Omega45 (omega45) wrote,
Omega45
omega45

Categories:

Анталия. Апрель 2021. Античный город Фаселис и гора Тахталы

В последнее время, после нескольких поездок за границу, мы стали приверженцами самостоятельных поездок по тем странам, где мы находились. У организованных экскурсионных поездок есть свои плюсы — тебе предоставляется гид, который будет проводить информирование по ходу экскурсии, цены на посещение отдельных достопримечательностей будут ниже по причине групповой покупки билетов и т. д. Но есть и минусы — гид может оказаться непрофессионалом, как случалось с нами неоднократно. Например во время экскурсии в Каппадокию женщина-гид пыталась нас убедить, что шумеры в тех краях жили миллионы лет назад. Или вспоминается гид, с которым мы ездили на экскурсию в Дальян, который оказался выходцем с нашего Кавказа, приехавшим на сезонные заработки. Этот парень вместо рассказов про историю и культуру края, просто крутил в автобусе свои кавказские песни, и просто выполнял роль переводчика и организаторские миссии — встречаемся тут через 30 минут, идем туда, сидим тут. Вторым большим минусом таких организованных экскурсионных программ, можно назвать кучу потерянного времени — высадки и посадки в автобус большого количества людей, постоянные опоздания кого-то из группы, сбор туристов из разных отелей, а в коце развозка по отелям, поездки по разным магазинам по пути следования (сувенирные лавки, конкретные заведения питания, магазины шуб или вина). И третий минус — это то, что программа каждой экскурсии строго расписана. Нет возможности где-то задержаться, если место понравилось, а где-то наоборот сократить время, если тебе это не интересно. Все строго по расписанию. Никаких отклонений от маршрута и графика.

Поэтому, при возможности, мы стали чаще ездить с экскурсионными целями самостоятельно, либо на местном общественном транспорте, либо на арендованном автомобиле. В плане информации такие поездки, конечно, уступают групповым экскурсиям, зато ты полностью свободен в плане проведения. Куда хочу - туда и еду; что хочу, то и смотрю; сколько хочу тратить время, столько и трачу. Но увы, в этот раз нашим хотелкам сбыться не удалось. Я хотел сгонять самостоятельно за город в Демре-Мира-Кекова и Фаселис. Но оказалось, что из-за пандемии и локдауна междугородные перевозки либо отменены, либо количество автобусов сокращено (уехать, например, в одну сторону можно, а обратно только на следующий день). Такой вариант нас не устраивал, поэтому мы решили по старинке купить экскурсию в античный город Фаселис, куда бонусом была добавлена поездка еще на самую высокую гору побережья — Тахталы.



Находится этот античный город, точнее его развалины, примерно в 55 километрах к юго-западу от Анталии, и совсем рядом с курортом Кемер (15 км). Сбор других туристов из отелей и дорога до Фаселиса в общей сложности заняла около 2-х часов. Входной билет стоил на тот момент 45 турецких лир, но у нас билеты входили в стоимость экскурсии. Проезд автотранспорта на территорию тоже платный. Не хочешь платить за машину — оставляй ее у шлагбаума и топай 1,5 километра от кассы до побережья пешком. В доковидные времена местные пригородные автобусы съезжали с трассы и завозили (и забирали обратно) туристов прямо к шлагбауму (собственно так мы изначально и планировали добираться).





Табличка у касс и шлагбаума рекомендовала всем пользоваться защитными масками, но это требование мало кто соблюдал на территории.



Закончив различные формальности, связанные с оплатой проезда нашей группы на территорию, мы наконец двинулись дальше. Автобус высадил нашу группу на просторной площадке около развалин акведука, и наш гид приступил к рассказу о данном историческом месте.





Название Фасе́лис пришло из древнего лувийского языка. И изначально данное место именовалось как Фасала (Паассала), что означало «морской городок». Сейчас в обиходе два произношения данного места, которые абсолютно равнозначны — Фаселис и Фазелис.

Сам Фаселис или другое название Фаселида (др.-греч. Φασηλίς) был основан в VII веке до н.э. колонистами с острова Родос. По легендам, земля для основания города была куплена за мешок рыбы. Данная территория находилась на границе двух древних государств — Ликии и Памфилии. Поэтому до настоящего времени историки так и не пришли к общему мнению чей это был город — ликийцев или памфилийцев.

Карту Фаселиса пришлось делать самому. В русскоязычном сегменте интернета хорошей карты не нашел. Пришлось взять за основу карту с какого-то немецкого сайта, а обозначения переводить и прописывать самому, плюс добавить недостающие элементы на немецкой карте. Город имел три гавани: одна находится на севере полуострова, другая на северо-востоке, а третья на юго-западе. За средней гаванью было небольшое озеро, которое сегодня превратилось в болото. Именно наличие стразу трех гаваней в одной точке (это большая редкость) делало Фаселис привлекательным с точки морских перевозок и торговли.



Есть предположение, что город был основан для того, чтобы доставлять лес с Таврических гор Анатолийского побережья в другие средиземноморские гавани. Но думается, что не только торговля древесиной приносила доход городу. Как я написал выше, автобус высадил нашу группу около старого акведука (на схеме 10). Тут же под кронами деревьев находилось небольшое кафе и парочка туалетов. Сам акведук, несмотря на то, что время его не пощадило, выглядел довольно монументально. Умели же раньше строить. И стоит же уже много веков. Хотя были тут и войны, были и землетрясения.







Гид повел нашу группу далее, и мы вышли к началу широкой улицы, которая в древности была центральной в городе. Именно вдоль данной улицы находились все значимые заведения и здания в городе — бани (термы), рынки (агоры), театр и прочее.







По обеим сторонам этого некогда центрального «проспекта» находились остатки каменных постаментов. Ранее на этих постаментах ставили статуи знатным жителям города, царям, императорам и разным богам. Но ни одной статуи в Фаселисе сейчас нет — часть была просто утеряна (разбиты и сломаны), а часть развезли по разным музеям. Остались лишь одни постаменты. На постаментах сохранились надписи, которые должны были прояснять кому поставлен был памятник, но перевода этих надписей нет (ни турецких, ни английских, ни тем более русских).









Мы неспешно шли по центральной улице античного Фаселиса, а гид продолжал рассказывать историю этого города. С момента основания поселения, эти земли периодически меняли подданство: в V в. до н.э. городом управляли персы. В IV в. до н.э. город перешёл под власть царя Карии - Мавсола, а затем был захвачен правителем соседнего города Лимира - Периклесом. В 333 г. до н.э. город посетил знаменитый Александр Македонский. Жители Фаселиса в знак уважения вручили Александру золотой венец. После Александра Великого город переходил из рук в руки — был под властью Птоломеев, родосцев, а в 167 году до н.э. стал членом Ликийской лиги и чеканил монеты по образцу монет этого союза. В 42 году до н.э. перешёл под владычество Рима. В 129 году город посетил император Адриан. В его честь была возведена триумфальная арка при входе на главную улицу со стороны южной гавани. Но, к сожалению, в отличии от арки Адриана (Ворота Адриана) в Анталии, от этой арки мало что осталось. Вот эта груда камней — все, что осталось от арки.



Есть гипотеза, что именно где-то здесь спрятан золотой саркофаг с забальзамированным телом Александра Македонского. Изначально саркофаг хранился в египетской Александрии. В новое время, когда в Египте усилилась власть христиан, они стали уничтожать все то, что считали язычеством греческие и римские храмы, дворцы и гробницы. Именно в этот период и пропал саркофаг с телом Александра. Поиски до сих пор продолжаются, но точного места не знает никто.



Вообще земля Турции хранит сотни следов различных цивилизаций — шумерской, персидской, вавилонской, ликийской, древнегреческой и древнеримской. Их настолько много, что у Турции просто не хватает средств и сил, чтоб раскопать и отреставрировать сотни городов и поселений различных эпох. Так и в Фаселисе большинство объектов просто даже не раскопано, а то что раскопали — имеет вид развалин и груды камней. Большинство сохранившихся руин относятся к римскому и византийскому периодам и расположены на главной улице, соединяющей северную и южную гавани — остатки торговых лавок, термы (бани) и целых три рынка-площади (агоры).











Примерно на середине главной улицы Фаселиса, там где она делает изгиб, с левой стороны на возвышенности находится античный театр. По размерам театр сравнительно небольшой - 20 рядов рассчитаны на 3 тысячи человек. Построен он был в IV веке до н.э. греками, а вот сцена театра была перестроена уже в римский период. Сверху, с развалин театра, открывается красивый вид на город, точнее на то, что от него осталось. Внутри агоры, что напротив театра, видны развалины небольшой базилики византийского периода







В V—VI веках новой эры Фаселис находится под властью Византийской империи. В VII веке город захватили арабы, которые оценили его стратегическое значение и стали развивать его — построили по периметру городские стены и новые здания. Весь VIII век в истории города происходит период процветания. В 1158 году город был захвачен сельджуками. Затем произошло несколько землетрясений, которые разрушили много городских построек, включая портовые сооружения и пристани. К тому же в других портах побережья (Антальи и Аланьи) увеличился торговый оборот, что привело к тому, что Фаселис к XIII веку потерял своё значение и был практически покинут жителями, и около семи сотен лет был заброшен, пока сюда не пришли археологи. На этом гид завершил свой рассказ и отправил нас гулять дальше самостоятельно. Предупредив, что сбор будет через 1,5 часа.

Вся группа разбрелась в разные стороны. Мы пошли в сторону южной гавани. Слева по ходу движения на горе находился городской Акрополь. Именно тут стояли жилища знатных горожан и главные храмы - богини мудрости и войны Афины Паллады (которую считали богиней-покровительницей города) и храма бога торговли Гермеса. По преданиям именно храме Афины в Фаселисе хранилось копьё легендарного Ахиллеса. Оба храма до наших дней не дожили, и представляют собой просто груду обломков. Многие сооружения города всё ещё скрыты под землей и ждут археологов. Артефакты, которые удалось обнаружить во время недолгих раскопок, сейчас хранятся в музее Антальи (но рассказ об этом музее будет позднее). Весь холм, где находился Акрополь, сейчас зарос деревьями и кустарником. Тропинок нет, поэтому мы туда не полезли.





Уже самостоятельно, без сопровождения гида, мы дошли до южной гавани. Она самая просторная из всех трех. Пологий берег окружают сосны, а береговая линия представляет собой хороший пляж. Хорошее место для отдыха. И в сезон тут всегда много не только туристов, но и местных жителей, устраивающих пикники на природе. Ну а в этот день, кроме нескольких человек из туристических групп, на побережье никого не было.









Прогулявшись по берегу, мы двинулись в обратную сторону. В сторону центральной гавани и акведука мы решили возвращаться не по главной улице, по которой пришли, а через лес по тропинке, идущей параллельно главной дороге. По пути попалось еще несколько развалин непонятного назначения (пояснительных табличек никаких не было). Вообще в Фаселисе явно не достаточно информационных щитов и табличек.







Когда мы вернулись к центральной гавани, то супруга осталась там загорать и отдыхать, а я пошел бродить по окрестностям, разглядывая руины зданий Фаселиса. Сама гавань значительно меньше южной, имеет форму полукруга с галечным побережьем. В это время как раз мимо проходил туристический кораблик, оформленный в стилистике средневековых парусников.







Затем я двинулся в сторону мыса, который разделяет центральную гавань от северной. Весь это мыс завален обломками портовых сооружений — пристани, складов и административных зданий. Сквозь воду можно было разглядеть остатки фундаментов и какие-то блоки.













Гулять одному мне надоело, и я позвал супругу прогуляться до некрополя. Времени до назначенного гидом срока оставалось совсем немного, поэтому я понимал, что подняться на саму гору, где находились гробницы, мы не успеем. Впрочем, дойти до подножья и северной бухты (и обратно) времени было достаточно. Прямо на берегу северной бухты стоял один саркофагов. Что он тут делал и как оказался было непонятно. Напомню, что некрополь (кладбище) находилось значительно дальше и выше на горе. Но этот саркофаг почему-то притащили к гавани. Судя по остаткам барельефа в виде морды льва, саркофаг принадлежал какому-то важному лицу. Но, как и в других местах Фаселиса, никаких пояснительных табличек рядом с этим саркофагом не было.











Территория вокруг северной бухты, так же как около центральной гавани, тоже изобиловала различными руинами старых сооружений, а в воде тоже виднелись обломки строительных блоков и камней. И тут тоже никаких информационных стендов с пояснениями. А жаль...









Время совсем поджимало и мы поспешили вернуться к месту сбора группы. Около стоянки автобусов важно прогуливался представитель семейства кошачьих прикольной расцветки. Кошки в Турции везде, даже в таких заброшенных местах. Судя по тому, что кошак упитанный, работники местного кафе его регулярно подкармливали.



Когда вся группа собралась, то нас повезли на обед в Yarikpinar Meydan Restoraunt, который находился примерно в 8 километрах от Фаселиса, на трассе, почти напротив курортного поселка Текирова (36°30'02.6"N 30°29'25.7"E; 36.500729, 30.490459).



Ресторанчик очень уютный, расположен на берегу небольшой горной речки. Очень красиво оформлен. Есть крытые столы на террасе, есть столы расположенные прямо у воды. В водах реки плещутся утки и индоутки. Смущала лишь высоковольтная линия, проходящая тоже вдоль реки над нашими головами. Обед входил в стоимость экскурсии. Все, что не входило в комплекс (например пиво, соки, мороженное или еще что-то) можно было заказать за отдельную плату













После обеда нас повезли на последнюю точку нашей экскурсионной программы — на гору Тахталы.
Из Википедии: «Тахталыдаг (тур. Tahtalı Dağları) — гора вблизи Кемера в горной системе Западный Тавр. Название Тахталы означает в переводе с турецкого «дощатая», «с досками». В античное время гора называлась Оли́мп (др.-греч. Ὄλυμπος) или Феникунт (Φοινικοῦς).»
В античные времена на горе находился дом и «штаб-квартира» главаря киликийских пиратов Зеникета, которые держали контроль над данным участком моря. В зону его владений входила значительная часть древней Памфилии и Киликии, в том числе и такие города с портами как Фаселис (где мы только что были) и Корик (ныне это территории турецкого города Кызкалеси в районе Эрдемли провинции Мерсин) . Это фактически вся южная часть Анатолийского побережья. Все это сильно не нравилось римлянам. Поэтому В 78—74 годах до н.э. наместником Киликии был назначен римский полководец Публий Сервилий Ватия Исаврик. Опытный военачальник сломил сопротивление пиратов и захватил гору, которую обороняли пираты. Что бы не попасть в плен, главарь пиратов Зеникет сжёг свой дом и сгорел сам в нём. Впоследствии этот наместник разгромил и других пиратов в Киликии (Иссидора и Никона), тем самым полностью взяв под контроль морское пространство и побережье. К слову — именно в эти годы под началом этого римского полководца воевал и начинал строить свою карьеру знаменитый Гай Юлий Цезарь.




Ехать от ресторанчика «Ярикпинар Мейдан» до нижней части подъемника (фуникилера) всего 15 километров. Примерно половина пути шла по шоссе D-400. А затем автобус свернул с трассы на серпантин, ведущий в гору (поворот тут 36°31'47.0"N 30°32'58.4"E; 36.529723, 30.549567). Дорога извилистая, много поворотов. Добрались до нижней станции от ресторанчика мы примерно минут за двадцать.





В конце серпантина на высоте 726 метров находится большая стоянка и здание нижней станции фуникулера. Даже с этой точки открывается хороший обзор на побережье. В самой станции строго соблюдаются как анти-ковдные меры (маски, антисептики), так и меры безопасности от терроризма (охрана и металлодеткторы).









Канатная дорога на гору Тахталы по турецки называется «Olympos Teleferik», и введена в эксплуатацию с июня 2007 года.  Она считается самой высокой канатной дорогой в Европе. Время подъема от нижней станции до верхней занимает около 10-15 минут. Максимальная скорость движения кабинки 10 м/с (36 км/час). Кабинки очень большие — фактически размером с большой автобус и могут вмещать до 8о человек (но сидячих мест очень мало).



Верхняя точка горы находится на высоте 2365 метров над уровнем моря. Перепад высот между нижней и верхней станцией составляет 1639 метров. Больше полутора километров нам предстояло провести в кабине, которая висела в воздухе и каждый раз раскачивалась при прохождении столбов, на которых закреплены тросы. Мы катались на фуникулере-телеферике в Аланье, но там и гора ниже и не так трясло. Тут же — прям дух перехватывало.



Примерно до 2000 метров еще за окном кабины можно было наблюдать растительность и даже козочек, но чем выше мы поднимались, тем безжизненным казался пейзаж — одни камни и снег.







Добравшись до верхней станции, мы вышли из здания. Первое впечатление — как тут чертовски холодно. У нас были с собой кофты и курточки, но от ветра они защищали не очень. А ветер там был очень даже не слабый. И это не зима, это — середина апреля. Сама вершина около верхней станции немного облагорожена — установлены сетки по периметру, имеются несколько скамеек со столами, но сидеть за ними на таком ветру, удовольствие сомнительное. Поэтому большинство из туристов, сделав несколько снимков, попрятались внутри здания станции. Внутри имелось пара кафе и несколько стоек с сувенирами. Цены, надо признать, отнюдь не божеские. Если в Анталии магнитик можно купить от 1 доллара до 2-х, то тут цены начинались минимум от 5 баксов и дороже.













На вершине мы пробыли около 40 минут, после чего спустились на нижнюю станцию, где нас дожидался наш автобус, который развез нас по отелям. Вот такой насыщенный получился день — и природой налюбовались, и к истории приобщились, получив заряд эмоций и впечатлений.





Продолжение следует…
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments