Omega45 (omega45) wrote,
Omega45
omega45

Categories:

Стамбул 2020 - Уксюдар и Кадыкёй

Ну а следующим пунктом нашего путешествия должно было стать ознакомление с "азиатской" частью Стамбула - районами Уксюдар и Кадыкёй. Попасть на ту сторону Босфорского пролива можно несколькими способами — по мосту в районе Ортакёй (но это слишком далеко от нашего отеля), по подземному тоннелю (но это скучно) и на пароме. Соответственно мы выбрали вариант с паромом, и утром 5 сентября выдвинулись в сторону пристани Эминёню, про которую я писал в предыдущей части.



От отеля до пристани дошли минут за двадцать. Организация паромного транспорта в Стамбуле очень проста и понятна — вдоль пристани установлено несколько будок-терминалов, на которых написано в каком направлении с данного терминала можно уплыть. Как правило, с одного терминала паромы отправляются в 2-3 направления. Тут же висит расписания на каждые направления. Проход на паром происходит через здание терминала, где установлены автоматические турникеты. Но пропуск начинается буквально за пять минут до отправления парома. До этого времени тебе приходится ждать начала посадки около терминала. Чтоб пройти на паром через турникет нужно либо приложить к нему транспортную карту Istanbul Card (у нас она была), которая действует на всех видах общественного транспорта, либо купить билет в кассе терминала и приложить его штрих-код к турникету. Паромы движутся непрерывно — он подходит, высаживает за пять минут пассажиров с той стороны, потом пять минут посадка новых пассажиров и тут же отплытие.







Пассажиров на пароме оказалось немного — свободных мест было предостаточно, поэтому мы выбрали себе, как нам показалось, вполне достойные места на верхней палубе на корме. Обзору ничего не мешало. Как я написал выше, все происходит очень быстро. Не успели мы еще пристроить свои пятые точки, как паром отправился. Кстати рулежка паромов в районе пристани это отдельное зрелище — паромов много, тут же какие-то грузовые катера и рыбацкие лодки, все снуют, говоря сленгом автомобилистов «подрезают», гудят, но тем не менее ни каких столкновений не происходит.







Сам путь от Эминёню до Уксюдара занимает не больше 15 минут. За бортом красивые пейзажи Стамбула, пассажиры кормят чаек, которые подлетают к парому. Со стороны Босфора знакомые места (Топкапы, Галатский мост, дворец Долмабахче) выглядят не так как вблизи. Ляпота...









Пристань в Уксюдаре, куда мы прибыли, совсем небольшая, если сравнивать с пристанью Эминёню. Всего один терминал для посадки. Зато набережная, примыкающая к пристани, и идущая вдоль всего берега в сторону Кадыкёя очень широкая и красивая. Много отдыхающих, которые просто любуются пейзажами, и много рыбаков.



Прямо напротив терминала пристани находится мечеть Михримах-султан. Той самой любимой дочки султана Сулеймана Великолепного. Михримах прожила 56 лет (с 1522 по 1578).





Мечеть Михримах Султан (тур. Mihrimah Sultan Camii) была построена в Уксюдаре в 16-ом веке. Проект мечети был разработан зодчим Мимаром Синаном, а построена она была между 1546 и 1548 годами. Своё второе название Искеле Джами (тур. İskele Camii) получила по месту своего положения — рядом с паромным причалом (тур. İskele — пристань, пирс, причал).



К мечети мы подошли в начале одиннадцати по местному времени и были неприятно огорчены. Оказалось, что там идет уборка после утренней молитвы, и свои двери для посетителей она откроет только в 12 часов дня. То есть почти через два часа. Ждать два часа открытия мы не стали, решив ограничится лишь внешним осмотром. Тем более, что с самой территории нас никто не гнал, и ходить вокруг можно было свободно.



Главный купол мечети окружён с трех сторон полукуполами и широким двухъярусным портиком. Некоторые люди утверждают, что мечеть напоминает «женщину в юбках, стелющихся по земле». Я так утверждать не буду, видимо у меня недостаточно воображения. Двор мечети небольшой и накрыт сводчатыми портикам. В центральной части двора стандартный фонтан для омовений (шадырван). Двери в мечеть (главная и боковая) украшены изречениями из Корана.







Первоначально в состав комплекса входили мечеть, медресе, мектеб (начальная школа), больница, имарет (кухня), караван-сарай и гостиница. Здания больницы, кухни и караван-сарая до наших дней не уцелели. Табхане (гостиница) сгорела во время пожара 1772 года. Медресе расположено в северной части комплекса, сегодня там находится центр здоровья. Начальная школа расположена со стороны мечети, указывающей на Мекку (кыбла).
Обозначения на схеме мечети ниже: 1 — мечеть, 2 - медресе, 3 — начальная школа, 4 — мавзолей Джигалазаде Юсуф Синан-паши (Cığalazade Yusuf Sinan Pasha), 5 - мавзолей великого визиря Этхема-паши (Edhem Pasa), 6 — кладбище





Сразу за внутренним двором мечети находится древнее кладбище. В отдельных источниках пишут, что здесь находятся могилы двух сыновей Михримах и Рустема-паши, но это неточно, так как в других пишут, что у Михримах и Рустема был только один сын по имени Осман. К тому же, как правило, детей султанских кровей не хоронили просто на обычных кладбищах — обычно гроб ставили в какой-нибудь гробнице (тюрбе) ближайших родственников.



От внутреннего двора мечети в сторону медресе ведет проход. В самом начале этого коридора по обе стороны находятся две гробницы — слева тюрбе Джигалазаде Юсуф Синан-паши, а справа гробница более позднего периода и принадлежит великому визирю Ибрагиму Этхему-паше (Edhem Pasa), греку по национальности, который занимал высший пост в период с 1877 гожа по 1878.

Джигалазаде Юсуф Синан-паши (Cığalazade Yusuf Sinan Pasha); около 1545—1605), был итальянского происхождения из генуэзского города Мессина. Был знатного происхождения из семьи дворян и носил имя Сципионе Чикала. В возрасте 15 лет попал в плен к османским пиратам. Был насильно обращен в ислам и отправлен в школу Эндеруна. По окончанию сделал хорошую карьеру: в 1575 году он стал агой (главнокомандующим) янычар, в 1583 году был назначен бейлербеем (губернатором) Вана, в 1590 год назначен бейлербеем Эрзурума, а в 1591 году стал капудан-пашой (адмиралом) османского флота. И даже дослужился до поста великого визиря (правда был в ней недолго - в течение 40 дней в период с 27 октября по 5 декабря 1596 года. Дважды был женат, и оба раза на родных сестрах — правнучках Михримах-султан (видимо поэтому и похоронен тут).



В сериале «Империя Кёсем» был персонаж по имени Синан-паша, один из соперников Кёсем-султан. Он показан сторонником Гюльбахар-султан, якобы являющейся бывшей наложницей султана Ахмета I и матерью будущего султана Османа II, которого свергли и убили. Увы но это не правда. Мать Османа звали Махфируз, а не Гульбахар. А показанные сериале Синан-паша и Гюльбахар просто вымышленные персонажи. Ну а настоящего Юсуфа Синан-пашу в сериале «Империя Кёсем» тоже показали, но только мельком в одном из эпизодов. Его роль исполнил Хакан Салынмыш (Hakan Salınmış). Именно этот Синан-паша тут и похоронен.



От гробниц коридор ведет в бывшее медресе (исламскую школу). В отличии от мектеб (начальной школы), тут обучались более взрослые мусульмане. Изучение ислама и Корана тут проводилось более углубленно. Некоторые выпускники таких медресе впоследствии становились имамами (священниками) и кадиями (судьями). Сейчас в медресе при мечети Михримах-султан обучения не производится. В помещении бывшего медресе расположился Центр здоровья (Camiönü İett Durağı İşletme Şefliği). Внутри современный ремонт и много зелени. Уютное место. Девушки администраторы, увидев нас, сначала приняли нас за посетителей Центра, но поняв, что мы просто туристы, потеряли к нам интерес.
Из Центра мы вернулись обратно во двор мечети, и решили обогнуть её с другой стороны.





Сразу за углом мечети на небольшом возвышении за металлической изгородью мы обнаружили еще одно захоронение. Никаких пояснительных табличек рядом не было. Хотя по оформлению могилы было понятно, что здесь захоронен кто-то мужского пола (изображение чалмы над надгробием) и очень важный и высокопоставленный. Поиски в интернете (в российском, английском и турецком сегментах) ничего не дали. Лично у меня есть две версии: первая, что там перезахоронили сына Михримах и Рустема, который ранее был похоронен на местном кладбище. Вторая версия — это захоронение адмирала Синан-паши (Sinan-paša Opuković), брата Рустема-паши. Помните, как в одной из предыдущих частей (https://omega45.livejournal.com/913280.html) я уже писал про этого адмирала Синана-пашу (также известного как Синанудди́н Юсу́ф-паша́) , рассказывая про мечеть его имени в Бешикташе? О том, что он в 1553 году был захоронен в мечети Михримах-султан, и ей же завещал все свое состояние. Уж не его ли могила находится отдельно от остальных захоронений в этом комплексе?



Тут же сверху на стене закреплены солнечные часы, датированные 1183 г. по Хиджре (1769 г.), которые помогали в старину имамам определять время очередных молитв. Тут же в каменном ограждении имеется небольшая арка, ведущая за пределы двора мечети и к лестнице в начальную школу (мектеб). Кстати начальная школа (мектеб) действует до сих пор — мы сами видели, как взрослые турки заводили туда маленьких ребятишек. Поэтому мы туда не пошли, чтоб не создавать неудобств для учащихся и преподавателей.







Недалеко от мечети на перекрестке проспектов Пашалиманы (Paşa Limanı Caddesi) и Хакимиети Миллие (Hakimiyeti Milliye Cadesi) находится фонтан султана Ахмеда III, построенный в 1728 году - Üsküdar III. Ahmet Çeşmesi. Он менее известен, чем другой фонтан Ахмета, расположенный около главных ворот в Топкапы, про который я уже рассказывал. Да и выглядит он скромнее, чем его архитектурный собрат. Построили фонтан в 1728–1729 годах (в 1141 года хиджры по исламскому календарю) по указу султан Ахмеда III в память его матери Эметулле Рабиа Гюльнуш Султан (1642–1715). Он был спроектирован придворным архитектором Кайсерили Мехмедом Аджа. Такие фонтаны назывались «себил» и предназначались для обеспечения питьевой водой путешественников и проточной водой для нужд ритуального мытья рук. Поэтому у них имелось два типа кранов: краны в углах предназначены для питьевой воды, а краны по бокам - для наполнения проточной водой, то есть всего 8 кранов.





Первоначально фонтан располагался прямо на набережной Босфора, чтобы обслуживать путешественников, пересекающих пролив. При перепланировке территории в 1932–1933 годах фонтан демонтировали и перенесли в центр близлежащей площади рядом с мечетью Михримах Султан. Он прошел две серьезные реставрации. В первом при перемещении отремонтировали или заменили сломанные части фонтана. Вторая реставрация состоялась в 1955 году, когда сооружение пришлось поднять примерно на 1,45 м (4,8 фута), чтобы соответствовать уровню земли. По старым фото можно увидеть, как менялся внешний вид фонтана в разные годы за двести лет.





Закончив осмотр данного фонтана мы двинулись по набережной в сторону еще одной достопримечательности, еще одной визитной карточки Стамбула — Девичьей башне.

Примерно на полпути от пристани до башни прямо на набережной увидели еще одну старую мечеть Мечеть Шемси Ахмед-паши (тур. Şemsi Ahmed Paşa Camii). Мечеть носит имя бейлербея (губернатора) Анатолии и Румелии Шемси Ахмеда-паши. Шемси Ахмед-паша был доверенным лицом Сулеймана I. Мечеть построена в 1580 г. по проекту все того же архитектора Мимара Синана. Комплекс мечети стал одной из небольших и последних работ великого зодчего. Существует легенда, согласно которой в знак уважения к творчеству великого архитектора ни одна птица не сядет на купол или минарет, и не испачкает пометом данную мечеть. Отсюда её второе название — мечеть Кушконмаз (тур. Kuşkonmaz - птица не сядет). К мечети примыкает мавзолей того самог Шемси Ахмеда-паши. В комплекс мечети также входит медресе, кладбище и внутренний двор. Минарет у мечети всего один и пристроен к юго-западному углу.





Обогнув мыс, мы наконец приблизились к Деви́чьей башне (Кыз Кулеси, тур. Kız Kulesi). Так же её иногда именовали Леандрова башня.





Существует несколько версий строительства башни. По одной версии Девичью башню построил афинский полководец Алкивиад для контроля над пришествием персидских кораблей в Босфорский пролив. Он построил на скалистом берегу налоговую контору. Однако нигде не упоминается о существовании в то время башни. По другой версии — башня была построена во время правления императора Константина Великого в качестве сторожевой вышки. После взятия Константинополя турками в 1453 году, этот небольшой форт остался цел и невредим и использовался в оборонительных целях. Позже на том месте построили деревянный маяк, обращённый в сторону Мраморного моря. Кроме того, время от времени, башня использовалась для содержания сосланных или приговорённых к смерти придворных, которых держали там перед тем, как отправить на каторгу или на казнь. В сериале «Империя Кёсем» показано, что туда на время сослали даже бабушку султана Ахмета III – валиде-султан Сафие. Но подтверждений этому нет. Просто вымысел сценаристов.



Башня не раз страдала от разрушительных землетрясений и пожаров, а во время одного из пожаров в 1720 году почти полностью сгорела. Великий визирь Дамат Ибрагим-паша заново отстроил башню на этот раз из камня, добавив к ней башенку со свинцовой крышей и множеством окон. В 1829 году Девичья башня служила больницей-изолятором во время вспышки холеры. Вскоре после того, в 1832 году, во время правления Махмуда II, был проведён последний капитальный ремонт башни. В 1943—1945 годах проведена очередная реконструкция.
Кстати знаменитый художник-маринист Айвазовский в 1848 году изобразил ее на полотне под названием «Вид Леандровой башни в Константинополе».



В 1999 году в ней был проведён капитальный ремонт. Сегодня для туристов и прочих посетителей в башне открыты ресторан, кафе, бар, смотровая площадка и сувенирный магазин. На небольших катерах посетители могут добраться до башни. Стоимость 40 лир для обычных туристов и 25 лир для студентов.



В наши планы посещение башни не входило. Дальше наш путь лежал в район Кадыкёй. Мы посмотрели карту: от Девичьей башни туда можно было добраться несколькими способами — либо продолжать двигаться вдоль набережной, либо вернуться назад к мечети Михримах-султан и оттуда уехать на автобусе, либо срезать путь через дворы и выйти на улицу Доктора Эюпа Аксоя (Dr. Eyüp Aksoy Cd.). Мы выбрали последний вариант, и двинулись через дворы в нужном направлении. В одном из дворов, на небольшой площадке в окружении небольших современных зданий мы увидели старинный фонтан. Подобных фонтанов мы уже видели десятки. Набрели мы на него случайно, даже не зная о его существовании. Но оказалось, что этот фонтан построил знакомый нам по сериалу «Империя Кёсем» Силахтар Мустафа-паша, отсюда его название - T. Silahtar Mustafa Ağa Çeşmesi.



Личность самого Силахтар Мустафы-паши (род. 1609? - 1642) была полна событий. Как и многие другие значимые люди того времени он был балканского происхождения, боснийцем по национальности. Как он попал ко двору османского султана информации я не нашел, но он заслужил доверие султана Мурада IV (сына Ахмеда и Кёсем), и был назначен на должность «хранителя султанских покоев» (говоря современным языком - глава безопасности и личной охраны султана). Из-за своего увлечения изготовления оружия ему дали прозвище «Силахтар» (тур. Silahtar - Оружейник). В1638 году он получил должность бейлербея (губернатора) Дамаска, однако не уехал туда, а отправил вместо себя доверенное лицо. Ну а сам остался при дворе султана. Когда главнокомандующего османским войском (kaptan-ı derya) Кеманкеша Кара Мустафу-пашу повысили до звания великого визиря, то именно Силахтара Мустафу-пашу назначили командовать войсками вместо Кеманкеша, и получил звание второго визиря государства. После смерти султана Мурада IV в 1640 году, и прихода к власти нового султана Ибрагима I, карьера Силахтара Мустафы-паши пошла под откос. Его сняли с должности командующего войсками и отправили в качестве губернатора сначала в Румелию (это район нынешней Анталии), а затем в город Будин. В начале 1641 года Силахтара Мустафу-пашу арестовали, а в апреле 1642 года по указу султана Ибрагима казнили в замке Темешвар. В сериале «Империя Кёсем» Силахтару Мустафе-паше посвящено много серий. Помимо его дружбы с султаном и военным заслугам, целая сюжетная линия посвящена его романтическим настроениям и семейной жизни — как он был влюблен в старшую дочь султана Ахмета I и Кёсем-султан - Геверхан, но был вынужден женится на её младшей сестре — Атике-султан (тур. Burnaz Atike Sultan). Геверхан-султан от неразделенной любви покончила с собой. Однако вся эта романтически-трагическая история полностью вымышлена сценаристами сериала. В реальности Атике-султан в то время (с 1633 по 1652 год) была уже во втором браке со вторым визирем Коджа Кенаном-пашой. Её старшая сестра Геверхан-султан (тур. Gevherhan Sultan) в реальной истории себя не убивала, трижды была замужем и умерла в 1660 году в возрасте 52-х лет. А на ком был женат реальный Силахтар Мустафа-паша информации я не нашел..




Удалось разыскать старое фото данного фонтана на сайте (там большой архив фотоматериалов) http://www.antikaistanbul.com/ Кстати, буквально в паре кварталов к северу, рядом с мечетью İmrahor Cami, находится его «фонтан-тёзка» Silahtar Mustafa Ağa Çeşmesi, еще один фонтан, построенный по приказу Силахтара Мустафы-паши, но мы туда не ходили.



Мы продолжали двигаться по дворам Уксюдара и на улочке Tıbbiye Cadesi натолкнулись еще на одну небольшую мечеть - ÇİÇEKÇİ KÜÇÜK SELİMİYE CAMİİ ŞERİFİ Мечеть была построена между 1801-1805 годами во времена султана Селима III и по его личному указу специально для дервишей. Кстати вся эта часть района Уксюдар называется районом Селимие (Selimiye) и активно застраивалась именно во времена султана Селима III. Название мечети «ÇİÇEKÇİ KÜÇÜK” можно перевести на русский как «маленький цветочник(флорист)». Рядом с этой мечетью находился знаменитый Цветочный магазин. Она так же имеет множество других названий - малая мечеть Селимие, Селимие Текке, мечеть Бехчет-и Коневи, мечеть Чичекчи, мечеть Пертева-паши. Последнее название связано с именем Чаира Пертева-паши, который в 1835 году, через 30 лет после постройки, полностью перестроил её, придав ей тот вид, который дошел до наших дней. Рядом с мечетью ранее находились дом шейха, кельи дервишей и другие хозяйственные постройки, но со временем их разрушили, и на их месте возвели частные дома.





К северо-восточному углу мечети пристроен деревянный султанский павильон с тонкими мраморными колоннами в стиле гражданской архитектуры с деревянными стенами и прямоугольными окнами. Вот такое странное сочетание исламской и гражданской архитектуры в одном месте. Последний раз мечеть реставрировали в 2015 году.



Мечеть была очень почитаемая среди дервишей. Они здесь общались, жили по соседству, преподавали в медресе. Некоторых из них тут же на территории мечети и похоронили.



Напротив мечети находилось небольшое мусульманское кладбище имени Yaman Dede Kabri, которое является частью большого комплекса кладбищ под общим названием Караджа-ахмет (Karacaahmet Mezarlığı). В комплекс Караджаахмет входит около 5 кладбищ, объединенных между собой, и занимающие территорию нескольких кварталов. Многие государственные деятели, поэты и каллиграфы похоронены в это месте. Кстати, мы обратили внимание, что надписи на надгробиях обращены к дороге, а не как у нас — внутрь оградки могилы.





Через 50 метров мы свернули направо в переулок мечети Селима (Selimiye Cami Sk.), названный так по имени данной мечети, к которой мы и направились.

Сели́м III (тур. Üçüncü Selim; 24 декабря 1761 — 28 июня 1808) — был сыном султана Мустафы III и 28-м султаном Османской империи в период с 1789 по 1807годы. Пытался модернизировать страну, опираясь на европейские примеры, проводил либеральные реформы, ограничил вольности и привилегии корпуса янычар. Увлекался светским искусством и поэзией. За время жизни Селима произошли три русско-турецких войны — первая 1768-1774, вторая 1787-1792 и третья 1806-1811 годов. Исходы этих трех войн стали для Османской империи катастрофой — она уступила России все западно-украинское Черноморское побережье, включая Крым, Бессарабию, Молдавию и т.д.



Селим винил в своих поражениях корпус янычар и желал реформировать армию по европейскому образцу. Янычары же вовсе не желали реформ. В мае 1807 года янычары подняли мятеж и возвели на трон двоюродного брата Селима - Мустафу IV, сына Абдул-Хамида I (дяди Селима III). Селим был посажен под стражу во дворце. Летом 1808 года рущукский губернатор Алемдар Мустафа-паша "Байрактар» с 40-тысячным войском организовал поход с целью восстановления на престоле Селима III. Сторонники Мустафы IV не смогли оказать ему серьёзного сопротивления. Во время штурма дворца Мустафа IV приказал убить арестованного Селима III. Селим III станет единственным османским султаном, убитым мечом. Фактически повторилась история 1622 года, показанная в сериале «Империя Кёсем», о которой я уже рассказывал, когда восставшие янычары свергли и убили султана Османа II. Убитый Селим III был похоронен в мечети Лалели в гробнице (тюрбе) своего отца.



Ну а теперь непосредственно о самой мечети, к которой мы пришли: Большая мечеть Селимие (анг. Big Selimiye Mosque, тур. Büyük Selimiye Camii) была построена в 1801 году по заказу османского султана Селима III, однако ее главный архитектор неизвестен. Большая мечеть Селимие имеет западный стиль, широкий двор и четыре входные двери. Купол имеет ширину 14,6 м (48 футов), имеет пять окон и поддерживается четырьмя половинчатыми куполами. В мечети есть фонтан для омовений (шадырван) и два минарета. После завершения строительства мечети первоначальные минареты сочли слишком толстыми, и их пришлось обтесать, чтоб придать им более изящную форму.





Мне понравилось, что окружающая территория вокруг мечети была засажена деревьями, которые создавали приятную тень. Они не затеняли саму мечеть, но создавали «островки комфорта», где можно было отдохнуть. Особо можно отметить, что в архитектуре данной мечети присутствует такой необычный элемент как «скворечник», то есть домик для птиц. В других мечетях нам не приходилось видеть ничего подобного.





Как и во многих других мечетях тут тоже шел ремонт, поэтому внутрь мы не пошли, чтобы не мешать рабочим. Мечеть считается шедевром столярных и мраморных работ. Поэтому вот несколько фото интерьера из Вики.







Когда мы закончили осмотр мечети Селима и вышли обратно в переулок, то я обратил внимание на какое-то здание с башенками по углам, находившееся почти впритык к мечети. Я пошел к нему, чтобы сфотографировать. Уже сделав несколько снимков, я вдруг увидел на ограждении этого здания таблички с запретом фотографировать. Поняв, что это какой-то режимный объект, мы быстро оттуда ушли, дабы не иметь дела с охраной. Оказалось, что это огороженное здание и есть те самые «Казармы Селима», про которые я мельком читал еще дома.



Информации об этом сооружении очень и очень мало. Вот, что мне удалось найти. Итак, «казармы Селима» (тур. Selimiye Kışlası, анг. Scutari Barracks) возводились практически во одно время с мечетью Селима. Эти казармы предназначались для новой армии «Низам-и Джедид» (Nizâm-ı Cedîd — новый порядок), которой султан Селим намеревался заменить мятежных янычар. По сути и мечеть строилась по соседству как раз для этих самых новых солдат, чтоб им было где молится. В апреле 1805 года в мечети планировалось торжественное принятие присяги (приветствие султана) новым войском «Низам-и Джедид». Однако янычары прознали про это, и прибыли в Уксюдар с оружием. Они устроили стрельбу и стали угрожать, что перебьют всех солдат «Низам-и Джедид». Селим III был напуган и объявил, что присяга (приветствие султана) в мечети Селимие перенесена на другую дату, и заверил янычар, что традиционное место церемонии присяги (приветсвия султана) будет проведено на старом месте — в мечети рядом с площадью Этмайданы (рядом с казармами янычар). В результате восстания янычар первоначальное деревянное здание казармы было уничтожено.

В период правления султана Махмуда II (1808-1839) было возведено новое здание из камня. К каждому из четырех углов казармы были пристроены семиэтажные башни, которые дважды перестраивались во время правления султана Абдулмеджида (1839-1861). Именно султану Махмуду II удалось навсегда покончить с янычарским корпусом, о чем я уже рассказывал. Во время Крымской войны (1853-1856), когда турки и британцы вели совместные действия против России, здание казарм было передано британским солдатам. Тут в 1854 году был организован госпиталь, которым руководила Флоренс Найтингейл, которую на западе считают основательницей современного медицинского ухода. Комната в одной из башен, в которой остановилась Флоренс Найтингейл и сопровождающие ее медсестры, сейчас превратилась в музей её имени.



После свержения султаната и образования Турецкой республики, казармы использовались для разных целей. В период с 1959 по 1963 год здесь находилось военное училище (военная средняя школа Селимие). Музей военной средней школы Селимие расположен в юго-восточной башне казарм, а музей Флоренс Найтингейл расположен в северо-западной башне, но попасть туда обычному туристу нереально. Казармы Селимие в настоящее время используются как штаб 1-й армии и сильно охраняются. Впрочем издалека сфотографировать все таки можно. Часть фото я сделал с различных точек с суши, а часть, когда проплывали мимо на пароме.







От «казарм Селима» мы двинулись дальше, и когда вышли из переулка, то наткнулись на небольшой парк, который так и называется — парк Селима. Мы уже порядком подустали, и решили сделать небольшой привал в этом парке. Понаблюдали, как мелкий турчонок донимал мать и служащего парка, бросая в фонтан игрушку, а те терпеливо ее вылавливали, возвращали ребенку, а он тут же бросал ее обратно в воду. При этом никто на ребенка не ругался, и были с ним на удивление терпеливыми.





После такого небольшого отдыха мы пошли по улице Tıbbiye Cadesi дальше в сторону Кадыкёя и вышли на мост, который, собственно, и разделяет два района — Уксюдар и Кадыкёй. Эта часть Кадыкёя, прилегающая к мосту называется район Расимпаша (Rasimpasa) в честь османского чиновника Ахмеда Расим-паши, который занимал различные должности, в том числе был мэром Стамбула в 1878 году.





Сразу по ту сторону моста находится большая территория «кампуса Хайдара-паши». Ранее тут размещалась «Императорская военная школа медицины», позже медицинский лицей (колледж) Хайдарпаша. А сейчас в учебных корпусах расположился Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, то есть - юридический факультет Университета Мармара, о котором я уже писал в первых частях. Здание кампуса было спроектировано стамбульским архитектором французского происхождения Александром Валлори и приглашенным из Италии архитектором Раймондо Томазо Д'Аронко.









Еще метров через пятьсот мы вышли на второй мост, который именуется Haydarpaşa Köprüsü, то есть мост Хайдара-паши. Этот мост был построен над железнодорожными путями, по которым поезда с вокзала Хайдар-паши отправлялись в восточном направлении. Так кто же такой этот Хайдар-паша, чье имя носит и факультет университета, и мост, и вокзал? Никакой информации, кроме того, что он был одним из везирей султана Селима III, я нигде не нашел. Что довольно странно, учитывая, что много построек и весь этот квартал носят его имя.



С моста было видно, что сейчас ж/д вокзал временно не функционирует — само здание обнесено строительными лесами и затянуто брезентом, железнодорожные пути и перроны частично разобраны, а рядом с путями ведутся какие-то раскопки. Оказалось, что именно тут нашли развалины древнего города Халкидо́н (Халкедо́н, Калхедо́н) (др.греч. Χαλκηδών), основанного в 680 году до н. э.
Кстати - название «Кадыкёй» переводится как «деревня кади» в честь, как считается, первого «кади»(прокурора) Стамбула, которому была дарована эта территория в удел. Но есть версия, что «Кадыкёй» является отуреченным вариантом названия Халкидон.



Прошагав еще метров триста, мы наконец вышли на набережную Кадыкёя. Набережная достаточно просторная, фактически целая площадь. Несколько кварталов, прилегающих к пристани Кадыкёя, называются районом Мода. Что и не удивительно, учитывая огромное количество магазинов одежды, которые тут расположены. По сути вся коммерческая деятельность в этой Моде и состоит из продажи одежды, да разных кафе и ресторанов.



Признаюсь честно, что район Кадыкёй меня не впечатлил — обычные бетонные коробки современных домов, без особой изюминки. И хотя эта часть Стамбула называется «азиатской» ничего азиатского я особо не увидел. Если убрать с домов вывески на турецком языке и повесить, например, на английском или испанском, то будешь чувствовать себя как будто находишься в любом современном европейском городе. Я даже там не фотографировал почти ничего — вот пара скринов из Гугло-карт, чтоб понять о чем я написал.





Единственное, что запомнилось в этом районе — это большое количество граффити на стенах. Начиная от убогих хулиганских надписей, до вполне художественных изображений, на которые приятно посмотреть.





На перекрестке трех улиц — Söğütlüçeşme Caddesi, Kuşdili Caddesi и Kırtasiyeci Sokак находится достопримечательность Кадыкёя - скульптура быка KADIKÖY BOĞA HEYKELİ Это сейчас этот бык стал популярным местом у туристов. А еще недавно эту скульптуру перевозили с места на место по всему Стамбулу. Скульптура была создана французским скульптором Исидором Жюлем Бонером в 1864 году для султана Абдул-Азиза и установлена в султанском дворце Йылдыз, В 1953 году статую из дворца Йылдыз перевезли на участок между недавно построенным отелем Hilton и спортивно-выставочным центром в районе Харбие. Затем ее перевезли в парк Гези на площади Таксим. В 1969 году статуя была перевезена в Sokoni Vacuum Oil Company напротив Старого пирса в районе Кадыкёй. И только в 1990-х годах статую быка перенесли на ее нынешнее место.



Поняв, что кроме магазинов и ресторанов, на главных улицах Кадыкёя мы ничего интересного не увидим, решили свернуть во дворы и пройтись по мелким улочкам района Мода. Но и тут особо интересного мы не нашли, за исключением армянской церкви Armenian Church of Surp Takavor (Surp Takavor Ermeni Kilisesi), ограждение которой было обильно увешено плакатами Турецкой коммунистической партии (TKH).





Малость разочарованные (эх… надо было лучше больше времени потратить в Уксюдаре), мы вернулись на пристань Кадыкёя и решили отправиться обратно в Султанахмет. К пристани примыкает довольно большой Парк Кадыкёй (Kadıköy Meydan Parkı), в котором, помимо уже привычного памятника Ататюрку, находилась, загаженная птицами, статуя рыбака, продающего на разносе рыбу. Дождавшись парома, мы отправились обратно в Султанахмет.









Краткий итог этого дня — если вам интересны различные исторические места «азиатского Стамбула», то лучше пройтись по Уксюдару (мы там фактически успели осмотреть только побережье), а если вы желаете «пошопиться», тогда Кадыкёй ждет вас.

Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 8 comments