Category: путешествия

Category was added automatically. Read all entries about "путешествия".

Испанские каникулы. Валенсия. ч.2

Гид Алла-2 сказала, что мы пришли к конечной точке экскурсии — Кафедральному Собору Валенсии, после осмотра которого она нас оставит для самостоятельной прогулки по городу.

С западной стороны Собора находилась Башня Мигелето (уменьшительно-ласкательное от имени Мигель). Очень высокая — если стоять близко и попытаться сфотографировать ее целиком, то это невозможно. А фото издалека не дают всего масштаба этой башни.





Вообще в Собор можно попасть через несколько дверей и ворот. Про одни я уже упоминал (с головами неизвестных валенсийцев), но есть еще несколько входов. Мы же в Собор пошли через ворота у башни Мигелето. Сразу у входа нам раздали аудио-гиды — небольшие приемники с наушниками. Гид через микрофон вела свой рассказ, а ты мог свободно передвигаться где захочешь (ну почти) и слышать ее речь через наушники. Не было необходимости находится обязательно рядом, к тому же не мешали посторонние звуки. Очень удобно.



Я не являюсь сильно набожным человеком. Посещение религиозных зданий и сооружений для меня интересно только с исторической, культурной и архитектурной сторон. Поэтому, только попав внутрь собора я стал глазеть по сторонам. До этого дня мы уже успели побывать в двух католических храмах Тарагоны — Кафедральном Соборе и церкви Padres Carmelitas Descalzos De Cataluña Y Baleares. И хотя Кафедральный Собор Тарагоны нельзя назвать провинциальной церквушкой (тоже впечатляющий), но Собор в Валенсии оказался еще более масштабным. Находясь среди вздымающихся вверх колон, ты чувствуешь себя маленьким. Это ж сколько сил простых людей потребовалось, чтоб возвести это здание.












Из сети: «Строительство собора Святой Марии началось в 1238 году. Ранее на этом месте находились римский храм, бывшая церковь вестготов, а потом – мусульманская мечеть, разрушенная в период Реконкисты. По этой причине внешний облик здания получился таким необычным: оно представляет собой настоящий симбиоз, смешение стилей, среди которых — романский, готический, ренессанс, классицизм и барокко. Возведение храма продолжалось несколько веков. Его основную часть построили в XIII-XV веках, но последние штрихи были закончены только в XVIII веке.»

Экскурсия по Собору началась с посещения капеллы Франсиско Борха (Борджиа). Нам рассказали историю о том, как отважный воин стал священником, посвятив остатки своей жизни служению Господу.
На стенах капеллы имелись картины, описывающие этапы жизни Борха. К сожалению, часть фресок были утрачены.



Затем мы перешли в центральную часть собора и пошли по кругу, продвигаясь к алтарной части. По всему внутреннему периметру собора имелись многочисленные ниши (капеллы), посвященные Иисусу Христу, различным христианским святым и событиям. Очень много старинных картин и статуй (статуэток), изображающих различные события со времен появления христианства.































Часть капелл закрыта для просмотра кованными решетками. Хорошо, что не глухими стенами, что позволило сделать снимки через эти ограждения.







Двигаясь против часовой стрелки вдоль правой стены, мы постепенно приблизились к центральной части Собора — Алтарю. Если отбросить религиозную составляющую данного элемента, и оценивать только красоту и умение мастеров, то для подробного осмотра алтаря понадобится не один десяток минут. К сожалению время у нас было ограничено, поэтому там я сделал только несколько фотографий, а уже детали рассматривал дома по этим снимкам.















За алтарем находилась статуя Святой Девы Марии с младенцем Иисусом на руках. Напомню, что собор построен был именно в её честь, и полное его название звучит как Кафедральный Собор Святой Девы Марии в Валенсии.





Слева от алтаря хранится одна из христианских реликвий — нетленная рука святого Винсента ( St. Vincent Ferrer). Действительно, через стекло виден ларец со стеклянными стенками, где на подушке лежит человеческая кисть с предплечьем. К сожалению я пропустил эту часть рассказа нашего гида (был увлечен разглядыванием алтаря), поэтому не могу сказать чем прославился св.Винсент. Если вам интересно, то поищите информацию в интернете.



Тут же поблизости находился главный орган собора.



Закончив ознакомление с центральной частью собора, гид повела нас в небольшую дверь, за которой скрывалась Сокровищница собора — своеобразный музей, где хранились различные картины, предметы культа и большое количество старинных книг с нотами для органа. Фотографии не передают правильно размеры этих книг — они просто здоровенные и толстые. Этакие «энциклопедии» размером в полметра на метр и толщиной с десяток сантиметров.





























Ознакомившись с экспонатами музея, мы прошли дальше по коридору и оказались в капелле Санта Калис (La Capilla del Santo Calis). Именно здесь хранится одна из самых значимых святынь в истории христианства — Чаша Святого Грааля. И хотя версий, что такое «Чаша Святого Грааля» сейчас бытует несколько (вспомним роман «Код Да Винчи» Дэна Брауна), классический вариант подразумевает, что эта была чаша, в которую Иосиф Аримафейский после казни на кресте собрал кровь Иисуса.









К сожалению разглядеть подробно Чашу не было возможностей — мало того, что подходы к ней перегорожены, так и сама она находится за стеклом.







На этом экскурсия по Собору закончилась, мы пошли к выходу, пройдя мимо каменных гробов с останками каких-то священнослужителей и чаши для омовений. Сдали аудиогиды на выходе, и распрощались с гидом Аллой-2.

Для всех, кому захочется узнать больше о Соборе есть официальный сайт http://www.catedraldevalencia.es/en/ И хотя сайт доступен лишь на английском и испанском, здесь можно, даже не зная языка, совершить виртуальную прогулку по Собору.







В нашем распоряжении было полтора часа свободного времени для самостоятельных прогулок и последующей встречи всей группы в установленном месте в 15:30. И тут мы совершили ошибку — решили перекусить в одной из многочисленных кафешек. Нужно было просто купить какой-нибудь фастфуд (гамбургеры или типа того), и потратить на это минут 10-15. Мы же потратили около часа — пока сделали заказ, пока нам его принесли, пока покушали, пока произвели расчет. Кафешка называлась громко - ресторан «Каса Элоджио» (Restaurante Casa Eulogio), однако по сути это никакой не ресторан, а уличное кафе — просто столы расставленные на улице вдоль дома. Валенсийцы, как и прочие испанцы, не привыкли никуда торопится. Поэтому заходя в любой ресторан или кафе, будьте готовы выйти оттуда не раньше чем через 40 минут, даже если вы зашли выпить кофе или поесть мороженного. Впрочем к самой пище в «Каса Элоджио» претензий абсолютно никаких — все вкусно, порции большие. Цены стандартные — около 25 евро на двоих.









Закончив с трапезой, мы поняли, что на всё про всё у нас осталось всего 30-40 минут. Времени не просто мало, а его практически нет. Мы ринулись в сторону места встречи на площадь у фонтана, решив, что хотя бы осмотрим близлежащие переулки рядом с площадью. Эх, хорошо, что мы не поехали в пещеры, подумалось мне, иначе вообще был бы караул…
Хорошо, что кафешка была в пяти минутах ходьбы от площади.

Дойдя (а точнее почти добежав) до площади, мы свернули влево на улицу Carrer dels Cavallers и прошли мимо небольшого парка. Сразу за парком улица сузилась, и мы увидели два интересных здания — слева по ходу движения был желтый дом с двумя башенками по углам - муниципальное учреждение Europe Direct, а прямо напротив него - Дворец Хенералидад (Palau de la Generalitat). Он же — Дворец Правительства Валенсии. Учитывая статус здания, его охраняли сотрудники правоохранительных органов. Впрочем, вели себя они не так недоступно, как например гвардейцы, которые охраняют королеву Великобритании — наблюдал лично, как к одному из охранников обратился какой-то турист, и охранник стал показывать направление движения.
Подробнее о дворце (и посмотреть то, что внутри) можно тут https://ispaniagid.ru/palacio-de-la-generalidad-valenciana/











К дворцу примыкала очередная небольшая площадь - Placa de Manises с памятником Франциско Пизарро (Estatua de Francisco Pizarro , тому самому конкистадору, который завоевал земли империи инков в Южной Америке в период с 1524 по 1536 годы.







Пройдя дальше по улице Carrer dels Serrans мы вполглаза осмотрели церковь и башню Святого Варфоломея (Torre de Sant Bartomeu) и оказались у тыльной части башен Серранос.





Пытаясь охватить как можно больше за тот малый период, что нам остался, мы пошли дальше по маленьким улочкам, окружающим площадь, на которой нам предстояло встретится с остальными участниками экскурсии. Так мы оказались около дома Святого Луиса ( Casa Natalicia San Luis Bertrán) на площади Plaça de Sant Lluís Bertran. И это было последней достопримечательностью, которую мы успели осмотреть в старом городе.





Вот тут на карте я отметил маршрут нашего передвижения по "Старому городу" Валенсии.





В назначенное время мы встретились с гидом Аллой-1 и другими экскурсантами у фонтана Турия. После чего нам было объявлено, что у нас остался последний пункт ознакомительной экскурсии с Валенсией — краткое посещение «Города искусств и наук» (Ciutat de les Arts i les Ciències). Это комплекс суперсовременых и футуристически выглядящих зданий, находящихся в осушенном русле, упомянутой выше, реки Турия.



Если посмотреть спутниковую карту, то можно увидеть, что всё русло бывшей реки превращено в парки, спортивные площадки и т. д. Но «Город искусств и наук» в этом списке стоит особняком.



Из Википедии:
Дизайн принадлежит валенсианскому архитектору Сантьяго Калатраве, строительство началось в 1996 году, закончено в 2005 году.
«Город» состоит из пяти зданий, обычно называемых по их валенсийским (каталонским) названиям:
•El Palau de les Arts Reina Sofía — оперный театр и сцена для других театральных постановок
•L'Hemisfèric — кинотеатр IMAX, планетарий, театр лазерных постановок
•L'Umbracle — галерея / сад
•El Museu de les Ciències Príncipe Felipe — научный музей
•L'Oceanogràfic — океанографический парк на открытом воздухе


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA

Все здания и сооружения очень отличаются друг от друга — мост похож на гигантскую арфу из бетона, одно здание — это человеческий глаз, другое напоминает огромного кита, а оранжерея похожа на гигантский скелет динозавра.

















Здания разделены между собой водоемами — в одном из воды торчат черные головы, в другом место для отдыха (есть лодки и шары), в третьем фонтан в виде красочного цветка или факела.











Жаль, что времени на осмотр этого «Города» нам дали совсем немного — всего двадцать минут с 16:00 до 16:20. Ни посмотреть толком, ни даже просто обойти территорию времени не было. Ограничились осмотром комплекса с нескольких точек и сделали несколько фото. И все.

В полпятого мы уже сидели все в автобусе и поехали в обратный путь до Салоу. Термометр за окном показывал 34 градуса на солнце, впрочем кондиционер автобуса вполне справлялся со своими обязанностями.



Обратная дорога заняла те же два с половиной часа. И к ужину мы были в отеле.

Итог — катастрофически не хватило времени. Валенсия это такой город, на осмотр которого нужно потратить минимум дней пять. Ну хотя бы два полноценных дня, но их хватит лишь на осмотр только основных достопримечательностей. Мы же успели охватить лишь пару процентов из ста. Но впечатлений даже от такого небольшого количества осталось очень много.


==========================
Продолжение про горные монастыри Каталонии, про Барселону, про Реус и парк "Порт Авентура" будет чуть позже (как со временем будет не так напряжно)

Испанские каникулы. Валенсия. ч.1

Как я уже писал в первой части, мы купили две экскурсии в турагенстве «Элвин-К Трэвел» (Валенсия и Барселона) и одну в «БусПлане» (Каталонская глубинка, то есть поездка в горные монастыри).

Утром в понедельник 16 сентября около 7 часов мы вышли к остановке «Пачито» рядом с отелем, чтоб поехать на экскурсию в один из крупных городов Испании — Валенсию. По плану по дороге мы должны были заехать в «Пещеры Сан-Хосе».

Группа набралась не очень большая, человек 15-20. Уже при посадке в автобус наш гид Алла сообщила, что посещение пещер Сан-Хосе отменяется из-за прошедших накануне сильных дождей, которые подтопили эти самые пещеры. Она вернула по 15 евро с человека за билеты в пещеры. С одной стороны было обидно, что мы не сможем увидеть (и проплыть) по подземной реке, которая протекает через эти пещеры, с другой стороны — это придавало надежды, что останется больше времени на осмотр достопримечательностей Валенсии (как оказалось впоследствии - эта надежда оказалась напрасной).

Пейзаж за окном не особо впечатляющим — поля и небольшие горы с остатками небольших крепостей периода мусульманского периода правления. Чего-то такого «ох и ах» наблюдать не пришлось.







Нас сразу предупредили, что в автобусах Испании категорически запрещается кушать что-либо и пить кроме обычной воды. Тем, кто не успел позавтракать в отеле, было доведено, что через полтора часа автобус сделает остановку, где все желающие могут покушать-покурить-сходить в туалет. Что и было исполнено. Так как мы с женой покушали в отеле перед поездкой, то во время этой остановки
ограничились осмотром окрестностей рядом со стоянкой и местного придорожного магазинчика.

























По пути до города гид рассказала о истории и культуре этой провинции, немного о самом городе, предупредив, что подробную экскурсию по городу проведет другой аккредитованный гид, которую тоже зовут Алла. В город мы приехали около 9 часов утра.

Нас высадили из автобуса около Башен Серранос (Porta De Serrans), которые когда-то являлись когда-то частью крепостной стены и одними из ворот, ведущими в старый город. Самой стены вокруг старого города не сохранилось, а вот башни выглядели очень даже крепкими.









На противоположной стороне от старого города находилась обширная площадь и виднелось здание церкви Parroquia del Salvador y Santa Mónica



Гид Алла передала нашу группу под опеку гида, которого звали так же — Алла. Поэтому в дальнейшем я их буду называть Алла-1 и Алла-2. Алла-2 сразу от подножья башен начала свой рассказ об истории Валенсии. Быть гидом в Испании не так-то просто. Чтоб получить лицензию (аккредитацию) нужно сдавать специальный экзамен в комиссии Министерства Культуры.



Пройдя по очень узкой и короткой улочке Carrer de Nàquera мы оказались на площади Plaza Cisneros, которую и площадью (по нашим российским меркам назвать сложно — участок между домами размерами 15 на 20 метров. Однако даже на этом небольшом участке уже находилось (на противоположных сторонах друг от друга) парочка примечательных домов - Palau de Cerveró (внутрь мы не заходили, но судя по фото из интернета, внутри оно гораздо интереснее, чем снаружи)







и второй без названия, но с красивыми чугунными оградками на балконах.



Пройдя еще метров 70 по улице Францисканцев (Carrer dels Franciscans) мы вышли к церкви Iglesia De San Lorenzo





Тут же на перекрестке находится дворец Борджиа (Palace of the Borgias или Palau de Benicarló) — серое и угрюмое здание, больше похожее на солдатскую казарму.

Клан Борджия достаточно известен во всем мире - он дал миру двух римских пап и прочих знаменитостей. Перед поездкой мы как раз закончили просмотр сериала "Борджия".



Свернув направо и пройдя еще метров сто, мы вышли на площадь Святой Девы (Plaza de la Virgen или Plaça de la Mare de Déu).



Посреди площади находился большой Фонтан Турия (Fuente del Turia). Далее цитата отсюда https://www.tury.ru/sight/id/25770
«Фонтан был установлен на площади в 1976 году, автором скульптурной композиции из бронзы, украшающей фонтан, является испанский скульптор Мануэль Сильвестр Монтесинос. В центре чаши фонтана помещена большая статуя мужчины атлетического телосложения. Мужчина словно возлежит на водяном ложе, в правой руке он держит наполненный плодами рог изобилия, символизирующий богатство и плодородие земель Валенсии. На нижней чаше фонтана, на каменных постаментах, установлены восемь статуй молодых женщин, каждая из которых держит в руках кувшин. Многие ошибочно полагают, что мужская фигура символизирует собой римского бога морей Нептуна, а фигуры обнажённых дев - наяд. На самом же деле, статуя мужчины в центре фонтана олицетворяет собой реку Турия, некогда протекавшую через центр города Валенсия, женские фигуры символизируют восемь оросительных каналов реки. Турия имеет огромное значение для всего региона, её воды орошают земли и сады Валенсии, даря им плодородие и богатые урожаи. Однако, нрав у реки очень крут - во время половодья её воды заливают окрестности, сметая всё на своём пути. Во время сильнейшего наводнения 14 октября 1957 года, известного как "Великий потоп Валенсии", была затоплена большая часть города, разрушены многие исторические здания и жилые дома, погиб 81 человек. С целью недопущения повторения стихии русло реки Турия было изменено (с помощью обводного канала перенесено к югу от Валенсии), а на месте старого русла разбиты сады, построены площади, установлены памятники и фонтаны, в числе которых - фонтан Турия.»





Если стоять спиной к фонтану, то слева находится Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats (окрашено в розоватый цвет) и здание суда Tribunal de les Aigües de València, которое примыкает к одной из стен Кафедрального Собора Валенсии (полукруглое строение с колоннами)











Пройдя по площади мы свернули в улочку, которая проходит между судом и базиликой, и оказались на небольшой площади , где находится Музей Алмонии (Museo de la Almoina он же Centre Arqueològic de l'Almoina), рядом с которым прямо на улице были установлены макеты зданий, рассказывающие об истории данного места.





Тут же находилось красивое здание Casa "Punt de Ganxo" 1906 года постройки, богато украшенное с фасадной части.
Цитата отсюда https://costablancalive.es/kasa-punt-de-gancho-casa-punt-de-gantxo-ili-kak-ego-v-nar/
«Дом Санчо (Casa Sancho), он же Каса-Пунт-де-Ганчо (Casa Punt de Gantxo), или как его в народе называют «Вязаный дом», расположен в самом центре Валенсии и является ярким примером модернистского стиля с чертами европейского ар-нуво. В 1906 году этот архитектурный памятник был построен по проекту архитектора Мануэля Перис Феррандо как простой жилой дом, однако, практически сразу он удивил окружающих своим особым растительным декором и необычным стилем. Художник, которому было поручено внешнее убранство 5-этажного дома, выполнил орнамент в специальной технике, именуемой сграффито: на темный фон гранатового оттенка был нанесен узор белого цвета, благодаря чему создавался визуальный эффект вязаного крючком изделия.»













Рядом соседствовало здание Архиепархии Валенсии (Archidiócesis de Valencia) из красного кирпича с башенками.





Пару минут полюбовавшись зданием (и сделав фото), мы вышли на площадь Plaça de l'Almoina (ох уж эти испанцы — назовут площадью любой не застроенный квадрат земли размером больше двух метров) и оказались около юго-восточных ворот Кафедрального Собора. Эти ворота примечательны тем, что над ними имеются скульптурные изображения голов 7-ми супружеских пар, с указанием их имен между головами. Фамилий, к сожалению, не написано. Поэтому до сих пор бытует несколько версий — кто эти горожане, и почему они удостоились этой чести.







Затем мы свернули на улочку Carrer de les Avellanes, прошли мимо площади Plaça de la Reina (вот тут название «площадь» дано не зря — место действительно обширное). Но к ней мы вернемся чуть позже, так как окажемся там вторично. А сейчас мы просто обогнули ее по периметру.









С площади мы свернули на улочку Carrer del Poeta Querol, пройдя по которой, оказались у потрясающей красоты здания — Национальному музею керамики Гонсалеса Марти. Когда-то дом принадлежал богатому и уважаемому валенсийцу, а сейчас это место доступно для посещения всех желающих (кроме нашей группы, так как по понедельникам в музее был выходной). Впрочем, даже внешнего осмотра было достаточно, чтоб оценить работу мастеров того времени. Алебастровые барельефы украшали фасад и баковые стены здания, балконы и окна, создавая композиции, которые мало кого могли оставить равнодушным. КРАСОТА! Со слов гида, внутри здания, помимо непосредственно музея различных изделий из керамики, так же находится коллекция старинных карет, на который катались вельможи того времени.













Увы, но посмотреть, что там внутри нам не удалось. Для тех, кому все же интересно, что там внутри — несколько фото из интернета.







Рядом с Музеем керамики расположился небольшой фонтан и здание католической церкви Església de Sant Joan de la Creu, также украшенное алебастровой лепниной.



Пройдя дальше около 150-ти метров мы вышли на большой перекресток. Слева красовалось величественное здание Банка Валенсии, но нам нужно было в другую сторону и мы свернули направо — на улицу Carrer de les Barques.







Еще через сто метров мы вышли на большую площадь — Площадь Мэрии (администрации) Plaça de l'Ajuntament. Гид подробно рассказала обо всех зданиях, которые окружали данную площадь, но самым значимым (и красивыми) из них безусловно было само здание мэрии (Ajuntament)












Насмотревшись красот на площади, мы по просторной улице Carrer d'en Llop двинулись в северном направлении, пройдя мимо стоянки муниципальных велосипедов и штаб-квартиры футбольного клуба Валенсии.











Далее улица снова сузилась, толпы туристов (включая нас) мешая друг другу, сновали туда-сюда. Гид Алла-2, привычная к такому ритму, не обращая внимания на суматоху вокруг, попутно продолжала свой рассказ и вывела нас к зданию старинного рынка - Mercat Central. Заходить внутрь мы не стали, но гид сказала, что если кому интересно, то когда она даст свободное время, то можно будет сходить и посмотреть самостоятельно.









По соседству с рынком находилось еще парочка примечательных зданий — церковь Святого Иоанна (Church of the Saints John) и здание старой товарной биржи 15-го века — Лонха-де-ла-Седа (Llotja de la Seda).





Если здание церкви (после осмотра нескольких подобных) уже казалось обычным (хоть и красивым), то здание биржи походило внешним видом больше на средневековую крепость с зубчатыми стенами.









Мы свернули в переулок за здание биржи, и пошли далее по узким улочкам, пройдя мимо очередных мини-площадей - Plaça de La Companyia, Plaça del Doctor Collado и Plaça de Lope de Vega.





Прошли мимо магазинчика, где прямо у входа были выставлены бутылки с Aqua De Valencia ( Из Википедии - Агуа де Валенсия (дословно Валенсийская вода) — коктейль, приготовленный на основе кавы (шампанского), апельсинового сока, водки и джина). Это исконно валенсийский слабоалкогольный напиток, встретить который в продаже в других частях света очень нереально.



Затем мы вышли к небольшой лавке (магазинчику), где продавались очень красивые веера. В старину, когда кондиционеров еще не было, веер был неизменным аксессуаром дворян, учитывая летний зной. Сейчас веер — это больше красивый сувенир.







За углом магазинчика вееров стоял одинокий автомобиль местной полиции, но никого из стражей порядка рядом не было, что позволило мне сделать пару снимков. Так как местная полиция очень не любит, когда ее фотографируют.





Сразу за углом находилась очередная площадь Валенсии - Plaça de Lope de Vega,
Площадь примечательна тем, что тут находится самый узкий дом Испании — вот эта узкая светло-коричневая «полоска» между желтым и розовым домом.



Тут же находится и церковь Святой Екатерины (Church of Santa Caterina) с очень красивой башней (Esglèsia de Santa Caterina Tower)











Свернув в одну из арок на площади Лопе да Вега, мы внезапно оказались на следующей — Площади Редона (дыра) - Plaza Redonda. В отличии от всех других площадей она была идеально ровным кругом. Фасады окружающих ее зданий смотрелись как единое целое, хотя с внешней стороны (со стороны площади Лопе де Вега) — все здания были разномастными.





Данное место имеет длинную историю, которая описана на стендах внутри «дыры».
Центр площади украшен небольшим фонтаном, повсюду находятся лавки с сувенирной продукцией.







Выйдя через другую арку площади «Редона», мы вновь оказались около церкви Святой Екатерины, но уже не фронтальной части, а с боковой. Рядом имелось знаменитое заведение «Орчатория Санта Каталина» (не Екатерина!). Нужно немного пояснить, что такое «орчатория» - это как кафетерий, но где пьют не кофе, а местный напиток «орчата». По цвету он похож на молоко, но делается из измельченных бобов и орехов (чуфы). Говорят, что очень освежает. Не знаю, не пробовал.



Пройдя еще пару домов мы вновь оказались на площади Де Ла Рейна, о которой я упоминал выше в начале нашего путешествия по старому городу. Детей развлекал аниматор в костюме Пикачу.







================
Продолжение следует...

Испанские каникулы. Каталония. Тарагона

Свою первую вылазку за пределы Салоу мы наметили в близлежащий городок Тарагону. Причин к тому было несколько: во-первых доступность и близость, во-вторых — в эти дни там проходили празднования национального праздника Santa Tecla (св.Феклы), а значит ожидались различные мероприятия, и в-третьих — у городка древняя история, и соответственно, должно быть много достопримечательностей.

Из Википедии: «Тарраго́на (исп. и кат. Tarragona, лат. Tarraco,Tarracona) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономной области Каталония. На территории города находится один из крупных морских портов. Ранее на данном месте находилось поселение под названием Кессе. В 218 году до н. э. во время Второй Пунической войны оно было захвачено римским проконсулом Публием Корнелием Сципионом Африканским. Сципион построил в Кессе укрепительные сооружения, и к 27 году до н. э. город заметно вырос — так появился Тарракон (лат. Tarraco, Tarracona), старейшее римское поселение на Иберийском полуострове. Во времена Римской империи Тарракон являлся столицей римской провинции Ближняя Испания, а после объединения с Галисией — провинции Тарраконская Испания. В 45 году до н. э. Юлий Цезарь сделал город центром римской провинции, переименовав его в Колонию Юлия Урбис Триумфалис Таррако. На протяжении четырёх столетий, вплоть до 1117 года, город находился под властью мавров. В Средние века город становится столицей королевства Арагон. Руины римских сооружений были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Испании в 2000 году »
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0


Добраться от Салоу до Тарагоны проще простого — выходишь на любую остановку и ждешь автобус с надписью на лобовом стекле «Taragona”, оплачиваешь проезд наличными (2,5 евро) или картой Т10 (1,5 евро), садишься, и через 20-25 минут ты на вокзале Тарагоны. Если не ошибаюсь, то номера автобусов 5 и 11. Обратно добираешься аналогичным способом.



Рядом с нашем отелем находилась остановка «Пачито» (она же «Каталонская деревня» - Masa Catalunia) и утром 15 сентября, предварительно хорошо позавтракав, мы направились туда. Ждать автобус долго не пришлось — ходят они довольно часто, не реже 10-15 минут. Дорога до Тарагоны идет через Кап Салоу и вдоль побережья Ла Пинеды, затем через промышленные кварталы. Пейзажи не примечательные, за исключением видневшихся вдалеке громадных горок парка аттракционов «Порт Авентуры».

Через 25 минут мы уже были на автобусном вокзале (автостанции) Тарагоны. Здание вокзала вроде просторное, но пустынное — только кассы, стойки с рекламой и все. Ни лавочек-скамеек, ни киосков, ни кафешек. Народу тоже немного — не больше 10 человек в здании.
Рядом с вокзалом установлен информационный стенд с картой Тарагоны, на которой отмечены все значимые места этого городка. Впоследствии мы еще видели несколько подобных стендов в других местах Тарагоны.



Подъезжая к вокзалу, я заметил через окно автобуса, как между двумя обычными домами в глубине их дворов мелькнуло какое-то интересное здание. И хотя по плану у нас было начать осмотр города с улицы Рамбла Нова (Rambla Nova), мы все же решили сделать небольшой крюк, и вернутся к тому зданию. И не пожалели.



Спустившись по небольшой каменной лестнице между домами, мы оказались в парке De la Ciutat, точнее это комплекс из трех примыкающих друг к другу парков, не имеющих четко отчерченных границ (см.карту).



Прямо у входа возвышалось старинное здание очень необычной для нас архитектурной формы.













Впоследствии я узнал, что это дом имеет название Quinta de Sant Rafael. Он был построен в 1913 году по проекту архитектора Джилиана Фоссес-и-Мартинеса. Но строил его не сам Фоссес-и-Мартинес, а инженер по имени Рафаэль Пуч-и-Вальс (Rafael Puig I Valls). Построен в стиле модерн с элементами арабской архитектуры, что особенно заметно в башенках наверху здания. Около дома имеется памятная табличка, посвященная Рафаэлю Пучу.



Закончив осмотр дома Пуча и прилегающей парковой зоны, мы вернулись к вокзалу и вышли на большое дорожное кольцо, откуда начиналась улица Рамбла Нова, с которой мы и собирались знакомится с городом. Площадь с дорожным кольцом перед вокзалом называется Империал Таррако (Plaça de la Imperial Tàrraco).
Сама же улица Рамбла Нова представлет собой довольно широкую (около 20 метров) пешеходную часть посредине, а по краям проезжую часть для автомобилей (для наглядности парочка фото из гугл-карт)





Празднования, посвященные св.Фекле (Santa Tecla) длятся целую неделю — с 13 по 24 сентября. На столбах висят плакаты, информирующие о данном мероприятии. Полиция дежурит на крупных перекрестках, следя за порядком.





Немного о самом празднике из сети: «Фестиваль Санта-Текла является главным праздником Таррагоны и с 1996 года носит статус «традиционного праздника национального туристического значения» (Festa tradicional d'interès turístic nacional). В 2010 году правительство Каталонии провозгласило его «праздником культурного достояния национального значения» (Festa patrimonial d'interès nacional).
Праздник Санта-Текла посвящен святой покровительнице города — святой Фёкле, мощи которой хранятся в кафедральном соборе Таррагоны. В эти дни жители города прощаются с уходящим летом, вспоминают о своих традициях и вместе радуются жизни, погружаясь в мир ярких красок, музыки и фейерверков.»
https://www.mishanita.ru/2013/09/11/20659/

В дни праздника в городе происходит очень много мероприятий — концерты, выставки, спортивные соревнования, выступления местных коллективов с песнями и танцами, костюмированные шествия и т. д. Одним из самых примечательных событий в эти дни является создание живых пирамид - «кастельс». В день нашего приезда в Тарагону, т. е. 15 сентября как раз было намечено данное мероприятие, которое мы очень хотели посмотреть вживую, так еще до поездки в Испанию видели это по телевидению. Зрелище это настолько значимое для города, что ему был поставлен памятник на улице Рамбла Нова. Находится он буквально в двухстах метрах от кольца (от вокзала). Подробнее о «живых пирамидах» я напишу дальше.





Пройдя еще метров сто пятьдесят мы вышли к очередному дорожному кольцу. В центре кольца находился фонтан Центенарио (Fuente del Centenario), а на противоположной стороне от нас еще одно красивое здание — Торговая палата Тарагоны (Cambra de Comerç de Tarragona)





Следующим пунктом нашей самостоятельной экскурсии должен был стать древнеримский форум, точнее — его развалины. Для этого нужно было свернуть с Рамблы немного в сторону. Но оказалось, что в отличии от Турции, все древности в Тарагоне обнесены забором (наследие ЮНЕСКО, как никак). Вход платный, да и пускают на территорию развалин не каждый день. Поэтому осмотреть развалины форума мы смогли только через сетку ограждения.



Чуточку разочарованные (по крайней мере я), мы прошли дальше и вышли к Рыночной площади и зданию старинного рынка. К сожалению оно тоже было закрыто. Не знаю с чем это было связано — или обычный выходной, или из-за праздников, но зайти внутрь тоже не получилось.



Мы вернулись на Рамблу, и пошли дальше по направлению в сторону моря. В это время мы стали свидетелями соревнований бегунов.



Прошагав метров пятьдесят, мы вышли к пересечению Рамблы и улицы Carrer de l'Assalt. Слева на этой улице, чуть поодаль виднелось несколько зданий — католический собор и парочка домов с бросающей в глаза архитектурой. Решили свернуть с Рамблы и подойти поближе. Собор имел название Padres Carmelitas Descalzos De Cataluña Y Baleares.





Мы не только осмотрели его снаружи, но даже осмелились зайти внутрь. Кстати, это был вообще первый в моей жизни увиденный католический собор.



Кирпичное здание рядом с собором оказалось школой св.Терезы и Иисуса - Escola Santa Teresa de Jesús



А помпезный дом напротив школы оказался офисом службы по налогам, штрафам и сборам - BASE -Gestió d'Ingressos Oficina Multes



Табличка на здании уведомляла, что так же в этом здании находится Пенсионный фонд по старости и сбережениям (Edificio Propiedad de la Cala de Pensiones Para la Vejez y de Ahorros). Красиво жить не запретишь — что у нас в России, что в Каталонии работники налоговой службы и пенсионных фондов заседают в шикарных строениях.



Мы уже практически дошагали до конца Рамблы, как слева, на пересечении с улицей Жироны (Carrer de Girona)увидели очередное здание с красивым фасадом и угловым балконом с лепниной. К сожалению никакой таблички на здании не было, а Гугл никаких подсказок не дал. Видимо это просто чье-то личное владение.



Еще через несколько минут мы подошли к концу Рамблы Новы. Надо заметить, что в отличии от пустынного автовокзала, на Рамбле очень много народа, очень много кафе и ресторанчиков, различных магазинов и торговых киосков. Одним словом — жизнь кипит.

В конце Рамблы на постаменте возвышается памятник арагонскому адмиралу Руджеро ди Лауриа (Monument a Roger de Llúria) (1245-1305).



Краткая историческая справка:
«Это один из самых известных и популярных монументов в Таррагоне.
Бронзовая статуя адмирала высотой около 25 метров работы скульптора Феликса Феррера Гальсерана (Fèlix Ferrer Galcerán) была изготовлена в 1886 году. Памятник вместе с пьедесталом, созданным Рамоном Саласом (Ramon Salas Ricomà), был торжественно открыт в 1889 году. Это был первый памятник, установленный на Новой Рамбле после начала ее застройки.
Адмирал ди Лауриа был одним из наиболее успешных и талантливых тактиков средневековья. Руджеро ди Лауриа участвовал в шести морских сражениях, и все они были им выиграны. Особенно он прославился победой в битве у островов Лес-Формигес (batalla naval de les Formigues) близ Барселоны 3-4 сентября 1285 года, когда уничтожил французский флот Филиппа III.»

Подробнее тут https://izi.travel/ru/25ed-pamyatnik-admiralu-rudzhero-di-lauria/ru

Слева от него (если смотреть в сторону моря) находится обычное офисное здание, а вот справа — очередное творение местных архитекторов, где верхние этажи являются квартирами, а нижние заняты кафе и магазинами. На фото — оно наоборот слева, так как фотографировал я стоя спиной к морю.



А за спиной памятника адмиралу Лауриа находится еще одно очень интересное место — Балкон Средиземноморья (Balcón del Mediterráneo). Это очень популярное, как среди местных, так и среди туристов, место — смотровая площадка, с которого открывается отличный вид на море и побережье.









Тут же рядом с «Балконом» есть небольшой фонтанчик с скульптурой мальчика, который держит гуся. Когда-то в Греции нашли древнюю статую (мальчик с гусем), и в Тарагоне решили сделать копию этой скульптуры и оформили в виде фонтана. Сфотографировать его без людей сложно, так как около него всегда куча народа.



В конце смотровой площадки «Балкона» начинается каменная лестница, которая ведет к древнеримским руинам древнего амфитеатра. На середине спуска по лестнице имеется небольшой постамент с солнечными часами.





Спустившись до конца лестницы, мы оказались в парке, с правой стороны которого и находился тот самый амфитеатр, который был виден с «Балкона». Это сооружение, предназначалось для боев гладиаторов, театральных представлений и публичных казней. Вместимость около 12 000 зрителей. Постройка датируется вторым веком нашей эры. Здесь в 259 году была проведена первая на Пиренейском полуострове публичная казнь христиан - на сцене амфитеатра были заживо сожжены первые христиане Таррагоны — епископ Фруктуоз и дьяконы Авгурий и Эвлогий. В память об этом трагичном событии рядом с амфитеатром во времена вестготов была построена базилика, а в XII в. появилась романо-готическая церковь Санта-Мария-дель-Миракле (Iglesia Santa Maria del Miracle, но до наших дней она практически не сохранилась, остались только ее развалины. Вход на территорию амфитеатра для полноценного осмотра платный — 3 евро с человека.









Как я уже написал выше, рядом с амфитеатром находится небольшой парк с прогулочными дорожками и скамейками для отдыха. Жаль, что деревьев в парке немного и спрятаться в тени очень проблематично — скамейки почему-то находятся на открытом пространстве, а около тех немногочисленных деревьев их нет.



Тут же в парке есть еще один «мальчик» - точнее скульптура мальчика, стоящего на черепахе, которая символизирует исполнение детских желаний.



Наверх из парка можно подняться либо на лифте, либо по лестнице. Мы пошли вторым путем.
Перед нами открылась очередная площадь — площадь ЮНЕСКО (Plaça de la UNESCO), на которой находились развалины римского цирка (Circ Romà) и дворец римского наместника (Torre del Pretori - Museu d'Història de Tarragona). Внутрь данных сооружений мы не пошли, ограничившись внешним осмотром. Так время было уже 11 часов, а в 12 часов должны были начаться праздничные мероприятия (концерты и строительство «живых пирамид-башен»), которые пропустить не хотелось. А еще требовалось сначала найти место их проведения и дойти туда.



Мы двинулись в сторону старого города по еще одной «Рамбле» - улице Рамбла Велла (Rambla Vella), которая идет параллельно первой «Рамбле». Попутно осмотрели снаружи небольшую церковь святого Августина (Església de Sant Agustí)



Куда точно идти мы не знали, но заметив, что очень много людей поворачивает направо, пошли следом за ними и оказались на улице Carrer del Portalet, которая была обильно украшена в честь праздника.



Двигаясь за толпой, мы вышли на площадь Plaça de la Font перед зданием местной мэрии, где и должны были состоятся соревнования между «строителями живых башен-пирамид». На площади народ только собирался, времени до начала было еще минут 30, и мы решили прогуляться по окрестностям вокруг площади.





За площадью улица сменила название на Carrer Major и впереди показался Кафедральный собор Тарагоны (Catedral de Tarragona).





На площади перед собором шли выступления детских коллективов — пели, плясали, били в барабаны.









Посмотрев немного выступления начинающих артистов, мы обошли Кафедральный собор вокруг, решив осмотреть его более подробно уже после соревнований.









Время поджимало, и мы двинулись обратно в сторону площади Plaça de la Font. Народу там уже скопилось достаточно. Как у нас говорят «как сельди в бочке». Все хорошие места поближе к мэрии были уже заняты, и нам пришлось стоять на отдалении от здания.





Рассказывая о Каталонии, нельзя не сказать о политической атмосфере в данном регионе. Жители бывшей территории суверенного королевства Арагон, до сих пор не согласны с тем, что ее земли были присоединены к Испании. Очень много каталонцев мечтают о независимом государстве. И хотя по законам Испании этим территориям и так даны особые привилегии (типа своего флага, языка, правительства), очень большое количество людей мечтают о полной независимости. Кстати язык в Каталонии свой, он больше похож на французский, чем на испанский. Если жители городов спокойно владеют и каталонским и испанским, то жители деревень по испански либо не говорят, либо очень плохо. Про английский — я вообще молчу. Каталония очень богата по сравнению с другими регионами Испании и платит самые большие налоги в бюджет государства. Само собой, что простому народу это не нравится, поэтому у них тоже витают разговоры как в некоторых регионах России (Хватит кормить Москву) только в их интерпретации - «хватит кормить Мадрид». Периодически в Каталонии происходят демонстрации (иногда переходящие в беспорядки) за независимость. Многие дома украшены символикой, посвященной независимости — флагами, бантами, плакатами. Каталонцы даже придумали свой «флаг независимости» - скрестили флаг Каталонии и флаг Кубы (как символа свободы).



Местные волонтеры на подходе к площади раздавали всем желающим небольшие плакаты с призывами к независимости. Мне тоже дали плакатик. Но я не стал им размахивать и лезть в дела чужого государства, а просто убрал в рюкзак, чтоб оставить себе как сувенир на память.
Как оказалось, не все присутствующие разделяли сепаратистские взгляды большинства, и когда на балкон мэрии вышли мэр и его сопровождающие, двое бородатых парней лет 25-ти стали изображать стрельбу из невидимых гранатометов по балкону. Возможно это были не каталонцы, а приехавшие в город испанцы. Впрочем, на их выходку никто не обратил внимания. Все ждали начала выступления.





Примерно без десяти двенадцать на площадь вынесли огромный флаг Каталонии. Кстати на видео видны те самые желтые плакаты, которые раздавали всем желающим.







Затем толпа расступилась и на площадь вышли три команды соревнующихся. Они были одеты в цвета своих команд — красные, сиреневые и зеленые рубашки. Ровно в двенадцать начались сами соревнования. Команды выступали поочередно, не мешая друг другу. Еще до начала стало понятно, что у одной из команд народу маловато, и вряд ли им удастся победить.

Вначале самые крепкие и сильные члены команды выстраивались в плотный круг, держа друг друга за пояса и плечи, создавая своеобразный фундамент «башни-пирамиды». Затем им на плечи становились следующие, тоже крепкие, но более легкие по весу. Следом шла очередь еще более легких. И так до тех пор, пока на самом верхнем ярусе не оказывалось 2-3 человека. И вот тут начиналась кульминация — по этой живой башне на самый верх начинал карабкаться ребенок лет 5-6. Он должен был стать вершиной «башни» и получить приветствие от мэра. Конечно, были соблюдены небольшие меры безопасности, типа смягчающего удары шлема, но падение с большой высоты все равно не исключало получения травм.
















Кстати одна из «башен» действительно рухнула, так и не закончив строительство до конца. Надеюсь, что при падении никто не пострадал.

Фото не передают всей атмосферы события. Видео соревнований я тоже снимал на видео, но так как находился на значительном удалении, то вышло оно неважного качества.
Поэтому лучше посмотреть видео, которое снимали профессионалы. Видео падения одной из «башен» на 04:53 мин.



Специально сделал скриншот из этого видео, чтоб показать сколько народу было на празднике. И где-то там в середине толпы были и мы с супругой.



Соревнования длились не долго и примерно через полчаса все закончилось. Мы выбрались из толпы и пошли в сторону Кафедрального собора. Сразу внутрь не пошли, а обошли его и свернули в небольшую улочку Carrer de la Merceria. По дороге наткнулись на какие-то древние развалины (как потом я узнал — древнеримского форума) и небольшую площадь Plaça del Fòrum, в центре которой возвышался обломок какой-то каменной стены и фонтанчики для питья.











Свернув с площади на улочку Carrer d'en Talavera, мы вышли к остаткам крепостной стены, когда-то окружавшей старый город. Несмотря на то, что часть стены обрушилась, остальная часть до сих пор смотрелась довольно внушительно.









Прямо к стене примыкала довольно просторная площадь Plaça de l'Antic Escorxador, на которой находилось красивое кирпичное здание университета Ровира и Вирхилий (Universitat Rovira i Virgili). Мы сделали небольшую остановку на площади. Посидели и отдохнули на лавочке. Туристов практически не было. Место очень тихое. Но так же как и рядом с амфитеатром — никаких укрытий от солнца.





Дальше наш путь лежал по узким улочкам старого города мимо домов с кованными элементами дверей, небольших церквей.







Так мы вышли на улицу св.Павла (Carrer de Sant Pau). Справа находилось здание семинарии ("El Seminari" Centre Tarraconense), а слева возвышались стены, ограждающие территорию Кафедрального собора.









Двигаясь вдоль этих стен, мы вышли на небольшую площадь св.Павла (Plaça de Palau), на которой был установлен памятник этому христианскому святому. Чуть вдалеке на фото за памятником Павлу можно разглядеть крыши монастыря Кармелитов (Carmelites descalces). Но мы к монастырю не пошли, а свернули влево и пошли дальше вдоль стены Кафедрального собора.



Шествуя вдоль стены, мы вдруг увидели небольшую калитку, из которой выходили какие-то люди. Ну раз люди выходят, то наверно можно и войти, подумалось нам. И мы зашли, тем более, что никакой охраны на входе не было. Как оказалось это было одно из внутренних территорий Кафедрального собора под названием Museo Diocesano de Tarragona, то есть Епархиальный музей Таррагоны.





Мы прошли под арочными сводами галереи, окружающей внутренний дворик.







На стенах и вдоль них находились христианские атрибуты — какие-то таблички с латинскими текстами, кресты, захоронения священников и скульптурное изображение Девы Марии с Иисусом на руках.













Пройдя по галерее, мы вышли во внутренний двор. Среди угрюмых каменных стен этот зеленый участок выглядел как оазис в пустыне. Очень красивое и тихое место. И вокруг никого, кроме нас. Ну по крайней мере в тот момент мы никого не увидели, а как оказалось позже даже у стен есть глаза и уши.







Не успели мы сделать несколько снимков, как внезапно появился священник, одетый в белые одеяния. Он знаками стал показывать, что находится и фотографировать здесь запрещено и чтоб мы следовали за ним. Он не ругался и был вежлив, но строг. Мы последовали за ним. Он подвел нас к какой-то двери в углу галереи и показал, чтоб мы шли туда. Мы прошли за дверь и внезапно оказались прямо внутри Кафедрального собора, практически около центральной части — алтаря. В это время шла служба — священник читал молитвы, играла органная музыка, а прихожане молились.











Мы, стараясь никому не мешать, потихоньку прошли вдоль стены. Я попутно успел сделать несколько снимков внутри собора.



Выйдя из собора на улицу, мы по улице св.Павла двинулись к выходу из старого города.







Так мы дошли до старых ворот Portal del Roser в крепостной стене, и оказались за пределами старого города. Справа от ворот находились другие ворота, ведущие в остатки бывшей крепости Muralla Romana de Tarragona. Но внутрь крепости мы не пошли, а прогулялись рядом.







Время было уже половина второго дня. Мы успели проголодаться, и очень хотелось отдохнуть. Рядом с крепостью слева от вышеупомянутых ворот Portal del Roser находился небольшой парк Mirador de Saavedra. Там толпился народ, играла музыка и стояли столы. Мы тоже зашли в парк. Оказалось, что это идет выставка-продажа различных аудионосителей (пластинки, диски) с разнообразной музыкой — регги, металл, рок, фольк и тд. Все кроме попсы. По всему парку были расставлены столы с этими пластинками и дисками. Ди-джей на трибуне поочередно включал различные мелодии. Выглядело это немного странно — сначала играет разухабистый и бьющий по ушам тяжелый рок, а следом задорный кантри в стиле «дикого запада». Тут же находились крытые прилавки, изображающие бар.



Обедать мы не стали, решив, что пора возвращаться в Салоу, и обедать будем там. В парке мы лишь выпили прохладительные напитки (я — пиво, а жена фреш со льдом) и просто передохнули минут десять.



Дальше двинулись в сторону автовокзала по авеню имени Д'Эстанислау Фигереса (Av. d'Estanislau Figueres). Прошли мимо очередного католического собора под наименованием Mare de Déu del Carme





Не доходя буквально метров сто до площади Империал Таррако (Plaça de la Imperial Tàrraco) и автовокзала на ней мы увидели на стене трансформаторной будки знакомое лицо. Оба-на, Валентина Терешкова. И где — в Каталонии. Офигеть. Оказалось, что поблизости находится отель под названием «Космос» и таким граффити они рекламируют себя. И все равно странно — конечно, например Юрий Гагарин как первый космонавт известен во всем мире. Но то, что Терешкову тоже знают — никак не ожидал (возможно владельцы отеля эмигранты из России).



Причем граффити с Терешковой появилось не очень давно. Вот фото из Гугло-карт за октябрь 2018 года — никаких изображений на будке еще нет.



Еще через тридцать минут мы уже сидели в автобусе и двинулись обратно в сторону Салоу и своего отеля.




Из не охваченного и не осмотренного нами остались (далее все фото из интернета):

1. В 4 км от центра города находится римский акведук с говорящим названием «Мост дьявола»(Ferreres Aqueduct или Aqüeducte de les Ferreres или Pont del Diable) Построен в I в. до н.э. Представляет собой двухъярусную аркаду длиной 217 м и высотой 27 м. Был построен для снабжения Таррагоны водой. Находится он за пределами города (шоссе А7 или N240 в сторону Лериды) и ехать туда нужно специально на автобусе №5. Мы были уставшие, и от поездки к акведуку отказались.





2. Упомянутые выше развалины римского цирка (Circ Romà), дворец римского наместника (Torre del Pretori) и находящийся в нем Музей истории (Museu d'Història de Tarragona). В экспозиции музея более 25000 экспонатов — свидетельств периода культурного и экономического расцвета Тарракона.





3. Национальный археологический музей Таррагоны (Museu Nacional Arqueològic de Tarragona). Находится в сохранившейся части древнеримской постройки на современной Королевской площади (Plaza del Rey) и ныне называется «Дворцом Пилата» или же «Эль Преторио». Здание в Средние века было приспособлено под резиденцию королей Арагона. В 1813 году разрушено французами. В числе экспонатов музея находится коллекция мозаик, включающая образец II века «Медузу Горгону», а также мозаику «Рыбы», на которой изображены самые различные морские существа: омары, мурены, осьминоги.



4. Музей старинного оружия – ранее был расположен по адресу Carrer de la Nau, 12 (между площадью Де Ла Фонт у мэрии и площадью Дель Рей). Фото экспозиций не нашел, а по указанному в Гугле-картах адресу сейчас находится пивоварня (Cerveseria). Возможно экспонаты были перевезены в другой музей.



5. Крепость Muralla Romana de Tarragona — были прямо у входа, но сил уже не было (об этом я уже упоминал выше).



Но всё это мы не видели… В планах было две поездки в Тарагону, но потом решили отказаться от идеи. Чтож, будет повод вернуться еще раз….

======================================

Пысы. Это не конец моего рассказа о поездке в Испанию - будут отдельные заметки о поездках в Валенсию, в горные монастыри, в Барселону, в Реус и парк "Порт Авентура". Но чуть позже.

Испанские каникулы. Каталония. Салоу. ч.2

В первой части своего повествования я рассказал о общем впечатлении от Салоу как о населенном пункте — о улицах и домах. Но Салоу не просто обычный городок Каталонии (Испании), а конкретно курорт и место отдыха, которое ежегодно принимает сотни тысяч туристов из разных уголков мира. Большинство конечно из Европы и России, но встречаются и граждане Нового Света, то есть из США, Канады и т. д. Часто возле отелей (либо на фасадах самих отелей) можно увидеть флаги различных стран мира. Уже по этим флагам можно понять основной контингент постояльцев в конкретном отеле.

Отелей в Салоу не просто много — практически 90% территории городка это и есть одни отели. То есть ты идешь по улице, а она вся состоит из отелей, возле которых находятся кафешки и магазинчики. Отели на разный вкус, пристрастия и кошелек. Есть скромные апартаменты без питания, есть и «пятерки» с системой олл-инклюзив.

Что в основном нужно туристу на отдыхе? Правильно — море и пляж, вкусно покушать и прикупить что-нибудь домой себе и близким. Есть еще отдельная категория, которая любит не только вялится на солнышке и предаваться ничегонеделанью - это любители экскурсий и поездок по стране пребывания (мы как раз из таких). Но об экскурсиях будет отдельная серия статей, а в этой части я расскажу о море, о пляжах, о кафе и магазинах.

Начнем с моря — не знаю каково оно в другое время, но в середине сентября 2019 года море было достаточно теплым — градусов не менее 25 по Цельсию. По сравнению с отельным бассейном — просто парное молоко. Оно и понятно — за лето этот объем воды прогрелся настолько, что даже за ночь оно не успевало остывать. В бассейне же воду меняли регулярно, прогреваться она не успевала, хотя и там находились отчаянные отдыхающие, которых не смущала прохладная вода.









Рядом с Салоу нет длинных пляжей протяженностью по несколько километров, как, например, в Ретимно на Крите. Есть центральный пляж «Левант», который расположен вдоль улицы Хайме Первого, точнее наоборот — улица расположена вдоль набережной и пляжа. Протяженность его всего около одного километра. И есть несколько небольших пляжиков, расположенных в бухточках вдоль всего побережья — размеры их от десяти метров (Винья, Пенья Толлада, Кала Кранкс, Кала Мориска) до пары сотен метров (Каппеланс, Ларга). Мы купались на трех из этих многочисленных пляжей — на Леванте, на Каппелансе и Ларге. Больше всего нам понравился Каппеланс — близко от отеля, вода теплее чем на Леванте и инфраструктура лучше чем на Ларге (хотя это все субъективно, и кому-то могло показаться совсем другое). Но на Каппелансе точно работал бесплатный WI-FI, которого я не нашел ни на Ларге, ни на Леванте.















Рассказывая о пляжах, нельзя не упомянуть о пешеходной тропе, которая соединяет все пляжи между собой. Такое я видел впервые. Вдоль всего побережья, начиная от пляжа Левант и фактически до Кап Салоу (пригород Салоу) проложены каменные дорожки. На отдельных участках дорожки имеют ширину аж до трех метров, местами они сужаются до метра. Периодически на протяжении этой тропы встречаются скамейки для отдыха.





















Надо сказать, что за 12 дней нашего пребывания в Каталонии погода была к нам очень благосклонна — средняя температура воздуха была 25-28 градусов днем, иногда прогреваясь на солнце до 35-36 градусов. Ночью было свежее — около 20 градусов. Жара была не изнывающая, а скорее приятная. Вполне комфортно и для купания, и для загара, и для прогулок по окрестностям.





И лишь за день до нашего отъезда (прямо как в прошлом году в Бодруме) прошел сильный дождь. Шел он не долго – минут тридцать, но был настолько сильный, что улицы превратились в реки, так как ливневая канализация просто не справлялась с таким объемом воды. Мы как раз гуляли по городу и уже шли в свой отель, до которого оставалось не больше пары сотен метров. Но дождь был настолько сильным, что мы решили не бежать, а просто переждать его в ближайшем магазине. Небо «плакало», готовясь к расставанию с туристами. Сезон подходил к концу.









Далее я хочу рассказать о питании в Салоу. Тем, кто покупает тур с системой «олл-инклюзив» эта информация будет неинтересна, а вот те, кто приезжает самостоятельно, либо берет систему питания только завтраки или завтрак-ужин, возможно это будет интересно.

Кафе и ресторанчиков в Салоу огромное множество – есть специализирующие на морской кухне, есть для любителей гриль-блюд, есть национальные (испанские, итальянские, американские, восточные и т.д.), есть универсальные, где можно заказать кусок итальянской пиццы или американский гамбургер. Мы оценили готовку и цены в нескольких из них – “Sexy Cat”, “Maradona”, “Orient Express” и “Wok Dong Fang”.











Первые два (Секси кэт и Марадона) мы посетили по причине того, что имели скидочную карту, которую нам дал наш отельный гид. Эти два ресторанчика входят в сеть из восьми ресторанов, но отличаются и блюдами, и интерьером. Карта позволяла получить скидку в 10% от общей стоимости чека. Надо упомянуть еще одну особенность испанских кафе – чаевые сразу включают в чек и они всегда составляют 10% от стоимости обеда/ужина. То есть вас никто не спрашивает, хотите вы дать чаевые или нет, и в какой сумме. Нет, за вас все решено – вы платите по чеку, куда уже внесена определенная сумма чаевых. То есть, например, вы покушали на 35 евро, чаевые составят 3,5 евро (10%) и чек вам принесут с финальной суммой 38,5 евро (35+3,5). Блюда в ресторанах достаточно большие. Выйти изо стола с чувством, что ты остался голоден – не придется. Цены тоже разные – есть блюда и по 6 евро, есть и по 40. Выбирать вам.















Отдельно хотел бы сказать о азиатском кафе “Wok Dong Fang” (есть еще однотипное заведение «Hong Kong», цены однотипные). Суть этих кафе в том, что вы платите определенную сумму 12 евро и можете брать сколько угодно пищи. Преобладает конечно азиатская кухня и морепродукты, но есть немного европейской (спагетти, картофель фри, салаты, мороженое, пирожное, йогурты).







Говоря о пище насущной, нельзя не упомянуть о напитках, точнее о вине. Скажу сразу, что плохого вина в Испании (и в Каталонии в частности) не бывает. Есть нормальное, хорошее и очень хорошее. Среди туристов очень популярна «Сангрия» - сладкое легкое вино, которое подается со льдом и фруктами. По сути, как таковой «Сангрии» не существует в природе, хотя в любом испанском магазине вы найдете десяток разнообразных бутылок с таким названием. Фактически в качестве основы «сангрии» используется обычное красное вино или испанский вариант шампанского «Кава», который подслащен до нужной кондиции. Исходя из основы, «сангрия» бывает красной или белой (точнее желтой). Напиток практически не пьянит, а лишь освежает. На жаре это очень приятно. Стоимость в кафе одного литра от 6 до 12 евро. «Сангрия» на основе «кавы» (шампанского) ценится дороже.
Так же на вкус напитка влияет не только винная основа, но и набор тех фруктов, которые кладут в графинчик. Чем больше цитрусовых – тем кислее.







Сами испанцы «сангрию» не пьют, предпочитая сухое и полусухое. Из крепких напитков могу порекомендовать испанский «коньяк» - бренди «Торрес» (есть 5-летний, 10-летний и т.д.) Стоимость от 10 евро до 20 евро в зависимости от выдержки и объема (0,5 л или 0,7 л).
Еще пробовали местный «Мускат» (не понравился – слишком крепленный и голова с него тяжелая) и вермут «Миро» (очень приятный напиток для романтического вечера).





Насытившийся и накупавшийся турист, в перерывах между едой и морем, начинает ходить по магазинам и рынкам, которых в Салоу предостаточно на любой вкус и кошелек. Брендовых магазинов в городке нет почти (нужно ехать либо в Таррагону, либо в Реус, либо в крупные города типа Барселоны или Андоры). 90% товаров это китайщина и т.д. Есть немного товаров испанского производства (кожа, одежда и обувь), но они теряются среди китайского ширпотреба. В магазинах очень много работающих негров и пакистанцев. Впрочем, если вы не планируете купить что-то очень дорогое и ценное, то занять время в поисках сувениров вы сможете не один день.
Продукты питания рекомендую покупать в магазинах сети «Микеланджелло», а вот сувениры на улице с желтыми бочками в магазине «Arquuslicors» с огромной чупа-чупсиной у входа. Помимо сувениров, есть там и вино-бренди, и различные шоколадные изделия в коробках с испанской символикой.









Конкуренция заставляет владельцев торговых точек хоть как-то выделится среди кучи подобных магазинов – в ход идет всё, от автомобилей, до ковбойской и пиратской символики.













Помимо сувениров, туристы везут из Испании вино, запрещенный в России хамон и сыры. Цены смотрите на фото.

























В глаза бросился вот такой плакат, вывешенный над одним из прилавков на центральном рынке Салоу – «Меркадона». Маркетинг по каталонски.



Если днем улицы Салоу количеством народа не балуют, так как основная масса туристов либо находится на пляжах или кафе, либо на экскурсиях, то вечером город преображается. Потоки людей движутся во все стороны огромными толпами – как в час пик в московском метро. Вся эта масса людей постоянно движется в различных направлениях. Город начинает жить другой жизнью – ночной. Весь этот движняк длится до 2-3 часов ночи. Все здания в ночной атмосфере смотрятся уже по другому.

























Самое главное зрелище вечернего Салоу это фонтаны, и главный из них – «танцующий».







На этом свой рассказ о Салоу я закончу. В качестве бонуса – немного местных коттеджей. Кому они принадлежат, испанцам или эмигрантам из других стран, я не знаю. Фото даю чисто для расширения кругозора в сфере архитектуры.











Испанские каникулы. Каталония. Салоу. ч.1

Накатавшись (налетавшись) по Турциям, душа просила чего-то иного. Как и обычно отпуск был запланирован на сентябрь, поэтому Юго-Восточная Азия (Таиланд, Индия и т. д.) с их сезонами дождей нам не подходила. Оставалась Европа и Средиземноморье. Выбор пал на Испанию, хотя рассматривались варианты Черногории, Хорватии и Италии.

Но как оказалось мало выбрать страну, нужно выбрать и непосредственно место отдыха и базирования. У Испании таких мест - «как на гуталиновой фабрике - просто завались». Это и Каталония, и Андалусия, и Валенсийское побережье, и Арагон и тд. и т. п.



Даже в той же Каталонии есть несколько курортных зон — Коста Брава, Коста Дорада, Коста де Гарраф, Коста Барселона и Коста Дель Маресме. Решили выбрать юг Каталонии — Коста Дорада (Золотое побережье) и городок Салоу. Местоположение Салоу не просто удачное, а идеальное для начала ознакомления с Испанией и Каталонией. Барселона всего в полутора часах езды на автобусе, Валенсия — два часа езды. Андора и Сарагоса — пять часов, Мадрид - семь (но так далеко мы решили не ездить).



В непосредственной близости (20-30 минут на автобусе) от Салоу находятся два интересных города — Реус (родина архитектора Антонио Гауди) и Таррагона (когда-то даже была столицей Римской империи на Пиренейском полуострове). На окраине Салоу (пешком 15-20 минут) расположился крупнейший парк развлечений и аттракционов «Порт Авентура», этакий испанский вариант «Диснейленда». Так же рядом расположены еще парочка курортных поселков — Камбрильс и Ла Пинеда.



Перелет из аэропорта «Кольцово» до Барселоны составил около пяти часов, и ничем особым не запомнился. В аэропорту нас встретили представители «Анекс-тура», зарегистрировали и рассадили по автобусам. Несмотря на то, что дорога не дальняя, до отеля мы добирались больше двух часов — пока развезли туристов по другим отелям, а наш отель оказался в конце списка. Но к обеду мы уже вселились в забронированный отель «Best Mediterraneo» (краткий отзыв о нем тут https://tophotels.ru/viewrate/?id=2065607#viewrate )

В отеле у нас были оплачены только завтраки и ужины, так как дневное время мы планировали использовать для экскурсий, поездок и отдыха на пляже. Но в отеле предусмотрена и такая услуга — ты платишь 12 евро за обед (как в кафе) и можешь спокойно пользоваться шведским столом, если никуда не поехал и остался в отеле. Но об этом узнали через пару дней, а в первый день, заселившись в номер и разложив вещи, мы пошли знакомиться с окрестностями и где-нибудь пообедать.

Сам Салоу на меня особого впечатления не произвел — типичный курортный городок. Пляж, набережная с прогулочной зоной, куча магазинчиков и кафе-ресторанчиков. Впрочем, если не проводить весь отпуск в Салоу, а использовать его только как место базирования — вполне даже неплохо. В своем повествовании о Салоу я не буду описывать конкретно все 11 дней нашего там пребывания, а обобщенно расскажу о своем восприятии это населенного пункта за весь период нашего отдыха.







Первое, что бросилось в глаза это негры. Не подумайте ничего такого — чернокожих я видел много и разных. Но в Салоу они везде — в магазинах, на улицах, в кафе. Кто-то работает, кто-то торгует с лотков всякой ерундой типа китайских часов, кто-то просто околачивается у перекрестков группами по два-три человека. Я конечно знаю из СМИ о наплыве мигрантов в Европу, но ожидал увидеть каких-нибудь сирийцев, иракцев или ливийцев, но никак не негров. Сначала кажется, что в Салоу есть только туристы и негры, а местных (каталонцев) почти и нет. Впрочем, через пару дней все эти чернокожие примелькались, и ты перестаешь обращать на них внимание.

Вдоль центрального городского пляжа идет улица имени короля Хайме 1-го Завоевателя. В средние века (13-ый век) когда Испании как государства еще не было (впрочем как и отдельно Каталонии), на этих землях находилось королевство Арагон. Хайме правил в этих землях начиная с 1213 года, но наиболее активно проявил себя в период с 1229 по 1235 годы — он завоевал и присоединил к Арагонскому королевству Майорку, Менорку и Болеарские острова, освободил от арабов и сарацинов Валенсию, Аликанте и Мурсию. Подробнее об этом короле можно прочитать в Вики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5_I_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0)





Между улицей Хайме 1-го и пляжем проложен пешеходный бульвар имени Колумба. На этом бульваре находится много мест для отдыха, карусель, несколько фонтанов, автобусная станция и памятник вышеупомянутому королю Хайме 1-му.

Пройдя чуть дальше памятника в сторону порта, слева обнаруживаешь большую надпись SALOU. Буквы размером в человеческий рост, разноцветные. И хотя перед газоном с этой надписью имеется табличка в стиле «По газонам не ходить», все равно все ходят и фотографируются у этой надписи.





В конце пляжа и бульвара находится небольшой порт и одна из самых главных достопримечательностей Салоу — поющий фонтан. Каждый вечер в 21 час начинается шоу, которое длится около 30-40 минут. Сам фонтан не очень большой, но то, как поставлено само представление — это что-то. Помимо привычной цветной подсветки и музыки, как и во многих подобных «поющих» фонтанах, здесь использованы лазерные спецэффекты, что придает шоу особую неповторимость. Впоследствии мы во время экскурсии в Барселону наблюдали там «поющий фонтан» - да, он гораздо больше по размерам, но само шоу мне больше понравилось в Салоу.







Другой достопримечательностью Салоу является комплекс из четырех старинных вилл (шале) в стиле модернизма. Наиболее известная это «Дом Боннет» (вилла Боннет, Шале Боннет). Для просмотра туристами она закрыта, оценить ее оригинальность можно только через забор (тоже кстати оригинальный) или решетки ограды.













Другие виллы не менее интересны с архитектурной точки зрения, не похожи друг на друга. В одной из них располагается «Туристический центр Салоу», а две других находятся в частной собственности (одна из них была какое-то время в качестве гостиницы, но сейчас вроде как не работает в этом статусе.













Как я заметил выше, интересны не только сами здания, но даже заборы, калитки и внутреннее пространство дворов смотрятся очень красиво и необычно.















Позже, гуляя по городку, мы обнаружили еще парочку вилл, расположенных поодаль от набережной и туристических троп. Одна выглядела заброшенной, зато вторая явно была обитаемой.







Тут же рядом с виллой Боннет на перекрестке растет оригинальное дерево с плоской кроной и несколько кактусов выше человеческого роста.





Еще одной достопримечательностью Салоу является комплекс «Каталонская деревня» (Masa Catalunia). Этот комплекс примыкал к нашему отелю, находясь практически за забором. Днем комплекс закрыт, но с вечера там открывался ночной рынок, где торговали различными поделками ручной работы. Сам комплекс это несколько каменных домов, построенных в стиле старинной деревни. Можно ходить и смотреть как выглядели деревни в старину — есть утварь, сельхозинструменты и т. д. Как в музее. Но мне не понравилось лишь одно — в деревне нет ни одной фигуры. Ни одной. Ни людей, ни скота. Смотрится странно — как будто все вымерли. Ну неужели нельзя было поставить фигурки людей, коров, овец и т. д.? Смотрелось бы намного интереснее. А то вид — как будто всё вымерло после чумы…









Зелени в городке достаточно — есть и пальмы, есть кедры и платаны, различные кустарники. Рядом с пешеходной улицей (о ней чуть позже) Карлеса Буигаса (Avinguda de Carles Buigas) находится находится муниципальный парк Салоу. Вход бесплатный. Много различной растительности, как местной, так и завезенной из других регионов. Есть небольшой пруд с живностью (рыбы и черепахи), скамейки для отдыха, туалеты у входа и небольшое кафе с террасой.











Улочки Салоу, учитывая туристическую направленность городка, стандартны для всех подобных прибрежных городов — куча отелей, магазины, кафе, скверы. Картину дополняет небольшое количество домов, где живут местные жители, которые так же заняты в туристическом бизнесе.





















Впрочем, не обошла Салоу и такая беда как бомжи. Их немного (в отличии от негров), но они есть.



Отдельно хотел бы отметить упомянутую выше улицу Карлеса Буигаса (Avinguda de Carles Buigas). В отличии от других улиц города, ее проезжая часть частично используется как пешеходная зона и территория уличных кафе — то есть прямо на проезжей части выставлены столики, где сидят туристы. Эта часть улицы отмечена желтыми кругами, нанесенными на асфальт и стены. И бочками, окрашенными так же в желтый цвет.







Сами улицы города достаточно чистые, несмотря на огромное количество туристов. Много урн, повсеместно стоят контейнеры для раздельного сбора мусора. По дорогам снуют небольшие машинки-пылесосы. И даже пару раз наблюдал, как в центре города улицу мыли из шланга.













Раз уж зашла речь об улицах, то нельзя не сказать о транспорте. Конечно есть в городе и такси, но основным транспортным магнатом является компания «Бусплана» (Bus Plana). Автобусы «Буспланы» совершают городские маршрутные рейсы, осуществляют междугородние перевозки и возят туристов на экскурсии. Офисы «Буспланы» расположены чуть ли не в каждом квартале, и на каждом крупном перекрестке. Сотрудники офисов свободно общаются на русском, английском и немецком. В офисе можно купить различные экскурсии (подробнее на сайте https://www.busplana.com/ru ), приобрести транспортную карту и пополнить ее баланс, либо заказать трансфер куда-либо.



Отдельно остановлюсь на транспортной карте Т10 — это пластиковая карточка размером с обычную банковскую карту. Стоит она 12 евро. На балансе карты 10 поездок. Карта бессрочная. По истечении 10 поездок ее можно пополнить еще на 10 поездок в любом офисе «Буспланы». Но пополнять можно только на число кратное 10. На 2-3 поездки пополнить карту не получится. Карта действует только в пределах одной зоны. Подробнее о карте можно прочитать тут https://www.busplana.com/ru/public-transport
Если же ехать без карты, а за наличные, то одна поездка обойдется в 2,5 евро. А по карте 1,2 евро.



Пользоваться очень просто – вход в автобус ВСЕГДА осуществляется через переднюю дверь автобуса. Около места водителя находится терминал-касса. Прикладываешь к нему карту (ничего вводить не надо), и из терминала выползает билетик. Если вас несколько человек, то нужно приложить карту столько раз, сколько будет пассажиров и получить билеты на всех.



Говоря о улицах, нельзя умолчать о дорогах Каталонии. Сказать, что они в хорошем состоянии, ничего не сказать. Помимо того, что само дорожное покрытие содержится в отличном состоянии, но так же большое внимание уделяется и придорожной инфраструктуре, разметка всегда четкая и информативная. Куча информационных стендов, как обычных, так и в виде электронных табло. Сама организация дорожного движения продумана до мелочей – нет ни пробок, ни ДТП. Очень много дорожных развязок, в городах много участков с односторонним движением, очень много перекрёстков с кольцевым движением. Для примера посмотрите на карту Салоу – там я отметил все эти кольцевые перекрёстки.





В городе, помимо «Буспланы» есть несколько туристических агентств (например русскоговорящие «Элвин-К Трэвел» https://elvinktravel.ru/ , «Дорада Трэвел» и т. д.), которые предлагают свои версии экскурсий. Их отличие от «Буспланы» в том, что группы небольшие 15-25 человек. Это гораздо удобнее, чем группы по 50 человек в «Бусплане» - одна посадка-высадка из автобуса/в автобус занимает в два раза времени меньше, да и порядка больше, время сбора туристов из отелей значительно сокращается, времени на осмотр достопримечательностей остается больше. Но у «Буспланы» экскурсии дешевле процентов на 20-30. Тут выбирать вам — или комфорт? или экономия. Мы покупали две экскурсии у «Элвина» (Валенсию и Барселону) и одну у «Буспланы» (Каталонская глубинка — поездка по горным монастырям), так как у «Элвина» такой экскурсии просто не было в программе.



Тем же туристам, кому дальние и длительные экскурсии не по нраву, можно порекомендовать воспользоваться туристическим паровозиком. Точнее в Салоу их три — синий, красный и желтый. У каждого из них свой маршрут движения и расписание. Стоимость поездки на взрослого человека (с 14 до 65 лет) составляет 6 евро. Мы на паровозике не катались, так как для небольших расстояний предпочитаем пешие прогулки.









На этом первую часть рассказа о Салоу закончу. В следующей части расскажу о магазинах, пляжах, погоде и т.д.

Тур выходного дня - Национальный парк "Таганай" 10.08.2019 г.

Лето подходило к концу, а за этот период мы успели сделать только одну поездку на Слюдорудник и "Французскую горку" (отчет не делал, так как фото получились плохие, а текст без фото - это скучно). Да и погода на выходных, как правило, была не очень. К тому же дела на даче не позволяли иной раз куда-то ехать. Поэтому решили как только дачные дела позволят и погода порадует, съездить куда-нибудь на природу. Сервис Яндекс-погода убеждал нас, что в пятницу 9 августа дожди прекратятся и в субботу 10-го числа будет солнечный день. Хорошо, подумал я, и стал выбирать место куда ехать. Вариантов было несколько - Иремель, Таганай, Устиновский карьер и еще парочка мест. Конечный выбор пал на Таганай. Место знаменитое на весь Урал. Несколько лет назад мы проездом были там, и даже поднялись на Черную скалу. Но тот раз приезд был очень поверхностный, на пару часов. На этот раз планировалось провести там целый день. С собой в поездку мы сманили мать моей супруги - типа, ну что дома сидеть, поехали на природу, по лесу погуляешь. Не сразу, но она согласилась. Хотя возможно, впоследствии пожалела о своем согласии. Но об этом дальше.

Выехали из города мы около 8 часов. Путь до Таганая составляет около 2-2,5 часов, протяженность около 155 км. Большая часть маршрута проходила по трассе М5 "Урал", по хорошему асфальтовому покрытию. Лишь на участке между Миассом и Златоустом велись дорожные работы, которые замедлили немного нашу машину.









Мы немного поплутали по Златоусту, пытаясь найти дорогу к въезду в парк по вине "Навитела". Несмотря на то, что стояла последняя версия программы и карт, этот навигатор привел нас в тупик. Пришлось запустить OsmAnd, и он, как и пару лет назад на Крите, выручил и привел нас в нужное место. К парку мы подъехали в начале одиннадцатого.

Центральное здание парка находится тут 55°13'16.6"N 59°43'54.4"E (55.221282, 59.731786).







Зайдя внутрь здания администрации парка мы немного осмотрелись - помимо стойки регистрации и продажи билетов, имелась большая коллекция сувениров на продажу, на стенах висели информационные плакаты, рассказывающие о парке. Были задействованы и современные технологи - мониторы с видеоинформацией.









На рецепшене парка трудились две девушки - одна продавала билеты и регистрировала приезжих, а вторая проводила консультации и рассказывала о парке. У нас вежливо поинтересовались на сколько дней мы приехали. Мы ответили, что на один. Нам предложили три однодневных маршрута - на Черную скалу, на Двуглавую сопку (Перья) и на Каменную реку. Девушка-консультант сразу поинтересовалась наличием у нас сапог, объясняя, что если мы соберемся на Каменную реку, то без сапог там не пройти. Сапог у нас с собой не было. А на Черной скале мы уже были. Оставалось идти на Двуглавую сопку. Консультант сразу предупредила, что дорога не близкая - в одну сторону около 7,5 км и столько же обратно, а прохождение маршрута может занять от 12 до 15 часов. Была не была, авось ничего не случится и мы решились. Купив билеты (для жителей Челябинской области стоимость 50 рублей, пенсионеры бесплатно. Главное не забыть перед поездкой взять документы. Мы не забыли) и оплатив стоянку авто, мы пошли готовится к походу.

На территории парка имеется большая автостоянка, которая к нашему приезду была частично заполнена. Нам удалось поставить машину недалеко от въезда.









Собравшись в дорогу, мы без спешки (учитывая наличие пожилого человека в группе) выдвинулись в сторону Двуглавой сопки. Заблудится было нереально - тропа имела достаточную ширину и была натоптана тысячами других туристов. Единственное, что доставляло неудобство - прошедший накануне дождь, который сделал эту тропу скользкой и грязной.









На всем протяжении маршрута на деревьях имелись метки краской. Если летом нужды в них не было, то зимой, когда тропа занесена снегом, это было нужной предосторожностью.



Особенно бросилось в глаза наличие огромного количества муравейников различной величины - от размера болотной кочки до гигантов почти в человеческий рост. Муравейники в наших лесах не редкость, но тут их оказалось просто неимоверное количество.









Чем дальше мы углублялись в лес, тем дорога становилась хуже. Если первоначально я делал попытки обойти или перепрыгнуть очередную лужу или ручей, чтоб не намочить кроссовки, то потом, когда ноги все таки намокли, перестал обращать на это внимания. Наша бабушка стойко переносила "все тяготы и лишения" и шла не отставая от нас. А ведь ей через месяц исполнится 70 лет. Вот, что значит спортивное прошлое (в молодости она занималась легкой атлетикой, любила ходить на лыжах).







Хотелось бы высказать отдельное "фи" в адрес руководства парка - имея государственное финансирование и собирая с приезжих посетителей деньги, неужели нельзя в отдельных местах сделать настил или хотя бы набросать веток? Никто не говорит о том, что нужно закатать парк в асфальт или проложить тротуарную плитку, но напилить сухостоя и набросать в лужи религия не позволяет? Ау?

Вот так, прыгая с камня на камень или обходя особо большие лужи через лес, мы вышли к пересечению тропы с речкой Большая Теьсма (55°14'33.5"N 59°45'49.4"E, 55.242633, 59.763728). Место потрясающе красивое - воду журчит, кругом лес. Все дошедшие до реки туристы делают обязательные снимки. Кто-то устроил привал и просто наслаждается природой.















Мы тоже сделали несколько фото и немного передохнули. Повторюсь - очень живописное место. Если бы мы приехали с ночевкой, то ночевать я бы захотел именно в таком месте. Прошагали мы через лес до реки около 3 км, затратив на это около часа с небольшим. Плюс-минус.









Пройдя через деревянный мосток на другую сторону реки, мы двинулись дальше. Надо сказать, что чем дальше мы удалялись, тем дорога становилась сложнее - к грязи и лужам добавились камни, дорога шла на подъем, ноги скользили, руками приходилось держаться за ветки, чтоб не подскользнуться и не получить травму. Спустя примерно еще час такого пути, дорога внезапно улучшилась, стала суше. Что подсказывало о том, что мы поднялись на возвышенность, которая была продуваемой и сухой. Солнце светило хорошо, но было не очень жарко, градусов 22-25 не больше. Была надежда, что к тому времени, когда пойдем в обратный путь, дорога подсохнет и идти будет легче (ха-ха три раза, как потом выяснилось).







Пройдя еще несколько десятков метров, мы наконец вышли к подножью Двуглавой сопки (она же "Перья). На большой поляне располагалась большая зона отдыха с домиками, палатками, мангальными зонами и туалетами. Называется это место "Приют Белый ключ" (55°15'50.4"N 59°46'40.4"E, 55.264012, 59.777896). Народу оказалось много - кто-то готовился к подъему на вершину (как мы), кто-то успел уже вернуться. Рядышком с домиком смотрителя (он же администратор, он же охранник) журчал ручей, где все желающие набирали воды. Молодежь даже танцевала, но увидев, что я снимаю, стушевались и остановились. А зря - смотреть было приятно.













Уставшие, мы тоже сделали привал, перекусили чем бог послал, и пошли искать начало подъема на вершину Двуглавой сопки. Высота этой сопки "Перья" составляет 1034 метра над уровнем моря, о чем свидетельствовала отметка на карте, закрепленной на домике смотрителя.



Началом подъема на вершину оказалась металлическая лестница, идущая высоко вверх. За время подъема по данной лестнице выявилась неприятная особенность - лестница не очень широкая, перила только с одной стороны, и если на этой лестнице встречается несколько человек (одни вверх, а другие вниз), то создается определенный риск для тех, кто движется по стороне без перил. Так же на всем протяжении лестницы отсутствуют места отдыха - если ты устал и остановился, то ты преграждаешь путь всем остальным. Всего ступенек 200 штук. Я не считал, но нашлись те, кому это было не лень. Они и озвучили свои подсчеты.











С небольшими остановками мы добрались до края лестницы и оказались на небольшой поляне. Стрелка, прибитая к дереву, оповещала, что до вершины осталось еще 1,5 километра.



Не успев еще отдышаться от подъема по лестнице, мы решили передохнуть минутку.



Начало подъема показалось не очень сложным. Само собой усталость сказывалась, но первые десятки метров показались довольно простыми. Помимо нас на гору карабкались и другие туристы, некоторые были с детьми разного возраста (от 3 до 16 лет, хотя последних назвать детьми уже сложно). Наша бабушка не отставала от нас и тоже шла в гору.









Однако простая часть пути быстро закончилась и впереди показались нагромождения камней. Молодежь задорно, подбадривая друг друга, карабкались по валунам и обломкам скал. Трезво оценив свои силы, бабушка решила дальше не идти, а вернутся вниз к "Белому ключу" и дожидаться нам там. Договорились, что встретимся там через пару часов. Мы пошли вверх, а она пошла обратно к лестнице.

















Карабкаться в гору с непривычки оказалось довольно тяжело. Сказывалось и мое курение, и сидячий образ работы. Впрочем тяжело было не только мне, но и моей некурящей жене, которая в отличи от меня не имеет проблем с весом. Все таки возраст и образ жизни оставляет свой след на физической подготовке. Мы периодически делали небольшие остановки на пару минут, чтоб восстановить дыхание.





Примерно на середине подъема меж крон деревьев стал виден Златоуст.



Подниматься становилось все тяжелее и тяжелее, иногда проскакивала мысль прекратить подъем и вернуться, но это было бы слабостью. Нет. Все лезут и мы залезем.



Да, людей нашего возраста, среди туристов было немного, но они были. Хотя большинство было в возрасте от 18 до 30. Тем не менее сорокалетние и старше тоже карабкались по камням наравне с молодежью.









Чем выше мы поднимались, тем лучше становился виден внизу Златоуст.



И вот уже показалась вершина. Последние десятки метров до цели. Мы смогли, мы не повернули.





Конечно - это не покорение Эвереста, ну так и мы не альпинисты. До этого поднимались лишь на сравнительно невысокий Сугомак. Но несмотря на усталость, было приятно, что мы достигли вершины. Молодежь ради эффектных снимков лезли на самую макушку, а мы ограничились снимками у скалы.















Не успели мы даже нормально отдохнуть и спокойно полазить по горе, как внезапно пошел дождь. Как же так, Яндекс? Какой-такой дождь? Мы понятия не имели о том надолго ли он, какой интенсивности будет. А ведь нам предстоял еще спуск и возвращение через лес до машины. То есть еще семь с половиной километров пути. Ночевать мы не планировали, да и не готовы были (кроме рюкзака с водой и пищей у нас ничего не было). Опасаясь, что дождь перейдет в ливень, мы стали экстренно спускаться с вершины. Камни уже намокли и спуск показался чуть ли не сложнее подъема. Ноги скользили, лодыжки гудели от напряжения.









Хотя по времени спуск занял всего минут сорок (подъем был час с небольшим), но дался тоже не просто. Хотя настроение было отличное и мы даже позволяли себе улыбаться.







Спустившись к "Белому ключу", мы нашли нашу бабушку и зашагали в обратную сторону. Дождь продолжал накрапывать, но не усиливался. Не успели мы отойти от базы десятка метров, как на дорогу выбежала лисица. Она нисколько нас не боялась, позволяла фотографировать, но сильно близко не подпускала. Впоследствии, уже по приезду домой, я узнал, что туристы зовут её Машкой. Что она постоянно обитает около лагеря, выпрашивает пищу, а иногда может даже спереть что-нибудь из палатки. Никто ее не трогает. Всех только забавляют ее проделки.







Лиса лисой, но предстоял еще путь обратно. Время был четвертый час пополудни, а впереди минимум два с половиной часа через лес до машины, а потом еще два часа обратно до города. Дождь так и не прекращался. Все мои надежды на то, что дорога просохнет к обеду, накрылись медным тазом. Дорога не только не стала лучше, а наоборот местами превратилась в ручьи. Но деваться было некуда - надо было возвращаться.







Периодически я сходил с тропы и углублялся в лес, чтоб поискать грибов (люблю это дело). И хотя до меня там прошли тысячи туристов, кое-что они проглядели. Конечно, надеяться на то, что ты обнаружишь целую поляну белых грибов было глупо, но маслята и обабки (подберезовики) попадались. Ну и мухоморы - куда же без них.









Попался на глаза какой-то неизвестный мне до этого дня гриб - нижняя часть шляпки была не пластинчатая и не трубчатая, а как будто усыпана иголками. Не имея привычки брать все подряд (отравится грибами легко и просто), я оставил свою находку в лесу. Но как оказалось, это вполне даже съедобный гриб под названием "ежовик". Узнал я об этом уже дома, разослав фото гриба для идентификации по знакомым.





К машине мы добрались в шестом часу вечера. Сказать, что мы устали - ничего не сказать. Особо хочется отметить нашу отважную бабушку - за весь день она не произнесла ни одного слова в стиле "зачем я сюда поехала". Было видно, что она устала, но держалась бодро. Домой в Челябинск мы приехали уже начале десятого вечера.

Как итог могу написать следующее - для однодневного маршрута поход на Двуглавую сопку если и осуществлять, то желательно только в хорошую погоду. Плохая погода увеличивает время прохождения пути минимум на треть. Если вы ограничены временем, то мой совет - приехав на Таганай, идите на Черную скалу. Там дорога до скалы занимает минут сорок, есть хорошие дорожки и оборудованы места отдыха. А на Двуглавую сопку и остальные вершины (Митькины скалы, Откликтной гребень и т.д.) лучше ехать минимум с одной ночевкой.



Примечание. Почитать о парке "Таганай" можно на официальном сайте https://taganay.org/ Там все рассказано подробно - от достопримечательностей до условий нахождения.

Неожиданная Турция 2019 - Аланья. Часть-5 (Бекташ и параглайдинг)

До отъезда оставалось пара дней, а у нас как раз оставалось два не исполненных пункта - посещение горы Бекташ на северной окраине Аланьи и посещение международных соревнований по парапланеризму (параглайдингу), который должен был начаться за день до нашего отъезда.
Спрашивается - а что мы забыли на горе Бекташ? А "забыли" мы там надпись "I Love Alanya" (Я люблю Аланью). Эту надпись видят все приезжающие в город. Это как надпись "HOLLYWOOD" в США. Видят-то многие, но не многие решаются побывать там. Мы сказали себе, что побываем.







Проштудировав Интернет (хелло, Яндекс), мы узнали, что добраться туда очень даже легко и просто - сесть на автобус №8, который доставит тебя на гору. Останется только немного пройтись, и вуаля, ты у знаменитой надписи. Почему-то источник рекомендовал садится в автобус на остановке около Торгово-промышленной палаты Аланьи, а не на автостанции (отогаре). Мы решили прислушаться и ехать именно с этой остановки.



На остановке так же имелось расписание маршрута. Стоимость проезда, как я писал ранее, составляла на тот момент 3 лиры с человека.



То, что погода нам, мягко говоря, не благоговела, я писал в самом начале. Но того, что произошло в тот день мы просто не ожидали. Первые недобрые предчувствия закрались в голову, когда мы прошли около половины пути от отеля до Торговой палаты. Небо над пляжем Клеопатры начало темнеть. Тучи набегали стремительно. Очень быстро. В тоже время именно эта быстрота их движения давала надежду, что они также быстро и уйдут дальше. К остановке мы подошли минут за двадцать до отправления десятичасового автобуса. Надежды на то, что тучи уйдут, оказались напрасны. Начался дождь. Ну как дождь... Дождищщще. Он лил сплошной стеной воды, и когда вроде начал стихать и появилась надежда на то, что он закончился, то в этот момент к дождю добавился град. Хороший такой, размером с горох.



Прятаться от непогоды на автобусной остановке было бессмысленно - её конструкция не особо защищала от осадков. Мы прижались к стене близлежащего здания и спрятались под козырьком магазина, торгующего кожаными изделиями (обувь, сумки и т.д.). Работники магазина (а может даже среди них был и хозяин) предложили нам зайти в магазин и переждать непогоду. Немного поломавшись, мы все же зашли внутрь и стали ожидать автобус.



Пока ждали окончания дождя и прибытия автобуса, в голову приходили мысли отказаться от поездки на Бекташ. С другой стороны, мы понимали, что если не поедем, то второго случая может и не представится - так как еще одной поездки в Аланью, скорее всего, уже не будет. Будь, что будет, но решили ехать. Дождь уже почти стих, автобус подошел, и мы заняли места в салоне. Ехали бо вершины минут пятнадцать. Обратно с горы планировали спустится самостоятельно, на своих двоих, попутно осматривая все интересности.



Пока мы ехали до горы дождь практически прекратился. Немного еще подкапывало, но уже не вызывало сильного дискомфорта. Небо оставалось еще пасмурным, тротуары сырыми, местами лежали кучки градин.





Решили дождаться окончательного просветления неба в кафешке, попутно выпить кофе и согреться. На момент нашего прибытия работающим заведением было только одно - ресторанчик "Rabbit" (Кролик). Мы расположились за столиком у окна, заказали чай и кофе, пирожное и стали греться. Если приглядеться, то за спиной жены видно застекленное помещение - это часть ресторана, предназначенная для курящих клиентов. То есть курящих не гонят совсем из общественных мест, а выделяют места, где они не мешают некурящим. Именно так и надо делать, а не ущемлять права курящих, запрещая им курить. Все решается просто - выделите место, где дым не будет мешать другим. И все.





Минут через сорок совсем просветлело, тротуарная плитка начала подсыхать, и мы решили продолжить путь к нашей цели - к надписи. Вот как выглядит одно и тоже место с разницей в сорок минут, которые мы провели в "Раббите".





Надо сказать, что вид с горы на Аланью открывается просто офигительный. Домики смотрятся игрушечными, между ними снуют такие же игрушечные машинки, а в гавани качаются на водах игрушечные корабли. Мы не удержались и даже потратили несколько лир, разглядывая город в платную подзорную трубу.



Территория на горе имеет название парка имени Давлета Бахчели. Очень ухожена и облагорожена. Помимо зон отдыха, скамеек, обзорных площадок, цветников и кафе, множества флагов и скульптур, есть и нечто вроде открытого театра.





Пройдя через территорию парка, мы двинулись вниз, к заветной надписи.









Прошагав под горку несколько сотен метров, мы наконец подошли к той точке маршрута, ради чего все это и затевалось. Народа поблизости не было. Сделать парную фотографию попросить было некого, поэтому фотографировать пришлось друг друга.







Зона ниже парка Бахчели полностью оборудована для проведения отдыха и пикников. Куча беседок, мангалов, кафе и ресторанчики. Очень уютно, и прекрасный вид на город.





Но нам было не до пикников, нам еще предстояло спустится с горы пешком и пройти до отеля около пяти километров.









К тому же отметка в навигаторе показывала, что где-то поблизости от этого места должны находится развалины древнего города, относящегося к той эпохе, когда на данной территории было царство Киликия. Отметка почему-то оказалась на территории местного кладбища. Мы прошлись по тропинкам среди могил, но никаких развалин древнего города не обнаружили. Приставать с расспросами к местным, которые были на кладбище, мы посчитали нетактично и тихо ушли.









Второй попыткой найти развалины была отметка на Гугло-картах - Antik Kent Sitesi. "Антик кент" в переводе с турецкого как раз и означает "античный город". Но оказалось, что так называется элитный микрорайон, где дома оформлены в стиле древней крепости. Очень красиво, но к старине не имеет никакого отношения. Разочарованные мы пошли дальше. Остальная часть пути никаких особых впечатлений не вызвала.









Вот так примерно пролегал маршрут нашего спуска с горы Бекташ.



Другим завершающим пунктом плана нашего посещения Аланьи были международные соревнования по парапланеризму (параглайдингу). Начаться соревнования должны были за день до нашего отъезда. То есть выступления всех участников нам посмотреть не представлялось возможным, но увидеть полеты тех, кто будет планировать в первый день, было вполне даже реально.

Парашютисты должны стартовать с горы, а потом приземлиться на пляже Клеопатры. За время спуска они должны показать какие-либо элементы.
Для стартовой точки на горе имеется специальная площадка прямоугольной формы, которая далеко просматривается.







Как и во многие предыдущие дни, в этот день тоже погода была пасмурная. Мы боялись, что прыжки в этот день совсем отменят и перенесут на другой день. Точного начала времени соревнований мы не знали, ориентировались примерно на 10 часов утра, и прибыли к пляжу примерно в это время. Но как оказалось, что финишная точка находится на самой окраине пляжа. Поэтому, пока мы до нее прошагали еще полтора километра, то соревнования были в самом разгаре, а точнее уже подходили к концу. Впрочем, выступления нескольких парапланеристов мы все же успели застать.











Помимо воздушной эквилибристики, от спортсменов требовалось еще и умение приземлится точно в центр посадочной зоны - желтого круга.
Давалось это не всем. Хотя были и те, кто приземлялся точно в центр.







Погода еще больше испортилась и прыжки все таки отменили. После того, как приземлился последний из спортсменов, я пошел прогуляться и наткнулся на спортсменов из Республики Казахстан. Это были единственные из русскоговорящих парашютистов, которые стартовали в первый день соревнований. Я немного с ними пообщался, спросил про полеты. Они не стали "звездится" и дружелюбно ответили на все мои вопросы. Очень хорошие и общительные оказались спортсмены.







Пока я искал с кем бы пообщаться, моя супруга "нашла" собеседника совершенно случайно. Точнее - это её нашли. Корреспондент туристического портала "НетЗим" (http://www.netzim.ru/ https://www.youtube.com/channel/UCiyCq8SxBwej52gtrD_7QWw ) брал интервью у участников и организаторов соревнований, а так же у любопытствующих зрителей. В том числе и у моей жены Натальи (смотреть с 4-ой минуты)



Вот вкратце и всё об нашей весенней поездки в Турцию. Все прошло скомканно и не по плану. Но тем не менее - мы получили новые впечатления и немного отдохнули от обычной жизни.



Вечер перед отлетом мы провели в отельном ресторане аля-карт. Ночью за нами приехал автобус и увез в аэропорт.







Напоследок мини-бонус. Из каждой поездки я привожу фото необычных транспортных средств, которые мне попались на глаза за время путешествия. Вот эти представители мне попались в апреле 2019:









Неожиданная Турция 2019 - Аланья. Часть-4 (Пещера "Гномов" Джюджелер+Сападере каньон)

Как я уже писал выше - нынешняя поездка в Турцию была спонтанная и не запланированная. Поэтому никаких особых планов в части посещения того или иного места у нас не было. Да и времени было немного. Из близлежащих к Аланье достопримечательностей вспоминались только каньон Сападере и развалины древней Сиедры где-то далеко за окраинами Махтумалара и Каргыджака. Решили, что лучше посмотреть каньон, так как судя по фото в интернете от древней Сиедры мало что осталось.

В Турции мы были не в первый раз и уже знали, что покупать экскурсии у уличных агентств можно безбоязненно. Бывали случаи задержки автобуса, но чтоб кинули и не повезли - такого ни разу не было. А цены у уличных агентств всегда дешевле, чем у наших представителей туроператоров типа Анекса, Пегаса или Библиоглобуса. Причем знали, что агенства только продают места, а не сами организовывают экскурсии. То есть - не важно в каком агентстве ты купил экскурсию, в результате вы поедете на том же транспорте, что и другие клиенты, купившие экскурсию в другом офисе. Разница лишь в цене. Мы обошли несколько таких уличных агентств и выбрали одно, которое находилось на втором перекрестке от нашего отеля. Названия офиса я не скажу, но отличить его можно по гордой надписи "Хусейн здесь". Отзывы о Хусейне мне попадались, когда я читал описание отеля Монарт. Отзывы были вполне благожелательные и оптимистичные.



Определившись с агентством, мы пришли в офис. Встретил ли нас сам Хусейн, или это был кто-то из его сотрудников я не знаю. Это был турок лет пятидесяти, который довольно сносно говорил по-русски. Он стал показывать нам тетрадь с отзывами предыдущих клиентов. Я сказал ему, что читал про этот офис в интернете, что все хвалят. Было видно, что ему приятно это было слышать.

Экскурсии в Сападере каньон бывают двух видов - на внедорожниках и на автобусах. Выбираете сами. Кому-то нужен комфорт, кому-то адреналин. Мы выбрали адреналин, то есть поездку в каньон на внедорожниках. Стоимость с человека - 20 баксов. Экскурсия многолплановая, то есть помимо самого посещения каньона, она включает в себя посещение банановой плантации, горной кафешки у реки, пещеры Джюджелер (она же пещера Гномов) и деревни в горах.




В день выезда, плотно позавтракав перед дорогой, мы вышли к ресепшену ждать поездки. Ожидали привычного опоздания транспорта за нами, как это было в прошлых поездках на экскурсии. Каково же было наше удивление, когда РОВНО к 9 часам утра к отелю подъехал внедорожник "Лендровер". Мы были первыми пассажирами и имели возможность занять любые места.



Мы проехали еще по трем отелям, собрав остальных участников экскурсии - сердитого мужчину, который сел в кабину с водителем, двух девушек, которых я изначально принял за европеек, и двух женщин из Прибалтики с маленькой девочкой. После чего наш "Лендровер" примнкнул к колонне других внедорожников разных цветов и моделей. В основном это были упомянутые "Лендроверы" разных годов выпуска, но были и экзотические аппараты - микроавтобусы-кабриолеты.



Наш "Лендровер" был зеленый как лягушка.





Первой точкой маршрута стала банановая плантация, расположенная на берегу моря. Перед посещением нас всех собрали и проинформировали о прохождении всех этапов экскурсии - от плантации до финала, то есть каньона. Сама плантация мне показалось самой неинтересной частью нашей поездки. Мы просто походили вокруг банановых кустов, пофотографировали. Развлечение на пять минут, не более.
https://www.google.ru/maps/place/36%C2%B025'43.9%22N+32%C2%B009'16.7%22E/@36.4286202,32.15491,3a,75y,219.01h,89.75t/data=!3m7!1e1!3m5!1sWFv5JbpzXExMHfEVpgGMzw!2e0!3e11!7i13312!8i6656!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d36.4288507!4d32.1546286



Колонна "Лендроверов", в которую входил и наш автомобиль, состояла почти из десятка машин. Пара машин включая нашу были с русскоязычными туристами, остальные автомобили везли туристов были из разных концов света - были и европейцы типа финнов и шведов, были и представители Востока - индийцы, пакистанцы и арабы.











Хотя на всем протяжении от Аланьи до каньона имеется вполне качественная дорога с асфальтовым покрытием, организаторы поездки везли нашу группу умышленно по лесным дорогам, лужам и буеракам. Это придавало адреналину. Женская часть периодически повизгивала. Но всем было весело. Второй точкой маршрута оказалась придорожная кафешка, расположенная прямо у горной реки. Типа мини-филиала Дым-чая. Называлось заведение громким словом "Ресторан Шекспир Пикник" (Shakespeare Picnic) https://www.google.ru/maps/place/Shakespeare+Picnic/@36.463757,32.2352763,17z









Желающие могли позавтракать либо попить чего-нибудь из представленного ассортимента напитков. Основная масса просто ходила и фотографировала окрестности. Место реально живописное. Воздух свежайший, речка журчит, уточки плавают. Идиллия.













Отдохнув, мы двинулись дальше. И опять - лесные тропинки, крутые обрывы, ручьи через дорогу.







Третьей точкой маршрута стала пещера Джюджелер, она же - пещера Гномов. https://www.google.ru/maps/place/36°29'24.2"N+32°16'35.3"E/@36.490041,32.2742793,17z/
Расположена как и пещера Дым-чай высоко в горах. Дорога хоть и хорошая, покрытая асфальтом, но сплошной серпантин. Подъехали мы туда в начале двенадцатого.





Подъехать к самой пещере не получится - дороги там нет. Автомобили высаживают туристов на стоянке, а дальше нужно пройти около двухсот метров по деревянным мосткам к пещере. Мостки очень надежные, не шатаются, сделано на совесть. Есть пара мини-обзорных площадок, урны и пепельницы для курения.



Перед входом в пещеру тоже имеется большая площадка для отдыха с лавочками. Над входом - надпись с указанием места - Cüceler Mağarası (пещера Джюджелер).



Пещера довольно большая. Больше чем пещера Дамлаташ на пляже Клеопатры в Аланье. Имеется многоцветная подсветка, придающая загадочность и атмосферность. В пещере несколько ответвлений и "залов". Места достаточно много - несмотря на то, что нас прибыло больше десятка набитых людьми автомобилей, мы не ходили по головам друг друга. Времени дали достаточно - около часа с учетом пешеходной прогулки по мосткам туда-обратно.











Во время посещения пещеры произошел курьезный случай - тот сердитый мужчина, который был один и всю дорогу ехал в кабине с водителем, внезапно "узнал", что приехал в пещеру Гномов. Оказывается, он всю дорогу думал, что едет в каньон реки Дым-чай и в пещеру Дым-чай (которую мы так и не посетили). Он еще больше насупился и остаток пути был еще сердитее, чем до этого времени.

Нас же тем временем привезли в горную деревушку под названием Сападере, которая находится на реке Сападере, перед входом в каньон Сападере. Сплошное "сападере"....
Место очень красивое. Над рекой находится мостик. Чуть в стороне - мини-музей показывающий производство тканей и пряжи, за ним водопад. Желающие могли посетить деревенскую мечеть.













После этой деревушки нас наконец-то привезли к финальной части нашего мини-путешествия - к входу в каньон Сападере.
https://www.google.ru/maps/place/Sapadere+Kanyonu/@36.5251301,32.3145789,1703m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x14dc81325502c0b1:0xd02d26afb0329bf8!8m2!3d36.5279834!4d32.312969



Сопровождающий нас водитель-гид вкратце объяснил наши дальнейшие планы, которые заключались в том, что на посещение каньона нам дается около полутора часов, затем мы должны прийти в ресторан, где нас накормят обедам, а потом отвезут обратно в Аланью по отелям.

Сам каньон реки Сападере довольно узкий, с отвесными скалами. В отличии, например, от ущелья где протекает река Дым-чай, и есть вполне нормальная авто и пешеходная дорога вдоль всего течения, тут дорог нет.







Вдоль каньона проложены деревянные мостки, по которым и надо передвигаться до окончания маршрута.













Река довольно бурная, в некоторых местах звук воды даже заглушает речь. В нескольких местах имеются спуски от мостков к поверхности реки. Известно, что в летнюю жарку погоду смельчаки даже пробуют купаться в реке. В апреле 2019 года смельчаков в нашей группе не нашлось.







В конце маршрута нас ожидал тупик и небольшой водопад. Сделав дежурное фото, мы повернули в обратную сторону.





Примерно посредине пути, под скалой имеется небольшая ниша, оформленная как зона отдыха. Есть несколько скамеек и туалет вверх по лестнице. Мы тоже перевели дух в тени.











Передохнув, мы двинулись к выходу из ущелья, и со всеми остальными пошли в сторону ресторана, где нас ждал обед. Время было около 14 часов, и желудок уже реально требовал чего-нибудь перекусить.



На выходе из ущелья дорога уже была вполне нормальная для полноценного движения автомобилей и людей. Она так же шла вдоль реки, но скалы уже не давили с боков.





Ресторан представлял собой больше десятка огромных столов, расположенных у реки. Обед был на выбор - либо рыба с гарниром, либо курица. И стоимость включена в стоимость экскурсии. А вот за напитки требовалось заплатить отдельно, смотря кто и чего пожелает.







Рыба, кстати, свежайшая. Ее держат в больших садках-аквариумах прямо на территории ресторана.



Рядом с ресторанчиком имелась несколько прилавков с сувенирами. Странно, что не было ни одного сувенира или магнитика именно с символикой каньона Сападере. Были всякие поделки из дерева, магниты с красной башней Аланьи и т.д., а вот самого каньона не было. Странно. Да этого были на экскурсиях в Каппадокии, Памуккале, Эфесе, Дальяне - везде продавались сувениры именно с символикой того места, которое ты посещаешь. Тут же совсем ничего не продавалось с надписью или фото с Сападере.







Покушав, мы напоследок еще прогулялись вдоль речки, ожидая тех, кто чуть задержался.









Водители тем временем отмыли "лендроверы" от грязи и ждали нас тут же в ресторанчике.







Общее впечатление от данной поездки осталось самое положительное. Куча впечатлений, выплеск адреналина, осмотр красивых мест, знакомство с культурой местных жителей и природой - что еще надо? Тем более за вполне умеренные деньги. Очень рекомендую тем, кто приехав в Аланью, устанет от пляжей и магазинов, и захочет немного разветриться. Дешево и сердито.

Неожиданная Турция 2019 - Аланья. Часть-3 (Дым-чай)

Впервые о Дым-чае я прочитал пару лет назад, задолго до нашей первой поездки в Турцию. Осенью 2017 года, планируя отдых на апрель 2018-го, я перелопатил кучу сайтов, выискивая различные интересные места. Среди прочей информации о исторических и природных достопримечательностях Турции на глаза попалась заметка о интересном месте под названием Дым-чай (тур. Dim Çay).

Так что же это такое "Дым-чай"? Во-первых это название реки. В переводе с турецкого это звучит как "тусклый чай". Почему реку так обозвали мне не ведомо, надо узнавать от коренных жителей. Во-вторых это зона пикников и отдыха. И надо сказать - хорошо оборудованная и очень популярная. В-третьих это чистый воздух и красивейшая природа, горная река и поросшие деревьями скалы. Это место однозначно стоить посетить, если вы оказались поблизости. Вот как оно выглядит в пик сезона (фото не мои, из интернета, мои фото будут позже)





В 2018-ом во время кратковременной поездки в Аланью посетить Дым-чай не удалось, поэтому в этот раз решили наверстать упущенное. Спешить было некуда, и времени на осмотр данного места было предостаточно. Местные тур-агентства даже предлагают экскурсии в Дым-чай примерно за 20 долларов (цена меняется от сезона и вида транспорта). Мы же решили попробовать добраться до Дым-чая самостоятельно, на обычном автобусе.
Расстояние небольшое, ехать всего минут 20-25.



Итак, если вы решили поехать в Дым-чай самостоятельно, то вам нужно добраться до автостанции (отогар по турецки) в центральной части города. Либо ловить автобус под номером №10 на пути его следования. Но, чтоб ловить его "по пути" - надо знать его маршрут движения. Мы маршрута не знали, поэтому пошли на автостанцию.



Автостанция условно разделена на две части - междугороднюю и местную. На "междугороднюю" часть мы приезжали в прошлом году из Сиде, и с неё же уезжали обратно. "Местная" часть находится тут же, правее. Именно с "местных" платформ можно добраться до пригородов Аланьи (Бекташ, Дым-чай, Махмутлар и т.д.).



На каждой платформе указано направление и имеется расписание автобусов. Нам нужен был автобус №10. Мы нашли платформу, с которой он отправлялся. Оказалось, что время мы не рассчитали - отправляется автобус каждый час, а мы пришли в начале 9-го. Следующего автобуса пришлось ждать около сорока минут. Учитывайте этот фактор, если решитесь на самостоятельную поездку.



Автобус прибыл на платформу ровно к 9-ти часам. Я привык, что обычно автобусы приходят немного заранее, ждут пассажиров, осуществляют посадку и отправляются в назначенное время. Здесь же посадка началась после 9-ти часов, причем водитель успел сбегать в ближайшую кафешку и вернуться с стаканчиком чая. Ну да ладно - ждали сорок минут, подождем еще пять, не переломимся. Проезд на автобусе стоит 3 лиры с человека. Это около 35 рублей.





Спустя двадцать пять минут после отправления автобус остановился около дамбы, и водитель знаками указал, что мы прибыли на место.



Самым ближайшим заведением к остановке и дамбе оказался Dim Çay Gol Piknik.



Времени не было еще даже десяти часов местного. Посетителей кроме нас - НИКОГО. Ни единого человека. Обслуживающий персонал наводил порядок. Один из работников предложил зайти и покушать. Я знаками объяснил, что мы не голодны. Тогда он предложил просто пройтись и посмотреть территорию их заведения.









Помимо зон отдыха и принятия пищи, есть вполне благоустроенный туалет и даже мини-мечеть.





Мы решили пройти вниз по реке, попутно осматривая другие зоны отдыха и достопримечательности. Покушать решили позднее, ближе к полудню.
Заведений, подобных Gol Piknik вдоль реки больше десятка. Одни большие и масштабные, другие скромнее. В желании завлечь посетителей именно в свою зону, владельцы идут на разные ухищрения - привлекают неожиданным дизайном беседок и их расположением, фонтанчиками и водными горками.











Другие привлекают возможностью самому половить рыбку и потом ее скушать.





Само ущелье, где протекает река, обильно заросло зеленью. Деревья и кустарники создают тень и свежесть. Со скал в некоторых местах стекает вода, образуя небольшие водопадики.





Еще до этой поездки я читал, что где-то неподалеку находится пещера с одноименным названием Дым-чай. Судя по навигационному приложению на смартфоне данная пещера была как раз неподалеку от того места где мы шли, но на той стороне реки. Необходимо было найти брод или мостик, чтоб перейти реку. Спустя некоторое время мы не торопясь подошли к очередному речному ресторанчику под названием Dim Çayı Cennet Vadisi Piknik. На территории этого ресторанчика был проложен неплохой мост, соединяющий оба берега реки. Обеденные зоны находились по оба берега. Как и в предыдущих заведениях тут тоже царило затишье, туристов и местных посетителей не было. Какой-то бородатый работник ресторана из шланга поливал террасы. Я спросил у него про пещеры и как далеко до нее идти. Английского он не знал. Я вспомнил, что слово "пещера" по турецки звучит как "магараши". Я снова повторил вопрос "Магараши Дым-чай? Куда? Далеко?" (причем "куда и далеко" было произнесено по русски)? При этом я старательно жестикулировал и выпучивал глаза. Бородатый турок махнул рукой в сторону дороги и сказал что-то по турецки. Я разобрал только слово "метр". Видимо речь шла о количестве метров до пещеры... Или километров... Мы пересекли реку через мост и двинулись в поисках этой пещеры.









Прошагав по дороге километр или два, мы старательно оглядывали скалы, ища вход в пещеру. Тем более, что навигатор показывал нам, что мы находится вот практически около нее. Но пещеры не было. Мы двинулись дальше, но тогда навигатор стал говорить, что мы удаляемся от неё. Пришло осознание, что вход в пещеру находится не у дороги, а где-то на высоте. Еще раз внимательно осмотрев карту на навигаторе, стало понятно, что до входа в пещеру нужно идти еще минимум километров пять по серпантину вверх. На такой маршрут мы не рассчитывали, не были к нему готовы, поэтому повернули обратно. На картинке зеленым отмечено где мы шли, а желтым - куда следовало идти дальше.



Мы вернулись к тому же ресторанчику, где переходили по мосту через реку - Dim Çayı Cennet Vadisi Piknik



Время неумолимо приближалось к обеду, а истраченные калории требовали пополнения. К тому же мы порядком устали, да и погода стала портится. Конечно, когда мы планировали поездку, то я представлял, что обедать мы сядем в одной из беседок у воды - необычно и романтично. Но ветер еще больше усилился, начал накрапывать дождик, поэтому работник ресторанчика предложил нам пройти в крытую часть. Мы расположились у очага и ознакомились с меню.



Цены конечно были выше, чем в обычных кафе в Аланье. Минимум процентов на 20-ть. Но так принято - за все хорошее надо платить.









В Турции (как впрочем и в Греции, и на Кипре) не принято готовить пищу заранее, а потом разогревать и подавать клиентам. Как правило, по крайней мере в тех заведениях где был я, у вас принимают заказ и тут же начинают его готовить. Могу допустить, что в пик сезона, когда много гостей, кое-что делается заранее (например нарезается салат), но когда посетителей немного, то готовят только для вас - с пылу с жару. Я заказал себе бараньи ребрышки, а жена - мясной микс-гриль (различные виды мяса, обжаренные на углях). Пока блюда готовились, я около огня пил пиво.





Спустя минут тридцать наконец нам принесли заказ и мы приступили к дегустации. Вкусно было? Наверное больше да, чем нет. Но стоило ли оно той суммы, что мы оплатили в конце? Наверное нет. В прошлом году в Аланье (см.отзыв) мы также заказывали мясной-микс гриль. В тот раз мы не смогли ВДВОЕМ осилить одну порцию и оставили часть мяса на тарелке. Причем заплатили раза в два меньше, чем тут. С одной стороны Дым-чай место красивое, с другой стороны - цены тут великоваты. Хотя возможно, что в других ресторанчиках на реке есть более гуманные расценки. То есть не устроило не качество и вкусность, а размер порции за данную сумму.





Погода никак не собиралась налаживаться, дождь то стихал, то начинался вновь, окончательно испортив нам вылазку на природу. Мы окинули взглядом беседки, в которых нам так и не удалось пообедать и пошли в сторону города, ожидая попутного автобуса.



Дождик моросил и приходилось прятаться под теми укрытиями, которые находились поблизости от того места, где мы шли - или деревья, или крытые стоянки, или автобусные остановки.



Двигаясь в сторону города, увидели акведук. Точнее часть его. Погода была "нелетная", дождик моросил, поэтому обошлись внешним осмотром, без попыток подняться наверх.





Дождавшись автобуса под одним из очередных деревьев, мы закончили посещение Дым-чая и направились в Аланью в свой отель.
Вывод из данной поездки - ехать туда стоит. НО! Во-первых ехать надо в хорошую погоду. Желательно в сезон (с июня по август), что позволит не просто покушать, но и искупаться в реке. Не в выходные дни (а то будет много местных). Пока мы шли от точки приезда до точки отъезда, то повстречали несколько групп туристов, которых привозили организованно - одних везли автобусами, других на джипах-внедорожниках. Даже несмотря на несезон и плохую погоду, место остается популярным. Поищите информацию о ресторанчиках на этой реке на сайтах - выберите тот, где цена соответствует товару, то есть вашему заказу. Например, как я узнал позднее, в том первом ресторанчике Gol Piknik цены более соответствуют размеру порций, чем там, где кушали мы.

Неожиданная Турция 2019 - Аланья. Часть-2 (Крепость)

Вторую часть своего рассказа о Аланье я хочу посвятить исторической части города, а точнее крепости. В свой прошлый приезд в город весной 2018 года мы успели немного времени потратить на её осмотр. В этот же раз было решено осмотреть крепость более размеренно и без спешки.
В прошлый раз осмотр был по следующей схеме - подъем на гору на фуникулере (телеферик по турецки), осмотр развалин и спуск ножками с горы до порта и Красной башни. Для тех, кто ограничен по времени - это оптимальный вариант. На этот раз было решено сделать все наоборот - подняться на гору на своих двоих, попутно осматривая, все, что попадется, а спустится уже на фуникулере.



Выдвинуться на осмотр крепости решили с утра пораньше. День обещал был относительно солнечным, а карабкаться в гору по жаре желания не было. Хотелось бы основную часть маршрута пройти относительно комфортно. Минут за двадцать мы от отеля добрались до порта и Красной башки (Кызыл Куле). В башню решили не подниматься, так как были там в прошлый раз.























Башня осталась позади и мы двинулись дальше в сторону верфи Терсане. Мы ее тоже посщелаи в прошлый раз, но проход через ее территорию был самый короткий путь к осмотру крепости.











У входа в здание верфи стоял как и прежде таран в виде головы барана. Рядом стоял стенд, на котором на двух языках (турецком и английском) шла информация о верфи, и давался перевод древне-арабской надписи над воротами.







С прошлого года в экспозициях музея верфи мало, что изменилось. Хотя было видно, что некоторые таблички и экспонаты обновили. Желающие могут сравнить с прошлогодними снимками, сделанными там же.











Пройдя насквозь через здание верфи, мы вышли к развалинам крепостых стен. Туристов тут не было. Жара еще не началась. Подъем в гору был не очень сложный.













Прямо среди остатков крепостных стен стояли дома местных жителей. Из одного из домов выбежали два пацана, которые подумали, наверное, что мы заблудились, и вызвались показать нам дорогу. Я понимал, что услуга эта платная, но решил дать возможность подросткам заработать. Конечно, мы бы и сами спокойно нашли дорогу, но зачем расстраивать детей.











Мы вышли на дорогу, передохнули немного в придорожном кафе и пошли еще выше. Впереди была смотровая площадка, где толпился народ. Мы тоже прибились к толпе. Пофотографировались и пошли дальше в крепость.









На территории самой "Ичкале" (Внутреняя крепость) помимо стен и башен мало, что сохранилось. Здания практически все разрушены. Территория пустынна. Для удобства туристов проложены деревянные мостки. Есть скамейки для отдыха.









Обнаружили непонятное здание круглой формы.



Прогулялись вдоль стен. Вид сверху - впечатляющий.











Затем увидели древне-византийскую часовню. Странно, что христианская церковь сохранилась посреди мусульманской крепости.









Закончив с осмотром центральной части, мы вышли за стены внутренней крепости и начали осматривать внешний периметр стен и остатки построек.

























Затем вышли к мечети Сулейманиё. Очень красивое здание. Фотографировали его не только туристы, но даже турки из других городов.





Нечто типа мини-музея - плуг и приспособление для расчесывания овечьей шерсти.





Вот так - потихоньку-помаленьку мы и закончили осмотр крепости. Уверен, что и даже со второй попытки нам не удалось осмотреть её всю, и наверняка остались места, куда мы не успели заглянуть.











Окинув взглядом табличку с ТБ, мы спустились вниз с горы на телеферике. Еще одна галочка"Выполнено" в нашем плане была поставлена.





Бонус. Так выглядят частные дома на горе, где находится крепость. Типичный турецкий частный дом. Хотя таких домов в Аланье немного, так как большинство живет в многоэтажных и многоквартирных домах. Но такие частные дома тоже можно встретить.