Category: история

Category was added automatically. Read all entries about "история".

О правилах блога

Ранее мой блог был посвящен политическим событиям в России и мире. В последнее время данная тема меня утомила. Политические дискуссии я буду вести на других площадках, а данный блог с этого дня перестает быть ареной для политических баталий.
Хочу посвятить свой блог различным интересностям - путешествиям, хобби и т.д.

Теперь самое важное - о правилах моего блога.

Правила очень просты: любой конструктивный диалог будет приветствоваться. Любой срач - банится.
Отличие "конструктивной дискуссии" от "срача" буду определять по следующему признаку: если результат спора имеет своей целью прийти к какому-либо результату по поиску истины, то это будет поощряться, даже если моя точка зрения не будет совпадать с собеседником. Если же цель комментария устроить ссору, оскорбить собеседника и т.д. - карать баном буду сразу.
Без обид. Мой блог - мои правила. Потенциальным нарушителям: читать вы сможете, а писать - нет.


Список отчетов о путешествиях:

Стамбул 2020 сентябрь.

Вступление
https://omega45.livejournal.com/910410.html
Султанахмет ч.1
https://omega45.livejournal.com/910682.html
Султанахмет ч.2
https://omega45.livejournal.com/911041.html
Топкапы-1
https://omega45.livejournal.com/911313.html
Топкапы-2
https://omega45.livejournal.com/911465.html

как будет готово продолжение - напишу.

Испания 2019 сентябрь

Каталония. Салоу. ч.1
https://omega45.livejournal.com/906800.html
Каталония. Салоу. ч.2
https://omega45.livejournal.com/907165.html
Каталония. Тарагона
https://omega45.livejournal.com/907411.html
Валенсия. ч.1
https://omega45.livejournal.com/907681.html
Валенсия. ч.2
https://omega45.livejournal.com/907994.html
Каталония. Монастырь Сантес Креус.
https://omega45.livejournal.com/908244.html
Каталония. Монбланк
https://omega45.livejournal.com/908501.html
Каталония. Монастырь Поблет. ч.1
https://omega45.livejournal.com/908658.html
Каталония. Монастырь Поблет. ч.2
https://omega45.livejournal.com/908802.html
Каталония. Барселона. ч.1
https://omega45.livejournal.com/909235.html
Каталония. Барселона. ч.2
https://omega45.livejournal.com/909471.html
Каталония. Барселона. ч.3
https://omega45.livejournal.com/909720.html
Каталония. Реус. ч.1
https://omega45.livejournal.com/909913.html
Каталония. Реус. ч.2
https://omega45.livejournal.com/910235.html



о путешествиях по Уралу:
2019 август
Национальный парк "Таганай"
https://omega45.livejournal.com/906708.html

2018 август
Аракульский шихан
https://omega45.livejournal.com/901847.html

Про поездки по Турции

2019 апрель
(Алания и окрестности)
https://omega45.livejournal.com/905367.html
https://omega45.livejournal.com/905558.html
https://omega45.livejournal.com/905775.html
https://omega45.livejournal.com/906207.html
https://omega45.livejournal.com/906407.html

2018 сентябрь
(Бодрум-Эфес-Памуккале-Дальян)
https://omega45.livejournal.com/903884.html
https://omega45.livejournal.com/903950.html
https://omega45.livejournal.com/904351.html
https://omega45.livejournal.com/904530.html
https://omega45.livejournal.com/904900.html
https://omega45.livejournal.com/905142.html

2018 апрель
(Сиде-Манавгат-Анталия-Каппадокия-Сиедра)
https://omega45.livejournal.com/901983.html
https://omega45.livejournal.com/902333.html
https://omega45.livejournal.com/902416.html
https://omega45.livejournal.com/902736.html
https://omega45.livejournal.com/902961.html
https://omega45.livejournal.com/903315.html
https://omega45.livejournal.com/903546.html

2017 сентябрь
Крит (Ретимно-Ханья и окрестности)
http://www.yaplakal.com/forum43/topic1679814.html

2016 август
Кипр (Пафос и окрестности)
http://www.yaplakal.com/forum43/topic1434195.html

Стамбул 2020. Дворцовый комплекс Топкапы-2

Сам сад Тулип мало чем примечателен — просто газоны и цветники. Мы пересекли его и вышли к нижней части Ереванского павильона и двум выступающим балконам Павильона Софы. Павильон Софы является памятником архитектуры XVII века. Именно из этого павильона султаны и их семейство наблюдали за спортивными состязаниями в саду и другими развлечениями. Здание павильона изготовлено из дерева, каменные лишь колонны, поддерживающие балконы. Он состоит из нескольких помещений: главного зала (Диванхане), Молитвенной комнаты (Намаз Одаси) и комнаты для сладких фруктовых напитков (Шербет Одаси). В настоящее время сооружение используется в качестве одного из выставочных залов музея дворца Топкапы. Сам павильон мало изменился внешне с тех давних времен, о чем можно судить сравнивая фото и старинный рисунок.







Между выступающими балконами павильона находится лестница, ведущая на верхний ярус — на так называемую «Мраморную террасу». Свое название терраса, как нетрудно догадаться, получила из-за большого количества данного материала, который использовался на этом уровне дворцового комплекса для постройки зданий. У подножья лестницы по бокам стояли скульптуры пантер.







Справа от входа с лестницы из сада на Мраморную террасу находится Ереванский павильон (Реван Кёшкю), который был построен в 1635 г. по указу Мурада IV (1623-1640 гг.) как дань памяти завоеванию Еревана и изгнания оттуда персов. Крыша павильона свешивается над карнизом, который дает тень, а верхняя часть внешних стен покрыта изразцами. Он был сконструирован главным архитектором того периода Коджа Касим-Агой. Конструкция здания павильона имеет форму восьмиугольника. Ереванский павильон имеет и второе название - Sarıkodası (Зал Тюрбанов), так как тут временно хранились священные реликвии из Павильона Священной мантии во время традиционной уборки перед церемонией восхождения Султанов на трон.











От Ереванского павильона начинается широкая мраморная терраса Софа-и Хюмайун (Султанская Софа) с большим декоративным бассейном, центр которого украшает фонтан. Терраса была сооружена в первой половине XVII века, и по её имени называют весь четвёртый двор. На момент нашего посещения воды в бассейне не было и сам фонтан тоже не работал. Часть здания, по периметру бассейна были затянуто брезентом — тут тоже шел ремонт. И эта часть построек была недоступна для туристов.



В середине Софа-и Хюмайун на четырех тонких колоннах стоит выполненный из золоченой бронзы купол, называемый Павильон Ифтарийе также известен как Киоск Ифтарийе (İftariyeKöşkü - Ифтарие Кёшкю). Павильон Ифтарийе предназначался для ифтара – вечернего разговения в дни священного месяца Рамазан, и был построен в 1640 году. Он был возведён по указу султана Ибрагима I (правил в 1640-1648 гг.), который очень любил это место, и предпочитал именно здесь перекусить после захода солнца, так как во время Рамазана кушать в дневное время запрещено. Из павильона открывается прекрасный вид на парк Гюльхане, залив Золотой Рог, пролив Босфор и городской район Галата. Не только и Ибрагим, но и последующие султаны после него, часто приходили сюда поужинать и встретить закат под крышей этого павильона во время месяца Рамазана. В некоторых источниках этот кисок еще называют «Лунным местом», где правители принимали поздравления от жителей двора Эндерун во время праздника Байрама (последнего дня в месяце Рамазан). Обычно тут не протолкнуться от туристов и трудно сделать кадр, чтоб туда никто не попал, но из-за пандемии Ковида народа было немного, и нам удалось спокойно рассмотреть данный киоск.









Дальше мы пошли в Багдадский павильон (Bağdad Köşkü- Багдат Кёшкю). Его построили в 1638 году в ознаменование очередной победы Мурада IV – покорения Багдада. В отличии от Ереванского павильона, имеющего восьмиугольник в основании, это строение имеет крестообразную форму в основании, однако, окружающая его сводчатая галерея с широкими навесами крыши образует еще один выдающийся наружу крест, придавая сооружению вид восьмиугольника. Багдадский павильон полностью декорирован изразцами от основания до самой крыши. Окна украшают витражи из цветного стекла. Потолки расписаны красивыми орнаментами в типичном османском стиле тех времен.





















Раньше в Багдадском павильоне находилась большая коллекция книг и манускриптов. Их собранием занимались два султана 18 века — Абдул-Хамид I (1774-1789) и Селим III (1789-1807). Книжные шкафы были размещены повсюду в павильоне. Деревянные двери шкафов были декорированы перламутром, черепаховой скорлупой и слоновой костью. Впоследствии все книги из данного павильона были перенесены в основную библиотеку Топкапы (в третьем дворе комплекса) и сейчас находятся там.




Рядом с Багдадским павильоном находится также богато украшенный изразцами Зал Обрезания, построенный еще в 1461 г. Данное помещение предназначалось для выполнения обряда сюннет (обрезания) над шехзаде, потенциальными наследниками трона Османской империи. Но так же, как и бассейн с фонтаном, Зал обрезания был закрыт на ремонт и туристов туда не пускали.






Ну и на «десерт» нам оставалось посетить то самое место, где происходило до 50% всех событий, показанных в сериалах «Великолепный век» и «Империя Кёсем». Конечно же это султанский гарем. Поэтому мы вернулись во второй двор комплекса, обошли здание Дивана и Башню справедливости, и нашли вход в самом углу двора.








Слово гарем было заимствовано турками из арабского языка, в котором слово «харам» значит «защищенный», «неприкосновенный» и «запретный». Это слово использовалось для обозначения той части мусульманского дома, где жили женщины. Турки смягчили звучание слова до «харем» и добавили суффикс «лик» со значением места, и слово «харемлик» (место, где есть убежище) стало обозначать ту часть турецкого дома, где живут жены, дети и слуги правоверного мусульманина. Краткую форму гарем более правильно применять по отношению к населению харемлика, хотя повсеместно для обозначения этого помещения принята именно она. Словом «селямлик» (приветствие) обозначают покои мужа, а точнее, место в турецком доме, служащее для приема гостей.

Надо сказать, что помещения гарема начались строится в Топкапы только во времена султана Сулеймана Великолепного. Самое первое место, где находился гарем, это был Старый дворец (Эски-сарай), а потом, когда началось строительство дворца Топкапы, помещения гарема находились поблизости — сейчас тут находится археологический музей и Изразцовый павильон . И хотя это было совсем близко, но все таки за пределами дворцового комплекса. И лишь при Сулеймане, под воздействием влияния его жены Хюрем-султан (Роксаланы) началось строительство помещений гарема в самом Топкапы. Хюрем желала быть всегда рядом с султаном, чтоб их покои находились поблизости. А Сулейман не особо и возражал, так как сильно был привязан к своей хасеки. Впоследствии многие помещения достраивались или перестраивались, и как выглядел гарем во времена Сулеймана и Хюрем мы уже никогда не узнаем. То, что турист видит сейчас — это результат трехсотлетней постройки-перестройки.







В гареме была довольно строгая иерархия. Управляла делами гарема, как правило, мать правящего султана — валиде-султан. Если мать султана умирала, то управлением занимались либо сестра султана, либо жена султана (но было это крайне редко, так как не все султаны решались на женитьбу со своими бывшими наложницами). Далее по иерархии шли казнедар (управляющая казной гарема) и калфы. Калфами становились наиболее опытные наложницы. Ну и далее шли уже сами рабыни-наложницы. Но даже среди рабынь тоже было свое разделение. Не нужно думать, что султаны спали со всеми наложницами гарема, которых было несколько сотен человек. Такой чести удостаивалась лишь небольшая часть из них, которые приобретали статус «фаворитка султана». Причем не факт, что после проведенной ночи султан вторично пожелает увидеть ту же самую наложницу еще раз. Крайне редко фавориткам удавалось увлечь султана настолько, чтоб он пожелал встретится с ней несколько раз и поддерживать отношения на протяжении длительного срока. Большинство женщин гарема вообще за свою жизнь там ни разу не попадали в покои султана, их называли «одалиски». Фаворитки делились тоже на несколько категорий — самая низшая «гёзде», это те, с кем султан провел 1-2 ночи, затем шли «икбал» - это те, с кем султан проводил регулярные встречи. Та из фавориток, которая успевала забеременеть, переходила в статус «главной фаворитки». И уж совсем редкими случаями была женитьба султана на одной из них. Для этого султан сначала давал волю рабыне (нельзя женится на рабах), и лишь потом совершали «никях» - обряд бракосочетания. Вход на территорию гарема мужчинам был строго запрещен. Исключение — сам султан и его дети мужского пола, да евнухи, которые играли роль обслуживающего персонала и охраны.
Надо сказать, что в гареме никогда не было женщин турецкого происхождения. Считалось, что турок не может иметь раба (рабыню) той же национальности. Все женщины гарема были иностранками. Их либо захватывали в плен во время набегов, либо дарили вожди и ханы других племен. А теперь подумайте, сколько за пятисотлетнюю османскую историю реально турецкой крови было у султанов и их потомков от таких постоянных взаимоотношений с наложницами-иностранками. Но турков это не волновало — главное, чтоб по мужской линии был турок-осман. Про генетику тогда не знали, и не предполагали, что для потомства важны не только гены отца, но и его матери. Поэтому и были дети султанов такими разными по внешности — либо как блондинистый Селим II от матери славянки, либо жгучий брюнет как шехзаде Мустафа от матери черкесского происхождения. Помимо Селима II славянскую кровь имел и султан Мехмед IV, да и другие шехзаде. Были наложницы и из Греции (как Кёсем-султан), были и из Венеции (как Нурбану-султан).

Еще хотелось сделать небольшое отступление, которое больше относится к сериалу, чем к гарему — в некоторых сериях показали как великий везирь Ибрагим-паша разгуливал по гарему и проводил там расследования, так же был эпизод, что одна из калф (старших наложниц) завела роман с стражником гарема. Так вот — этого быть не могло. Ни визирь, ни тем более простые стражники доступа в гарем не имели. Охрану гарема осуществляли тоже евнухи, а визирям, как и прочим мужчинам не султанской крови, вход в гарем был так же запрещен.

После такого вступления перейдем непосредственно к осмотру гарема. Вход в него, как я и писал в начале, платный. Проход осуществляется через турникет. Не все готовы платить лишние 60 лир, поэтому тут посетителей было еще меньше, чем на остальной территории Топкапы. За все время хождения по гарему мы видели не более пяти человек помимо нас. От турникета вниз ведет довольно узкая лестница.



Спустившись вниз, мы заглянули по ходу движения в так называемый «Гардероб», но увы, кроме голых каменных стен и пустых шкафов с деревянными дверцами, там ничего не было. Больше похоже на каземат, чем на гардероб. ИМХО.







После «гардероба» мы вышли в широкий коридор, обозначенный на схеме выше, как «Холл с фонтаном». Как я уже рассказывал ранее, «фонтанами» у турков называли не только привычные нам сооружения, пускающие вверх струи воды, но и похожие на рукомойники источники воды, либо встроенные в стену зданий, либо в виде отдельных сооружений. Конечно их украшали по мере возможностей, в зависимости от местонахождения — одни богаче, другие скромнее.
Вот как выглядел «фонтан» в холле гарема.





Пройдя по коридору дальше, мы наконец оказались в том самом помещении, которое чаще всего мелькало в кадрах сериала — комнате (апартаментах) наложниц султана. Именно здесь жила основная часть женского населения гарема. Отдельные комнаты имели лишь некоторые из них — валиде-султан, калфы и фаворитки второго уровня «икбал». Ну и начиная с Хюрем-султан отдельные покои появились и у жены султана — хасеки. Все же остальные, подобно солдатам в казарме, жили в общем помещении. Хорошо виден второй ярус, с которого валиде-султан наблюдала за наложницами. Помещение выглядело пустым и невзрачным — ни предметов мебели, ни украшений интерьера, ни занавесок, ни ковров — ничего нет.







Хорошо, что до посещения гарема удалось посмотреть в сериале, как оно должно было выглядеть хотя бы примерно. Пара скринов из сети из данного сериала.





Слегка разочарованные мы двинулись дальше. Стены помещений были украшены плитками-изразцами. Так же на стенах имелись щиты с арабской вязью. Ниже под щитами имелись пояснения кем из султанов установлен тот или иной щит и чему он посвящен. Я не вчитывался и ограничился поверхностным осмотром и парой фотографий.



Пройдя чуть дальше, мы обнаружили несколько статуй, изображающих евнухов гарема. Один варил кофе или чай, двое курили, а третий грелся у очага. У модели евнуха, занимающего приготовлением напитков, был отклеен ус. Хотелось прямо как в нашем знаменитом фильме «Бриллиантовая рука» крикнуть - «У вас ус отклеился». Уже потом, дома, когда собирал информацию о дворце и гареме, узнал, что «ус отклеился» минимум пару лет назад и никто из служащих музея даже не пытался приклеить его. Это что фишка такая?







О евнухах гарема стоит рассказать чуть подробнее. Из Вики и прочих источников: «Е́внухами называли полностью или частично кастрированных (оскоплённых) мужчин-слуг при гаремах восточных владетелей . Оскопляли их, как правило, еще в детстве и в гарем они попадали уже в таком состоянии. В восточных монархиях большое значение придавалось чистоте династической крови, которая легитимировала притязания монарха на происхождение от богов и на верховную власть. Чтобы исключить даже гипотетическую возможность неверности, половозрелых мужчин в покои своих жён и наложниц монархи не допускали. Не имея возможности продолжить род и основать собственную династию, евнухи не рассматривались монархами в качестве политических конкурентов и служили послушными исполнителями царской воли, отчего часто пользовались доверием властителя и влиянием при дворе.
Если византийских евнухов часто «поставляли» ко двору их собственные родители в надежде, что, разбогатев, сын протянет руку помощи бедствующим родственникам, то евнухи, которые обслуживали гарем османского султана, набирались из числа пленных мальчиков иностранного происхождения. Евнухи разделялись по цвету кожи на черных и белых. Белых евнухов привозили с Балканского полуострова, чёрных евнухов — из Африки. При дворе существовали должности главного белого и главного чёрного евнухов. Последний, именуемый по-турецки кизляр-ага, руководил разветвлённой сетью соглядатаев и имел большой вес при дворе.»
Подробнее можно прочитать тут
https://zen.yandex.ru/media/unknownhistory/kak-kastrirovali-evnuhov-na-vostoke-jizn-v-gareme-5b32434e16f1a300a9452725
или тут
https://ucrazy.ru/interesting/1565284016-evnuhi-dlya-chego-imi-stanovilis-i-kak-eto-proishodilo.html



Вообще гарем напоминает по своему устройству какой-то лабиринт. Схема выше не совсем точно отражает реальную картину — она двухмерная, а по сути комплекс многоярусный, много спусков и подъемов, лестниц вверх и вниз. Многие помещения на схеме не подписаны. И очень много недоступных для посещения комнат, которые либо вовсе закрыты, либо перегорожены красной лентой.





Пройдя мимо каких-то пустых комнат и комнат для гигиены, мы вышли в коридор, который именуется «Золотой дорогой» (на схеме №19). Именно по этому коридору султан приходил в гарем к наложницам.













По ходу движения зашли в одну из комнат гарема. К сожалению не могу сейчас точно сказать под каким номером она на схеме. Такая же пустая и безжизненная, но её отличало то, что помимо декоративных керамических плиток с традиционными орнаментами в виде линий и цветов, тут было три панно с схематическими изображениями Мекки, Медины и горы Арарат. В «Великолепном веке» тоже показывали комнату с такими же панно. Чтож, надо отдать должное декораторам сериала, что не поленились и заморочились с такими деталями.



















Из этого коридора мы наконец попали в самое красивое помещение гарема — Зал султана. Оно единственное выглядело нарядным и дорогим, как и полагается верховному правителю государства. Много позолоты, гранитные кувшины, фонтанчики, камины. И самое главное — диван султана с балдахином.







По правую руку от султанского места находится огороженная невысоким заборчиком территория для многочисленной султанской семьи.















Из этого помещения мы прошли в следующую комнату гарема — покои султана Мурада III. И опять впечатление пустоты и безжизненности. Никаких предметов интерьера. Голые стены, украшенные плиткой, и все. Единственное, что может привлечь внимание в этом помещении это трех ярусный фонтанчик у стены. Говорят, что его спроектировал сам великий архитектор Мимар Синан. Его ярусная конструкция предназначена была для того, чтоб за журчанием воды никто не мог подслушать о чем говорит султан в этой комнате. Вот такая легенда. А может и правда.







Единственное, что говорило о том, что тут находилась спальная комната, были два пандуса с балдахинами. Тут видимо и лежали перины, на которых султан отдыхал. Но повторюсь, сейчас там только голый пол и стены. Ни ковров, ни перин, ни занавесей.











Из покоев султана Мурада мы прошли далее и оказались в широком дворе — Дворе Фавориток. По бокам двора находилось два здания — одно под названием «Двойная беседка», а на другой стороне Г-образное «общежитие» где, собственно, они (фаворитки) проживали. А сбоку и ниже ярусом был бассейн. Там, видимо, наложницы принимали водные процедуры, а султан-проказник наблюдал как девушки плещутся. Но на момент нашего осмотра бассейн был абсолютно сухой, точно так же как и на Мраморной террасе.









В углу этого двора находилось небольшое здание гаремной мечети и выход из гарема. Куда мы и направились.





Из неосмотренного — в предыдущие годы туристов пускали еще в покои валиде-султан (покои Хюррем), но нынче нет. Как они выглядят можно судить по фото из сети.





Так же очень хотелось посмотреть знаменитые клетки-кафесы, где содержали под домашним арестом принцев-шехзаде, чтоб исключить их притязания на трон. Но ни на одной из схем как конкретно дворца, так и гарема я не нашел ни обозначений, ни месторасположений этих кафесов.

Общее впечатление от гарема осталось очень неоднозначное — с одной стороны грандиозное сооружение - на такой сравнительно небольшой территории (около 6700 квадратных метров) удалось расположить такое огромное количество помещений – 300 комнат, 8 бань, 46 туалетов, 2 мечети, 6 кладовок для припасов, прачечную, бассейн, больницу, 4 кухни (большинство из перечисленного недоступны для ознакомления), а с другой стороны — все выглядит унылым, серым и безжизненным. Ну неужели нельзя было добавить в интерьер помещений каких-нибудь элементов (ковры, светильники, занавески, пуфики и т. д.)? Поставить манекены наложниц, шехзаде и прочих обитателей?
И лишь осознание того, что хотя бы в сериале нам ПРИМЕРНО показали как мог выглядеть гарем и его обитатели, немного скрашивало мое разочарование этим местом Топкапы.
Чуть позже мы посетили новый султанский дворец Долмабахче ( рассказ будет позже) — вот там обстановка более живая. И хотя там нет манекенов, зато много предметов интерьера.



Хотя общее впечатление от всего дворцового комплекса Топкапы осталось очень положительное. Это место пропитано историей. Здесь вершились судьбы не только отдельных личностей, но и целых государств. Тут принимались решения о казни тех или иных лиц, тут люди обретали могущество, тут принимались решения о начале войны или заключении мира. Знаковое место в истории Стамбула и всей Османской империи. Обязательно рекомендую к посещению. И желательно с хорошим гидом, либо хотя бы прочитать перед посещением путеводитель.

По ходу рассказа хотелось давать больше информации, разъяснять подробнее некоторые аспекты и исторические факты, но тогда данная часть была бы перегружена информацией, либо ее пришлось бы разбивать на несколько частей. О чем-то я расскажу в других частях, а о чем-то придется вообще умолчать.

Продолжение следует….

Стамбул 2020. Дворцовый комплекс Топкапы-1

Конечно до этой поездки я знал о Стамбуле (Константинополе) из уроков истории и различной литературы. Знал, что этот город имеет богатую историю, и много повидал за время своего существования. Но городов с богатой историей много, и жизни не хватит, чтобы их все посетить. Поэтому к Стамбулу до определенного момента у меня было такое отношение — будет время, деньги и желание, то посмотрим, а возможно и нет.

Но пару лет назад мы с супругой наткнулись на турецкий сериал «Великолепный век». Лично я не любитель всяких любовных мелодрам, и первые серии сериала смотрел с женой просто за компанию. Но потом понял, что сериал не просто про любовь, завернутый в исторические декорации, а именно про жизнь и борьбу, а вот любовная линия наоборот идет просто фоном.
Мы втянулись и посмотрели сериал просто залпом. Следом последовал просмотр продолжения «Великолепный век — империя Кёсем». Второй сериал показался более слабым, но тем не менее таким же драматичным и полным событий. Вот именно после этих двух сериалов появилось навязчивое желание посетить Стамбул, пройтись по тем местам, где развивались сюжетные линии. Тем более, что большинство персонажей и событий имели место в истории. Хотя вымысла и нестыковок в сериале тоже хватало. В отличии от жены, которая просто наслаждалась сюжетом и игрой актеров, я во время просмотра постоянно сверял информацию на экране с тем, что было написано в Википедии и других источниках, и находил исторические ошибки. Впрочем, эти ляпы не особо портили общее впечатление от просмотра.

Пересказывать здесь сериал я не собираюсь, но рассказывая о достопримечательностях Стамбула, отдельные исторические факты все же упомяну.

Первая часть сериала именуемая в нашем прокате просто «Великолепный век» рассказывает историю правления султана Сулеймана Великолепного «Кануни» ( кануни — можно перевести как «чтящий закон»), то есть временной промежуток с 1520 года по 1566 год.

Вторая часть «Великолепный век — империя Кёсем» описывает события в период с 1603 года по 1651 год, и рассказывает о событиях в Османской империи во времена султанов Ахмета I, Мустафы I, Османа II, Мурада IV, Ибрагима I и Мехмеда IV. Эту эпоху можно назвать турецким «Смутным временем» или «Эпохой дворцовых переворотов». Например Мустафа I Безумный дважды восходил на престол и дважды его смещали, а султан Осман II и вовсе был первым в истории османов султаном, которого не просто свергли, но и таскали по улицам, а потом зверски убили заговорщики. Султанов и до этого отправляли в мир иной, но делали это тихо и без шума, как, например, султан Селим I Явуз (Грозный) по тихому отравил своего отца султана Баязида II, прислав в подарок кафтан, пропитанный ядом.



Как и в других странах, в Османской империи борьба за власть (трон) началась сразу с ее основания — родоначальник империи Осман убил своего дядю Дюндара, который так же имел виды на место вождя племени, которое тогда еще называлось просто племя кайлы (кайы). Частично, чтоб уменьшить количество распрей между претендентами на престол, позволял «Закон Фатиха».

Из Вики: «Закон Фатиха (или закон братоубийства) — позднее название одного из положений из Канун-наме (сборника законов) Мехмеда Фатиха. Оно позволяло тому из наследников османского трона, кто стал султаном, убить остальных наследников ради общественного блага (Nizam-I Alem) — предотвращения войн и смут.»

Надо сказать, что события второй части сериала затрагивают тот временной промежуток, когда в Османской империи на время было приостановлено действие того самого «Закона Фатиха». За приостановкой «закона Фатиха» стояла жена Ахмета I – Кёсем-султан (она же Махпейкер). Она не хотела, чтоб ее остальные сыновья были убиты, после того, как на престол взойдет старший из них. Более того, она убедила мужа не убивать и его брата — Мустафу, который тоже имел права на престол, а просто запереть его в специальной комнате-клетке «кафесе». Впрочем, как видно из сериала, к добру это не привело, а лишь усилило напряжение в обществе, и породило смуты и восстания, приведшие к гибели многих, в том числе и сыновей Кёсем, а потом и ее самой. Так и хочется сказать словами российского политика: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».



Надо сказать, что данный закон, кроме указанных выше случаев строго соблюдался. Так, например, отец Ахмета I – Мехмет III, когда взошел на престол в 1595 году, приказал умертвить всех своих 19 братьев от разных наложниц своего отца, а также беременных на тот момент наложниц. Проливать османскую кровь считалось неприемлимым, поэтому несчастных шехзаде (принцев) просто душили, а беременных наложниц топили. Примечание: шехзаде называли не только сыновей султана, но и его братьев, дядьев и племянников, то есть всех тех, кто был султанских кровей и мог претендовать на трон. Вот такие были времена. Жестоко? Да. Но именно этот закон позволял избегать братоубийственных войн, которые сотрясали другие страны, в том числе и Русь-Россию. Действовал этот закон с аж до 1640 года. За почти 200 лет со времен султана Мехмета Фатиха было казнено около 60 шехзаде.

Подробно про «Закон Фатиха» можно прочитать тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0

После такого вступления, перейду непосредственно к тому, зачем мы приехали в Стамбул — то есть к памятным местам, отраженным в тех двух сериалах, и которые нам удалось посетить. Начну с главной достопримечательности, которая показана в обоих частях и стала местом основных событий — дворца османских султанов Топкапы.

Из Вики:
Топкапы́ или Топкапи́ (тур. Topkapı «Пушечные ворота» от top «пушечное ядро; шар; мяч» + kapı «ворота, дверь») главный дворец Османской империи до середины XIX века.
В дохристианские времена на этом месте находился акрополь Византия.
В 1453 году, после завоевания турками Константинополя, османский султан Мехмед II Фатих (Завоеватель) первоначально поселился в построенном для него дворце в районе нынешней площади Баязид (на месте площади Быков). От этого дворца ничего не сохранилось, однако гарем старого дворца с самого начала располагался вблизи будущего дворца Топкапы — в так называемом «Изразцовом павильоне».
В 1475-78 гг. Мехмед начал сооружать новый дворец — Топкапы. Первые полвека Топкапы служил лишь "рабочей" резиденцией султанов (как это было и во время существования дворца Баязид): «Изразцовый павильон» с гаремом находился за пределами дворцового комплекса. В XVI веке Хюррем (жена Сулеймана I) добилась переноса гарема во дворец Топкапы, чтобы быть ближе к султану. Строительство гарема Топкапы при Сулеймане Великолепном стало крупнейшей перестройкой дворца с момента его основания.
В последующие века дворец Топкапы достраивался и обогащался. На протяжении около 400 лет дворец оставался главным дворцом Османской империи — в нём жили и правили 25 султанов. И лишь в 1854 году султан Абдул-Меджид I переехал в новую европеизированную резиденцию — дворец Долмабахче.»


Сделаю небольшое отступление: в сериалах «Великолепный век» и «Империя Кёсем» часто упоминается Старый дворец (Эски-сарай) или Дворец слёз, куда отправлялись все неугодные султану наложницы (кого он разлюбил), а также гарем умершего султана: все его бывшие фаворитки, матери его сыновей и дочерей, его мать (валиде), если сама была жива. В общем все женщины, за исключением матери правящего на данный момент султана (хотя в сериале «Империя Кёсем» есть эпизод, как саму Кёсем-султан тоже ссылали на время в Старый дворец, не взирая на титул «валиде-султан» (мать султана).
Строительство «Старого дворца началось в 1454 году, по указу Мехмеда II Фатиха, на месте византийского монастыря и церкви. Через три года постройка дворца была завершена. Эски-сарай использовался в качестве резиденции правителя довольно недолго, около пятнадцати лет. До наших дней дошли рисунки с комментариями Матракчи Насуха, датированные 1537 годом, где изображен Эски-сарай, окруженный высокой четырехметровой стеной. Вся постройка имела форму неправильного пятиугольника. Три стены прикрывали дворец с суши, а две - с моря. Попасть внутрь можно было через ворота. Всего их было четверо: двое были все время заперты, остальные имели очень серьезную охрану.


В 1540 году большая часть зданий и сооружений Эски-сарая была уничтожена или повреждена пожаром. Далее информация о дворце появляется в исторических заметках Матракчи Насуха-эфенди 1570 года. К тому времени Эски-сарай, по распоряжению Сулеймана I, был полностью перестроен. Возвели новые ворота. Так, с востока можно было попасть во дворец через Ворота Дивана, с юга-через Ворота Баязида, с запада - через ворота Сулеймана. Также, за пределами Эски-Сарая, были построены особняки для визирей. Часть территории дворца была выделена для возведения построек, относящихся к мечети Сулеймание. Спустя сто лет в исторических документах упоминаются лишь одни сохранившиеся ворота, из трех построенных при Сулеймане I. В 1617 году в Эски-сарай был еще один пожар. Он был еще раз перестроен. В XIX веке дворец окончательно снесен султаном Абдул-Азизом. На его месте построили Баб-Сераскер - Министерство обороны, сейчас это одно из зданий Стамбульского университета. В Старом дворце тот или иной промежуток времени жили известнейшие женщины. Та же Михримах-султан доживала там свои последние дни. В Старом дворце несколько лет прожила Кёсем-султан, Халиме-султан (мать султана Мустафы I), Сафие-султан и многие-многие другие.




Главный вход на территорию дворцового комплекса находится за Айя-Софией, о чем я упоминал в предыдущем рассказе. Помимо служащих музея на воротах стояла парочка полицейских с автоматами.



Вход в комплекс платный. Есть несколько вариантов билетов:
1. Просто один дворец без посещения гарема за 100 лир
2. Дополнительный билет в гарем за 70 лир
3. Билет в церковь святой Ирины на территории комплекса — 60 лир
Мы взяли комплект (дворец и гарем) за 170 лир на каждого посетителя.






Дворец Топкапы устроен по принципу четырех дворов (авлу), окруженных стеной и разделённых между собой:
Главные ворота — Ворота Повелителя или Баб-ы Хюмаюн (осман. Bab-ı Hümayun‎) ведут в первый двор, в котором находились служебные и подсобные помещения, а также древняя церковь Святой Ирины. Это самый крупный двор из четырех, именуемый Двором Янычар. Вход сюда абсолютно бесплатен. То есть кассы находятся уже по эту сторону ворот.
Сами ворота за пятьсот лет претерпели конструктивные изменения. Ранее над воротами была выступающая башня, а сейчас ее нет.








Через Ворота Повелителя въезжали в резиденцию турецкие султаны. Именно отсюда османские падишахи выходили на пятничную молитву в Айя-Софию. Здесь султаны устраивали различные празднества, а также проводили пятничные намазы. Интересно, что только эта часть дворца была открыта для свободного посещения посетителями султанского дворца: тут ожидали аудиенции падишаха иностранные послы и высокопоставленные государственные деятели. Особо важным гостям даже позволялось въезжать внутрь верхом на коне.









Но несмотря на то, что это самый большой двор дворца, в то же время он самый «пустой» - кроме лужайки, нескольких фонтанов-рукомойников справа у стены и церкви Святой Ирины, других достопримечательностей во Дворе янычар вы не найдете. Так как церковь сейчас превращена в музей, то и вход туда платный. Но касса расположена прямо у входа в церковь, а не у главных ворот Топкапы. Билет без скидки (например по музейной карте) стоит 60 лир.



Церковь Святой Ирины (тур. Aya İrini, греч. Αγία Ειρήνη, Аги́а-Ири́на) — одна из самых ранних сохранившихся церквей Константинополя, посвящена «Святому миру»[1] (а не святой Ирине). Церковь расположена в историческом центре Стамбула в районе Султанахмет в первом внутреннем дворе дворца Топкапы. Айя-Ирена представляет новый для VI века тип базилики в форме креста. Притвор церкви выложен мозаикой времен Юстиниана. Внутри стоит саркофаг, в котором, по преданию, покоятся останки Константина.
Первая христианская базилика на этом месте была возведена в начале IV века на месте руин древнего храма Афродиты при римском императоре Константине и являлась главным храмом города до постройки Святой Софии. Оба храма получили название в честь обожествлённых абстрактных понятий — Мира и Мудрости, соответственно[2]. В мае — июле 381 года в храме Божественного Мира проходили заседания Второго вселенского собора.

В 346 году около храма погибло свыше 3000 человек из-за религиозных разногласий. В 532 году, во время восстания «Ника», церковь была сожжена, а затем была отстроена при Юстиниане в 532 году. Церковь сильно пострадала от землетрясения в 740 году, после чего была большей частью перестроена. Фигурные мозаики погибли в эпоху иконоборчества, на месте традиционного Спаса Вседержителя в конхе красуется мозаичный крест.
После завоевания Константинополя в 1453 году церковь не была переделана в мечеть и значительных изменений в её внешнем виде не происходило. Благодаря чему до наших дней храм Святой Ирины является единственной церковью в городе, сохранившей свой первоначальный атриум (просторное высокое помещение при входе в церковь).
На протяжении XV—XVIII веков церковь использовалась османами в качестве оружейных складов, а начиная с 1846 года, храм был превращён в Археологический музей. В 1869 году церковь Святой Ирины была преобразована в Императорский музей. Через несколько лет, в 1875 году, его экспонаты из-за недостаточного количества места были перевезены в Изразцовый павильон. Наконец, в 1908 году в церкви был открыт Военный музей.
В наши дни церковь Святой Ирины служит музеем и концертным залом - с 1980 года тут ежегодно проводятся международный музыкальный фестиваль.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B









Внутрь церкви Святой Ирины мы не пошли, ограничившись внешним осмотром (а зря). Просто на тот момент об ее истории я ничего не знал, а гида с нами не было. Вот в чем минус самостоятельных походов.

Следующие ворота, разделяющие первый и второй двор, носят название Ворота Приветствия или Баб-ус-селям (осман. Babü's-selâm‎). Именно эти ворота показаны в сериале, когда султан со своим войском отправлялся на завоевания. Остроконечные башни по краям ворот часто попадали в кадр.







Во втором дворе находится здание Дивана с Башней Правосудия и здание казначейства.
«Диваном» в османской империи назывался совет высших должностных лиц государства — везирей, пашей, уль-исламов (высшее лицо духовенства мусульман империи). Здесь четыре раза в неделю во главе с великим визирем собирался государственный совет для решения текущих гражданских и религиозных вопросов. Во время совета чиновники сидели на топчанах, напоминающих современные диваны — видимо от этих сидений и пришло в русский язык это слово «диван». Руководил заседаниями обычно великий везирь (аналог современного премьер-министра). Иногда, когда султан с везирем уходили в поход, то «за старшего» оставляли кого-то из простых везирей или пашей.

Здание Диван-ы Хюмайун (Divan-ı Hümâyûn) перестроено в эпоху Сулеймана I архитектором Алаюддином . Именно при правлении Сулеймана I здание Дивана из простой деревянной постройки преобразилось в сооружение, декорированное колоннами, арками, позолоченными решетками и барельефами.







Внутри здание совета (Дивана) как и подобает министерствам богато украшено росписью и позолотой. Здание состоит из прямоугольного помещения, разделенного арочными перегородками на три зала. Один зал предназначался для заседаний Дивана, другой для работы с документами, а в третьем был кабинет великого визиря.





Во время заседаний Дивана (со времен Сулеймана) сам султан в зале отсутствовал. Он следил за советом из помещения на нижнем этаже Башни Правосудия через специальное окно - Кафес-и Мюшеббек (Kafes-i Müşebbek — Око Султана). Раньше первые султаны лично присутствовали на собраниях Дивана, но Сулейман I положил конец этой практике, и велел сделать небольшое окно, к которому султан мог подойти в любой момент во время заседания, оставаясь при этом невидимым для членов Дивана. Поэтому они никогда не могли быть уверены – видит и слышит их султан или нет. Таким образом, заседания всегда проходили, как бы при незримом присутствии султана и под его недремлющем оком. Если он был не согласен с решением Дивана, то закрывал окно, тем самым прерывая собрание и созывая к себе всех везирей. В этом случае Великий Визирь и остальные министры должны были проследовать в Зал Аудиенции, чтобы продолжить обсуждение вопроса, но уже в присутствии султана.



Башня Справедливости — Адалет Кулеси. Эта 41 метровая башня является самой высокой постройкой дворца. Башня была построена в 1478 году по проекту султана Мехмеда II. Изначально строение применялось для наблюдения за бухтой «Золотого Рога» . Впоследствии верхние этажи башни использовались женщинами гарема для наблюдения за различными церемониями, которые проводились во дворе — восхождение на трон или чья-нибудь казнь. Башня неоднократно перестраивалась и изменялась — сначала во времена правления Сулеймана Великолепного в период с 1527 по 1529 гг. , затем при правлении Махмуда II была увеличена дальность обзора с башни с помощью усовершенствования её фонаря в 1820-1825 годах. Последнюю реконструкцию башни провели в эпоху султана Абдул-Азиза(1861-1876 гг.), когда в экстерьер был добавлен бельведер в стиле ампир. .


Справа к зданию Дивана примыкает восьмикупольное здание Внешнего Казначейства, которое функционировало вплоть до середины 19 столетия. Сегодня оно служит галереей, где экспонируются различные виды оружия.





Музей очень богат на экспонаты, среди которых самыми значительными являются «кинжал Топкапы» (про попытку кражи которого даже снят фильм «Топкапи» 1964 года с Питером Устиновым в главной роли), меч султана Мехмета Фатиха и очень много другого.



Лично меня очень впечатлил огромный меч крестоносцев. Фото из сети. Зацените размеры рукояти меча по сравнению с саблями.



К сожалению фотографировать в музея оружия строго запрещено. Охранник буквально ходил за нами по пятам и следил за этим. Из-за пандемии народу в музее было мало, и особо следит было не за кем. Вот он и выбрал нас в качестве «потенциальных нарушителей» запрета. Впрочем охранник наверно был прав - если бы он не следовал за нами, то я бы все таки попытался сделать хоть пару снимков. Но увы.
Тем же кому интересна экспозиция данного музея, могу посоветовать пройти по ссылке ниже и оценить богатство, которое там хранится. Кому-то повезло больше чем нам, и удалось заснять большую часть коллекции.
https://bykovvg-1952.livejournal.com/480975.html


Кроме того в данной части Топкапы расположены строения для прислуги, конюшни султана, хамам, дворцовые кухни и мечеть. Дворцовые кухни находятся на противоположной стороне этого двора от здания Дивана. Экспозиция отрыта для свободного посещения и запрета на фотографирование тут нет. Можно посмотреть в каких условиях готовилась пища для всего многочисленного населения дворца.

















Тут же находится и небольшой музей фарфоровых изделий. Более богатый музей фарфора находится в новом султанском дворце Долмабахче, о чем будет отдельный рассказ.

















В этой же части дворца находится и вход в гарем, но к нему мы вернемся позже, а сейчас пошли мы в следующий третий двор Топкапы. То есть здесь в этом дворе находится именно вход в гарем, а сами помещения гарема находятся географически за стеной следующего третьего двора.


Проходом в третий двор служат Ворота Счастья (или Блаженства) или Баб-ус-саадет (осман. Babü's-saadet‎). Здесь за стеной располагались гарем, шимширлик (дворик самшитовых деревьев и Кафес, где взаперти жили потенциальные наследники престола) и эндерун (внутренние покои). В различных палатах внутренних покоев размещалась школа Эндерун — центр подготовки управленческих кадров.

Именно Ворота счастья чаще всего мелькали в сериале — здесь шехзаде принимали присягу и становились султанами, тут проходили многочисленные церемонии и встречи, тут же казнили и провинившихся чиновников, как например, по приказу Сулеймана Великолепного тут задушили его зятя (мужа родной сестры султана Бейхан-султан) Ферхата-пашу, занимавшего пост третьего визиря государства.







Несмотря на пятисотлетнюю историю, ворота сохранились очень хорошо, в отличии от первых ворот — Ворот повелителя. Само собой, что ворота неоднократно ремонтировались и обновлялись, но общий вид их остался практически таким же, как и во времена султанов.



Ворота богато украшены золоченными барельефами. По краям овалы султанских печатей (тугры), а сверху арабская вязь с изречением из Корана.

Прямо у входа перед воротами имеется огороженный участок, посреди которого можно увидеть камень с табличкой «Sancak-i Serif’in Konuldugu Yer” Перевести эту надпись можно как «Место установки священного штандарта (флага) » Османской империи.



Сам третий двор носит название Эндерун Авлусу. Это был личный двор султанской семьи. Проход сюда посторонним был строго запрещен, кроме аудиенций отдельных лиц, да и то в строго отведенном месте. Территория строго охранялась.

Сразу за вратами раскинулся Тронный зал или «Зал аудиенций», где султан вел свои государственные дела и принимал иностранных послов. Примечательно, что в строении имеется сразу две двери: одна была предназначена исключительно для падишаха, вторая – для всех остальных посетителей.













В самом центре третьего двора находится Библиотека Ахмеда III. Здание было построено в 1719 году для хранения книг по богословию и исламским законам на турецком, персидском и арабском языках. Автором проекта библиотеки стал придворный архитектор Мимар Бешир Ага. Здание выполнено в греческом архитектурном стиле с куполообразным центральным залом и тремя прямоугольными павильонами. При строительстве использовался исключительно белый мрамор. Во внутренней отделке применялась цветная глазурованная керамическая плитка со сложнейшими орнаментами. Ниже центрального входа есть нарядный питьевой фонтанчик, украшенный позолотой.
В библиотеке было собрано около четырех тысяч томов, которые сегодня переданы для хранения в мечеть Агас, расположенную рядом с библиотекой.















Также из сооружений Эндеруна отдельно стоит упомянуть Палату Султана, считающуюся одной из старейших построек в Топкапы, которая расположена в левой части. Павильон был построен во внутреннем дворе дворца еще во времена султана Мехмеда II Завоевателя. В этом помещении до середины XVI века размещались покои султанов, а затем покои сменили свое назначение и наименование — тут стали хранить многочисленные исламские святыни и реликвии. И Палату султанов стали называть «Павильоном Священной мантии и святых реликвий». После завоевания Сирии и Египта (1516-1517 гг.) султан Селим I Грозный получил от правителя Мекки титул халифа, а вместе с ним и многие священные реликвии Ислама, среди которых были Знамя Пророка и Священная мантия, или плащ Пророка. Так же здесь хранятся волосы из бороды пророка Мухаммеда, отпечаток его стопы, принадлежавшие ему лук, меч и письма, а также ключи от Каабы и золотая оправа Чёрного камня – главной мусульманской святыни. Султаны и шехзаде приходили в эти покои, чтобы помолиться и отдать дань уважения святым реликвиям ислама и Османского государства. С правой стороны двора, напротив Палаты Султана находится сокровищница, где хранятся различные драгоценности из коллекции султанов, подарки от других государств.
Однако на момент нашего посещения в Палате султана и сокровищнице шел ремонт и здания было недоступны для посетителей. Но как оказалось впоследствии все реликвии были на время ремонта перевезены в новый дворец султанов Долмабахче, и мы смогли увидеть перечисленные реликвии уже там, но об этом позже.



Проход в четвертый и последний двор комплекса не имеет специальных ворот, как в предыдущих дворах. Пройти туда можно, либо обогнув справа здание «Галереи султанов», либо слева через Павильон Софы. Четвёртый двор носит название Софа-и Хюмайун (Sofa-i Humayun - Султанская Софа), и также как и третий, считается территорией эндеруна – личных апартаментов правящих султанов. Мы уже разобрались, что слово «Диван» в турецком языке имеет иное значение, чем в русском. А вот «софа» и есть тот самый наш родной русский диван — то есть место для отдыха. Именно тут султаны отдыхали.

Четвертый двор расположен на нескольких ярусах, ступеньками. Если пойти прямо и вниз, то окажешься в Саде Тулип (Lale bahçesi, Сад Тюльпанов), который примыкает к городскому парку Гюльхане (о нем чуть позже). Но мы не пошли прямо, а свернули вправо, в сторону мечети Софы (Софа Джами). Данная мечеть была построена в эпоху султана Махмуда II (1808-1839). Очень небольшая по размерам, строгая по архитектуре, без каких либо излишеств и украшательств.



От мечети в правой части двора, обращенной к Мраморному морю, идет спуск к Павильону султана Абдул-Меджида (Меджидие Кёшкю), который был возведен, как понятно из названия, по приказу султана Абдул-Меджида в 1840 году. Сам павильон отличается от остальных построек дворца, так как построен во французском стиле и напоминает архитектуру Версаля. Султан Абдул-Меджид (правил с 1839-1861 годы) был большим поклонником европейских традиций. Это последнее по времени построенное здание в дворцовом комплексе. После него при османских султанах на территории Топкапы больше ничего не строилось. Вдоль всего здания проходит большой балкон с видом на море. Обычно тут много туристов, делающих фото, но из-за пандемии в тот день кроме нас там было не больше пяти человек. Мы тоже не отказали себе в удовольствии запечатлеться на фоне моря.









Ниже ярусом от павильона находился ресторан Konyali «Коньялы», привлекающий туристов своим местоположением и прекрасными видами. Кушать мы не хотели, но и обойти это место мимо не смогли. Усевшись за столик, и заказав напитки и мороженое, мы отдохнули и насладились видом на Босфор.

Кстати, на старинных рисунках можно увидеть, что еще лет 300 назад, море было значительно ближе к стенам Топкапы, практически омывая подножья стен дворца. На картинке ниже как раз то самое место, где сейчас располагаются ресторан и мечеть Софы. Сейчас же береговая линия находится в ста метрах от дворцовых стен, и вдоль берега проходит многополосная автомобильная дорога.



Отдохнув в ресторане на свежем воздухе, мы обошли павильон Абдул-Меджида по периметру, и оказались в том самом парке - Саде Тулип. От парка Гюльхане, который находится ниже ярусом, сад отделяла кованная ограда из чугуна. Ворота, ведущие вниз в парк Гюльхане, по бокам обрамляли две небольших башенки для охраны.







Продолжение следует...

Стамбул 2020 - Султанахмет. ч.2

Продолжу свой рассказ о площади Султанахмет и тех достопримечательностях, которые находятся вблизи нее. Для начала я продублирую карту этого участка местности.



В прошлый раз я закончил на фонтане Ахмеда III и улице Ицхака-паши. Далее мы двинулись вдоль восточной стены комплекса Айя-София и вышли на улочку (переулок) Согукчешме по турецки. Soğukçeşme Sokağı. Переулок имеет небольшие размеры - всего 150 метров.





Из Википедии: «Переулок Согукчешме (тур. Soğukçeşme Sokağı) (буквально: Переулок холодного фонтана) — маленький переулок в районе Султанахмет в центре Стамбула, Турция, расположившийся между Айя Софией и дворцом Топкапы. Сегодня — это пешеходная зона, название получила в честь фонтана, который сегодня относится к парку Гюльхане.
Деревянные двух- и трехэтажные домики состоят из различного числа комнат (от 4 до 10), построены они на рубеже 19 и 20 веков, а затем были реконструированы компанией Çelik Gülersoy в 1985—1986.
Ранее дома на этой улица также назывались «Ayasofya Konakları» (то есть Особняки у Айя-Софии), девять из этих домов были включены в сеть хостелов для организации Touring and Automobile Club of Turkey (TTOK). Дома также получили имена связанные с цветами: «Yaseminli Ev» (Жасминовый дом), «Mor Salkımlı Ev» (Дом глицинии), «Hanımeli Ev» (Медоносный дом) и т. д. Внутренняя отделка зданий, в том числе кровати, занавески из шёлка, кресла из вельвета, позолоченные зеркала и другое были отреставрированы в том стиле, в котором и строились.
Наиболее известным гостем этих хостелов стала королева Испании София, которая останавливалась тут весной 2000-го года на 4 ночи.
Также в данном переулке родился Фахри Корутюрк (1903—1987), шестой президент Турецкой республики. В одном из домов также находится библиотека «İstanbul Kitaplığı» содержащая более 10 тысяч книг о Стамбуле, которой также владеет компания Çelik Gülersoy Foundation»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BA%D1%87%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%B5_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA)











Дома, не смотря на свою внешнюю схожесть, все таки отличаются по дизайну. Между домами есть ниши, и видно, что они примыкают плотно к дворцовой стене Топкапы. То есть с верхних этажей наверняка можно заглянуть во двор дворца.

Затем мы увидели между двумя из этих домов какой-то питьевой фонтанчик и арочную нишу. Любопытная супруга не поленилась заглянуть туда, но ничего интересного там не обнаружила кроме закопченных стен - видимо раньше это была топка.





Кроме самих домов больше в этом переулке ничего интересного не было и мы спустились вниз, и вышли на улицу Алемдар (Alemdar Cadesi). Следующей точкой нашего маршрута должна была стать цистерна Базилика.











Краткое отступление — как и во всех крупных городах древности, так и в древнем Константинополе остро стояла проблема питьевой воды. Центрального водоснабжения в каждый дом не было, а потребности в воде были большие. Да и в неспокойное время они тогда жили — постоянные войны с соседями, которые могли «перекрыть кран» то есть перерезать водоснабжение, были причинами, которые заставляли задуматься о создании больших запасов воды, которой бы хватило на длительное время. Вода в город поступала по специально построенным акведукам, а потом сливалась в огромные подземные хранилища — цистерны. На настоящий момент известно о чуть более 60-ти таких водохранилищ. Сколько их было точно пока не известно, так как многие просто еще не найдены.
Подробнее про цистерны и систему водоснабжение Константинополя можно прочитать тут
https://moystambul.ru/tsisterny-stambula-unikalnye-vodohranilishha-i-akveduki/

http://stambul4you.ru/2011/12/around-stambul-all-trips-sarnici/

Нас же интересовала одна из них — цистерна Базилика, которая была совсем рядом от площади Султанахмет. Турецкое название конкретно этой цистерны Йеребатан (Yerebatan Sarnici)

Из Вики:
«Цисте́рна Бази́лика (греч. Βασιλική Κινστέρναı) — одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя, имеющее некоторое сходство с дворцовым комплексом. Расположена в историческом центре Стамбула в районе Султанахмет напротив Собора Святой Софии.
«Цистерна» переводится с греческого как «водохранилище». В Базилике хранился резерв питьевой воды на случай засухи или осады города, вода доставлялась по водопроводу и акведукам (в том числе и по самому большому акведуку Константинополя — акведуку Валента) из источников Белградского леса, расположенных в 19 км к северу от города.
Строительство цистерны было начато греками во время правления императора Константина I (306—337 гг.) и закончено в 532 году при императоре Юстиниане. Размеры подземного сооружения — 145 × 65 м, ёмкость — 80 000 м³ воды. Сводчатый потолок цистерны поддерживают 336 колонн (12 рядов по 28 колонн) 8-метровой высоты, колонны стоят на расстоянии 4,80 м друг от друга, стены толщиной 4 м сделаны из огнеупорного кирпича и покрыты специальным водоизоляционным раствором.
Бо́льшая часть колонн взята из античных храмов, поэтому они отличаются друг от друга сортом мрамора и видом обработки, часть из них состоит из одной, другие из двух деталей, у двух колонн в основании головы Медузы Горгоны (одна из них расположена вниз головой, другая повёрнута на бок, предположительно для того, чтобы никто не боялся окаменеть, взглянув в глаза этого чудовища). Неизвестно, откуда они привезены и какому древнему сооружению принадлежали раньше (блок с похожей головой находится во дворе Археологического музея Стамбула). По соседству находится «Бассейн желаний».
Цистерна активно использовалась до захвата Константинополя турками, впоследствии водохранилище было заброшено и сильно загрязнено, и только в 1987 году в очищенной Цистерне открылся музей.»


Оказавшись на улице Алмедар, мы прошли буквально несколько десятков метров, как увидели на противоположной стороне улицы серое и очень неприметное здание с заветной вывеской Yerebatan Sarnici. Ага. Нашли.



Мы перебежали через проезжую часть на другую сторону. Надо сказать, что народ в Стамбуле относится к Правилам дорожного движения очень своеобразно — пешеходы перебегают/переходят дорогу где хотят и когда хотят, в том числе и на красный свет светофора. Водители же отличаются удивительным спокойствием, редко сигналят, и часто пропускают других участников движения (либо пешеходов, либо других водителей), даже если имеют приоритет в движении. Мы, конечно, без особой нужды ПДД не нарушали, но иногда, если светофор слишком далеко, то тоже подражали стамбульцам, и пересекали проезжую часть не по правилам, как и в этот раз.

Оказавшись на другой стороне улицы, мы бодро пошагали в направлении металлических ворот с надписью Yerebatan Sarnici. Однако не тут-то было. Охранник у ворот объяснил нам, что тут находится «ВЫХОД» (Exit) из цистерны, а вход находится совсем в другом месте. Сначала он попытался на турецком языке объяснить нам где же находится этот самый вход, а потом просто взял и повел нас туда. Вот это сервис! Вход оказался в переулке за углом (см.карту выше).

Цена билета за посещение цистерны Базилика составляла всего 30 лир (около 310 рублей).



Из-за пандемии, как и в прочих местах, тут тоже на входе измерили у нас температуру тела бесконтактным термометром, Тут же у входа висел санитайзер для обработки рук. Вниз вела крутая лестница. В конце лестницы была небольшая площадка, на которой приютилась небольшая фотостудия (???), где посетители могли сделать фотографии в традиционной турецкой одежде. Впрочем, никого из желающих в фотостудии не было и работники откровенно скучали. Зачем эта студия в цистерне я так и не понял. Посетителей помимо нас был было немного — пара русскоязычных семей (понял по разговору) и небольшая группа из 5-6 человек, говорящих по французски и итальянски. Вот пожалуй и все.







В цистерне оказалось довольно темно. Хотя подсветка, конечно, имелась, но светила она не очень ярко. Полумрак добавлял атмосферы месту, но увы не способствовал получению хороших фотоснимков. Хотя у одной группы посетителей я успел разглядеть довольно дорогое фотооборудование (фотоаппарат, штатив, вспышки, хорошие объективы и т. д.) - вот у них наверняка получились вполне нормальные фотографии. У меня же получилось то, что получилось...

























Ранее в цистерне была вода, но на момент нашего посещения всю воду из нее откачали. Небольшие лужицы на полу были видны, но того объема, показанного в фильме «Инферно» по роману Дэна Брауна, где профессор нырял — увы не было. А раньше здесь даже плавали карпы, а туристы бросали монетки на память. Сейчас даже и монетку кинуть не во что (хотя на полу до сих пор сохранились некоторые). Повсюду в цистерне висели камеры наблюдения и около одной из них висел электронный термометр-гидрометр.



Сама цистерна не богата на какие-то архитектурные особенности — каменные стены и потолки, да многочисленные колонны, поддерживающие свод. Из элементов, отличающих Базилику от других подобных водохранилищ можно отметить два — это «плачущая колонна» или «Глаз Хена» с орнаментом в виде капель (или глаз) и две каменные головы Медузы Горгоны в основаниях двух колонн, в самом дальнем углу цистерны. Одна из «голов» перевернута вверх ногами, а вторая лежит на боку.

























Кстати, еще одну подобную «плачущую колонну», точнее обломок, я впоследствии увидел вблизи площади Баязид около здания бывшего монетного двора Симкешхане (Şimkeşhane), который штамповал монеты начиная со времен султана Мехмета Фатиха (1470-1475) и до времен правления Ахмета III (1726). Фото с гугло-карт.



Часть цистерны была задернута брезентом, видимо шли какие-то ремонтные работы. В брезенте имелись небольшие отверстия и туристы заглядывали туда. Я тоже посмотрел, но увидел те же самые стены и колонны. Все тоже самое, что и по эту сторону брезента. Несмотря на сырость внутри, воздух в цистерне был душноватый. Долго находится там было не комфортно и мы поднялись на верх. Для беглого самостоятельного осмотра времени нам хватило.

Рядом с цистерной Базилика сохранился один из пролетов акведука, по которому и поступала вода в хранилище. Сейчас этот пролет огорожен забором, на котором развешены плакаты с информацией о Базилике и акведуке.



Кстати, помимо цистерны Базилика рядом с площадью Султанахмет имеется еще два подобных сооружения — Цистерна Филоксена (Binbirdirek Cistern) и Цистерна Наккаш (Nakkas Cistern). Мы туда не ходили, но кому интересно, может почитать информацию тут

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0


https://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g293974-d6939302-r729176651-Nakkas_Oriental_Rugs_Textiles-Istanbul.html





После просмотра цистерны мы вернулись на площадь Султанахмет и пошли на Ипподромную площадь, расположенную вдоль северной-западной стены Голубой мечети. Свое название она получила от древне-римского ипподрома, который находился на данном месте. Строительство ипподрома было начато римским императором Севером в 196 году, а окончательно было завершено уже при византийском императоре Константине I (324-337 годах нашей эры)



На ипподроме проводились гонки колесниц, очень популярное соревнование тех далеких эпох. В настоящее время от ипподрома ничего не осталось. Небольшая часть коммуникаций осталась в подвале дворца Ибрагима-паши, находящегося тут же, да несколько обломков стен, разбросанные по парку вокруг площади.

Зато вокруг Ипподромной площади (и на ней самой) до нашего времени сохранилось несколько объектов как византийского периода, так и османского. Начну сначала с объектов на самой площади, а затем уже по ее периметру.



Первым сооружением, которое нам встречается, как только мы переходим с площади Султанахмет на бывший ипподром, это Немецкий фонтан (Alman Çeşmesi). Данный фонтан был преподнесен в качестве дара кайзером Вильгельмом II султану Абдул-Хамиду II. Это строение должно было стать знаком дружбы и подтверждением стратегического союза между Германией и Турцией. Из Вики: «Проект фонтана был разработан немецким архитектором М. Шпиттой, постройкой руководил архитектор Шёле. Фонтан был сделан в Германии, затем по частям перевезён в Стамбул и собран на своём современном месте. Изначально планировалось открыть фонтан 1 сентября 1900 года, в день 25-летия воцарения султана Абдул-Хамида II, однако к нужному сроку фонтан смонтировать не успели, и поэтому он был открыт 27 января 1901 года, в день рождения Вильгельма II.»



Немецкий фонтан – сооружение, сочетающее в себе римскую, османскую и европейскую архитектуру, так называемый «неовизантийский» стиль.
Внешне фонтан напоминает беседку, стоящую на восьмиугольном основании – дань османским традициям. При этом глухих стен у конструкции нет, она выглядит легкой и изящной. Семь стенок основания – с кранами, сделанными из бронзы, из них поступает вода. Восьмую стену заменяют ступеньки и резные ворота, открывающие доступ внутрь строения.
Венчает сооружение темно-зеленый купол, покрытый медью (на вид он совершенно непохож на «османский»: нет пики с позолоченным полумесяцем), который опирается на восемь колонн, выточенных из горной породы – порфира.
Только темный цвет порфира и османский орнамент над арками напоминает, что сооружение построено в Стамбуле.
Внутри купол позолочен и украшен мозаикой, среди которой чередуются цветные вензели султана Абдул-Хамида II и кайзера Вильгельма II.







Следующим значительными объектами на данной площади являются два обелиска — Египетский обелиск императора Феодосия и второй императора Константина.

Турецкое название монумента Египетского обелиска – Дикилиташ (Dikilitaş). Изготовлен он был в Асуане и установлен в Фивах в 15 веке до н.э. у входа в храм бога Амона. Воздвигли монумент в честь юбилея правления египетского фараона Тутмоса III, о чем свидетельствуют многочисленные надписи по периметру, демонстрирующие его военные победы и завоевания.
Вывезти его из Египта приказал Константин Великий, собираясь установить памятник в Александрии в честь 20-летия правления. По причине смерти императора, перевозкой и установкой занялся его сын, Констанций II. Громадный камень был повален и перевезен с помощью барки до Александрии, там монумент пробыл чуть более 20-ти лет. В 390 году император Римской империи Феодосий I приказал перевезти обелиск в Константинополь.
Подробнее про Египетский обелиск можно прочитать тут
https://feska.site/istanbul/manzaralari/egipetskij-obelisk-v-stambule.html


Если Египетский обелиск сохранился довольно хорошо для своих почти двух тысяч лет, то обелиск Константина (тур. Örme Dikilitaş) имеет более пошарпаный вид. Изготовлен он не из цельного камня, а из множества блоков. Точной даты возведения в истории не сохранилось. Есть предположение, что его сооружением руководил все тот же император Константин Великий (306-337 гг.), который таким образом хотел проверить как будет выглядеть Египетский обелиск, когда его доставят. Поэтому и изначальная высота обоих обелисков равнялась 32 метра. В X веке его отреставрировал император Константин VII Багрянородный. По указанию Константина VII обелиск был обшит позолоченными бронзовыми плитами с изображениями военных побед его деда Василия Македонянина и увенчан медным шаром. Грани памятника были облицованы бронзовыми листами с чеканным изображением повседневной жизни людей, зверей, птиц и рыб, над которыми, в верхней части картин, у самой вершины парили нагие смеющиеся купидоны, бросающие друг другу яблоки. На вершине находилась уплощенная скульптура женщины, игравшая роль флюгера (отсюда и название - Анемодулин - греч. "раб, слуга ветра"). Из Вики: «В настоящее время высота колонны составляет 21 метр. При разграблении Константинополя крестоносцами (1204 год) всё это убранство было утрачено (по-видимому, подверглось переплавке). Во времена султанов обелиск пришёл в плачевное состояние, ибо юные янычары взбирались на вершину сооружения для того, чтобы продемонстрировать свою ловкость и бесстрашие.»
Подробнее про обелиск Константина можно прочитать тут
https://vladimirkrym.livejournal.com/2017068.html
и тут https://vladimirdar.livejournal.com/132083.html





Помимо двух обелисков (между ними) на площади имеется совсем малозаметное сооружение — «Змеиная колонна» (фото и инфа из сети отсюда https://vladimirkrym.livejournal.com/2767655.html )





«Это античная бронзовая колонна отлитая в 478 год до н.э. - сохранившаяся часть жертвенного треножника, созданного из оружия погибших персов в битве при Платеях (сентябрь 479 год до н.э.) во время греко-персидских войн. Когда-то Змеиная колонна находилась в греческих Дельфах, а впоследствии была перевезена Константином в новую столицу Римской империи Константинополь. Изначально 8-метровую колонну увенчивали три змеиные головы.»
Ныне колонна больше похожа на какую-нибудь большую свечу, чем на треножник. Змеиных голов до наших дней на колонне уже не сохранилось (одна из них находится в археологическом музее Стамбула), а как она выглядела можно представить по древнему рисунку.



На этом, собственно, все основные достопримечательности, расположенные на самой площади, заканчиваются. И далее краткий обзор зданий, окружающих площадь по периметру.

Начну со здания Университета Мармара (Мармара — мрамор по турецки), находящегося сразу за колонной Константина.



Известно, что здание было построено в 1883 году для Министерства лесного и сельского хозяйства, которое в то время было объединено с Министерством торговли, и под этим надзором стало использоваться как школа под названием «Хамидие Тиджарет Мектеб-и Алиси». Архитектором здания является итальянский архитектор Раймондо Д'Аронко, который работал дворцовым архитектором в течение 16 лет во время правления султана Абдулхамита II, и в течение этого периода возвел в Стамбул множество зданий и сооружений. Здание построено в нео-османским (New Ottomano) стиле с элементами модерна. Ранее на этом месте находились больница и богадельня Голубой мечети, которые сгорели во время пожара 1868 году. 15 января 1883 года в здании состоялось торжественное открытие учебного заведения под руководством тогдашнего министра торговли, сельского хозяйства, лесов - Супхи Паши. Сначала учебное заведение называли Высшей школой торговли. В последующие годы стало факультетом экономических и управленческих наук. Нынешнюю структуру учебное заведение приобрело 20 июля 1982 года и стало называться университетом Мармара. Обучение здесь ведется на четырех языках (турецком, английском, немецком, французском), что делает Мармара самым многоязычным университетом страны. В университете обучается свыше 50 000 студентов из 80 стран мира, включая граждан СНГ, а самым известным его выпускником можно назвать действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Академический персонал университета состоит из 567 профессоров, 222 доцентов, 581 кандидатов наук, 230 старших преподавателей, 173 преподавателей, 981 младших преподавателей, 93 специалистов, 3 переводчика и 1 планировщика обучения, всего работает 2835 человека. Кроме этого в университете трудятся 1375 административных персонала. Около 300 человек из преподавательского состава проживают в самом Стамбуле, а остальные из провинций. С 1982 года Университет Мармара окончили 60000 выпускников. Мармара соответствует мировым стандартам обучения, поэтому диплом университета действителен и котируется в большинстве стран мира, в том числе в сетке Ассоциации европейских университетов (EUA).





Еще два здания заслуживают внимания — это Дворец Ибрагима-паши, в котором сейчас располагается «Музей исламской и турецкой культуры» и особняк Defter-i Hakani Nezareti





О дворце Ибрагима-паши будет отдельный рассказ, чтоб не перегружать эту часть, так как информации много, а о Defter-i Hakani Nezareti я расскажу в этой части.
Дословно Defter-i Hakani Nezareti переводится как «Министерство государевых дефтеров». Дефтерами в Османской империи называли различные реестры, книг и тетради, куда вносились финансовые, экономические, общественные сведения. Сейчас здание носит более привычное название - Министерство земельных кадастров и реестров.



Из Вики:
«Дефтердар (с перс. دفتردار «daftardâr», دفتر «daftar» + دار «dâr». Персидское daftar происходит от греческого слова διφθέρα — кожа, преимущественно козья, из которой изготавливали материал для письма, отсюда — грамота, книга). Сначала дефтердары отвечали за налоговые реестры (дефтеры) Османской империи. Финансовое ведомство (дефтерхане) возглавлял главный казначей — башдефтердар (от. тур. baş — главный). Каждый дефтердар в регионах отвечал за одно из подразделений ведомства под общим руководством башдефтердара. Дефтердары рассматривали предложения, жалобы, готовили фирманы и бераты по финансовым вопросам. Дефтердары докладывали султану о состоянии дел в своих подразделениях.»



Информации в русскоязычном сегменте о данном здании немного, поэтому постараюсь кратко изложить ту информацию, которую я нашел в турецких источниках и перевел с помощью интернет-сервисов.

Ранее после завоевания Константинополя все османские архивы хранились сначала в крепости Йедикуле, а затем в дворцовом комплексе Топкапы вместе с казной султана во внешних покоях дворца («Второй двор Эндеруна»). Поскольку Диван (совет высших лиц Османской империи при султане) часто вынужден был обращаться к архивным материалам, то для хранения дефтеров было выделено особое помещение – Дефтерхане («Дом реестров»). Это помещение примыкало к залу заседаний дивана – Куббеалты («Под куполами»). Архив открывался в дни заседаний Дивана, и доступ к нему имели главный казначей и великий визирь. Отношение к сохранности архивов было очень серьезное. Известен факт, как за небрежное отношение к архивам некоторым служащим отрубили кисти рук. К концу 19 века стало понятно, что количество архивных документов стало настолько большим, что Дефтерхане уже не может их все поместить. Возникла необходимость возведения отдельного архивохранилища. Для этой цели выбрали участок местности, примыкающий к дворцу Ибрагима-паши, то есть там, где находился второй двор дворца. К 1910 году здание было построено и архивы были перенесены туда. Архитектором здания, которое мы видим сейчас на площади, был Мехмет Ведат (Тек) Эфенди. Об этом свидетельствует Его подпись, выгравированная на мраморе, которую можно увидеть в верхнем правом углу входной двери здания, она гласит: «Архитектор Ведат Мехмет 1326» (1910 г.)



Интересной особенностью постройки является то, что внутри находится гробница, принадлежащая дефтердару (управляющему архивом) Эмини Серверу Деде. На надгробии 1748 года написано:«Сервер Деде, который не раскрыл секретов, был похоронен во дворе здания Дефтер-и Хакани, потому что он заявил о своей правоте и своем долге, и умер за это».

История Сервера Деде такова:
Сервер Эфенди, который был управляющим архивом во время правления султана Махмуда I (1730-1754 г.г.), известен своей честностью и преданностью долгу. Однажды ночью, когда султан Махмуд пытался разрешить конфликт из-за пастбища, которое нельзя было разделить между двумя городами в Анатолии, он приказал заказать книги об этих землях из архива. Офицеры, пришедшие в Дефтерхане (архив) за записными книжками, столкнулись с неожиданной реакцией управляющего. Сервер Эфенди, сказал: «Согласно закону, установленному Султаном Мехмедом Фатихом, запрещено выносить книги из Дефтерхана ночью. Пусть султан простит меня. Я не могу достать книгу ночью ". Он отправляет офицеров обратно ни с чем. Султан, разъяренный тем, что книги не были отданы, несмотря на его собственный приказ, немедленно приказывает казнить Сервера Эфенди. Утром великий визирь, с которым султан поделился этой историей, подтвердил о существовании такого закона, и сказал, что Сервер Эфенди был абсолютно прав. Султан немедленно отправил указ и просил прекратить казнь, но было уже поздно. Палачи уже забрали Сервера Эфенди из его дома в Кабасакале, привели его на Ипподромную площадь и прострелили ему голову. Когда султан узнал, что казнь произошла, то сожалеет и приказывает похоронить этого человека, который умер из-за своей преданности своему долгу. Сервер Эфенди был похоронен во дворе Дефтерхане.
Server Dede Türbesi (гробница Сервера Деде) во дворе Defter-i Hakani Nezareti
Информацию брал тут:
https://www.kalinti-istanbul.com/item/defter-i-hakani-binasi/

http://ilmiyqirim.blogspot.com/2011/07/blog-post_21.html



Ну и в завершение своего рассказа о достопримечательностях Султанахмета просто фотографии (без описаний) зданий и сооружений в окрестностях площади и близлежащих кварталах, которые хорошо передают атмосферу этого района Стамбула. Это и древние постройки античных времен римской империи, и ее наследницы Византии, и ранне-османского периода.





















И много зданий поздне-османского периода и уже более современные здания. построенные в 20-ом веке. Некоторые постройки находятся в отличном состоянии, другие в очень плачевном состоянии и требуют ремонта или реставрации.

























Ну и самый смак — вечерний Стамбул. Красота и романтика в одном флаконе.























Продолжение следует...

Испанские каникулы. Каталония. Реус. ч.2

Через пару домов улица Льовера закончилась на звездообразном перекрестке, образованным пересечением нескольких улиц — упомянутой улицы Льовера, улицы Carrer de l'Amargura, улицы Av. de Prat de la Riba и улицы Carrer Ample. Слева находилась небольшая треугольная площадь Фортуни (Plaça del Pintor Fortuny), а справа большая прямоугольной формы площадь Свободы (Plaça de la Llibertat). На площади Фортуни был установлен памятник, посвященный поэту и художнику 19-го века Мариано Фортуни. За памятником находится красивое, увенчанное тремя башенками, здание банка La Caixa
Из сети: В испанском городе Реус находится великолепный памятник, созданный по мотивам полотна Мариано Фортуни. В бронзе исполнена картина «Юный граф» («El Condesito»), на которой изображен юный граф-щеголь, одетый в костюм XVIII века. Это полотно было написано Фортуни в 1861 году, когда он находился в Риме . Сейчас оно находится в Барселоне , в музее искусства Каталонии. Сам памятник находится на площади Плейс дель Пинтор Фортуни (Plaça del Pintor Fortuny), около старинного здания с тремя куполами. Он установлен на двухметровый постамент, выполненный из мрамора. С лицевой стороны этого постамента располагается выгравированная табличка круглой формы, на которой изображен портрет художника в профиль. Под табличкой написаны даты: 1838–1874 – это годы жизни художника. На верху ступенчатого постамента расположена сама статуя. Ее высота составляет приблизительно 189 сантиметров. Изображенный на ней граф держит руки в карманах, из под плаща торчит гарда и рукоять от шпаги, а на его лице изображена ехидная улыбка.
https://votpusk.info/places/pamyatnik-hudozhniku-fortuni





С площади Фортуни мы двинулись дальше по улице Carrer Ample. На углу этой улицы с переулком св.Павла (Travessera de Sant Pau) мы увидели выставленный на тротуаре рекламный щит, уверяющий, что именно здесь можно попробовать знаменитый вермут из Реуса всего за 3 евро. Называлось заведение El Racó d'en Cugat. Время было около 12 часов, и в принципе, можно было сделать небольшой перерыв на отдых. Решили зайти и выпить по бокалу. В заведении сидела всего пара бабуль, которые разгадывали кроссворды, а за стойкой скучал бармен. Заказ принесли быстро. Вермут оказался приятным напитком. А учитывая наличие льда — еще и освежал. Единственной странностью было, что к вермуту в качестве закуски принесли чипсы. Впрочем с чипсами вермут тоже неплохо сочетался.







Мы прошли вперед по улице Ампле еще несколько десятков метров и вышли к площади Виктор (Plaça del Víctor), в центре которой был установлен фонтан Нептуна (Font de Neptú)


Буквально через несколько метров от площади Виктор, на противоположной стороне находилось очередное творение главного архитектора Реуса эпохи модернизма Пере Каселлеса-и-Тарратса - Дом Рамона Вендрелла (Casa Ramon Vendrell), который был построен в 1912 году. Этот особняк тоже входит в туристический маршрут «Путь модерна» под номером №24. Сейчас на первом этаже здания находится офис радиостанции Реуса “SER”



Через полторы сотни метров улица Ампле закончилась на Т-образном перекрестке с проспектом Де Мата (Passeig de Mata). В центре пересечения находился фонтан с цветком, а за ним виднелось многоэтажное здание дома престарелых Residència assistida per a gent gran - ICASS



Сначала от перекрестка мы пошли влево по проспекту, где на углу с улицей Хуана Мартелла (Carrer de Joan Martell), она же улица святых Павла и Блай (Carrer de Sant Pau I Sant Blai), сфотографировали еще один образец эпохи модернизма. К сожалению нигде не удалось найти информации ни о его названии, ни о архитекторе, ни о годе строительства. Кстати, по соседству от этого дома находится один из самых знаменитых танцевальных ночных клубов Реуса - La Fabrica Reus. Ранее в здании находилась фабрика (отсюда название ночного клуба), а сейчас помещения переделаны под танцевальные площадки для молодежи.



Затем мы развернулись на 180 градусов и пошли по проспекту в другом направлении. Дойдя до поворота на улицу Кастельвель (Carrer de Castellvell), мы свернули на нее, и пошли обратно в сторону центра города. Через метров пятьдесят с левой стороны мы увидели небольшую тенистую площадь имени Льюиса Доменека-и-Мантанера (Plaça de Lluís Domènech i Montaner), в центре которой было скульптурное изображение обнаженной девушки с надписью внизу постамента «Анна» (ANNA). Что это за «Анна», и почему именно ее скульптура стоит в центре площади, а не самого Льюиса Доменека, не очень понятно. Учитывая, что сам он был довольно успешным архитектором, который спроектировал много домов в столице Каталонии — Барселоне. И хотя большую часть своей жизни он прожил в Барселоне, но родом он был из Реуса, как и Гауди. К тому же он вел активную политическую жизнь и даже был в числе основателей партии за автономию Каталонии. А сепаратисты в большой чести в Каталонии.



Буквально через квартал находилась еще одна площадь, на этот раз посвященная художнику Жозепу Ферре Реваскалю (Plaça del pintor Ferré Revascall). И хотя родился Реваскаль в Барселоне, но в 1934 году переехал в Реус и основал там свою студию. Прожил он почти 94 года и скончался в 2001 году. Памятник был установлен еще при жизни мастера в 1996 году.



Обогнув площадь Реваскаля по улице генерала Морагеса ( Carrer del General Moragues) наткнулись на здание медицинского центра Centre MQ Reus Urgencias, украшенное небольшой башенкой.



Свернув около медицинского центра направо, мы оказались на улице Антонио Гауди, и пошли в западном направлении. За металлическим кованным забором виднелся большой особняк — дворец Буля (Palau Boule) В старые времена здесь проживал тот самый винный предприниматель Буль (о котором я вскользь упоминал выше). Особняк был построен по заказу Жозепа Буля между 1860 и 1870 годами как семейная резиденция и для размещения офисов винодельческой компании. Помимо самого дома на территории усадьбы имелись промышленные здания, используемые для изготовления вина. Помимо прочего в усадьбе имелись огромные бочки, достигающие 4000 гектолитров. Поместье имело площадь более 8 гектаров. Там был фруктовый сад, кустарники с лесным орехом, виноградники и фруктовые деревья, а также ферма. После смерти Жозепа Буля особняком владел его зять Мас-дель- Майнер, который продолжал управлять винной компанией и владел зданием до 1932 года. Позже, в начале 1940-х годов, дом был преобразован в клинику, которой руководил доктор Алуя Понс. С 1954 года в здании находится школа Escola Maria Cortina



Пройдя мимо огороженной территории бывшей усадьбы Буля, мы вышли на перекресток с авеню имени художника Тапиро (Av. Pintor Tapiró). На самом углу величественно воздвигалось здание управления местной полиции - Dirección General de la Policía



Длина всей этой авеню Тапиро оказалась чуть более 70 метров, и закончилось оно на площади Свободы, мимо которой мы прошли около часа назад. Мы не стали обходить площадь по кругу, а просто пересекли её и пошли дальше. Кстати, под площадью Свободы имеется большая подземная парковка, заезд на которую осуществляется с восточной стороны с улицы генерала Морагеса (Carrer del General Moragues). Площадь окружают несколько зданий, одно из них — здание художественно-исторического музея Реуса (Museo de Arte e Historia de Reus)







Оказавшись на другой стороне площади, мы оказались на улице святого Виценча ( Carrer de Sant Vicenç). И хотя свернули с площади мы абсолютно случайно на эту улицу, но как оказалось не зря. Когда мы подошли к самому началу этой небольшой улочки, а зашли мы на площади получается с конца, то увидели дом под номером 4, в котором родился 25 июня 1852 года, и жил там в детстве и юности с родителями (Франциском Гауди-и-Серра и Антонией Корнет-и- Бертран) сам Антонио Гауди (на фото предпоследний дом с правой стороны). Сам дом очень непрезентабельный, и если бы не пояснительный щит около двери, то запросто можно пройти не заметить. Сейчас дом именуется Casa Natal De Gaudí. Дом оставался в руках семьи до 1878 года. Сейчас он является частной собственностью и не подлежит посещению.






Двигаясь дальше, не сверяясь с картой, а чисто по наитию, плутая по узким улочкам Реуса, мы внезапно, сами того не ведая, оказались на площади Каталонии. Место очень интересное — от небольшого участка не застроенного пространства лучами расходятся шесть улиц, а сама площадь окружена несколькими примечательными зданиями. Слева от нас находился особняк с часами, в котором сейчас находится офис агентства недвижимости Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Reus, перед которым был установлен бюст каталонскому поэту и драматургу Хоакину Бартрина (Joaquín María Bartrina) Имя Бартрина присвоено и театру в Реусе, но находится этот театр не на площади Каталонии, а чуть в стороне — на Театральной площади (Plaça del Teatre)



Еще пара домов примечательной внешности находилось с другой стороны площади — ярко желтый Дом Фабрегас (Casa Fabregas) и дом цвета слоновой кости — Музей Реуса (Museu de Reus). Пока супруга на фото увлеченно рассматривает карту, вкратце расскажу об этих домах.
Из сети: Дом Фабрегас (Casa Fabregas) образец архитектуры новесентизма, спроектированный известным архитектором Жузеп Бофарулем. Дом был построен в 1920 году как городской дворец Эвариста Фарбегаса, реусского алькальда (городского главы, мэра). Фасад здания разделен на три уровня по горизонтали. Цокольный уровень состоит из двух нижних этажей. Центральный ярус образуется главным этажом и двумя над ним, которые по вертикали соединяются пилястрами тройной аркады. Третий уровень - это нарядное угловое решение.
Декор здания выполнен с акцентом на барочные традиции. Балконы украшены с использованием разорванных фонтанов. Над ними расположены две лоджии, которые использовались как трибуны. Внимание привлекает угловая лоджия, в дизайне которой ряд оконных утро в венецианском стиле. Верхнюю часть фасада украшает ряд ваз, которые напоминают о традициях стиля барокко.
https://ru.keeptravel.com/dom-fabregas-v-reuse

Что касается Музея Реуса, то о строительстве здания мне информации найти не удалось, а вот о самом музее в испанском сегменте сети удалось найти следующее (надеюсь, что перевод более-менее корректный): «Музей Реуса, является одним из самых глубоко укоренившихся музейных учреждений и имеет одну из самых важных коллекций наследия и искусства в Каталонии. Он был открыт в 1934 году благодаря влиянию доктора и историка Сальвадора Виласека Ангера (Реус, 1896-1975). Археологические коллекции Музея Реуса являются одними из самых важных в южной Европе. Вы музее выставлены предметы из древности, античности, римских времен, средневекового периода и современности.
Исторические фонды имеют богатое наследие, которое позволяет познакомиться с городом с момента его основания в позднем средневековье до 20-го века. Помимо археологических экспонатов в музее имеется экспозиция, освещающая наследие, связанное с выдающимися сыновьями города, такими как художник Мария Фортуни и Марсал, генерал Хоан Прим-и-Пратс или архитекторы Антони Гауди и Корнет. Коллекция произведений искусства музея также известна тем, что в ней представлено большое количество работ различных всемирно известных местных художников XIX века: Мария Фортуни и Жозеп Тапиро - два автора, которые выделяются в этой коллекции, которых сопровождают такие создатели, как Бальдомер Галофр, Хосеп Лловера и Гортензи Гуэль.»

Более подробно на испанском тут https://www.reus.cat/serveis/museu-de-reus



В это время к нам подошли три женщины (русскоязычные). Они видимо увидели у нас карту, и спросили где находится Музей вермута. Напомню, что от площади Каталонии отходят шесть улиц, а музей должен был находится где-то совсем рядом с площадью, на одной из них. Нас тоже интересовал данный вопрос, так как в планы тоже входило посещение данного музея. Сориентировавшись, мы всей группой в пять человек пошли с площади по улочке Carrer de Vallroquetes в сторону где должен был находится музей. Далеко идти не пришлось — буквально через метров 20-30 мы увидели скопление людей и большие вывески на здании «Museu del vermut».





Около музея были выставлены большие бочки и стульчики. Все желающие фотографировались на этом месте. Наши новые знакомые попросили, чтоб мы сделали их совместный снимок, мы в ответ попросили сфотографировать нас.



Музей реально впечатляет своей экспозицией, посвященной этому сорту вина — сотни бутылок, этикеток, различные грамоты, полученные на выставках. Но это не только музей — прямо в здании установлены столики, где желающие могут опробовать различные сорта.























Закончив осмотр музея, мы двинулись в сторону очередной намеченной точки — Рыночной площади, но слегка заплутав в узких лабиринтах улочек Реуса, вместо того, чтоб двинутся прямо, ушли опять куда-то в сторону.





Но этот небольшой крюк пошел на пользу — на перекрестке улиц Carrer de Montserrat и Raval de Sant Pere мы увидели очередной образец особняка эпохи модернизма - Дом Омдедеу (Casa Homdedeu). Этот дом, как и многие другие в Реусе тоже является творением архитектора Пере Каселлеса-и-Тарратс (Pere Caselles i Tarrats). Причем это одно из его первых строений, и окончено строительство было в 1894 году. Его отличие от других зданий это балкончик и окна второго этажа оформленные в неогитическом стиле. Сейчас в этом доме на первом этаже находится ресторанчик под названием Lizarrán







Пройдя чуть дальше по Raval de Sant Pere мы справа увидели площадь, за которой виднелась церковь святого Петра (Església Prioral de Sant Pere de Reus) и уже было хотели завернуть туда, но увидели впереди пожарные машины и любопытство взяло верх. Но приблизившись к машинам, не увидели никакой обычной при пожарах суматохи — машины просто стояли, люди спокойно сидели в салоне. Видимо это был дежурный наряд, готовый к выезду, который выбрал местом своей дислокации пятачок неподалеку от главной (Рыночной) площади и церкви.





Оставив наряд спасателей позади, мы пошли дальше. Кстати, обратите внимание на третье фото — вот такие скульптуры или изображения Христа или Девы Марии очень часто можно увидеть на фасадах домов. Каталонцы считают, что такие изображения оберегают обитателей дома.







Мы прошли вперед еще несколько десятков метров и свернули в сторону церкви св.Петра. Храм начали возводить в 1512 году, а полностью закончили в 1600-х гг. Шестиугольная колокольня — один из узнаваемых символов города. Ее высота 62 метра. Со смотровой площадки колокольни можно увидеть все самые интересные места Реуса. Конечно, после уже увиденных многих церквей и соборов в Испании, этот храм был явно скромнее. Поэтому много времени на его осмотр мы не стали тратить.









Обойдя церковь вокруг, мы свернули на Главную улицу ( Carrer Major) и вышли к зданию культурного центра Centre de Lectura de Reus. В русскоязычном сегменте интернета о данном центре информации нет, поэтому вот мой корявый перевод с испанского: «Он был основан в 1859 году журналистом Хосеп Гуэль-и- Меркадер. С 1921 года Центр находится в здании старого дворца Palacio o Casal dels Tamarit на Главной улице, который была подарен в 1916 г. Эваристом Фабрегасом, который также профинансировал ремонт. (прим. Напомню, что Фабрегас был богатым предпринимателем и даже состоял в должности алькальда — мэра и главы города). С 1939 по 1948 год он был закрыт правительством Франко, и вновь открылся через год под председательством Энрика Агуаде-и-Пари. Библиотека этого Центра стала одной из крупнейших в Каталонии. В настоящее время в Библиотеке Центра чтения насчитывается около 230 000 томов, среди которых книги шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого веков. В Центре также есть видеотека, которая открылась в 1993 году. В настоящее время в центре действуют три школы: языковая, танцевальная и театральная.» https://wiki2.org/es/Centro_de_Lectura_de_Reus



Рыночная площадь — главная площадь города. Рыночная площадь или площадь Меркадаль является сердцем старого Реуса. На ней находится сразу несколько достопримечательностей. Дом с башенкой в центре фото это местная Мэрия (Муниципалитет, Ратуша). Рядом с мэрией находится особняк под названием Дом Пиньоль (Casa Pinol). Этот здание тоже творение рук архитектора Пере Каселлеса. Он был построен в 1910 году для купца Томаса Пиньоля. Сейчас здесь находится штаб-квартира партии Convergencia Democratica de Catalunya.





Несомненно, что самым красивым зданием на рыночной площади является Дом Навас (Casa Navas). Из сети: «Дом Наваса был построен по проекту известного испанского архитектора Луиса Доменек-и-Монтанера. Великолепное здание с изящным каменным фасадом и башней с боковой стороны появилось на площади в 1901 году. Его строительство закончилось в 1908, а в стенах Casa Navàs располагались жилищные и производственные помещения. К сожалению, во время Гражданской войны в 1938 году пострадали многие архитектурные достопримечательности Реуса, в том числе и дом Наваса, башня которого была разрушена от взрыва мины. Из-за этого, фрагмент дома утерял свой оригинальный вид, но и как многие памятники культуры Реуса, в послевоенное время дом Наваса был воссоздан согласно его первоначальному виду. Casa Navàs является одним из лучших образцов европейского модернизма. Он имеет сложную и тщательно продуманную проектировку освещения, а также два внутренних патио, скрытых от большинства туристических глаз. Дом создавался по заказу богатого торговца, который совсем не скупился на его строительстве. Так, внутренние интерьеры Casa Navàs приобрели роскошные декорации в виде витражей, мозаики, сграффито, керамической плитки, а также богатую мебель ар-нуво от Гаспара Омара, уважаемого испанского краснодеревщика.»
https://espanarusa.com/ru/hedonist/ad/hedonist/categories/Soul/curiosities/533511







Внутрь дома мы не ходили, но вот вам несколько картинок из сети, которые дают представление о внутреннем убранстве в этом особняке.





Помимо вышеуказанных домов и прочих зданий на площади есть еще один примечательный дом - Центр Гауди. Выглядит он очень не презентабельно — обычная коробка из стекла и бетона. Довольно странно, учитывая, что сам Гауди проектировал такие фантастические проекты, что в голове не укладывается его полет фантазии. Об этом я писал в рассказе про Барселону. Впрочем, внутри здания есть на что посмотреть (фото из сети).









С площади мы пошли дальше по улице Иисуса (Carrer de Jesus), намереваясь закончить уже путешествие по Реусу, и начать двигаться в сторону автобусной станции.
На пересечении улицы Иисуса с улицей Barreros с одной стороны и с проспектом Raval de Martí Folguera с другой, успели запечатлеть еще один из архитектурных памятников города — Дом Мунне (Casa Munne)
Из сети: «Стены этой достопримечательности Реуса были возведены в 1904 году, а ее разработчиком выступил всем известный в Каталонии архитектор Пере Каселлес-и-Тарратас, который внес свою лепту в многочисленные памятники культуры Реуса. Владельцем Casa Munne являлся строитель Петр Мунне Доминго. Дом возводился одновременно с не менее важной достопримечательностью города – домом Навас, который строили по проекту Доменека-и-Монтенера. Эти памятники архитектуры Реуса обобщает схожесть фасадов, выдержанных в стиле модернизма, который вступил в силу в начале XX века. В их строительстве применялись идентичные материалы, например, розовый мрамор. Но, что отличает дом Мунне от всех его собратьев, так это угловая балконная часть, которая резко выделяется из общей картины. Многоугольная конструкция из железа и стекла выражает всю силу архитекторской мысли и этой достопримечательности Реуса. Выглядит это как отдельностоящий блок здания, густо украшенный растительными элементами. Кованые перила балконов Casa Munne имеют выпуклую форму за исключением двух верхних этажей, у которых они остаются плоскими. Молдинги первых этажей декорированы изгибистыми линиями и цветочными элементами. Кульминацией фронтона здания является геометрический парапет.»
https://espanarusa.com/ru/hedonist/ad/hedonist/categories/Soul/curiosities/535127







Повернув на проспект Raval de Martí Folguera, мы пошагали в сторону вокзала. И чем дальше мы удалялись от исторического центра города, тем скучнее становилась окружающая нас городская среда. Вновь нас окружали обычные дома обычного города, как и в самом начале нашего знакомства с городом. И тут мы вспомнили, что так и не купили себе для дома ни одной бутылки хваленого местного вермута. Оплошность надо было немедленно устранять. На наше счастье, вермут в Реусе продается чуть ли не через каждые пару домов, поэтому мы зашли в первый попавшийся на пути магазин, точнее Cafe Biondi, и приобрели пару бутылок вермута Miro. Выбор пал на эту марку, так успели ее опробовать. Хотя в кафе-магазине было выставлено несколько и других марок вермута.





Впрочем, я рано стал ворчать, так как буквально через пару минут после того как мы вышли из кафе-магазина, мы встретили еще один дом с украшенным фасадом — Дом Сарда Марти (Casa Sardà Martí). Не путать с Домом Сарда, про который я писал в самом начале. Дом Сарда Марти был построен для Антони Сарды Марти все тем же архитектором Пере Каселлесом в 1909 году. Информации о доме немного, вот что нашел в испаноязычной версии Вики: «Наиболее заметным элементом является высококачественная фасадная штукатурка, которая имитирует кладку. Первый этаж полностью построен из камня, дверные проемы украшены растительными формами, с большой клумбой, которая, кажется, поддерживает рельеф балкона непосредственно над ним. Оба входа имеют очень широкие опущенные арки. Остальные этажи имеют два выровненных отверстия в каменной раме с растительными украшениями на порогах и на средней высоте столбов. Эти проемы имеют балконы с перилами из кованого железа, также с растительными мотивами, с дизайном с прорезным сечением, характерным для модернистских домов Реуса. Здание увенчано малоэтажным волнистым фронтоном.» https://ca.wikipedia.org/wiki/Casa_Sard%C3%A0_Mart%C3%AD



К дому Сарда Марти примыкало еще одно здание — Portal Del Carme. От прочих домов его отличало то, что первый этаж у него отсутствовал и представлял собой двойную арку, а сверху над аркой было надстроено двухэтажное жилое помещение. Никакой другой информации об этом здании я, к сожалению, не нашел. Обратите внимание, что между дверями выхода на нижний балкон тоже на стене имеется изображение Девы Марии с маленьким Иисусом на руках.



Мы двинулись дальше, оглядывая окружающие нас здания. Кстати, в городе в различных местах установлены транспортные карты маршрутов общественного транспорта. Но лично мы убедились, что город не настолько большой, чтоб пользоваться автобусом. С учетом того, что мы пару раз заплутали и потратили определенное время на посиделки в кафе и осмотр разных достопримечательностей, в общей сложности самые основные точки мы обошли за три часа (с 10 до 13 часов). А если знать город и двигаться в определенную точку, то весь путь от одной окраины до другой может занять не более часа (за исключением уж совсем дальних частей и окраин).







Еще примерно через минут пятнадцать мы вышли к пересечению проспекта по которому мы шли (Avinguda del Carrilet ) с еще одним проспектом Avinguda de Pere el Cerimoniós. В центре этого пересечения было уже привычное дорожное кольцо (точнее овал), а в центре данного овала стоит памятник паровозу. Данное место носит название площади Rambla del Carrilet. У паровозика есть даже имя - RS №5 "SALOU". Он ходил по узкоколейной железной дороге из Реуса в Салоу и обратно в период с 1887 по 1973 г. После закрытия дороги паровоз хранился на складе, а в 2005 году после реставрации был установлен на данной площади.







От паровозика до автобусной станции оказалось идти не больше пяти минут. Время было обеденное (около 13:25), и мы решили зайти куда-нибудь перекусить. Ближайшим заведением к автостанции была пиццерия Ла Тоскана (La Toscana). Ок. А почему бы и нет? Пиццерия по внутреннему убранству напоминала таверну — стены были оделаны темным лакированным деревом и вставками из цветного кафеля. Смотрелось очень необычно и уютно. Столы были накрыты чистыми скатертями. Было очень чисто и опрятно. В пиццерии находилось достаточно много народа — некоторые столы были сдвинуты и там сидели большие компании под десяток человек (впрочем сидели тихо и сильно не шумели, как это обычно бывает). Мы заняли место у стены и сделали заказ. К сожалению все меню было только на итальянском (!). Впрочем, если бы там был и испанский вариант — вряд ли это помогло. Так как меню было обширное и имело кучу незнакомых названий, то решили брать то, что хотя бы было на слуху — лазанью (мне), пиццу (жене) и сангрию (нам обоим). Обошлось все это «пиршество» в 29,7 евро (включая автоматические чаевые IVI в сумме 2,7 евро). Фото интерьера пиццерии не мое, а из интернета, так как я постеснялся делать снимки из-за большого количества людей в заведении, которым могло это не понравится. Даю его только с целью показать внутреннее убранство пиццерии.









Окончив трапезу, мы пошли на станцию. Долго ждать не пришлось и через минут десять мы уже сидели в автобусе до Салоу. А спустя еще минут тридцать уже добрались и до своего отеля. Как видно из отчета вполне реально, даже не имея особых познаний в языке, совершать небольшие самостоятельные путешествия. Конечно, отсутствие гида сказывается — ты видишь много интересного, но не владеешь информацией. 90% информации о достопримечательностях Реуса я узнал уже дома, сопоставляя сделанные фото с картами, и разыскивая описание в сети. Это конечно является минусом в таких самостоятельных поездках.

PS Если вы приезжаете в другую страну на отдых, не бойтесь покидать территорию своего отеля. Постарайтесь потратить время не только на лежание на пляже и распитие спиртного. Мир интересен. Путешествуйте. Если опасаетесь самостоятельных вылазок, то хотя бы берите экскурсии с гидом.







Помимо приведенных выше ссылок, вот еще несколько ресурсов, чья информация мне помогла при составлении данного отчета:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%83%D1%81
https://www.mishanita.ru/2010/10/22/7062/
http://hodimbrodim.ru/spain/progulka_po_reusu/
https://espanarusa.com/ru/hedonist/search/?country=1®ion=6368&city=6492

Испанские каникулы. Каталония. Реус. ч.1

На 21 сентября у нас была намечена самостоятельная поездка в соседний городок Реус. Находится Реус всего в 25-30 минутах езды от Салоу, автобусы ходят туда-обратно практически каждый час. Так что ничего сложного в этой поездке для нас не было.

Из вики: «Ре́ус (кат. Reus) — муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Камп и является районным центром. Занимает площадь 53,05 км². Население на 2010 год — 106 662 человека. Расстояние до административного центра провинции г. Таррагона — 14 км, до г. Камбрильс — 12 км, до г. Салоу — 10 км, до г. Ла-Пинеда — 8 км, до Барселоны — 108 км.»

Реус меня заинтересовал по трем причинам — во-первых это родной город Антонио Гауди, а во-вторых этот город считается колыбелью архитектурного стиля модернизм (он же арт-нуар), и в городе очень много зданий данного стиля, а в-третьих - этот городок славится своим вермутом. Не нужно смеяться над последним — испанский вермут это не та бодяга, которая продается у нас в России под этим названием. Это вполне благородный и уважаемый напиток. А уж вермут из Реуса — в Испании и Каталонии считается одним из лучших. И в Реусе есть даже Музей вермута.

Не буду лгать, что по приезду в Реус мы имели четкий план действий (куда идти и что смотреть), но в отличии от прошлых поездок (Таррагона, Валенсия и Барселона) у меня в тот день имелась распечатка скачанной из интернета карты Реуса с достопримечательностями (см.ниже). И хотя качество этой карты было так себе, все же это было лучше, чем совсем ничего. Судя по карте основные точки находились в центре, а значит идти нужно было туда, а там уже действовать по обстановке. Тем более, что нас никто не торопил, время не поджимало — ходи да смотри. Самый распространенный маршрут для пеших прогулок по Реусу — «Путь модерна» или «Дорога модернизма». Начинается он от автовокзала. До центра Старого города идти минут десять. Если следовать этому маршруту, то можно увидеть все значимые здания эпохи модернизма. Распечатанная карта, как раз и была с указанием данного маршрута. Впрочем, мы не собирались идти строго по маршруту, намереваясь делать небольшие отклонения с него, чтоб увидеть не только здания в стиле модерн, но и другие достопримечательности.



Реус встретил нас не очень приветливо — с ночи шел дождь, и к нашему прибытию небо оставалось пасмурным, пролетали отдельные капли, а улицы были влажными. Сверившись с картой, мы решили пройти от автостанции немного вперед, а затем свернуть налево на улицу Avinguda de Pere el Cerimoniós, дойти до авеню Де Ла Салле (Avinguda de la Salle) и по нему следовать до Площади Пастушки (Plaça de la Pastoreta ) и прийти в центр города. Делов то… казалось бы. Тем более имея на руках карту. Хреновую, но карту.

Рассказывая в предыдущих частях про Салоу, я упоминал о том, что в Каталонии очень много перекрестков имеют круговое движение. Поверьте — в Реусе их не меньше чем в Салоу, а может и больше. И вот на одном из этих «колец», вместо того, чтоб повернуть направо и выйти на улицу Де Ла Салле, мы прошли прямо, и свернув там направо, оказались на проспекте Милосердия Passeig de Misericòrdia, а ведет этот проспект ну никак не в центр… Но узнали о своей ошибке мы чуть позже. А пока довольные шлепали по улице, пытаясь сверять окружающий нас пейзаж с картой. Прошагав около 300 метров, начали закрадываться первые сомнения — по отметкам на карте должен был появится антикварный рынок, который собирается на проспекте каждые выходные. А рынка не было. Ни одного лотка с антиквариатом на всем пути нам не встретилось. Мысль о том, что мы идем не туда, в тот момент еще не зародилась — подумалось, что либо торгашей разогнала погода, либо просто очередная испанская «сиеста» (время безделия).

Окончательно поняли, что мы идем не туда, когда дорога внезапно закончилась тупиком, упирающимся в парк. На карте никакого тупика не должно быть. Как впоследствии я узнал, парк имел название Parc del Centenari (Парк столетнего юбилея). Что за юбилей — это мне не известно. Парк огибал полукольцом очередную площадь с кольцевым движением. На противоположной стороне от парка была церковь, выходящая фасадом прямо к дорожному кольцу. Площадь называлась именем Святилища милосердия (Plaça del Santuari de Misericòrdia), ну а храм, соответственно - Церковью Милосердия Божией Матери (Mare de Déu de la Misericòrdia). На карте ниже зеленым пунктиром отмечен предполагаемый путь, а коричневым — наш реальный.













С площади Милосердия мы двинулись в северном направлении по Авеню Каталонских земель (Av. dels Països Catalans). Улица ничем не примечательная — обычные многоэтажные коробки с редкими магазинами на первых этажах, стены и заборы расписаны граффити. Если убрать вывески на испанском и каталонском — мало отличишь от любого российского города (скрин с гугло-карт)



Прошагав около 200 метров, на пересечении с улицей Заботливых отцов (Carrer del Pare Manyanet) мы увидели памятник, надо полагать, как раз «заботливому отцу с ребенком».



Толку от бумажной карты не было, так как находились мы вне зоны распечатанного участка. Поэтому, чтоб сообразить где мы находимся, пришлось включать навигацию на смартфоне. Когда высветилось наше местоположение, то стало понятно, что мы идем не в центр, а движемся параллельно центральной улице по западной окраине, и для продвижения в центр нужно было поворачивать направо. Что мы и сделали - на очередном кольце свернули на улицу имени каталонского историка, археолога и филолога Антонио Де Бофарулла (Carrer d'Antoni de Bofarull).

Сразу за поворотом начиналась территория частной католической школы со спортивным уклоном Pare Manyanet. Вся территория была огорожена бетонным забором высотой в человеческий рост, плюс над бетонным ограждением еще была установлена металлическая сетка высотой еще метра два минимум. Не смотря на такое серьезное ограждение, сами ворота на территорию оказались открыты и мы зашли туда — так как через сетку виднелось какое-то старинное здание и мое любопытство пересилило. Сразу за воротами было большое футбольное поле, где ребятня под руководством тренера гоняла мяч. К сожалению близко к старинному дому подойти не удалось — он тоже был огорожен.





Разочарованные мы пошли к выходу с территории школы. В это время у ворот появилась женщина, которая привела своего ребенка. Не надеясь особо на взаимопонимание (как мы к этому времени убедились, испанцы не очень владеют английским, особенно вне туристических мест), я все же обратился к этой женщине с просьбой с ориентировать нас в направлении центра. И каково же было наше удивление, когда оказалась, что эта женщина бывшая наша соотечественница, которая более десяти лет живет в Каталонии. Судя по всему она была удивлена (и обрадована) не меньше нашего. Мы немного поболтали, и она решила нам не только показать направление, но даже вызвалась нас проводить, чтоб мы опять куда-нибудь не забрели.


Она довела нас до дорожного кольца на Площади Ганди (Plaça de Gandhi) и сказала, чтоб мы двигались до следующего кольца (Plaça de l'Antic Velòdrom), а оттуда мы прямиком должны были выйти к Плошади Пастушки (Plaça de la Pastoreta), находящейся на пересечении с той улицей, по которой мы пришли (Passeig de Misericòrdia) с проспектом Де Прим (Passeig de Prim) и улицей Avinguda de la Salle.

Больше мы не плутали и наконец-то мы вышли на ту самую улицу — проспект Прим (Passeig de Prim), по которой и был проложен первоначальный маршрут запланированной прогулки по городу. Настроение значительно улучшилось, так как оно было испорчено потерянным временем. С другой стороны, если бы мы не ошиблись дорогой, то не увидели бы ни церковь Милосердия, ни повстречались бы с дружелюбной бывшей соотечественницей. Что ни делается — всё к лучшему.


Если окраины города мало чем отличались от любого другого города, о чем я упоминал выше, то чем ближе мы приближались к центру города, тем здания становились интереснее. Например пиццерия «Telepizza” находилась в кирпичном доме, отделанном снаружи природным камнем.



За пиццерией проспект Прим плавно изгибался вправо и менял свое название на Проспект Саньера (Passeig de Sunyer). Сразу за изгибом слева находилась большая парковка, а на пешеходной части проспекта (напротив парковки) наконец-то я увидел продавцов антиквариата. К сожалению их было немного, да и у тех, кто стоял, товара было маловато. Ничего интересного я там не увидел. Возможно в другие дни торговцев бывает больше и товара тоже. Но не в тот день.



Мы перешли через проезжую часть и вышли на эту парковку. С одной стороны к ней примыкал особняк Estació Enològica, в котором сейчас располагается винодельня - Consell Regulador de la Denominacio D'Origen Catalunya





А с другой стороны парковки — не менее интересное здание публичной центральной библиотеки имени Ксавьера Амороса (Biblioteca Central Xavier Amorós). Здание имеет свою историю: ранее тут располагалась (что бы вы думали?) скотобойня Escorxador

Из сети: «Построенная на земле, конфискованной у монастыря Святого Иоанна и ранее отведенной под сад, Скотобойня Реуса является ярким примером промышленной архитектуры Испании конца XIX века. Она является одним из пунктов экскурсионного «пути модернизма», который проходит через главные архитектурные достопримечательности Реуса начала XX века, времени, когда в силу вступили принципы модернизма.

Разработкой проекта Escorxador занимались три архитектора – Франсеск Солер, Педро Боррас и Пере Кансэллес-и-Тарратс. Последний из них являлся главным основоположником облика города и создал многочисленные достопримечательности Реуса. План здания скотобойни был создан в 1889 году, а строительство окончилось к 1894 году. Оно сочетает в себе кладку камня и кирпича, а оконные проемы декорированы железной решеткой. Сегодня в стенах этой достопримечательности Реуса разместилась Городская библиотека (Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus), а также офис Университета Каталонии (Universitat Oberta de Catalunya).

Несмотря на то, что Скотобойня Реуса утеряла свою первоначальную планировку, некоторые элементы остались практически в нетронутом виде, например, чугунные столбы, которые служат опорой для крыши. С технической и инженерной стороны, здание было совершенно. Центральный просвет на крыше обеспечивал хорошую вентиляцию помещений и служил дополнительным источником света. Однако система освещения в сооружении была модернизирована, а старый неф и помещения для убоя скота и вовсе снесены.»

https://espanarusa.com/ru/hedonist/ad/hedonist/categories/Soul/curiosities/534970



Пройдя мимо библиотеки, мы обогнули территорию вышеупомянутой винодельни по кругу. Винодельня, как и библиотека тоже имеет свою историю: «Дом Estació Enològica является одним из знаменитых работ Пере Касселес-и-Тарратаса. Этот известный каталонский архитектор внес огромный вклад в архитектуру Испании, в частности многие памятники культуры Реуса – это результат его творческой деятельности. Дом возводился в течение четырех лет, а строительство началось в 1909 году.

Перечисляя важные достопримечательности Реуса, каждый гид упомянет об этом важном объекте. Здание Винодельни является одним из пунктов «пути модернизма», который наглядным образом представляет главные памятники архитектуры Реуса начала XX века, на который пришелся расцвет эпохи испанского модернизма. Оно было построено на неиспользуемой территории монастыря Сан-Хуан. Помимо основного дома с пышными фасадами к нему прилегает двор, занимающий целый квартал. Изначально Estació Enològica предназначалось для размещения школы сельского хозяйства, но в итоге в ней был размещен научный центр по изучению методов виноделия.

За кирпичным фасадом этой достопримечательности Реуса скрываются старинные кабинеты, классы, лаборатории. В их главе стоял винодел Клаудио Оливерас, а Реус занимал лидерские позиции в Каталонии по оснащению научно-исследовательского винодельческого оборудования. В архитектуре здания Винодельни присутствует множество интересных элементов: каменный постамент в стиле модерн, лепнина в виде виноградных лоз, ажурный парапет на уровне второго этажа и роскошная геральдика под крышей.»

https://espanarusa.com/ru/hedonist/ad/hedonist/categories/Soul/curiosities/534954







Пройдя по кругу и оказавшись вновь на проспекте Саньера, мы пошли дальше и вышли на очередную площадь-кольцо Placa del Nen de les Oques, в центре которой был одноименный памятник-фонтан Monument del Nen de les Oques (Памятник ребенку с гусем). Подобный памятник мы уже видели в Таррагоне.



Буквально метров через пятьдесят от кольца с фонтаном с правой стороны мы увидели огороженный кованным забором особняк. Бумажная карта, которая к тому времени уже перестала быть совсем бесполезной, давала подсказку — это здание учебного заведения. Точнее — общественного колледжа Прат-Де-Ла-Риба (Colegio Público Prat de la Riba). Здание было построено в 1911 году в стиле модерн архитектором Пере Касселес-и-Тарратс (Pere Caselles i Tarrats). Назвали школу в честь испанского политика Энрика Прат де ла Риба (1870-1917), который был активным представителем политической и культурной деятельности Каталонии, и являлся одним из основателей движения каталонских националистов в конце XIX столетия.











Сразу за зданием колледжа находилась просторная площадь, в центре которой было здоровенное здание местного центрального рынка (Mercat). А напротив него симпатичное здание под названием «Дом Сарда» (Casa Sarda). Здание было построено в 1896 году в стиле раннего модернизма. Автор проекта дома – уже упоминавшийся выше архитектор Пере Каселлес-и-Тарратс. В оформлении фасада здания он применил элементы готики и мавританской архитектуры. Окна верхних этажей обрамлены арками в форме трилистника, а верхняя часть фасада увенчана десятью консолями с цветочным орнаментом. Дом был построен по заказу каталонского поэта по фамилии Сарда (Josep Sardà i Cailà) и получил это имя.





Сразу смотреть рынок мы не пошли, а прошли чуть вперед, так как там виднелось здание церкви. По внешней архитектуре оно походило на очередной готический собор, но когда мы вышли к фасаду строения, то оказалось, что это баптистская церковь — над центральным входом висел плакат с изображением Хуана (Иоанна) Баптисты. Официальное название храма - Церковь Святого Иоанна Крестителя. Первый камень этой достопримечательности Реуса был заложен в 1911. Храм строился по проекту все того же архитектора Пере Касселеса, по заказу священника отца Хокунда Бонета 23 июня 1932 архиепископ Франциско Видал Барракер возглавил торжественное открытие церкви. Однако хотя официальное открытые состоялось, по факту церковь полностью до настоящего времени не достроена и отдельные работы до сих пор ведутся.







После осмотра церкви снаружи (внутрь идти не решились) мы все же зашли в рынок, чтоб посмотреть на ассортимент предлагаемых товаров. Покупать мы ничего не собирались — было чисто обычное любопытство. Каково же было мое удивление, когда среди привычных уже хамонов и оливок, мы увидели в продаже грибы, и не какие-нибудь шампиньоны, а наши родные маслята. Вот тебе и раз… В остальном ничего примечательного на этом рынке мы не увидели — только продуктовая линейка товаров. Ни промышленных, ни сувенирных изделий там не было.









Разочарованные мы вышли из рынка, и пошли вдоль рынка по улице поэта Сарда (Carrer de Josep Sardà i Cailà) в сторону улицы св.Хуана (Carrer de Sant Joan). Прямо на перекрестке этих двух улиц находился очередной дом с историей — Дом Гасуля (Casa Gasull).

Из сети: «Дом был построен в 1910 году по желанию одного крупного торговца оливкового масла Феликса Гасуля (Félix Gasull). В этом доме должна была размещаться штаб-квартира компании, которую Феликс унаследовал от своего деда, основавшего бизнес в 1835 году. Как и во многих каталонских домах того времени, верхний этаж здания предназначался для жилья, а нижний выступал в качестве производственного и складского помещений. Вместе с Феликсом Гасулем в доме проживали и его сыновья-близнецы, которые недолго оставались в нем после смерти отца.
Как гласят архивные описания Реуса, Феликс Гасуль был убит в кабинете собственного дома в разгар анархических волнений. Интересно то, что его сыновья продолжили торговое дело, а в настоящий момент бренд Felix Gasull широко известен за пределами Каталонии.»






Рядышком с домом Гасуля, стена к стене, пристроился еще одно известное строение в Реусе — дом Рулля (Casa Rull). Дом был построен в 1900 году по заказу юриста Пере Рулля. Проект здания разработан Луисом Домеником и Монтанером, который внес свой вклад и в другие архитектурные достопримечательности Реуса. В 1925 году Casa Rull перешел в собственность Городского Совета, а в настоящий момент в его стенах работает офис городского Управления культуры. Архитектура дома совмещает модернистский, неоготический и эклектический стили.



Чуть дальше по улице св.Хуана, на противоположной стороне от домов Гасуля и Рулля, есть небольшая площадь имени доктора Антони Сабатера (Placa del Doctor Antoni Sabater), на которой стоит изваяние гигантского индейца (Monument al Gegant Indi). Памятник индейцу в Реусе установили в 1993 году в честь праздника Города гигантов (Ciutat Gegantera). Этот праздник проводится в Каталонии с 1985 года, и его главными героями являются различные огромные фигуры. Памятник выполнен из бронзы и имеет высоту 3,5 метра. Для того, чтоб показать, что индеец гигант, рядом для масштаба установлена бронзовая фигура мужчины в человеческий рост. Рядом с памятником можно увидеть большой камень, на котором на табличке высечено: "Реус, город гигантов Каталонии" (Reus, ciutat gegantera de Cataluny)



С восточной стороны площади Антони Сабатера находится небольшое здание медицинского учреждения - Hospital Vell Reus



Чуть дальше, по этой же стороне улицы св.Хуана, на перекрестке с улицей Пере Одена (Carrer de Pere Òdena) находится Дом Грау-Пла (Casa Grau Pla) – он был построен в 1910 году всё тем же архитектором Пере Касселесом по заказу Микеля Грау Кабри в честь своей свадьбы на наследнице рода Пла. Дом Грау-Пла еще известен как Дом барона Льорака. Здание украшено цветочными барельефами, окно третьего этажа выполнено в виде греческого креста. В оформлении присутствуют кованные балконные решетки, характерные для стиля модерн. Между арками на первом этаже виден медальон с инициалами хозяина дома и с указанием даты постройки. На первом этаже дома сейчас открыт магазин растений Santiveri.



На следующем перекрестке улицы св.Хуана с улицей Carrer dels Recs, но уже на левой стороне находится еще один дом эпохи модернизма — Дом Торратс (Casa Torrats). Как и многие архитектурные достопримечательности Реуса «пути модернизма», Дом Тарратс создан по проекту выдающегося архитектора Пере Каселлес-и-Тарратаса. Это здание было построено в 1982 году и является одной из ранних его работ. Владельцем этой достопримечательности Реуса являлся промышленник Джон Тарратс Хомдедео. Он был владельцем текстильной фабрики, а по его заказу было воздвигнуто сразу несколько бюджетных объектов, предназначенных для его семьи и подопечных. Casa Tarrats представляет собой угловое здание с цоколем и тремя этажами. Его фасады обращены к двум сразу перпендикулярным улицам. На углу дома имеется большой щит с инициалами владельца «JT». Здесь тоже на первом этаже расположился магазинчик. Какой бы вы думали? Та-дам - магазин растений Herbolari Casa Pià. Видимо есть в Реусе спрос на травку разную…



По диагонали от дома Торратс на другой стороне улице расположился Дом Сагарра (Casa Sagarra). Построен по проекту все того же архитектора Пере Каселлеса — очень, видимо, был востребованный мастер. Строительство дома Сагарра датируется 1908 годом. Пятиэтажный особняк визуально поделен на две части – нижний этаж, который строился сразу для торговых целей, и верхние этажи, которые декорированы сграффито и лепниной. В оформлении присутствуют цветы и растительность – фирменный стиль архитектора. Все туристические маршруты Реуса, представляющие модернистскую сущность архитектуры города, непременно проходят через этот дом. Сейчас в Доме Сагарра находится оздоровительный центр CENTRE AUDITIU AURAL.



Вот так, незаметно для себя, улица св.Хуана закончилась и мы оказались на площади Прим (Placa dels Prim). В центре площади возвышался прямоугольный постамент, украшенный барельефами и надписью «A Prim Su Patria» (Генералу Приму от Родины). А на самом постаменте была установлена статуя генералу Приму. Он изображен восседающим на коне, и держит в руке обнаженную саблю. Генерал Хуан Прим был государственным деятелем Испании времен 19 века, и сыграл ведущую роль в ходе Карлистских войн. Так как генерал родился в Реусе, соответственно, памятник было решено воздвигнуть именно здесь — на его родине. Монумент был установлен на площади в 1891 году.





Кроме памятника генералу Приму особых достопримечательностей на площади нет. Поэтому мы двинулись дальше по улице Льовера (Carrer de Llovera). По правой стороне находился дворец Бофаруль (Palau Bofarull).
Из сети: «Дворец принадлежал знатному семейству Бофаруль, по имени которого и был назван, а сегодня в его стенах располагается музыкальная консерватория провинции Реус.
Семейство Бофаруль сколотило состояние в 18-м веке, а в 1760-м году Жозеф Бофаруль Гавальда был посвящен в рыцари самим королем. Позднее он же был правителем Реуса, а дворянский титул этой знатной фамилии был также признан королевским семейством Испании в 1772-м и 1774-м годах. В те же годы строился и дворец, над которым работал архитектор Франсис Бофаруль Гавальда, брат Жозефа. Строительство дворца велось в два этапа: на первом этапе был построен главный зал, украшенный позднее художником Пэром По Монтанья, который изобразил сцены торговли и величия монархии Бурбонов.
Семейство Бофаруль жило во дворце вплоть до 1836-го года, после чего он был унаследован семейством Кероль Риус, графами Риус. Затем здание принадлежало компании «Эль Олимпо», а в 1936-м году, во время Гражданской войны в Испании, было конфисковано анархистским правительством Иберии. В 1986-м году Паласио Бофаруль выкупило правительство Таррагоны, чтобы разместить в его стенах музыкальную консерваторию.»

https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=25434







Сразу за дворцом находились два интересных особняка - желто-красное здание Дома Кероля (Casa Querol) и примыкающее к нему светло-бежевое здание Дома Жорди (Casa Jordi). Дом Кероль был построен в 1901 году для Феррана де Кероля-и-Бофаруля (родственника тех Бофарулей, чей дворец находился по соседству) тем же каталонским архитектором Пере Каселлесем. Фасад дома украшен отделкой из различных благородных материалов. Декоративные панно представляют герб Реуса и выполнены в технике сграффито. Два балкона отличаются друг от друга — нижний (на втором этаже ) каменный, богато украшенный резными деталями, а верхний (на третьем этаже )- из кованного железа. На фасаде имеется геральдическая эмблема Феррана де Кероля-и-Бофаруля.

Находящийся рядом Дом Жорди был построен в 1909 году. Догадаетесь кем? Правильно — все тем же неутомимым Пере Касселесем. Вот же плодовитый был архитектор. Строил он дом по заказу нотариуса Томаса Жорди. Дом представляет собою пятиэтажное здание, разделенное по горизонтали балконным блоком на две части. Здание украшено цветочным орнаментом, который присутствует даже в оформлении кованных балконных перил, а также двумя женскими головами.



Буквально через два-три дома от них находился очередной особняк — Дом Пуньед (Casa Punyed). Он был построен в 1900 году тем же Пере Каселлес-и-Тарратсом, который возвел многие достопримечательности Реуса. В 1891 году он вступил в должность муниципального проектировщика города. Casa Punyed является одним из ярких примеров испанского модернизма, и через этот объект проходят практически все туристические маршруты Реуса, так как он является одним из пунктов экскурсионного тура «путь модернизма». Первоначально Дом Пуньед принадлежал каталонской семье Иглесиас, но название Пуньед дом получил от аптеки, которая была расположена в цоколе здания. Она действовала в течение 70 лет. Впрочем и сейчас в здании находится аптека, но другая - Farmàcia Sans Porta



На углу, на пересечении улицы Льовера с улицей Льеона (Carrer de la Lleona) находился еще один красивый особняк — Дом Буля (Casa Boule) или другое название - Дом Гвардиоля-Буля (Casa Guardiola-Boule). В отличии от всех предыдущих домов, это дом был спроектирован другим архитектором - Франческом Боррас-и-Солер (Francesc Borràs Soler). Архитектурный стиль дома называется эклетика. Дом был построен по заказу Луиса Гвардиолы, который был женат на дочери промышленника Джозепа Буля — отсюда и имя дома. Джозеп Буль (1822-1895) был видным предпринимателем Реуса и занимался производством вина. Чем занимался сам Гвардиола — узнать не удалось. Сейчас в доме находится отделение банка Santander.







Продолжение следует...

Испанские каникулы. Каталония. Барселона. ч.2

Следующим пунктом экскурсионной программы было посещение части центральных кварталов Барселоны — улицы Рамблы и Готического квартала. Началом этого этапа являлась Площадь Каталонии. Так как это одно из самых посещаемых мест в Барселоне и количество туристических автобусов настолько велико, что мест для стоянки практически нет, то процедура посадки-высадки производится очень своеобразно — на небольшом участке, где разрешена остановка, автобус останавливается на 5-10 минут, а потом сразу уезжает дальше. Автобусомест на этой парковке всего штук десять. Поэтому, пока парковка занята, то все другие автобусы вынуждены кружить вокруг площади и ждать, когда освободится парковочное место. На парковке есть специальные служащие (полицейские), которые дают команды на остановку и отправление. Без их команды заезд на парковку запрещен. Когда мы подъехали к площади, то нашему автобусу пришлось сделать тоже пару кругов по площади, прежде чем нам разрешили остановится и высадится. Кстати, двигаясь по Барселоне, обратил внимание, что в городе нет пробок. А ведь транспорта очень много. Но организация движения настолько продумана, что заторы на улицах не создаются (ну или мы объехали все проблемные места и не увидели пробок).





Когда мы высадились из автобуса на Площади Каталонии, то время было уже около 17 часов. Гид Алла рассказала вкратце где и что находится, в какую сторону нужно идти, и дала на самостоятельный осмотр чуть более 2 часов. В 19:20 группа должна была собраться тут же на площади у отеля «Оливия Плаза», а в 19:30 мы должны были двинутся дальше.



Четкого плана осмотра у нас с супругой не было, поэтому решили импровизировать на месте — с площади Каталонии пойти по улице Avinguda del Portal de l'Àngel (авеню Ворот ангелов) в сторону побережья, попутно осмотреть Готический квартал, выйти к набережной, а затем по Рамбле вернутся обратно на площадь Каталонии.

Первым делом мы решили покушать. Со времени завтрака в отеле прошло уже восемь часов, и организм требовал свою порцию жиров, углеводов и прочих питательных элементов. Наученные горьким опытом в Валенсии и Монтбланке, решили больше в кафе-рестораны не ходить, а найти какую-нибудь гамбургерную. Первым таким заведением, которое попалось нам на глаза было забегаловка Pans & Company. Она находилась на небольшой площади, образованной пересечением улицы Carrer dels Arcs (Арочная улица) и упомянутой выше Avinguda del Portal de l'Àngel. Точнее это даже не перекресток, а Y-образное соединение двух улиц. На выбор предлагалось несколько видов фастфуда — различные бургеры, картофель фри, салаты и напитки. Обслуживание можно назвать быстрым — не более 5 минут от заказа до получения. Цены для центра Барселоны приемлемые — 10-15 евро за комплект гамбургер, картошку и кола.



«Жить стало лучше, жить стало веселей». Ну что же — на сытый желудок можно и дальше гулять. Тем более, что первые здания «Готического квартала» были уже в поле нашего зрения. Но встала дилемма — идти дальше по Avinguda del Portal de l'Àngel или по Carrer dels Arcs? Напоминаю, что улица разветвлялась. Пришлось доставать смартфон и включать навигацию. Умный гаджет подсказал, что лучше свернуть налево и двигаться по улочке Carrer dels Arcs.



Краткая история Готического квартала из сети: "Готический квартал получил свое название относительно недавно из-за большой концентрации в нем готических зданий. В первом веке до нашей эры на этом месте стоял римский город, который спустя несколько столетий укрепили внушительными крепостными стенами. В то время здесь можно было найти постройки, присущие римлянам: форум, бани, церкви, акведуки. Но в начале пятого века Барселону завоевали вестготы (древнегерманское племя). На месте римских построек они возвели новые. Это были дворцы и храмы. Они также не уцелели до наших дней, так как были разрушены в Средние Века."

Задержались на несколько секунд, разглядывая выставочный комплекс “Королевского художественного общества» The Zone of Hope, находящийся в здании старинной постройки и увешанный флагами, как будто какое-то административное здание. Современное здание, которое примыкает к The Zone of Hope — это банк Arquia Banca.





Улица расширилась и мы оказались на Новой площади (Plaça Nova) — слева виднелись купола Кафедрального собора, а справа две башни и проход между ними. Мы двинулись к башням — называется это место Ворота Бисбе (Portal del Bisbe) или Римские башни (Torres Romanes).



Поднявшись по наклонной дорожке между башнями, мы повернули налево в переулок. Слева находилось здание Casa de l'Ardiaca (Дом Архидьякона), а на противоположной стороне — церковь Св.Лючии (Capella de Santa Llúcia). Мы прошли мимо, а зря — в Доме Архидьякона было на что посмотреть (фото из интернета).
https://barcelonatm.ru/dom-arhidyakona-spryatannyj-oazis-goticheskogo-kvartala/











Но так как мы прошли мимо, то теперь жалеть об упущенном глупо. Хотя поступок объясним — впереди возвышался Кафедральный Собор Барселоны и мы шли к нему. Переулок был короткий и мы вышли на площадь Placita de la Seu перед собором.
Полное название этого храма - Кафедральный Собор Святого Креста и Святой Евлалии (исп. La Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia). Из Вики: «Евлалия Барселонская (лат. Eulalia Barcinonensis; 290—304) — святая католической церкви, 13-летняя девочка из числа раннехристианских мучеников, принявшая смерть в эпоху Римской империи во входившей в её состав провинции Испания, в Барселоне (в то время носившей название Барсино), за исповедание христианства. За отказ от поклонения римским богам, девочку, согласно христианским источникам, подвергли 13 пыткам, из которых 12-й было распятие на косом кресте (поэтому в католической традиции святая Евлалия обычно изображается с крестом), а 13-й — обезглавливание.» Останки Евлалии находятся в саркофаге в этом соборе.



Собор сооружён по приказу короля Сицилии, Арагона и Валенсии Хайме II Справедливого на месте романской церкви, которую разрушили мавры-захватчики. Архитектором строительства был Жауме Фабре. Официальные годы строительства — с 1298 по 1420 года. Но по факту собор входит в один из главных «долгостроев» Европы, так как последние работы были закончены только в конце XIX века. Высота центрального шпиля собора 70 метров (напомню, что в соборе Сограда Фамилиа предполагается высота центрального шпиля в 170 метров, то есть в два с лишним раза выше, чем у данного собора). В отличии упомянутого Собора Святого Семейства здесь архитектура здания самая классическая для католических храмов эпохи Средневековья (готика и неоготика). Фасад собора как и многие аналогичный храмы украшен окном-розеткой, статуями святых и резными элементами.
12 августа 1867 года папа Пий IX присвоил собору звание Малой папской базилики — это такой почетный титул, дающий некоторые привилегии служащим в этой церкви священникам.

Я сделал несколько снимков, но качество их оставляет желать лучшего — либо ракурс не тот, либо часть элементов не попадала в кадр. Да и количество туристов было таково, что выбрать оптимальный угол обзора было довольно сложно. Уж как получилось…
Кстати: Вход в собор платный. За осмотр хоров нужно будет заплатить 2,8 евро; за подъём на крышу – 3 евро, а стоимость входного билета с осмотром храма, хоров и подъёмом на крышу – 6 евро Но есть и бесплатные часы посещения - утром до 12:45 (в воскресенье – до 13:45) и вечером после 17:15. В часы бесплатного посещения обычно выстраивается большая очередь.












Мы обогнули собор и пошли дальше по Улице графов (Carrer dels Comtes).







По правой стороне продолжалась стена собора, а слева мы увидели вывеску Museu Frederic Marès, то есть Музей Фредерика Мареса. Он расположен на территории старого Королевского дворца графов Барселоны. В здании находится музей скульптуры, который был создан благодаря каталонскому скульптору и коллекционеру Фредерику Маресу. Он пожертвовал в 1946 году свою коллекцию скульптур городским властям, которые спустя два года открыли на её основе музей. Музей занимает два этажа: на первом находятся экспонаты с иберийских времён до начала XV века, в том числе работы известных скульпторов Кастилии и Арагона, на втором — скульптуры и картины, созданные в XV—XIX веках (в основном на религиозную тематику). В музее также есть отделение под названием «Сентиментальный музей», представляющее собой размещённую на двух этажах коллекцию всевозможных предметов каталонского быта XV—XX веков (замки, табакерки, часы, веера, курительные трубки, посуда, игрушки, театральные программки и так далее).













Из-за ограниченности нашего времени, осмотр музея прошел в очень поверхностном режиме. Можно сказать, что осмотрели только здание, а на экспозицию время не хватило.
Если взглянуть на карту нашего маршрута в районе Кафедрального собора, то окажется, что мы имели возможность осмотреть еще минимум пять достопримечательностей ( Музей истории, Музей мотоциклов, Королевский дворец, Центр Гауди, Дом Архидьякона), но по незнанию прошли мимо этих мест буквально в пяти-десяти шагах. Обидно. Вот, что значит недостаточная подготовка к поездке. Но тут мы понадеялись, что гид будет нас сопровождать и вести по важным местам, поэтому подготовкой маршрута я не занимался. Впрочем, даже если бы гид и вел группу, то не факт, что в программе были бы все интересные места (например Музей мотоциклов), так как время все равно ограничено.



Выйдя из музея, мы продолжили свой путь по Улице графов, которая, надо сказать, была довольно узкой, как и подобает средневековым улицам. Выглядела она довольно мрачновато, поэтому на ближайшем перекрестке (с улицей Baixada de la Llibreteria) мы повернули налево и пошли в сторону более оживленных мест. Так мы оказались на Площади Ангелов (Plaça de l'Àngel) - небольшой пустой прямоугольник, в центре которого имелся спуск в метро, слева было красивое здание в котором находился антикварный магазин Aureo & Calicó, прямо по курсу к площади примыкала другая улица Via Laietana (Проспект Лайтана) , а справа — «магазин вкусняшек» то есть кондитерская Pastisseria La Colmena. Хорошо, что мы недавно покушали, а иначе можно захлебнуться слюной от этого «рая для сладкоежек».













С трудом заставив себя выйти из кондитерской, мы пересекли эту маленькую площадь и вышли на улицу Via Laietana. А вот если бы заглянули в переулок за зданием антикварного магазина, то могли бы попасть в Археологический музей Барселоны. Эх, опять «если бы да кабы»… Вот, что значит не быть готовым, и не иметь четкого и продуманного маршрута. Дорога ложка к обеду… Но у нас этой «ложки» не оказалось. Полукруглое здание на фото — здание Профсоюза CCOO de Catalunya





Пройдя мимо «Дома профсоюзов», мы свернули налево в проулок под названием Carrer de Manresa и вышли к очередному католическому храму под названием Церковь Святой Марии на море (кат. Santa Maria del Mar). Размерами она, конечно уступала Кафедральному собору, но тоже выглядела очень внушительно и торжественно. Из Вики: «Построена в 1329—1383 годах, в эпоху расцвета в Каталонии торговли и мореплавания. Возведению современного храма способствовал каноник Бернат Льуль (кат. Bernat Llull), который в 1324 году был назначен архидеканом церкви. Строительство началось 25 марта 1329 года, первый камень в фундамент церкви заложил король Альфонс IV Арагонский, о чём свидетельствует запись на латинском и каталанском языках на фасаде церкви. Помощь в строительстве церкви оказали все гильдии Риберы. Возведение стен, боковых капелл и фасадов было завершено в 1350 году. В 1379 году пожар уничтожил значительную часть здания. Строительство было закончено 3 ноября 1383 года, а уже 15 августа в церкви прошла первая месса. Землетрясение 1428 года нанесло серьёзный урон зданию церкви и разрушило витражную розетку на западном фасаде. Новый витраж в стиле пламенеющей готики был закончен в 1459 году.»









Как и в случае с Кафедральным собором, так и тут мы ограничились лишь внешним осмотром церкви, а на осмотр интерьера просто не было времени. Мы прошли ещё около 150 метров от Церкви св.Марии и вышли на Дворцовую площадь (Pla de Palau). По центру данную площадь пересекал бульвар Изабеллы II-ой (Passeig d'Isabel II). На перекрестии этого бульвара с площадью находился фонтан Нинью он же Font del Geni Català.





Повернув направо, мы двинулись по бульвару Изабеллы в сторону порта и улицы Рамбла. Справа от нас находилось здание старой таможни, а вот на другой стороне дороги находились парочка домов с необычным первым этажом зданий. Называются они Подъезды Ксифре (Porxos d'en Xifré) Это комплекс из пяти домов, построенных в 1837 году архитекторами Josep Buixareu и Francesc Vila. Владельцем этого комплекса был богатый каталонец Josep Xifré (по фамилии которого они и получили название), сделавший свое состояние в Южной Америке. Вернувшись в Барселону, он решил часть своих денег инвестировать в строительство большого жилого квартала. Так и появились эти дома, получившие свое название (подъезды) из-за длинных аркад в неоклассическом стиле, окружающий первые этажи зданий. Одно из этих зданий выбрала, в качестве места своего проживания, семья Ruíz-Picasso (Руиз — Пикассо), когда они переехали жить в Барселону из Малаги. Мы видели лишь два дома из построенных пяти, которые примыкают к бульвару. Остальные дома(если верить картам Гугла) находятся за этими двумя.





Пройдя мимо здания старой таможни мы вышли на очередную площадь имени Антонио Лопеза (Plaça d'Antonio López). Там находилось украшенное башенками здание университета Oficina d'Accés a la Universitat.



Посреди площади возвышался четырехугольный постамент. Ранее на постаменте находился памятник этому самому Антонио Лопезу. Он был маркизом, и согласно официальному регистру, коммерсантом, судовладельцем и банкиром. А еще, согласно уже народной молве, маркиз был работорговцем. В Барселоне статую Лопеса называли «Негр Доминго», из-за его участия в работорговле. На постаменте и сейчас можно увидеть большие барельефы, которые символизируют табак, финансы и железную дорогу, а так же можно прочитать фрагмент телеграммы, которую послал король Альфонсо XII семье Лопеса в день его смерти: «Испания потеряла человека, так много послужившего ей». В 1936 году, в разгар Гражданской войны, памятник маркиза был снесён республиканцами, но после победы франкистов было решено восстановить память Лопесу. Но так как оригинал статуи не сохранился, то скульптор Фредерик Морес (в музее которого мы были) создал копию. Её и водрузили на постамент в 1994 году. Но простоял памятник не очень долго — в 2018 году статую снова демонтировали.





Когда мы подошли к пьедесталу, то два молодых негра (не буду использовать толерантный термин «афроамериканцы» так как не уверен, что они были из Америки) как раз устроили фотосессию на постаменте, изображая из себя гангста-хипхоперов (сидя на корточках с перекрещенными руками, держа невидимые пистолеты) Видимо так они показывали свою победу над «Негром Доминго». Впрочем, кто такой этот Лопез я узнал уже дома, собирая информацию для отчета. А в тот момент, дождавшись когда негры нафотографируются, тоже сделали фото и пошли дальше.



Второе здание с башенками, которое примыкало к площади Лопеза, несмотря на свою вычурную архитектуру, оказалось не каким-то дворцом (как я подумал первоначально), а обычным зданием почтамта Correos.





Зайти в «дворец» мы не решились, а зря - внутренне убранство (как и экстерьер) вполне тянет на хороший дворец какого-нибудь маркиза типа упомянутого Лопеза — оцените сами (фото из Гугла).



Еще через пару сотен метров мы оказались около дворца Капитан-Генерала Барселоны (Palacio de Capitanía General de Barcelona). В отличии от липового «дворца»-почтамта этот настоящий дворец имел вооруженную охрану — стояли круглые будки с бойницами, а у дверей находились люди в мундирах. В средние века на этом месте находился монастырь. Дважды его разрушали, пока в 1775 году по указанию короля Карлоса III тут не воздвигли это здание для монахов. Из-за своего внешнего вида оно больше походило на дворец, а не монашескую обитель, поэтому и получило свое название "Паласио Мерсед" (Дворец Милосердия). В мае 1845 года королева Елизавета II официально передаёт Паласио Мерсед военному министерству, дворец подвергается реконструкции и 12 марта 1846 году здание становится резиденцией Капитан-Генерала Каталонии, то есть военно-морское управление Каталонии. Если завернуть за здание, то буквально через десяток метров ты окажешься на Площади Мерсед — там находится фонтан Нептун и базилика Ла-Мерсе (но мы об этом не знали и прошли мимо).









Чуть поодаль от Паласио Мерсед находится площадь Герцога Мединасели (Plaça del Duc de Medinaceli). До 1836 года на месте Plaça del Duc de Medinaceli располагался францисканский монастырь XIII века, и лишь в конце XIX века, после того, как были разрушены старые городские стены, здесь появилась эта площадь. Спроектировал её Франческо Даниель Молина – каталонский архитектор, известный благодаря таким работам как проекты Королевской площади и площади Гарибальди. В центре площади герцога Мединасели стоит большая железная колонна, а на вершине установлена статуя герцога. В нижней части колонны находится небольшой фонтан. Сквер прилегающий к этой площади сыграл довольно значимую культурную роль для Барселоны, так как был одним из мест действия в фильме «Всё о моей матери» Педро Альмодовара, который ценят все каталонцы. На территории сквера находится бар «Паулино», самый старый бар города, где по традиции раньше собирались анархисты.



Мы практически приблизились к повороту с проспекта Колумба на улицу Рамбла, как на противоположной стороне увидели очень необычный дом. Он чем-то напомнил мне особняк Рафаэля Пуча в парке Де Ла Сьютат (про который я писал в отчете про Таррагону) — такой же желтый окрас стен, башенки. Как оказалось в этом особняке находится Port Authority - Admiral Historic Authority, то есть адмиралтейство и управление портом Барселоны. В здании похоже, что шел ремонт — рядом возвышался башенный кран, а в окнах стояли распорки.







Впереди показался высоченный постамент, на котором находилась статуя первооткрывателя Америки — Христофора Колумба (Mirador de Colom). Если быть точным, то право первенства до сих пор оспаривается некоторыми исследователями, утверждающими, что задолго до Колумба в Америку плавали и египтяне на своих камышовых лодках, и викинги на своих ладьях-дракарах. Но это не отменяет заслуг Колумба, так как именно после его плаваний началось освоение американских территорий европейцами. Хорошо это или плохо (если вспомнить геноцид индейского населения), но что было, то было. И это история.







Пройдя мимо памятника Колумбу, мы наконец вышли на знаменитую улицу Барселоны — Ла Рамбла. Впрочем название «Рамбла» это обобщенное название этого бульвара. По сути, на всем своем протяжении она имеет несколько отрезков с различными наименованиями - от памятника Колумбу до площади Дель Театре она носит название «Рамбла Де Санта Моника», а от площади Дель Театре меняет название на «Рамбла Дельс Капуцинс», после площади Бокерия она вновь меняет название на «Рамбла Де Сант Хосе», но и это не конец — после пересечения с улицей Carrer de la Portaferrissa она становится «Рамбла Дельс Эстудис». Но я буду называют ее привычным всем словом «Рамбла».

Мы задержались на пару минут, наблюдая, как какой-то парнишка в футбольной форме жонглирует мячом. Делал он это настолько виртуозно, что невольно вспомнилось, как неважно обстоят дела в российском футболе, и как, напротив, они обстоят в испанском. А вот здание, возле которого начинающий Пеле (Марадона, Рональдо) выделывал пассажи мячом, было непростым. Во дворе этого дома находится Музей восковых фигур (Museu de Cera de Barcelona). Но увы (в очередной раз повторяю) мы об этом знать не знали, и прошли мимо.





В самом начале Рамблы, как раз около вышеупомянутого музея восковых фигур, на тротуаре мы увидели несколько «живых скульптур». В иные дни этих «скульптур» бывает больше десятка, но в тот день мы видели лишь четверых. Раскрашенные и разодетые люди сидят неподвижно как статуи, но стоит бросить монетку, как они приходят в движение. Забавное зрелище, особенно дети были в восторге.













Чуть поодаль от выставки живых скульптур находится Театральная площадь (Plaça del Teatre) и монумент Фредерика Солера (Monument to Frederic Soler i Hubert). Памятник посвящён каталонскому драматургу Серафи Питарра (Serafí Pitarra). Его настоящее имя Фредерик Солер и Юбер (Frederic Soler i Hubert). Он считается основателем каталонского театра. Памятник создан скульптором Агусти Куэролом (Agustí Querol), проект в целом делал архитектор Пере Фалькес (Pere Falqués). Памятник установлен в конце 1906 года.



Сама улица Рамбла была точно такой же, как и ее младшая «сестра» в Таррагоне — пешеходная зона посредине (набитая тысячами туристов), а по краям — проезжая часть.



Затем мы свернули наугад в переулок Колумба (Carrer de Colom) и оказались на Королевской площади (Plaça Reia). В центре находился фонтан «Три грации». До середины 19 века на этом месте находились развалины сгоревшего монастыря Капуцинов, а потом власти города решили разбить тут площадь. Они привлекли для этого архитектора Франческо Даниеля Молина (о котором я писал выше, рассказывая про площадь Герцога Мединасели) Изначально эту площадь хотели назвать « Площадью героев Испании», но потом по политическим мотивам ей дали название «Королевская». Здесь начинающий архитектор Антонио Гауди оставил для нас одно из своих творений - шестирожковые фонари (жаль, что на моих фото их не видно).



Мы чуточку утомились и хотелось отдохнуть. Решили совместить приятное с полезным — не сидеть просто на скамейке, а зайти в кафе-мороженое. Заведение называлось Gelats Maximum BCN Rambles (или просто Maximum), и если верить надписи под названием работает аж с 1940 года. Стоимость мне показалась высокой (2-3 евро за шарик), зато к обслуживанию — претензий нет. Да и выбор различных вкусов очень богатый. Кстати, в подвальчике Максимума есть туалет, которым можно воспользоваться, даже если ты ничего у них не покупаешь. Так как на самой Рамбле с общественными туалетами, мягко сказать, не весело. Впрочем, туалеты есть во многих кафе и персонал не будет на вас ругаться, если вы вздумаете ими воспользоваться. Вот такой «лайфхак».





Следующие здания, которые попали в объектив моего фотоаппарата — здание банка Oficina Banco Santander (с полукруглым балконом) и Дом Бруно Квардеса (Casa Bruno Cuadros). Последний дом примечателен кованными элементами, украшающими фасад. Ранее в этом доме находился магазин зонтиков, поэтому некоторые элементы украшений по стилистике напоминают зонты. Оформлением дома занимался в 1883 году архитектор Жозеф Виласека.





Чуть дальше, на противоположной стороне находился Дворец Виррейна он же Дворец Вице-королевы (Palau de la Virreina). Сейчас в дворце располагается выставочный центр фото искусства, а раньше здесь проживала сама вице-королева Перу (бывшая колония Испании). Постройка этого здания началась в 1772 году под руководством архитектора Карлеса Грау, по заказу вице-короля Перу Мануэля де Амата. Он был вице-королем Перу с 1761 года и к концу правления прилично разбогател. Вернувшись в Барселону он решает заказать строительного шикарного дворца на самой престижной улице города – бульваре Рамбла. Однако бывший вице-король скончался до того как строительство было окончено. Поэтому в 1777 году, когда постройка была закончена, в новом дворце поселилась его вдова Мария Франсеска де Фивальер и де Бруа. Именно благодаря вице-королеве Перу (по-испански «Виррейна» означает вице-королева) дворец и получил свое название. В 1944 году здание приобретает Городской совет Барселоны. С этого момента Дворец вице-королевы становится музеем.



Буквально через дом от Дворца Виррейны на той же стороне улицы находится Церковь Богоматери Вифлеемской (Parròquia de la Verge de Betlem), над фасадом которой возвышается символическая «Вифлеемская звезда», восход которой предсказал приход в мир нового Мессии — Иисуса Христа. Стены церкви облицованы ромбическими плитками, что очень необычно смотрится.









Следующее здание под номером 109, так же богато украшенное скульптурами и лепниной, оказалось отелем с незамысловатым названием «Hotel 1898» (последнее, видимо, год основания).



На противоположной стороне, между отелями Citadines Ramblas Barcelona и Hotel SERHS Rivoli Rambla в красивом особняке под номером 124 обустроился официальный магазин футбольного клуба Барселоны (FBC), где все фанаты могут приобрести себе товары с символикой клуба. Мы таковыми не являлись, поэтому спокойно проследовали дальше.



Еще одно красивое здание, которое нам удалось увидеть и заснять - Tеатр Полиорама (Teatre Poliorama). Здание было спроектировано архитектором Хосепом Домеником-и-Эстапой как Королевская академии наук и искусств Барселоны. В 1894 году оно открылось как один из первых кинотеатров. Как театр он был открыт в 1906 году. Данный театр всегда играл ведущую роль в каталонской культурной жизни и прославился уникальными шоу самых знаменитых фламенко в истории Барселоны: Opera and Flamenco и Gran Gala Flamenco. Но есть у этого театра и печальные страницы в истории — во время Гражданской войны в Испании (в 30-х годах прошлого века) на его сцене проходили расстрелы анархистами своих противников. Эти страшные факты знаменитый Джоpдж Оpуэлл описал в своей книге «Посвящение Каталонии»



Так, незаметно для себя, мы подошли к концу Рамблы, и вернулись на Площадь Каталонии, где должны были встретится с гидом и другими экскурсантами. А пока ждали их, то успели насладится игрой местного уличного музыканта. Исполнение мне очень понравилось, что было не жаль положить в футляр гитары несколько евро.





Продолжение следует...

Испанские каникулы. Каталония. Монастырь Поблет. ч.2

Мы прошли через вход в главном фасаде и оказались в небольшом коридоре- «предбаннике». Справа находились лестницы, ведущие куда-то на верхние этажи. Как впоследствии оказалось там находился дворец короля Мартина I Гуманного, а сейчас это монастырский музей, но попали мы туда уже в конце экскурсии, когда гид отпустил нас в «свободное плавание»







А пока он повел нас в помещение которое называется атрией (вестибюлем) аббата Копонса (Sala de l'Abad Copons). Помещение было построено в 14-ом веке при аббате Понсе Копонсе (Ponce Copons) (1316-1348) и отреставрирована в 1960 году. Консоли украшены гербом аббата Копонса. В помещении также можно увидеть камин и готическое окно с каменной скамьей и внешней навесной бойницей.



Из атрия (вестибюля) аббата Копонса дальше можно попасть в два помещения — если пойти прямо, то выйдешь в клуатр (об этом напишу ниже), а справа находится дверь, которая ведет в локуториум (помещение для распределения ежедневных поручений). В настоящее время локториум представляет собой маленькую картинную галерею — все стены увешаны картинами разных художников и эпох. И даже (о ужас, это же монастырь!!!!) на картинах есть изображения обнаженных тел.











Закончив осмотр локуториума и картин, мы вышли обратно в атрий аббата Конопса и оттуда прошли в главный клуатр монастыря. Что такое «клуатр» я уже описывал в отчете про Сантес-Креус. Здесь в Поблете он имеет схожее устройство, только примыкает не к южной стене церкви, а к северной. В центре клуатра так же находится небольшой парк, а к северной части галереи примыкает беседка-павильон монашеской омывальни (умывальни).





















Так же как и в Сантес-Креусе, здесь в Поблете на стенах галереи клуатра располагаются надгробные плиты каталонских дворян, внесших свой вклад в развитие монастыря и обязательное скульптурное изображение Девы Марии (напоминаю, что все цистерцианские монастыри посвящены именно Богоматери).











Из северной галереи клуатра можно попасть в несколько помещений — монастырскую кухню (cuina), трапезную (монашескую столовую - refectorio) и калефакторий (calefactor), место где монахи грелись и отдыхали.

Осмотр мы начали с монастырской кухни. Вообще-то она состоит из нескольких помещений, но туристов пускают только в одно из них. Это помещение прямоугольной формы имеет крестовой свод, опирающийся на арки. Построено помещение было в XIII веке. В помещении имеется камин, кухонная утварь и каменные печи, где готовилась пища для монахов. К сожалению оригинальные печи и камин до наших дней не сохранились, а то, что нам показали - лишь современная реконструкция.

А вот две колонны, которые поддерживают полукруглую арку перед камином — являются подлинными.







Затем нас отвели в соседнее помещение с кухней — в трапезную. По факту в монастыре две трапезных — одна для тех, кто уже получил сан монаха, и вторая — для тех, кто только собирается стать монахом (новообращеные). То помещение, куда нас привели — это трапезная для новообращенных и послушников. Помещение было абсолютно пустым — ни столов, ни лавок, ни утвари. Только голые стены и светильники на потолке. Потолок трапезной выполнен в готическом стиле — то есть у комнаты арочные своды. Какое-то время это помещение использовалось как винный погреб (bodega), а сейчас просто пустует. В трапезную, которая предназначена для уже посвященных в монахи — нас не повели. Видимо, чтоб не смущать священников.





Следующее помещение рядом трапезной, куда нас повели - это так называемый калефакторий. Помещение было построено в 13-ом веке и предназначалось для обогрева монахов в холодное время года. Здесь, как и на монашеской кухне имеется камин, но он тоже не оригинальный, а является реконструкцией. Так же данное помещение использовалось монахами в качестве цирюльни (парикмахерской). В отличии от пустующей трапезной для новообращеных, здесь выставлены некоторые предметы мебели, на стенах имеются картины, а так различные подарки монастырю (например этот кувшин с гербом и цифрой MCMXXXI то есть 1931 год)













После калефактория мы поднялись на второй этаж клуатра. Там нам показали так называемый дормиторий, или общую монашескую опочивальню (спальню). Отдельные кельи были не у всех монахов и не в каждом монастыре, поэтому спали монахи вот в таких общих помещениях. Еще совсем недавно данное помещение было перегорожено на две части — одну показывали туристам, а во второй (отгороженной) по прежнему спали монахи. Любопытные туристы пытались постоянно заглянуть за перегородку. Но на момент нашего посещения перегородки уже не было, и всё помещение было доступно для обзора. Где сейчас спят монахи — для меня осталось загадкой. Хотя особо в этом помещении смотреть нечего — как и в трапезной здесь царила пустота, только пол, стены и потолок.
Из сети: «Дормиторий располагается вдоль восточной галереи клуатра (над библиотекой и залом капитула; см. план монастыря) и представляет собой грандиозное прямоугольное помещение длиной 87 м и шириной 10 м. Деревянный каркас потолка поддерживают девятнадцать гигантских упорных арок стрельчатой формы, опирающихся на изящно обработанные настенные консоли. Двойной ряд окон освещает это просторное помещение. Зал был создан в конце XIII века в готическом стиле и являет собой один из первых и лучших образцов каталонской готики. Подобная же конструкция была использована в дормитории монастыря Сантес-Креус и на протяжении XIV века использовалась при строительстве сводов многих значительных зданий, таких как салон Тинель в Королевском дворце Барселоны.»





После посещения дормитория мы прогулялись по верхнему этажу клуатра. Отсюда очень хорошо виден ажурный купол над монастырской церковью. И фото получились очень атмосферные и красивые. Кстати, этот купол над центральной частью церкви, который напоминает корону, был построен уже позже, чем сама церковь. В 1330 году бывший в тот период руководителем монастыря аббат Понс де Копонс (Ponç de Copons) (тот самый, про которого я писал в самом начале) распорядился о строительстве этого купола. Стройка шла до 1348 года, но потом разразилась эпидемия чумы, аббат Копонс тоже заразился и умер. И стройка была приостановлена. Закончили строительство купола только в 17-ом веке. Так как изначально функционально этот купол предполагалось использовать в качестве колокольни, то он наглухо отделен от интерьера церкви и не выполняет функции светового фонаря (как например в других соборах в куполах есть окна, через которые уличный свет проникает внутрь храмов). Так же рядом с центральным куполом можно увидеть колокольню и купол поменьше — новой ризницы (сакристии).









Спустившись со второго этажа мы пошли в главное здание монастыря — в церковь. К описанию я прилагаю схему, на которую буду ссылаться во время рассказа. Рисовал пометки сам как запомнил, и уж как получилось. Возможны неточности (пишу отчет спустя три месяца), поэтому прошу заранее прощения за ошибки.



Как я заметил еще при посещении Сантес-Креуса — монастырские церкви, в отличии от крупных городских храмов типа Валенсийского или Таррагонского, особым шиком не обладают. Выглядят они более строже и аскетично. Украшений минимум.

Начну описание церкви слева направо (см.схему). Перед центральным входом в главный неф (зал) располагается атриум. Это открытый двор перед западным фасадом церкви, окруженный портиками. Ранее тут происходило ритуальное омовение перед входом в церковь. Ну а вторая функция атриума — это место для сбора процессии перед входом в храм, так как входили во внутрь группами, а не по одному. Строили атриумы в средние века и раньше, а сейчас, возле современных церквей их не делают.

После атриума начинается главный неф (зал) церкви, то есть место для тех, кто пришел в храм для молитвы. Оно разделено на две зоны — дальнюю от алтаря, где скамейки стоят поперек, для простых прихожан, и ближнюю к алтарю, где сиденья расположены вдоль колонн — для знатных особ. Над входными дверями находится витражное окно-роза круглой формы. Под потолком висят массивные люстры из кованного металла и голубого стекла. Если присмотреться, то между колоннами можно разглядеть церковный орган (изготовлен мастерами швейцарской фирмы Metzler в конце 2012 года).



Как и во многих подобных храмах, неф оканчивается пересекающим его трансептом, образуя крест (на схеме — прямоугольник желтого цвета).В средокрестии церкви находятся два постамента в виде заниженных сегментных арок. На них установлены саркофаги восьми монархов из Каталано-Арагонской династии и династии Трастамара, от Альфонсо II Целомудренного до Хуана II, и их супруг. В трансепте располагаются захоронения инфантов. Кстати, саркофаги не стоят на полу, а умышленно подняты над поверхностью. Тем самым символично намекая, что короли выше простого народа.

В саркофагах с северной стороны трансепта (на схеме верхний красный прямоугольник) захоронены Хайме I Завоеватель (1276), Педро IV Церемонный (1387) и три его супруги - Мария Наваррская, Элеонора Португальская и Элеонора Сицилийская, а также Фердинанд I Справедливый (1416) и его жена Элеонора Альбуркерк. С южной стороны (нижний красный прямоугольник на схеме) покоятся Альфонсо II Целомудренный (умер и захоронен был изначально в Неаполе в 1196, но в 1671 году останки перевезли и захоронили здесь), Хуан I Охотник (1396) с двумя супругами - Мартой Арманьяк и Виолантой Бар, а также — Хуан II Арагонский (1479) и его вторая жена Хуана Энрикес (родители короля Фердинанда II Католика). Впрочем место расположение останков довольно условное - дело в том, что в 1836 году саркофаги были осквернены и разграблены. В результате осквернения могил, останки королевских семей были разбросаны и перемешались, так что установить конкретную принадлежность костей было уже невозможно, а сложные экспертизы не проводились. Единственным исключением стали останки Хайме I, который благодаря высокому росту был легко опознан. Да и то ему в гроб положили сразу два черепа, так как не смогли определить какой из них его. Вот такая интересная деталь. В 1940-х годах внешний вид уничтоженных саркофагов воссоздал скульптор Фредерик Марес, которому удалось использовать для этого часть сохранившихся алебастровых фрагментов. Маресу пришлось проделать титаническую работу по соединению нескольких сотен обломков подлинных захоронений как пазл. А потом уже делать копии по этим «пазлам». Однако полностью восстановить первоначальный вид Маресу так и не удалось. Особенно это хорошо заметно в нижней части саркофагов — большая часть скульптур там отсутствует. Все оригинальные саркофаги были вырезаны из алебастра, добытого в районе Бесалу. Этот же материал Марес использовал при реставрации. Восстановление саркофагов Марес закончил в 1948 году. Королевские останки были торжественно перезахоронены 4 июня 1952 года. Ранее над гробницами располагались резные деревянные балдахины, раскрашенные и позолоченные, созданные в конце XIV века по заказу аббата Гильена де Агульо (Guillén de Agulló), но до наших дней они не сохранились. Как они примерно выглядели - можно увидеть в моем рассказе о королевском захоронении в монастыре Сантес-Креус (там они присутствуют).







Идея устроить фамильное захоронение в данном монастыре принадлежит королю Арагона Педро IV (1319 — 1387). Он дал клятву, что отныне все арагонские правители будут захоронены в Поблете. И только король Фердинанд II нарушил клятву своего предка - после того, как его королевство было объединено с Кастильским королевством и потеряло свой суверенитет, то он завещал захоронить свое тело в Гранаде.

Обратите внимание на такую деталь — на крышках саркофагов у королей в ногах изображены скульптуры львов (символ власти). А у женщин — скульптурные изображения собак — символ преданности.

Интересно, что фигуры королей Хайме I и Альфонсо II Целомудренного изображены на саркофагах дважды - с одной стороны в королевском одеянии, а с другой — в монашеском облачении (так как перед смертью эти короли приняли монашеский постриг и стали членами монашеской общины Поблета).

На стенах капеллы рядом с трансептом разместились могилы детей (инфантов и инфант) Педро IV Церемонного (на моей схеме зеленые овалы), которые умерли от болезней. Детская смертность в те времена была обычным делом. Увы.

Отдельно от основных саркофагов у одной из колонн находится захоронение дочери Педро IV - Хуаны Арагонской, скончавшейся в 1384 году.



В противоположной стороне трансепта можно увидеть гробницу Мартина I Гуманного (1410) и его первой жены Марии де Луна. Но на саркофаге есть только скульптурное изображение Мартина, а вот женского изображения нет. Саркофаг тоже не оригинальный, а реконструкция работы всё того же Фредерика Мареса. Мартин I был последним из династии каталоно-арагонских королей,а его преемник Фернандо I Арагонский происходил уже из династии Трастамара. В ногах короля лежит лев, а два ангела оплакивают умершего.

Помимо упомянутых выше королевских особ, здесь нашли свое последнее пристанище останки короля Альфонсо V (1458), венгерской королевы Беатрис Неапольской (1508 г.) и 1-го герцога Уортонского - Филиппа Уортона (1731 г.).



Второй главной достопримечательностью помимо королевских захоронений является алебастровый алтарь. Он установлен в глубине центральной апсиды. Алтарь по другому еще называют ретабло. Изготовил его Дамиан Формент (Retaule de Damiá Forment) живший в 1480-1540 г.г. Алтарь создавался скульптором в 1527-1529 годах по заказу аббата Кашаля (Pedro Caixal). С этим алтарем связана одна некрасивая история — по окончанию работ Домиан Формент назвал окончательную сумму за свою работу (часть денег в виде аванс он получил ранее). Окончательная цена оказалась столь велика, что в монастыре разразился настоящий скандал. Монахи отказались платить оставшуюся сумму, так как считали ее завышенной. В общем остаток суммы они Форменту так и не отдали, а аббата Кашаля вообще засадили в монастырскую тюрьму за расточительство, заподозрив, что он был в сговоре с Форментом.

На алтаре изображены различные скульптурные изображения из Библейских историй — Святая Мария с младенцем Иисусом на руках, благословляющий Христос, а вокруг него — более мелкие фигуры апостолов. В нижней части можно увидеть сцены Страстей Христовых (Моление о чаше, Взятие под стражу, Бичевание, Иисус перед Пилатом, Крестный путь) В самом верху - сцена распятия Христа.
Расположенный перед алтарем (ретабло) каменный престол на колоннах является подлинным произведением XII века. А вот кафедра является образцом современного искусства, ее создал Жозеп Мария Субиракс, автор фасада Страстей Христовых Искупительного храма Святого семейства в Барселоне.



После осмотра зоны алтаря мы прошли по деамбулаторию (фр. deambulatoire, от deambuler — прогуливаться, прохаживаться). Так называют обходную галерею, которая продолжает боковые нефы за трансептом и окружает алтарную зону с восточной стороны в готических соборах (на моей схеме полукруг, отмечен голубой линией). Вдоль деамбулатория в нишах находятся капеллы, посвященные святым, однако они тоже очень скромные — никаких раскрашенных алебастровых барельефов (как, например, в Соборе Валенсии), а только статуи святых и металлические кресты.







На этом официальная часть экскурсии завершилась, но гид сказал, что мы еще можем по желанию зайти в музей, который находится во дворце короля Мартина I Гуманного. В музей вела та самая лестница, которую мы видели в самом начале посещения. В нише под одним из лестничных пролетов находится герб — пояснительной таблички нет. Возможно это личный герб короля Мартина, но не уверен.









Фотографировать в музее запрещено (есть табличка с перечеркнутым фотоаппаратом), но никто на нее не обращает внимания и все фотографировали (и я в том числе). Никто на нас не ругался и не пытался воспрепятствовать съемке. В музее несколько залов. Есть коллекция предметов живописи.







Обратите внимание (я специально расположил эти два фото рядом) — как выглядел этот монастырь пару сотен лет назад и мое современное фото.






Очень много разнообразных скульптур, мебели, ювелирных и церковных атрибутов.

















Очень большая коллекция керамики — как различных сосудов, так и изразцовых плиток с орнаментами. К сожалению в музее гида не было, и подробной информации получить не удалось. А пояснительных надписей либо нет совсем, либо только на испанском языке.













Из-за ограниченности по времени нам не удалось посетить (хотя туристов туда тоже пускают) следующие помещения:
1. библиотеку монастыря Поблет, в котором разместилось обширное книжное собрание, подаренное Поблету покровителем монастыря — Пере Антони (Педро Антонио) Арагонским (1611-1690) Первоначально в библиотеке размещался скрипторий (escriptori), где занимались перепиской книг. Некоторое время зал (половина послушников) использовался в качестве амбара, а в конце XVII века была устроена собственно библиотека ,
2. Зал заседаний капитула, или капитулярный зал (Sala capitular), то есть место, где монашеская община Поблета собиралась для решения важных вопросов (таких как выборы аббата или выдача облачения послушникам) В Капитулярном зале, как и в Сантес-Креусе, на полу находятся надгробные плиты.
3. Новую сакристию (ризницу) (Sagristia Nova) – место для хранения богослужебного облачения священников (прежде всего, риз) и церковной утвари (священных сосудов).

В общей сложности в монастыре Поблет мы пробыли около 1,5 часов и в половине шестого двинулись обратно в сторону Таррагоны, Ла-Пинеды и Салоу.

Небольшой «бонус» - когда ехали обратно, то примерно на середине пути между Поблетом и Таррагоной проезжали мимо деревушки с названием Ла-Риба (La Riba). Казалось бы обычная деревня — штук двадцать домов в небольшой долине. Даже в ВИКИ особой инфы про нее нет. НО! Наш гид рассказал нам любопытную историю — есть в Одессе такая улица Дерибасовская. А много ли из вас знает о истории этого названия? Так вот своё название улица получила в честь Хосе де Рибаса, основателя Одессы и её первого градоначальника, чей дом располагался на этой улице. А происходил сей каталонский дворянин из этих земель. Приехав в Россию и поступив на службу к императрице Екатерине Второй, он получил новое имя Ио́сиф (О́сип) Миха́йлович Дериба́с. Кстати был умнейшим человеком - знал шесть языков (испанский, итальянский, латинский, английский, французский и немецкий; а позже к ним прибавился и русский. Если о деревне Ла Риба информации немного, то а Осипе Дерибасе - достаточно.


Итог — слишком «много» и слишком «мало». Очень много всего интересного и очень мало время на осмотр.

Уменьшенную копию монастыря можно посетить виртуально на этом сайте
https://virtualglobetrotting.com/map/poblet-monastery-catalunya-en-miniatura/view/google/

Использованы материалы сайтов:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://www.mishanita.ru/2013/12/04/20922/
https://www.mishanita.ru/2013/11/24/20775/
https://www.tury.ru/otzyv/id/184347-ispaniya-katalonskie-cisterciancy
http://trip-point.ru/2019/04/30/poblet-monastyr-kak-iz-knigi-imya-rozi-s-usipalnitsey-aragonskih-korolei/

Испанские каникулы. Каталония. Монбланк

Выехав из монастыря Сантес Креус около половины второго, примерно минут через тридцать мы прибыли ко второй точке нашего маршрута — городку Монбланк.







По пути туда за окном автобуса опять не было ничего примечательного — обычная сельская глубинка. Ни красивых гор, ни ущелий, ни водопадов — только поля, виноградники и дома сельских жителей.







Единственное, за что зацепился взгляд, был странный кирпичный ангар, возле которого возвышалось нечто похожее на водонапорную башню. Уже дома, «погуглив», я узнал, что данное сооружение называют «винный собор». Точнее это было кооперативной винодельней в стиле каталонского модерна (Celler modernista/Celler Cooperatiu). Такие здания строили в начале XX века во многих местах Каталонии. Они получили название «винных соборов» так как по размерам и архитектуре действительно немного напоминают храмы (из-за наличия нефов, сводов и характерного фасада). Винодельня в Монблане была построена в 1919 году по проекту ученика Гауди, известного каталонского архитектора Сезара Матинеля (Cèsar Martinell i Brunet). Данный комплекс принадлежит винодельческому кооперативу, который производит каталонское шампанское - каву. При винодельне работает небольшой магазин. Надпись на башне гласит "Sindicat De Vinyaters 1916" (Сообщество виноделов 1916).





Сразу хочу сделать небольшое отступление по поводу произношения названия города Монбланк. Очень часто его пишут и произносят так – Монблан, то есть без буквы «К» на конце. Правильно произносить название города с буквой «К» на конце и без буквы «Т» в середине - Монбланк (Montblanc в переводе означает «Белая гора»), поскольку в каталанском языке «t» после «n» не слышится. Но если с «потерявшейся» (глухой) буквой «Т» вроде как все понятно, то почему пропала буква «К» в конце — объяснений нет. Но чаще всего город называют именно Монблан, а не МонбланК. Наверное из-за сходства с названием альпийской горы – Монблан.

История Монбланка начинается в XII веке, когда в плодородную долину рек Ангера и Франколи пришли первые христиане. Они смогли изгнать с этих земель пришлых мавров. Место было очень удобное - от ветров новое поселение защищали горы, а реки обеспечивали жителей водой. Удачное месторасположение позволяло собирать ежегодно большие урожаи. Земли эти относились к графству Барселона и тогдашний правитель граф Рамон Беренгер IV освободил поселенцев от выплаты налогов. Все было хорошо, но хорошее длится долго не может — из-за разлива рек стали случаться страшные наводнения. Тогда король Арагона Альфонсо II Целомудренный решил в 1163 году переместить город на холм, названный Монбланк («Белая гора»). С этого момента новый город становится одним из самых важных религиозных и экономических центров королевства. В XIV веке город обнесли крепостной стеной с башнями. И хотя сейчас городок очень небольшой, он считается одним из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов Каталонии. Если не считать туристов, то местных жителей в городе проживает около 7300 человек (по данным Вики). Сейчас Монбланк более известен проводимыми в нем праздниками, в том числе с реконструкцией средневековой жизни. Раз в год (в апреле) в городе проходит празднование Средневековой недели (Setmana Medieval de Montblanc) и город наполняется тысячами людей, как каталонцев, так и туристов.
В эти дни происходят костюмированные шествия, реконструкция рыцарских турниров и т.д.(фото из сети)







Протяженность сохранившейся до наших дней крепостной стены составляет 1,5 километра. Количество башен вдоль стены — 31 штука!!! Высота крепостных стен достигает шести метров, а толщина около 1,5 м. Раньше вдоль стен был прокопан ров, но сейчас он засыпан. По крепостной стене проложен «дозорный путь» по которому за 3 евро можно прогуляться в сопровождении гида - такие экскурсии проходят раз в день в 12:00. Сбор у башни Св. Франциска, рядом с офисом туристической информации. Когда в Барселоне готовились к проведению Всемирной выставки и планировали строительство «Испанской деревни», в качестве символа каталонской провинции Таррагона выбрали одну из башен Монбланка.



Нас высадили за пределами старого города на площади св.Франциска (Placa Sant Francesc), получившей название от находящейся тут же церкви св.Франциска (Antiga Església de Sant Francesc)









Гид сразу обратил наше внимание на кованную ограду около площади — то, что на первый взгляд казалось просто переплетением железных прутьев, при внимательном рассмотрении оказалось сценой борьбы человека с драконом. Выковал эту ограду (перила) кузнец Рамон Марти. Это не просто сцена битвы какого-то неизвестного рыцаря с драконом, коих полно было в средневековых легендах. Нет, тут в данном конкретном случае изображена битва святого Георгия с драконом. Именно та сцена, которая даже отображена на гербе столицы нашей Родины — Москвы. Именно так.











Каталонцы считают, что знаменитая битва Георгия (по каталански его имя произносят как Сан Жорди — Sant Jordi) с драконом произошла не где-то, а именно в окрестностях этого городка Монбланк. И есть даже легенда, которая гласит, что именно здесь - в небольшом каталонском городе Монбланк на местных жителей наводил ужас злой дракон. Чтобы успокоить гнев этого дракона, жители периодически должны были приносить в жертву драгоценности, животных или даже людей. Однажды жребий пал на дочь короля, и чтобы спасти ее, король предложил руку и сердце принцессы тому, кто победит дракона. Святой Георгий (Сан Жорди) сразился с чудовищем и поразил его своим копьем. На месте, где была пролита кровь, вырос сад из роз, и самую красивую из них Святой Георгий подарил принцессе. Теперь описание этой легенды даже написано на стенах крепости около входных ворот в старый город.

Но сейчас это не просто легенда, которых множество в разных регионах и странах. День победы над драконом приобрел статус национального праздника — это стало каталонским аналогом «Дня влюбленных». И теперь каждый год 23 апреля каталонцы отмечают свой национальный День всех влюбленных, праздник Сан-Жорди, названный в честь покровителя Каталонии — святого Георгия. Этот праздник напоминает известный во всем мире День святого Валентина, но со своим особенным колоритом. В этот день принято дарить возлюбленным женщинам розы, а мужчинам – книги.





После рассказа гида о истории города и легенде о св.Георгии мы пошли вдоль крепостной стены, пока не дошли до одной из башен, в которой имелись ворота, ведущие в старый город. Хотя город окружают 31 башня, но ворота имеются не в каждой из них. Взгляните на карту города и вы уведите, что ворот всего семь — они обозначены цифрами 1, 5, 7, 16, 17, 18 и 20. Мы вошли в город через ворота св.Георгия (Portal De Sant Jordi), отмеченные цифрой 7, и двинулись дальше по улочке Carrer Poblet i Teixidó.



Как и в других старых городах, берущих свое начало в средние века, улочки Монбланка очень узкие. В отличии от древних римлян или древних греков, которые строили широкие «проспекты», средневековые каталонцы-арагонцы (как и, например, венецианцы или французы) возводили свои дома максимально близко друг к другу, оставляя для ширины улиц пространство, позволяющее еле-еле разъезжаться двум небольшим повозкам. Это было продиктовано целями безопасности, так как войны и захваты городов были обычным явлением. Вести оборону города на узких улицах легче. Атакующие не могли идти в атаку широким фронтом, а были вынуждены передвигаться небольшими колоннами. Соответственно, только первые ряды этих колонн могли принимать участие в бою, а задние ряды при этом были бесполезны. Верхние этажи зданий позволяли наносить удары по нападающим, которые были перед обороняющими как на ладони. К тому же узкие улочки можно было легко забаррикадировать. По этой же причине улицы делали не прямыми, а извилистыми — это не только позволяло дезориентировать и запутать противника, но ограничивало нападающим углы обстрела и разлета шрапнели и осколков. Этот принцип до сих пор используется при рытье окопов — их сооружают в виде зигзагообразных линий.













Хочу обратить ваше внимание на стены домов. Каменные блоки оштукатурены, но местами эта штукатурка отсутствует. Не нужно думать, что она обвалилась сама. Как пояснил наш гид, штукатурку отбили сами жители этих домов. А дело вот в чем — в свое время многие дома местные жители усердно реставрировали, делая не только ремонт внутренних помещений, но и приводили в порядок фасады зданий, то есть штукатурили и красили. В результате все дома приобрели вид новостроек. Но так как туристам, которые приезжают в Монбланк, было обещано показать не новостройки, а старые дома, то каталонское правительство издало указ, который обязал владельцев домов убрать часть штукатурки со стен и обнажить старые каменные кладки. Вот и стали они отдалбливать штукатурку обратно, но не всю, а местами, обнажая древнюю кладку стен.











Чуть дальше показалась аутентичная каменная стена без какой-либо штукатурки и с массивной арочной дверью. А сразу за ней было небольшое расширение улицы (типа площадь?) с кафешкой, возле которой высились горы мусорных мешков. Очень странно и непривычно для чистой и ухоженной Каталонии.







Пройдя до конца улицы Carrer Poblet i Teixidó мы повернули налево, и вышли на Главную улицу (Carrer Major). Major по испански и каталонски означает «главный», а не звание «майор» и произносится как «Маджо» или «Мажо». Кстати, снова обращаю ваше внимание на символы независимой Каталонии, которые тут тоже развешаны на многих домах (флаги и банты).





Буквально через двадцать метров от поворота Главная улица расширилась, и мы оказались на небольшой площади. Справа возвышалась каменная башня, пристроенная к угрюмому зданию. Сначала я подумал, что это часть крепостных сооружений, типа оборонительной башни. Но оказалось, что это ничто иное как церковь святого Мигеля (Михила) - Església de Sant Miquel. Построена церковь в в XIII веке. Площадь тоже носила имя этого святого - Plaça de Sant Miquel. После увиденных ранее величественных и красивых церквей и соборов в Валенсии, Таррагоне и даже в Сантес-Креусе, видеть такой аскетизм в внешнем оформлении было непривычно. А где же лепнина и статуи святых? Кроме колокола на башне других признаков, что это церковь, не было видно. Рядом на площади шли строительные работы, поэтому сфотографировать церковь без грузоподъемной техники не получилось.





Сделав краткую остановку около церкви для фотографирования и краткой справочной информации от гида, мы двинулись дальше. Надо заметить, что в отличии от улицы Carrer Poblet i Teixidó здесь на Главной улице на первых этажах домов уже стали появляться различные магазинчики.





Еще через около ста метров мы вновь повернули налево и через минуту оказались на Главной площади Монбланка (Plaça Major). В стародавние времена тут находилась рыночная площадь, то есть главное место в городе. И до настоящего времени она сохранила свой важный статус и до сих пор считается центром города и местом проведения разнообразных праздников. Площадь также примечательная тем, что здесь сходятся сразу восемь улиц (рекорд для Каталонии).





Расскажу о значимых зданиях, расположенных на Главной площади. Начну по часовой стрелке — слева направо. Первое здание это дворец Десклерге (Casal Desclergue/Casal dels Desclergue), построенный в стиле ренессанс XVI веке для семьи Десклерге, которой он принадлежал до 1730 года. Над арочными сводами сохранился фамильный герб этой семьи. На нижнем этаже здания находится портик (крытая галерея). В 1970-х годах, когда дом находился на грани разрушения, были предприняты реставрационные работы, и теперь здесь находится местный офис банка Caixa Tarragona, который и профинансировал реставрацию.



Второе интересное место на площади — портики Каль Малет (Porxos de Cal Malet). Здание сложено из обтесанных каменных блоков и украшенном скульптурным гербом города.
Из сети: «Под портиком этого дома находятся старинные меры, использовавшиеся в 1752-1905 гг. Подобные официальные меры для торговцев можно увидеть на рыночных площадях многих средневековых городов Европы. Эти единые меры являлись своего рода контрольными весами того времени. В данном случае мы можем увидеть каменные меры, служившие для определения количества зерна: «квартера» и «три квартана» (это местные каталонские названия мер сыпучих тел). В Каталонии таких старинных мер больше не сохранилось: только тут, в Монбланке, и еще в городе Сео-де-Уржель.»
Фото тоже взял из сети, так как на сделанных мной, было очень много людей, которые закрывали обзор.











Третьим важным зданием на главной площади Монбланка является мэрия, то есть резиденция городского правительства - Ajuntament de Montblanc (Casa de la Vila). Здание строилось в XIII- XIV вв., а свой нынешний облик оно приобрело в 1676-79 гг. (эти даты выбиты в камне на перемычках окон над балконом).





Нажмите на ссылку, чтоб совершить виртуальное путешествие по данной площади
https://www.google.co.uk/maps/@41.376567,1.1615038,3a,75y,36.45h,90.09t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMg8pMIKXguYdvqwqQC-6zsHg1OKRnFut5j0372!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMg8pMIKXguYdvqwqQC-6zsHg1OKRnFut5j0372%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya122.15742-ro-0-fo100!7i12000!8i6000?authuser=1


С Главной площади по небольшому по протяженности переулку под названием Ортоланс (Carrer dels Hortolans) мы пошли к главному собору Монбланка — Святой Марии Монбланской (Santa Maria de Montblanc). В конце переулка начиналась каменная лестница, ведущая на площадь перед собором. На самом верху лестницы стоял красивый резной каменный крест.

Гид рассказал об одной интересной особенности, касательно таких крестов около церквей. В старые времена, в отношении воришек, часто практиковался самосуд, который нередко заканчивался смертоубийством. И у преступников оставался только один шанс спасти свою жизнь из рук озлобленных жителей — добежать до такого креста и ухватится за него. После этого бить их уже было нельзя. Конечно, потом был уже официальный суд, в ходе которого преступника могли отправить на каторгу или галеры, но это было лучше чем быть забитым до смерти.





Поднявшись по лестнице, мы оказались на площади Святой Марии (Plaça Santa Maria) перед собором. Слева от церковного портала на площади Богоматери находится здание суда (Jutjat), построенное в неоклассическом стиле в 1886-1890, а справа к нему примыкает возведенный в те же годы дом священника (Plebania).





Церковь оказалась самым красивым сооружением города. В отличии от всех других зданий, дворцов и церквей, внешний вид которых не отличался помпезностью, здесь наконец-то глазу было чем зацепится. Фасадная часть и портал были украшены скульптурами Иисуса Христа и апостолов, выполненными в натуральную величину. Очень много резных элементов — барельефы, изображения фруктов, цветов, лиан и т.д.

Кстати, изначально фасад этой церкви тоже был аскетичен и не имел этой отделки. Он мало чем отличался от других угрюмых зданий в городе. Готика в чистом виде. Свой новый облик он приобрел только в 17 веке. К 16-му веку фасад переделали стиль «ренессанс», но ходе Сегадорского восстания в 1951 году он был разрушен войсками королевства Кастилия. И только в 1667-1684 гг. был сооружен нынешний портал в стиле барокко. Хотя отдельные элементы ренессанса все же сохранились.





Под крышей виднелись уже привычные головы горгулий. Небольшое примечание (инфа из сети): «Гаргульи (gargouille переводится с французского как «желоб, водосточная труба») встречаются на многих готических постройках и служат для отвода дождевой воды от крыш и стен храмов и других зданий. Таким образом, эти скульптуры в виде странных животных, демонов и чудовищ защищают церковь не только в символическом, но и во вполне физическом смысле..»





Площадь интересна тем, что ее мостовая выложена булыжниками двух цветов (черные и серые), которые образуют узоры и изображения. В этой мозаике можно обнаружить герб города и дату создания площади (1786).





Время было 14:30 и гид дал всей группе час времени на обед и свободное гуляние по городу. Договорились, что вся группа соберется на Главной площади в 15:30. И тут мы с супругой вновь совершили ошибку, подобную произошедшей в Валенсии, которая меня потом очень огорчила. Еще по дороге к Монбланку в автобусе гид обратился к нашей группе с предложением показать очень хорошую кафешку (ресторанчик) где можно недорого покушать. Он убеждал, что во всех других ресторанчиках никогда нет мест, а так как этот ресторанчик находится в глуби дворов, и о нем мало кто знает, то там всегда можно найти место. Поэтому, когда гид после осмотра Главной площади, сказал, что поведет желающих в тот ресторанчик, то мы оказались в группе «счастливчиков», которые изъявили желание кушать именно там, а не искать пропитание самостоятельно.



Ресторанчик назывался «Глаз (око) города» (Restaurante L'Ull de la Vila) и расположен он по адресу Carrer de Desclergue, 9. Находился он действительно недалеко от площади, в каких-то закоулках. Если не знать — не найдешь.



В ресторанчике было всего пять столов внутри и парочка на улице. Когда туда вошла наша группа, то мы быстро заняли все свободные места. Точнее сказать желающих было чуть больше, чем свободных мест (так как там уже были посетители), поэтому тем, кому не хватило мест — развернулись и ушли.
Как оказалось ресторанчик держат выходцы из бывшего СССР — поэтому и меню было на русском, и официантка свободно говорила на русском, и даже салфетницы на столах имели русские надписи. Стены были украшены картинами с русской природой и расшитыми крестиком полотенцами. Не хватало только кокошника на голове официантки.







Так как ресторанчик совсем небольшой, то было некоторое ограничение в выборе блюд. Питание нашей группы проходило по принципу «комплекса». Ты мог выбрать всего один из двух видов закуски (салат или суп-гаспачо), один из двух видов горячих блюд (картофель с испанскими колбасками или макароны с беконом и соусом), один тип десерта (йогурт или мороженое) и на выбор бокал красного или белого вина. Хотя фактически в меню есть куча других блюд, но их готовят под заказ, и на это требуется гораздо больше времени, чем на «комплекс». Если время не ограничено, то вы можете заказать хоть жаренного барашка.

Теперь поясню в чем была наша ошибка — мы уже сталкивались в Валенсии с тем, что обслуживание в испанских заведениях питания (кафе и ресторанах) очень неторопливое. Ну очень-очень неторопливое (кроме гамбургерных). И даже в таком русскоязычном заведении оно оказалось точно таким же. Видимо испанское солнце даже наших бывших соотечественников делает флегматичными. К тому же там не принято делать еду заранее. Вам никогда не подадут вчерашнюю разогретую котлету. Нет — её будут жарить именно тогда, когда вы ее закажите. А это тоже время. В результате из отведенного нам часа, мы сорок минут провели в этом «Глазе города». Из них непосредственно на прием пищи ушло 10-15 мину, а все остальное — на ожидание.

Отсюда мой совет: если вы едете в составе экскурсии (ключевой момент), то никогда не ходите по ресторанчикам и кафе. Лучше взять еду с собой, либо найти аналог Макдональдса, где на обслуживание клиента уходит не более 5-10 минут. Конечно, если вы едете самостоятельно, и время у вас не ограничено, то можете и в ресторане посидеть.

Рассчитавшись за питание, мы вышли из ресторанчика и поняли, что до встречи с гидом осталось всего двадцать минут. Трендец… Вот тебе «бабушка Юрьев день», вот тебе и осмотр города. Мы ринулись по направлению к собору св.Марии, надеясь осмотреть хотя бы окрестности вокруг него. На все остальное просто не оставалось времени. Обойдя собор с тыльной стороны, мы вышли к месту, называемому Холм Св. Варвары (Pla de Santa Bàrbara). На этом холме в IV в. до н.э. – I в. н.э. проживало иберийское племя коссетанов, и сейчас там находятся развалины этого первого иберийского поселения. Между прочим, именно этот пустынный неплодородный холм дал имя городу Монбланк. Напомню, что Montblanc это сочетание двух слов: mont (гора) и blanc (белая). Так как на макушке горы (холма) не было никакой растительности, то издали она была белой. В средние века рядом с местом поселения первых иберийцев был воздвигнут замок, но впоследствии он был заброшен и разрушен, а камни его стен использованы при строительстве различных домов и дворцов. Сейчас холм представляет собой естественную смотровую площадку с хорошим панорамным видом на исторический центр Монбланка и окрестности, откуда видна практически вся крепостная стена и многие здания города.





У подножья холма находился небольшой цветник и лестницы ведущие на вершину холма. Так как времени было в обрез, то на вершину мы не пошли, а обогнули его по периметру, сделав несколько снимков с панорамой окрестных земель.







После чего двинулись обратно в центр. Но пошли не первым путем по переулку Ортоланс (Carrer dels Hortolans), а по параллельной улице Carrer del Degà, а затем свернув налево на улочку Carrer Regina (а если бы повернули направо, то увидели одну из достопримечательностей – виноградную лозу выкованную Рамоном Марти), вышли обратно к точке сбора группы — Главной площади.







Когда группа собралась, то мы пошли к выходу из старой части города по той же «Главной улице» (Carrer Major). Но вышли не через ворота в башне святого Георгия, а через отсутствующую часть крепостной стены, и оказались снова на площади св.Франциска, но уже с другой стороны.





Сначала справа по ходу движения мы увидели фонтан Св. Франциска (Font de Sant Francesc). Фонтан установили в Монбланке в 1829 году. Он сооружен в виде обелиска с четырьмя сферами на прямоугольном основании, из которого должны бить струи. Но в тот день он не работал и воды не было.



Сразу за фонтаном тоже по правой стороне находилась церковь (монастырь) Св. Франциска(Antiga Església de Sant Francesc/Convent de Sant Francesc de Montblanc).

Из сети: «Храм был построен в стиле ранней каталонской готики в XIII – начале XIV века и прежде являлся частью францисканского монастыря Монбланка (одного из первых в Каталонии), основанного ок. 1238 года и разрушенного в XIX веке.
В состав монастыря, помимо церкви, входил клуатр и различные служебные постройки для нужд монахов. В свое время этот монастырь был крупным культурным и духовным центром Каталонии, где преподавали философию и не только (в частности, в монастыре обучались дети короля Хайме II). Кроме того, здесь останавливались многие важные исторические личности. В 1414 году в этой церкви Монбланка проходили каталонские кортесы (собрания высшего духовенства и дворянства).
В результате секуляризации (национализации церковного имущества) 1835 года монастырь оказался заброшен. Клуатр и служебные постройки снесли, и осталась только одинокая готическая церковь. Неоднократно разграбленная, она перестала быть храмом и использовалась, в частности, как винокурня. В XX веке церковь отреставрировали. Ныне комплекс занимает бюро туристической информации Монбланка, где можно записаться на экскурсии и получить любую информацию о достопримечательностях. Обзорные экскурсии по городу (с посещением упомянутой в начале рассказа винодельни в стиле модерн и дегустацией) проходят в выходные в 11:00 и продолжаются около 2 часов. Также тут можно записаться на экскурсию по крепостным стенам Монбланка (ежедневно в 12:00).»








Это фото из Гугл-карт, так как с этого ракурса я церковь не фотографировал.



Без десяти четыре мы погрузились в автобус и поехали дальше — в монастырь Поблет.

Таким образом в Монбланке мы пробыли всего два часа, и это с учетом времени, затраченного на обед. Фактически мы ничего толком и не осмотрели. Ни в одно здание во внутрь мы не заходили, а те, что осмотрели — все на бегу и второпях. Я был крайне разочарован.

=====================================

Из того, что нам посмотреть не удалось, но я бы рекомендовал к посещению (фото из сети, так как лично лицезреть и фотографировать возможности не было):

1. Монастырь-святилище Де Ла Серра. Этот древний монастырь основала в XIII веке никейская принцесса Ирина Ласкарина, дочь византийского императора Феодора II Ласкариса.





2. Пройтись по всей крепостной стене вокруг города и осмотреть оборонительные башни и бастион.





3. Взобраться на холм св.Варвары, чтоб осмотреть развалины иберийского поселения и насладится видом на город и его окрестности с самой высокой точки.







4. Посетить Museu del Pessebre de Catalunya, стену которого украшает творение кузнеца Рамона Марти — выкованная из металла виноградная лоза. Детализация и мастерство выше
всяких похвал. Находится это здание по адресу Carrer dels Solans, 22. Мы прошли мимо него буквально в паре шагов, когда шли с холма св.Варвары, но не заметили и прошли мимо. Внутри музея есть инсталляция — древнееврейское поселение, изображающее часть Назарета, где родился Иисус Христос.









5. Кооперативную винодельню “Sindicat de Vinyaters” в стиле модерн и провести дегустацию местных вин. Плохих вин в Испании (и в Каталонии в частности) не бывает.







И напоследок парочка атмосферных роликов (НЕ МОИХ!) о атмосфере данного городка.



Испанские каникулы. Каталония. Монастырь Сантес Креус.

На 17 сентября у нас была намечена поездка на экскурсию под названием «Каталонская глубинка». Почему её так назвали — вопрос к маркетологам «БусПланы», так как экскурсию мы купили именно в этой фирме. Ни у «Элвина», ни у «Дорады» такой экскурсии в пакете предложений не было. По программе экскурсии мы должны были посетить сначала монастырь «Сантес Креус», затем прогуляться по улицам хорошо сохранившегося до наших дней средневекового городка Монблан, а завершающим этапом должно было стать посещение второго монастыря под названием «Паблет». Все точки маршрута находятся на удалении не меньше 30 км от береговой линии, может поэтому и использовали слово «глубинка»…

Экскурсии у «БусПланы» всегда отличаются хорошей организацией и низкой ценой. А это очень привлекает многих туристов, поэтому отбоя от желающих нет. А значит всегда очень большие группы — не менее 35 человек и до 50-ти. Лично я не люблю такие большие группы, и готов заплатить чуть дороже, но ехать в небольшом автобусе с минимальным количеством других экскурсантов. Поясню почему — когда группа большая, то гиду сложнее доводить информацию до туристов, если ты не смог пробиться поближе к нему, то рискуешь не услышать ту информацию, которую гид озвучивает. Второй минус — чем группа больше, тем больше времени уходит на сборы, на посадку и высадку из автобуса, постоянно будут опоздавшие, которых нужно будет ждать. И все это сокращает время на саму экскурсию.

Например в тот день, на сбор всех туристов из разных отелей ушло около полутора часов. И это только на сбор и посадку в автобус. А потом еще нужно доехать до нескольких точек маршрута, там тоже происходит высадка-посадка, а в конце экскурсии развезти всех по их отелям обратно. Хорошо, что середина сентября это уже конец сезона, поэтому в нашей группе было не 50 человек, а около 30, но это тоже много. Автобус был большой и вполне комфортабельный.



Когда сбор всех закончился мы благополучно выехали в сторону монастыря «Сантес Креус» (Святого Креста) .

Информация из сети:

«В 1150 году семья Монкада пожертвовала аббатству Лангедока земли в Каталонии. Здесь цистерцианцы из Тулузы основали монастырь, община которого первоначально состояла из 12 монахов и 3 новообращенных. В 1155 году граф Барселоны Рамон Беренгер IV выделил им средства и территорию для создания нового храма, который бы подчеркнул его власть и могущество. Гранд на эти земли монахи получили в 1158 году, а само место было названо Сантес-Креус. Когда-то в этих болотистых местах люди часто видели огоньки неизвестного происхождения и, естественно, думали о происках нечистой силы. Для защиты от зла здесь было поставлено много крестов. Отсюда и произошло название "Святые Кресты", или по-каталански — "Сантес-Креус".»
https://www.tury.ru/otzyv/id/184347-ispaniya-katalonskie-cisterciancy



В это время произошло знакомство с нашим гидом по данной экскурсионной программе. Это был наш бывший соотечественник из СССР, который давно проживает в Каталонии. Судя по говору — либо из Краснодарского края или Кубани, либо из восточных окраин Украины. Мужик был очень юморной, но в тоже время достаточно хорошо подготовлен в информационном плане. В свой рассказ он добавлял колорита своими личными наблюдениями и историями, и не походил на скучных лекторов из ВУЗов.





Пейзажи за окном автобуса, так же как и вовремя поездки в Валенсию, не чем особенным не запомнились — небольшие деревни и сельскохозяйственные насаждения (поля, виноградники, цитрусовые сады).





Минут через сорок после того как миновали Таррагону, мы прибыли на стоянку автобусов около монастыря. Надо сразу сказать, что автобусы близко к монастырю не подъезжают, так как там нет необходимой площадки. Поэтому от стоянки до монастыря нужно идти пешком через деревню с одноименным названием Сантес Креус около 15 минут (около 600 метров). По большому счету это даже не деревня, а просто несколько жилых домов, парочка ресторанчиков (таверн) и складских помещений.





По пути гид рассказал о порядках жизни в сельской глубинке (он сам, кстати, проживает именно в каталонской деревне, а не в крупном городе). Если во времена СССР народ объединялся в колхозы и совхозы по причине политического строя в стране, то в каталонских деревнях народ сам объединяется в коммуны, чтоб легче было вести хозяйство — одни собирают виноград, другие его везут на переработку, третьи делают из него вино и т.д. Пока мы шли через деревню мимо нас проехало два небольших трактора, которые везли тележки с виноградом. Такой кучи винограда сразу — ни разу видеть не приходилось.







Многие дома и деревья в деревне украшены символами независимости Каталонии — флагами и желтыми бантами. Как я упоминал уже в рассказе о поездке в Таррагону наиболее сепаратистские настроения витают как раз в таких глубинках.





Наконец мы подошли к арке, которая отделяет территорию деревни от монастырских земель.





За аркой находилась небольшая площадь Санта Люция (Plaça de Sta. Llúcia) с парковкой для легковых машин (не более десятка мест) и информационными плакатами, рассказывающими о данном регионе Каталонии — то есть L’Alt Camp. К сожалению информация предоставлена только на двух языках — испанском и каталонском. Английского (и тем более русского) нет и в помине.







Тут же находятся главные ворота монастыря в виде арки, то есть вход непосредственно на территорию. Арка (ворота) имеет название Успения Богородицы - в её верхней части можно видеть статую Пресвятой Девы в нише и чуть выше – герб монастыря.









Сразу за воротами открывается просторная площадь имени святого Бернара Клервоского (Plaça de Sant Bernat).



Из Вики: «Берна́рд Клерво́ский (1091 -1153) — французский средневековый богослов, мистик, общественный деятель, цистерцианский монах, аббат монастыря Клерво (с 1117 года). Происходил из знатной семьи, в двадцатилетнем возрасте вступил в цистерцианский орден. В 1115 году основал монастырь Клерво, где стал аббатом. Благодаря его деятельности малочисленный цистерцианский орден стал одним из крупнейших. Был одним из создателей ордена тамплиеров. Вдохновитель Второго крестового похода 1147 года. Содействовал росту монашеского ордена цистерцианцев, в его память получивших название бернардинцев. Канонизирован (присвоено звание святого) в 1174 году.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9





В честь данного святого посреди площади возведен монумент в его честь. По обе стороны площади находятся здания, которые в прошлом были отведены под богадельню для ушедших на покой монахов, странноприимный дом, лечебницу для неимущих, казначейство и прочие административные заведения.





В 16 веке лечебница была преобразована в Аббатский дворец, а сегодня здесь расположено местное здание местной мэрии (Ayuntamiento de Aiguamúrcia) в здании которого до наших дней сохранился небольшой внутренний двор Аббатского дворца.





В конце площади св.Бернара на небольшом возвышении находился фасад главного собора монастыря с воротами для прямого входа в храм верующих прихожан, минуя служебные помещения монастыря. Главный фасад сохранил оригинальный романский портал XII века.



На боковой стене собора были установлены солнечные часы, которые показывали время начало одиннадцатого, хотя снимок сделан в 12:06.



Пройдя площадь св.Бернара, мы свернули вправо, и оказались на площади Plaça de Jaume el Jus (короля Хайме 2-го Справедливого), в центре которой размещался небольшой водоем с цветником по окружности. Тут же находились два входа на монастырскую территорию: большие (Королевский портал возведенный в 13 веке по указу короля Хайме II) — которые когда-то предназначались для короля и его свиты (были заперты), и маленькие — раньше для монахов, а сейчас для нас, простых посетителей.





За дверями оказался небольшой г-образный коридор, стены которого были увешаны плакатами, рассказывающими историю данного монастыря и вообще историю и развитие цистерцианских монастырей в Европе.

Из Википедии: «Монастырь Сантес-Креус (кат. Santes Creus), полное название — Королевский монастырь Санта-Мария-де-Сантес-Креус (кат. Reial Monestir de Santa Maria de Santes Creus) — бывший монастырь ордена цистерцианцев в Каталонии, основанный в XII веке и просуществовавший до XIX века. Монастырь стоит примерно в 30 км к северо-востоку от города Таррагона в долине реки Гайя (исп.) между посёлками Вила-Родона и Эль-Пон-де-Арментера.
Аббатство основано в 1158 году, строительство основных сооружений шло с 1174 по 1225 год. Монастырь принадлежит к ветви цистерцианских монастырей, происходящих от аббатства Клерво, а материнским аббатством для Сантес-Креуса стало руссильонское аббатство Грансельв.
Начиная с XIII века монастырь стал считаться королевским аббатством и усыпальницей королей Арагона. Здесь были похоронены Педро III, его сын Хайме II и жена последнего Бланка Анжуйская. При Хайме II романский клуатр монастыря был перестроен в готическом стиле, при Педро IV были построены монастырские стены. Со времени правления Педро IV звание королевского аббатства постепенно перешло от Сантес-Креуса к монастырю Поблет.
Монастырь оставался действующим до 1835 года, когда в ходе конфискации церковного имущества, монашеская община покинула аббатство. В 1921 году монастырь провозглашён национальным памятником и передан в государственную собственность. В XX веке здания монастыря были отреставрированы, ныне бывшее аббатство находится в ведении Музея истории Каталонии.»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%83%D1%81













Коридор вывел нас на небольшую площадку, на схеме обозначенную как Приорат. Тут было место для курения, туалеты и скамейки. Когда все участники группы наконец-то подтянулись и собрались, мы через помещение рецепшена пошли непосредственно в сам монастырь. Рецепшен выполняет роль кассы, где продают билеты для посещения этого монастыря-музея. Тут же на рецепшене имеется небольшой магазинчик с сувенирной продукцией (календари, книги, открытки). Именно сувениры, а не товары изготовленные монахами, так как монастырь не действующий, а существует только как музей.

Пройдя через рецепшен мы оказались перед входом в галерею. Справа была лестница, которая вела куда-то наверх, но она была перегорожена цепью.







За свою жизнь мне посчастливилось увидеть (и пощупать собственными руками) большое количество различных древних сооружений и памятников разных эпох — древнеегипетские, древнеримские, древнегреческие, византийские и венецианские, ликийские и минойские и т. д. Но когда ты рассматриваешь просто развалины (остатки стен, амфитеатров, обломки колонн и статуй) то остается чувство, что это просто камни. Древние, но камни, ничего живого. Совсем другое дело, когда ты посещаешь старинные монастыри и церкви — тут сразу ощущается присутствие живых людей. Трудно объяснить словами. Как будто чувствуешь, что это не просто стены и камни, а место, которое продолжает жить. Первое, что бросилось в глаза, это пол. Каменные плиты за сотни лет были истёрты подошвами тысяч людей.



Сделав всего несколько шагов мы оказались в красивой галерее, которая называется клуатр. Из Вики: Клуа́тр (фр. cloître, от лат. claustrum, закрытое место; итал. chiostro, англ. cloister, нем. Kreuzgang) — типичная для романской, византийской и готической архитектуры крытая обходная галерея, обрамляющая закрытый прямоугольный двор-колодец или внутренний сад монастыря или крупной церкви. Обычно клуатр располагается вдоль стены здания, при этом одна из его стен является глухой, а вторая представляет собой аркаду или колоннаду. В Средние века внутренний двор клуатра непременно имел в центре колодец, от которого отходили дорожки, разделяющие пространство двора на квадранты. Клуатр обычно пристраивался к длинному южному фасаду собора.



Сразу на входе в клуатр находится пристройка — омывальня (умывальня). Она представляет собой шестиугольную беседку-павильон с небольшим фонтанчиком по центру. Во времена когда монастырь был действующий, то в этой беседке монахи совершали омовение рук после работы и перед тем, как войти в трапезную.



Изначально клуатр монастыря Сантес Креу был построен в романском стиле, но при короле Хайме II его перестроили в готический стиль. Боковые галереи клуатра украшены ажурной каменной резьбой.







На капителях колонн и стенах галереи очень много различных изображений — животных (вымышленных и реальных, типа горгулий или обезьян), элементов геральдики (щиты, гербы, мечи), флора (цветы, листья, лианы), библейские сюжеты, какие-то надписи.











Небольшой парк в центре клуатра был ухожен — кустарники аккуратно пострижены. Между цветниками проложены каменные дорожки. Этакий зеленый островок среди угрюмых каменных стен.









Второе, что бросилось в глаза это большое количество различных захоронений в монастыре. Причем не на кладбище (об этом чуть позже), а именно в самих помещениях. Как пояснил гид здесь в здании хоронили различных вельмож, которые вносили вклад в развитие монастыря и высших руководителей церкви и аббатства. Саркофаги были установлены в стенах и нишах.

















Некоторые могилы располагались прямо в полу. Фактически тебе приходится в прямом смысле ходить по чьим-то могилам.





И хотя монастырь мужской, есть несколько захоронений женских особ. Так как монастырь считался королевским, то здесь же похоронены два короля Арагона (но об этом тоже чуть позже).





Из главного клуатра, через дверь в юго-восточном углу галереи мы прошли в небольшой коридор. Слева по ходу движения в коридоре была лестница, ведущая в покои настоятеля (его спальню и рабочий кабинет) и дормиторий, то есть спальное помещение монахов в католическом монастыре (что-то вроде солдатской казармы или общежития). Но ни в покои настоятеля, ни в в дормиторий нас не повели. Мы прошли прямо и оказались во втором внутреннем дворе. Он тоже походил на клуатр по своей архитектуре — то есть дворик, по периметру которого шла арочная галерея.







В отличии от главного клуатра, этот был значительно скромнее — арки не имели ажурной резьбы, цветники и кустарники отсутствовали. Лишь в центре имелся небольшой фонтан в форме креста, по краям которого росли восемь кипарисов.







В юго-западном углу галереи находился вход в монастырскую тюрьму — как оказалось, монахи тоже бывало совершали проступки и несли за это наказания.



Так же с южной стороны галереи имелся вход в монастырскую кухню и трапезную. Но к сожалению выглядело помещение пустым и безжизненным — ни кухонной утвари, при предметов обихода, ни даже лавок и столов.





В самом дальнем углу южной галереи имелась дверь ведущая в королевские покои. Но туда нас тоже почему-то не повели. Королевские семьи посещали монастырь не только для моления, но по сути это была их вторая загородная резиденция — здесь они жили месяцами, управляли своим государством, встречались с сановниками, строили планы. Очень хотелось посмотреть на убранство этих помещений, но увы, не судьба.

Из этого внутреннего дворика мы прошли дальше — уже непосредственно в здание главного собора монастыря. Следуя традиции цистерцианских церквей интерьер этого собора тоже скромен и аскетичен, единственным ярким элементом интерьера служит большое окно-роза на главном фасаде.



Собор аббатства строился очень долго - с 1174 по 1225 года. Если смотреть на здание собора сверху, то можно увидеть, что оно выполнено в форме латинского креста. Внутреннее убранство состоит из трёх нефов, обрамлённых боковыми капеллами и трансепта, рукава которого также заканчиваются капеллами.
Из вики: Трансе́пт (от позднелат. transeptum из лат. trans «за» и лат. septum «ограда») — поперечный неф в базиликальных и крестообразных по плану храмах, пересекающий основной (продольный) неф под прямым углом. Окончания трансепта образуют апсиды, выступающие за пределы основной части здания. Трансепт пересекает центральный или продольные нефы, образуя средокрестие — пространство, над которым система подпружных арок удерживает купол, шпиль, тибуриум или башню



В верху правого крыла (апсиды), который примыкает к часовой башне, я заметил нечто, похожее на часы. Циферблат был выполнен в виде многоконечной звезды, которые рисовались на старинных картах или компасах. Но стрелок мне разглядеть не удалось. Поэтому до сегодняшнего дня точно не уверен — часы это были или нет.



В центре храма находится алтарь — пожалуй самая яркая часть этого угрюмого собора.





В противовес алтарю главный неф (арочный потолок над самим собором) очень аскетичен — ни лепнины, ни резьбы, ни украшений. Только каменные арки и витраж над дверями.



С тыльной стороны алтаря находилась кабинка для исповедания.



Тут же находились два самых важных захоронений монастыря — саркофаги королей Педро
III
(выполнено в 1307 году) и Хайме II и Бланки Анжуйской (выполненных в 1315 году)

Педро III (родился 1239 или 1240, скончался в 1285) — король Арагона и Валенсии. Сын Хайме I Завоевателя, короля Арагона, Валенсии и Майорки, графа Барселоны, и его второй жены Иоланды Венгерской.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE_III_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0)

Если внимательно присмотреться к гробнице, то можно обнаружить интересную вещь — в качестве нижней части саркофага была использована мраморная ванна. Со времен, когда в этих краях правила Римская империя, на территории тогдашнего Арагона (нынешней Каталонии) найти такие ванны можно было при желании. Поэтому их использовали вельможи для своих усыпальниц. А вот верхнюю часть надгробия делали резной и красивой.





По соседству от усыпальницы Педро находится захоронение его сына — короля Хайме и жены последнего — Бланки Анжуйской.

Хайме II Справедливый (исп. Jaime II el Justo; родился в 1267 году, скончался в 1327 году) — король Сицилии в 1285-1296 годах, граф Барселоны, Жероны, Осоны и Бесалу с 1291 года, король Арагона и Валенсии с 1291 года, король Сардинии и Корсики (под именем Джакомо I) с 1324 года. Был вторым сыном Педро III, короля Арагона и Констанции Гогенштауфен
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5_II_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0)

Бланка Анжуйская (годы жизни 1280 — 1310) — вторая жена короля Хайме II Арагонского Справедливого. Была дочерью Карла II Неаполитанского и Марии Венгерской. Её дедом по отцовской линии был Карл I Анжуйский.


Для саркофага этой супружеской четы не стали использовать римские ванны, а изготовили большой саркофаг на двоих. Тоже очень резной и красивый.





Рядом с усыпальницами королей в стенах собора сделаны небольшие ниши — капеллы, в который установлены изображения Иисуса Христа, Девы Марии и христианских святых.









После рассказа гида о внутреннем убранстве церкви, он дал на тридцать минут на самостоятельный осмотр монастыря. Что такое тридцать минут — да собственно НИЧЕГО. Что можно успеть за столь короткий промежуток времени. Но возможности выбора у нас не было и мы устремились в разные стороны — кто-то остался внутри собора, кто-то двинулся в сторону главной галереи и клуатра, а мы с супругой пошли в дальние дворы монастыря.

Мы ушли в самый восточный конец территории — там находились развалины самых первых строений монастыря (монашеские кельи). От них мало что осталось — небольшие арки и полуразвалившиеся стены.







На земле можно было разглядеть остатки мозаичного пола. А в центре был установлен металлический крест.





Далее мы зашли в монастырскую лечебницу, у входа в которую стояла какая-то статуя.





Из лечебницы мы прошли на самый дальний северо-восточный угол территории, где находилось монастырское кладбище. Тут нашли свой покой простые монахи. В отличии от знати и церковных руководителей, их не хоронили в гробницах в стенах и полах монастыря, а предавали обычному обряду погребения, то есть закапывали в землю.



На этом выделенное нам время закончилось и мы поспешили к месту сбора нашей группы.





Таким образом, на весь осмотр монастыря (очень поверхностного) мы затратили чуть больше часа — с 11:50 до 13:10. И хотя основные места мы все же осмотрели, часть помещений осталась вне нашего внимания. Примерный маршрут нашей группы по монастырю я отметил на этой карте. Так же (уж как получилось) сделал перевод надписей на информационном стенде.





Проделав обратный путь через деревню от монастыря до автобусной стоянки, мы двинулись дальше — в городок Монблан.