовлением ювелирных изделий, а вот его потомок султан Ибрагим I (тот самый из «Империи Кёсем») увлекался плетением корзин. Вот такое было у него странное для султана хобби. Соответственно Ибрагим поддерживал тесные связи с артелью корзинщиков Стамбула и оказывал им свое покровительство. Поэтому, когда султан решил перестроить дворцовую пристань Топкапы и возвести там павильон, то артель корзинщиков выделила султану определенную сумму на постройку. Отсюда и появилось это название - Павильон корзинщиков (Sepetçiler Kasrı) Строительство велось по проекту главного архитектора Хасса Касима Ага и было завершено в 1643 году. До переезда султанской семьи в новый дворец Долмабахче павильон использовался как султанская пристань дворца Топкапы. В конце 19-го века павильон был заброшен и пустовал. Какое-то время впоследствии павильон использовался в качестве склада лекарств Медицинской школы Гюльхане, но был заброшен после переезда школы. После ремонтов 1980 и 1991 годов на верхнем этаже открылся Международный пресс-центр (свободный вход туда закрыт), а на нижнем этаже здания открылся ресторан и летняя дискотека.









Вот так незаметно мы подошли к Сарайбурну, то есть Дворцовому мысу. Здесь разбит небольшой сквер с газонами, и установлен мемориальный комплекс, посвященный Ататюрку, над которым на огромном флагштоке развивается большой флаг Турецкой республики.







Перейдя на другую сторону через авеню Кеннеди, мы оказались у подножья холма, на котором находится Дворец Топкапы. Прошагав несколько сотен метров вдоль холма в обратном направлении (в сторону пристани), мы увидели вход в парк Гюльхане. В данном парке мы уже были, но заходили тогда через ворота со стороны площади Султанахмет, и до конца парка так и дошли. Сейчас же нам представилась возможность пройти весь парк от Сарайбурну до Султанахмета. Для описания парка фото буду использовать из двух дней посещения.



Если со стороны Султанахмета вход расположен более-менее ровно, то со стороны Сарайбурну приходится взбираться в горку, то есть на холм.

Парк Гюльхане́ (тур. Gülhane Parki; от персидского: گلخانه‎ Gulkhāna — дом роз) — это старейший и один из крупнейших парков Стамбула. В эпоху Османской империи на месте нынешнего парка Гюльхане находились внешние сады дворца Топкапы, по большей части засаженные деревьями. Территория садов была огорожена высокой каменной стеной, которая сохранилась до наших дней. В начале XX века по решении муниципалитета территория сада была перепланирована в парк и открыта для публики в 1912 году. Именно здесь в 1926 году в парке Гюльхане была установлена первая статуя Ататюрка в Турции (автор — австрийский скульптор Генрих Криппель).

У этого входа в парк первое, что видит вошедший, небольшой питьевой фонтан. Судя по виду мрамора, из которого он сделан, сооружение никак не древнее, а скорее всего 20-го века. Просто стилизованно под старые османские фонтаны.



Если подняться на возвышенность за надписью GULHANE то можно обнаружить 18-метровую Готскую колонну (Gotlar sütunu). Её воздвигли в III—IV веках в честь победы римских императоров над готами, задолго до возникновения тут Византийской империи и тем более империи Османов. Это древнейший памятник римской архитектуры в городе, дошедший до наших дней.





Парк очень красивый — много зелени, цветники и газоны аккуратно выглядят. Повсюду снуют служащие парка, которые наводят порядок. Мы обратились к одному из таких работников с просьбой, чтоб он нас сфотографировал (а то все фото в основном одиночные). Но он, как мне показалось, даже испугался и ответил отказом, сказав, что ему нельзя и надо работать.







Тропинки и дорожки в парке достаточно просторные, позволяющие прогуливаться даже большой компанией. Выложены камнем и удобны, вне зависимости от типа обуви — можно гулять хоть в кроссовках, хоть в туфлях на высоком каблуке. Иногда даже по парку проезжают автомобили (сомневаюсь, что это простые люди там катаются)









Некоторые тропинки украшены вот такими арочными конструкциями, создающими дополнительную тень, да и просто придают уюта данному парку.





В парке достаточно много различных лавочек и скамеек. Кто-то отдыхает, кто-то просто спит. Ну а текущая пандемия напоминает об осторожности, и соблюдении дистанции.







Весь парк по периметру огорожен стенами — с одной стороны это стены дворца Топкапы, а с другой стены, огораживающие его от улицы Алемдар (там есть еще один вход в парк возле Музея исламской науки) и кварталов района Сиркеджи













В западной оконечности парка в бывших конюшнях дворца Топкапы располагается, упомянутый выше, Стамбульский исторический музей исламской науки и техники. Он был открыт в мае 2008 года турецким премьер-министром Эрдоганом. В музее представлены 140 копий изобретений периода VIII—XVI веков в области астрономии, географии, химии, геодезии, оптики, медицины, физики и военного дела. Тут же есть общественные туалеты. Мы в музей не ходили и экспонаты не смотрели. А жаль — посмотрев информацию в сети о музее, я понял, что можно было и посмотреть. Технику я люблю. Тем более, что работаю по данному направлению. Это вот то здание на фото вдали, мимо которого мы по незнанию прошли мимо.



Для желающих перекусить или просто отдохнуть за чашкой кофе, на территории парка имеется несколько точек — кафе возле Музея исламской науки и небольшие такие киоски. Но есть одно «НО» - цены процентов на 30 выше, чем за стеной парка в городе.





Декоративная часть парка представлена различными статуями, фонтанами и искусственным прудом с мостками.









Тут же в углу парка за прудом находится «Особняк (киоск) Алай» - Alay Köşkü. Напомню, что во времена Османов территория парка входила в состав дворцового комплекса Топкапы и тут были султанские сады. Этот киоск был пристроен к стене, которая огораживала территорию сада от любопытных горожан. Его построили специально для султана, чтоб из него наблюдать за жизнью стамбульцев за пределами дворцовых стен. В 16 веке на месте нынешнего Alay Köşkü располагался деревянный особняк, построенный в 1606 году во времена султана Мурата III. Нынешнее каменное здание в стиле ампир было построено во времена султана Махмуда II. Об этом свидетельствует запись из четырнадцати строк на оконных арках, которая была написана каллиграфом Кечеджизаде Иззетом Молла.



К павильону ведет широкий пандус из парка Гюльхане. В особняке семь окон, расположенных по всему периметру здания. В верхней части окон в рельефных вазах - листья церцера. Сторона, выходящая на улицу, облицована мрамором, остальные - деревянными. Он перекрыт сегментным куполом в виде шатра, а изнутри украшен двенадцатью пластинами гипсовыми рельефными орнаментами. В центре купола - подвеска из рельефных веток. Под шатровым куполом находится большой тронный зал. Справа от этой комнаты есть две комнаты, слева еще одна комната, большой диван и прихожая перед этой комнатой. На втором этаже особняка расположены две комнаты. Справа от особняка находится дверь, которая, как говорят, была построена для Сокуллу Мехмет-паши.

Сейчас в «Алайском особняке» располагается этнографический музей, открытый для посетителей четыре дня в неделю (Пн, Вт, Чт и Пт). Стоимость входа - 100 лир Этнографические работы представлены 844 произведениями, состоящие из исламских надписей на различных материалах, изделий из ткани, ковров, ювелирных изделий, керамики Чанаккале и предметов из дерева.





Вот так незаметно пролетело время и мы подошли к выходу (входу) парка Гюльхане со стороны площади Султанахмет. У этих ворот (надо полагать, что это все таки центральный вход) на земле установлена большая мраморная «книга», с приветственной надписью на английском и турецких языках.



Кстати, именно от этого входа в парк, вдоль стены идет тропинка, ведущая в Археологический музей Стамбула. Прямо вдоль этой дороги на обочине валяются различные древности — саркофаги, обломки мраморных колонн и карнизов. Можно сказать «музей под открытым небом» и абсолютно бесплатно.







Ограждение парка в этой части двойное — снаружи, как я писал выше, это каменная стена с воротами, а уже за стеной, сам парк частично огорожен металлической невысокой изгородью.







Прямо напротив входа в парк Гульхане, через проезжую часть улицы Алемдар, находится мечеть Зейнеп-султан (Zeynep Sultan Camii), построенная в 1769 году архитектором Мехметом Тахиром-агой для дочери султана Ахмеда III - Зейнеп Асыме Султан. По своему архитектурному стилю и использованным при строительстве материалам, напоминает византийскую церковь. При мечети находится мектебе (начальная школа) и захоронения двух великих визирей Османской империи - Алемдар Мустафа-паши (чье имя носит эта улица) и Мелек Мехмед-паши, (последний был мужем той самой Зейнеп Асыме Султан). На углу ограждения мечети позже (во времена султана Абдул-Хамида I) был пристроен фонтан с павильоном (себиль).





На этой же стороне улицы Алемдар, на повороте, буквально в ста метрах от входа в парк Гульхане, фактически прямо напротив «Алайского особняка» находятся «Ворота пашей» - Paşakapısı. Это комплекс из нескольких зданий, обнесенных стеной и с очень красивыми воротами. Он был построен в 1756 году во времена правления султана Османа III, как резиденция для великого везиря. Изначально сооружение называлось «Bab-i Asafi». Во время восстания в 1808 года в правление того самого великого везиря Алемдара Мустафы-паши (Alemdar Mustafa Pasa) здание было взорвано и практически уничтожено. Впоследствии во время правления султана Махмуда II резиденцию восстановили и стали называть «Махмуд-Адли» (Резиденция Махмуда). С тех пор комплекс пережил еще две реконструкции в 1839 и 1844 годах, и перестал использоваться как резиденция великих везирей, а стал комплексом офисных зданий, где располагались различные учреждения, в том числе Министерство иностранных дел Османской империи. В наше время в здании обосновалось Fatih Kaymakamlığı İlçe Emniyet Md., то есть отдел муниципальной безопасности района Фатих. Вход охраняется военными с оружием и никого туда не пускают. Даже когда фотографируешь эти красивые ворота, то охрана смотрит недобрым взглядом. Что поделать — режимный объект.





На этом данную часть описания нашего путешествия заканчиваю. Продолжение следует...
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments