Category: лытдыбр

Category was added automatically. Read all entries about "лытдыбр".

О правилах блога

Хочу посвятить свой блог различным интересностям - путешествиям, хобби и т.д.

Теперь самое важное - о правилах моего блога.

Правила очень просты: любой конструктивный диалог будет приветствоваться. Любой срач - банится.
Отличие "конструктивной дискуссии" от "срача" буду определять по следующему признаку: если результат спора имеет своей целью прийти к какому-либо результату по поиску истины, то это будет поощряться, даже если моя точка зрения не будет совпадать с собеседником. Если же цель комментария устроить ссору, оскорбить собеседника и т.д. - карать баном буду сразу.
Без обид. Мой блог - мои правила. Потенциальным нарушителям: читать вы сможете, а писать - нет.


Список отчетов о путешествиях:

Стамбул 2020 сентябрь.

Вступление
https://omega45.livejournal.com/910410.html
Султанахмет ч.1
https://omega45.livejournal.com/910682.html
Султанахмет ч.2
https://omega45.livejournal.com/911041.html
Топкапы-1
https://omega45.livejournal.com/911313.html
Топкапы-2
https://omega45.livejournal.com/911465.html
Мечеть султана Сулеймана (Сулеймание)
https://omega45.livejournal.com/911699.html
Мечеть Шехзаде
https://omega45.livejournal.com/911945.html
Дворец Ибрагима-паши (Паргалы)
https://omega45.livejournal.com/912285.html
Гробницы султанов вблизи площади Султанахмет и Голубая мечеть
https://omega45.livejournal.com/912611.html
"Панорама 1453" и Стена Феодосия
https://omega45.livejournal.com/912756.html
Султанский дворец Долмабахче
https://omega45.livejournal.com/912930.html
Бешикташ и Таксим
https://omega45.livejournal.com/913280.html
Истикляль, Галата и Топхане
https://omega45.livejournal.com/913508.html
Уксюдар и Кадыкёй
https://omega45.livejournal.com/914038.html
Принцевы острова (Адалары) и аквапарк Aqua Club Dolphin
https://omega45.livejournal.com/914356.html
Кафе, рестораны, магазины и рынки
https://omega45.livejournal.com/914450.html

Испания 2019 сентябрь

Каталония. Салоу. ч.1
https://omega45.livejournal.com/906800.html
Каталония. Салоу. ч.2
https://omega45.livejournal.com/907165.html
Каталония. Тарагона
https://omega45.livejournal.com/907411.html
Валенсия. ч.1
https://omega45.livejournal.com/907681.html
Валенсия. ч.2
https://omega45.livejournal.com/907994.html
Каталония. Монастырь Сантес Креус.
https://omega45.livejournal.com/908244.html
Каталония. Монбланк
https://omega45.livejournal.com/908501.html
Каталония. Монастырь Поблет. ч.1
https://omega45.livejournal.com/908658.html
Каталония. Монастырь Поблет. ч.2
https://omega45.livejournal.com/908802.html
Каталония. Барселона. ч.1
https://omega45.livejournal.com/909235.html
Каталония. Барселона. ч.2
https://omega45.livejournal.com/909471.html
Каталония. Барселона. ч.3
https://omega45.livejournal.com/909720.html
Каталония. Реус. ч.1
https://omega45.livejournal.com/909913.html
Каталония. Реус. ч.2
https://omega45.livejournal.com/910235.html



о путешествиях по Уралу:
2019 август
Национальный парк "Таганай"
https://omega45.livejournal.com/906708.html

2018 август
Аракульский шихан
https://omega45.livejournal.com/901847.html

Про поездки по Турции

2019 апрель
(Алания и окрестности)
https://omega45.livejournal.com/905367.html
https://omega45.livejournal.com/905558.html
https://omega45.livejournal.com/905775.html
https://omega45.livejournal.com/906207.html
https://omega45.livejournal.com/906407.html

2018 сентябрь
(Бодрум-Эфес-Памуккале-Дальян)
https://omega45.livejournal.com/903884.html
https://omega45.livejournal.com/903950.html
https://omega45.livejournal.com/904351.html
https://omega45.livejournal.com/904530.html
https://omega45.livejournal.com/904900.html
https://omega45.livejournal.com/905142.html

2018 апрель
(Сиде-Манавгат-Анталия-Каппадокия-Сиедра)
https://omega45.livejournal.com/901983.html
https://omega45.livejournal.com/902333.html
https://omega45.livejournal.com/902416.html
https://omega45.livejournal.com/902736.html
https://omega45.livejournal.com/902961.html
https://omega45.livejournal.com/903315.html
https://omega45.livejournal.com/903546.html

2017 сентябрь
Крит (Ретимно-Ханья и окрестности)
http://www.yaplakal.com/forum43/topic1679814.html

2016 август
Кипр (Пафос и окрестности)
http://www.yaplakal.com/forum43/topic1434195.html

Анталия. Апрель 2021. Развлекательный парк The Land Of Legends

Посещение парка развлечений The Land Of Legends изначально была в наших планах. Можно сказать, что возможность посетить данный парк «нахаляву» и был одной из причин, почему выбрали именно отель Rixos Downtown, а не Ramada Plaza (хотя оба этих отеля примерно одного уровня качества). Напомню, что для всех постояльцев отелей сети Rixos посещение этого парка абсолютно бесплатно. А это не только наш Downtown в Анталии, но еще с десяток других отелей, расположенных вдоль всего побережья Турции — от Измира до Алании. Стоимость посещения этого парка вне сезона одним взрослым (взрослыми считают от 12 лет) составляет 25 долларов за день, дети с 4-х лет до 11-ти — 20 долларов, и только дети младше 4-х лет бесплатно. В пик сезона (июнь-август) цены могут быть выше и достигать 60 долларов для взрослого. Все эти цены относятся к тем, кто приезжает самостоятельно, либо экскурсиями из других отелей. Конечно в парке практикуют различные скидки прочее. Нас цены не интересовали — у нас была типа халява (стоимость посещения парка была включена в стоимость проживания в отеле)
Подробно с ценами и условиями можно ознакомится на официальном сайте парка (там есть выбор русского языка) - https://thelandoflegendsthemepark.com/ru/



Из отеля в парк гостей доставляет небольшой автобус, поэтому мест ограниченное количество. Соответственно, чтоб тебе досталось место в бусике, нужно записаться заранее. Запись идет прямо в фойе отеля у ресепшена на отдельной стойке. Днем посещения мы выбрали воскресенье 18 апреля. Выбор именно выходного дня был не случаен, хотя мы опасались, что в выходные там будет много народа. Просто из-за ковидного локдауна, объявленного в Турции в те дни, всё остальное в городе было закрыто. Не работало абсолютно ничего, кроме продовольственных магазинов и (внимание!!!) штук пяти дежурных аптек по всему городу, где скапливались огромные очереди (и нам в один из дней тоже пришлось постоять в одной такой, но к данному рассказу та история не имеет отношения). Автотранспорт в эти дни тоже ходил в ограниченном количестве, с большим временными разрывами, а междугородние перевозки вообще не осуществлялись. Полный локдаун. Оставалось либо сидеть в отеле, либо просто гулять в по городу, либо ехать на какую-нибудь экскурсию. Мы выбрали последнее — ехать в парк.



Парк начинают свою работу с 10 часов. Автобус подъехал к отелю примерно к 09:30, желающих было много, поэтому пустых мест осталось может 2-3. Сам парк территориально находится пригороде Анталия в городском округе Серик. Это около 40-45 км от нашего отеля. То есть около 20-25 минут в дороге (в зависимости от трафика и пробок).



Парк условно можно разделить на две зоны — «зону развлечений» и «зону торговли и отдыха». Но именно условно — так как и в «зоне торговли» тоже проводятся различные развлекательные мероприятия и вечерние шоу (это для тех, кто приезжает в парк с ночевкой). Для тех, кто приезжает в парк не несколько часов (как мы), а на несколько дней, в «зоне торговли и отдыха» находится нескольких отелей разной ценовой категории (подороже и подешевле), принадлежащих Риксос.



Самая «зона торговли и отдыха» тоже разделена на две части искусственным каналом.



В вечернее время тут проводятся очень красочные шоу, но нам посмотреть их не удалось, так были мы только в дневное время. Составить представление о таких шоу можно посмотрев ролики с Ютуба. Потрясающее зрелище.







Ну а нам оставалось только просто прогуляться вдоль этого канала. Так как из-за локдауна даже магазины были закрыты. Увы.











Именно эта часть парка наиболее насыщена различными архитектурными решениями, придающие парку сказочный вид — замки, статуи, лепнина, различные украшения.



















Вдоль канала находится много скамеек для отдыха, но из-за антивирусных ограничений, сидеть на них можно только по одному. Впрочем многие посетители игнорировали предупреждающие таблички, и спокойно располагались на скамейках парами или всей семьей (представители администрации парка никого не гоняли и не ругали). Были в парке и турецкие кошки, но немного. Зато упитанные.





Ознакомившись с этой частью парка, мы наконец пошли в основную его часть — в зону аттракционов и развлечений. Вход туда производится через турникет. Тут же находятся кассы для тех, кто прибыл самостоятельно. Нам же раздали электронные браслеты сразу по прибытию в парк. Это были не просто браслеты для прохода через турникет, но и своеобразный «электронный кошелек». Аналогичный принцип был в аквапарке «Дельфин» (Aqua Club Dolphin) в Стамбуле — на кассе ты отдаешь определенную сумму наличности и она зачисляется на твой браслет. А уже в самом парке при помощи браслета (как банковской картой) ты оплачиваешь свои расходы — питание в кафе, мороженое или сувениры. Наличность в торговых точках парка не принимают.

Я в очередной раз оказался «везунчиком». Выданный мне браслет оказался неисправным, и категорически не желал меня пропускать через турникет в зону аттракционов. Казалось бы — фигня проблема, поменял и прошел. Не тут то было. Замена браслета заняла около получаса — администрация парка что-то там проверяла, искала меня в списках прибывших, и даже убедившись, что я не «террорист» или «заяц», укравший браслет, еще какое-то время продержала меня в очереди с теми, кто приехал самостоятельно, отдавая предпочтение в обслуживании этой категории клиентов, а не тому, кого привезли в парк организованно. Я был огорчен, мягко сказано, что даже пришлось «качать права» на повышенных тонах - сами выдали неисправный браслет, и еще устраивают волокиту с его заменой.

Наконец, получив другой браслет, я прошел дальше, где меня терпеливо ждала супруга (у нее с браслетом проблем не было).
Если посмотреть на парк сверху, с птичьего полета, то можно заметить, что «сухопутных» развлечений не очень много — пара «американских горок» и несколько каруселей. Основной упор сделан на водные развлечения — много бассейнов, водных горок, есть даже целая искусственная река.

(фото не мои, а из сети)







Но именно в этом и заключался главный подвох — напомню, что это был апрель. Турция это конечно не Сибирь и Урал, но вода в апреле все таки холодная (если не подогревать, как у нас в отеле). А ее в парке никто не подогревал. Купаться реально было прохладно. Я конечно попытался зайти в бассейн, но потом вспомнил, что я «комнатный сибиряк», и пошел загорать и пить пиво. А вот солнце было вполне жарким. Самые отчаянные и холодолюбивые все таки купались и катались с водных горок, приводняясь в конце маршрута в холодную воду, но мне такой вариант времяпрепровождения был не очень приятен.











Не смотря на выходной день и наши опасения, народу в парке оказалось не очень много. Не было очередей, толкотни и суматохи. Но по этой же причине некоторые водные аттракционы не работали (например искусственная река на фото ниже), часть бассейнов тоже была закрыта, а искусственная волна в одном из бассейнов включалась только на короткое время и потом снова отключалась. Турки экономили на всём, в том числе и на работе аттракционов. Увы. Хотя их понять можно — каков смысл открывать все пять бассейнов, если даже в одном мало отдыхающих.



«Сухопутная часть» парка тоже вызвала некоторое недоумение. Аттракционы были всего двух видов — экстремальные американские горки две штуки, и несколько совсем уж детских каруселей. Для детей среднего возраста развлечений почти нет, за исключением разве что «самолетиков».











А вот в плане торговли и питания в этой части парка все было в полном порядке. Много разных кафе с различными типами питания. Хочешь турецкий кебаб? Пожалуйста. А может тебе пиццу или бургер? И это пожалуйста - в ассортименте с разной начинкой. Лотки с мороженым, сувенирные лавки — все работало для клиентов. Подходи не скупись, покупай живопись. Для взрослых — много различного пива и закусок к нему.







Не сказать, чтоб настроение было испорчено. Нет, все равно было интересно посмотреть новое место, да и это лучше, чем бы мы просто провели целый день в отеле. Но не совсем то, что ожидалось. Я все же надеялся, что вода в бассейне будет с подогревом. Ну да ладно.

А вот в 15 часов произошло то, что очень подняло настроение — из громкоговорителей по всему парку прозвучал призыв посетить шоу дельфинов. И вся толпа ринулась в дельфинарий. О шоу я знал заранее, еще до прозвучавшего объявления. Не знал лишь точного начала. Мы тоже поспешили в дельфинарий, но хоть и спешили, а все же оказались не у самой сцены, а почти на галерке. Но даже оттуда все было прекрасно видно. Фото не смогут передать атмосферу представления, поэтому ниже видео, которое я снял во время шоу. Это конечно не первый ряд с прямым обзором, но примерный масштаб программы оценить можно.







Краткий итог — посещать парк все таки лучше в более-менее теплое время. Апрель для этого не очень подходит. По количеству разнообразных аттракционов и развлечений он явно не дотягивает до уровня парка PortAventura в Испании, в котором мы были в сентябре 2019 г., не говоря уже про парк Диснея, хотя часто можно услышать такой эпитет в адрес The Land Of Legends, что это «турецкий Дисней Ленд». Скажу словами Остапа Бендера — нет, это не Рио-Де-Женейро. Но посетить парк точно стоит, особенно если приехали в этот регион с детьми. Водных горок и бассейнов полно во многих отелях, а вот шоу дельфинов стоит того, чтоб на него посмотреть. ИМХО.



Продолжение следует....

Стамбул 2020 - Истикляль, Галата и Топхане

В прошлой части я закончил рассказ тем, что мы с площади Таксим пошли гулять на улицу Истикляль. Фактически Истикляль для Стамбула тоже самое, что и Арбат в Москве. Улица пешеходная - проезд для транспорта по улице закрыт. Исключение — туристический трамвай, служебный транспорт типа полиции или уборочных машин, либо автомобили, которые доставляют товары в магазины. Поэтому для пешеходов и туристов тут полное раздолье — народу тьма, не смотря на всякие пандемии и ограничения.

Для справки: İstiklâl (араб. استقلال‎) означает независимость. Именно так звучит название гимна Турции — Марш Истикляль (Марш независимости). Улица Истикляль (тур. İstiklâl Caddesi) — одна из самых популярных пешеходных улиц в Стамбуле, расположенная в районе Бейоглу. Улица берёт своё начало на площади Таксим и идёт по направлению к заливу Золотой Рог примерно 1,4 километра. Улица Истикляль имеет форму бумеранга, в точке изгиба которого расположена площадь Галатасарай. История улицы начинается с конца XV века. На тот момент уже существовала башня Галата, и в районе южной оконечности современной улицы Истикляль располагались ворота из города. За воротами начинались леса вплоть до самой вершины холма, где сейчас находится площадь Таксим. В начале 16-го века, во время правления султана Сулеймана I, леса стали вырубать, а территорию стали застраивать мусульманскими постройками. Также это место привлекало европейцев, которые тоже начали строить свои дома, открывать мастерские и магазины. Постепенно улица, носящая в то время название Cadde-i Kebir (Главный проспект), превратилась в центр торговли и ремёсел. В XVII веке улица соединяла область рядом с башней Галата и жилые помещения дворца Галата. Тогда же на улице начинают появляться посольства различных европейских стран. В XVIII веке улица начинает продлеваться на север, попутно застраиваясь новыми церквями, а так же новыми посольствами и жилыми зданиями. Со второй половины XIX века улица начинает менять свой формат, больше подстраиваясь под европейские стандарты, сохраняя при этом азиатские черты. В начале XX века, с провозглашением республики, улицу переименовали в текущее название, что в переводе с турецкого означает «улица Независимости».
Вики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D1%8C_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB)

Первое, что увидели мы, когда вышли на Истикляль был знаменитый стамбульский ретро-трамвай. Точнее мы увидели огороженный металлической сеткой участок за стеной мечети Таксим, где стоял этот трамвайчик. Не депо, не ангар, а именно сетчатая изгородь. Смотрелось как в зоопарке держат зверей.



Ретро-трамвай стал символом Стамбула, точно так же как Голубая мечеть, Девичья башня или Башня Галата. Запустили его 29 декабря 1990 года. Протяженность линии составляет 1,6 км. Она проходит по улице Истикляль от площади Таксим до станции метро под названием «Тюнель» в районе Каракёй. Трамвай стал ходить по Истикляль вскоре после того, как улицу объявили пешеходной зоной. Прежде трамвай ходил по этой улице до 1961 года. Сами стамбульцы называют трамвай «ностальжик» («nostaljık tramvay»). Пока мы гуляли по Истикляль, то трамвайчик нам встретился несколько раз. Так что вот подборка его изображений в разных местах этого бульвара.









Следующая достопримечательность, которая находится практически в самом начале Истикляль если идти от площади Таксим - ресторан Бурака Оздемира (BURAK Özdemir). Не все знают его имя и фамилию, но его улыбающуюся физиономию в интернете не видел только слепой. Небольшие (от 30 секунд до минуты) ролики, где Бурак молча, но с неизменной улыбкой, ваяет очередной свой шедевр, забили весь Ютуб и Вконтакте.



К сожалению самого Бурака в ресторане не было — оказалось, что его забрали на службу в армию. Да, это не шутка. Он уехал на военные сборы. Зато его полноразмерная фотокопия находилась на входе. Пришлось фотографироваться не с живым Бураком, а его фанерной имитацией.





В ста с небольших метрах от ресторана Бурака, в небольшом переулке Мис (Mis Sokak 20А) с правой стороны от Истикляль находится бар «Распутин». Не смотря на то, что цены немного выше чем в соседних барах, посетители хвалят его за качество обслуживания и очень хорошее пиво. Тем, кому по душе сей напиток, навязывать не буду, но вдруг вам понравится.





Если вернуться обратно из переулка на бульвар и пройти еще около сотни метров, то с правой стороны будет Музей восковых фигур мадам Тюссо (Madame Tussauds Istanbul). Он открылся в Стамбуле в 2016 году и является уже 23 по счету в мире. Экспозиция основывалась на опросах местного населения, какие бы они хотели видеть восковые фигуры в музее. Среди представленных там исторических персонажей есть такие личности как звезды кино, музыки, спорта и политики. Само собой есть фигуры Ататюрка и султана Сулеймана.
https://turktrip.ru/stambul/razvlecheniya/muzey-madam-tyusso





Вообще Истикляль архитектурой окружающих ее зданий больше напоминает любой европейский город, нежели что-то восточное. Если убрать вывески на турецком языке, то не всякий сможет опознать по фотографии какой город изображен на ней.





Особую изюминку в облик Истикляль вносят сохранившиеся до наших дней здания, построенные в период с 18-го по начало 20-го века. Украшенные барельефами, лепниной, резными балконами. Что еще больше придает сходства с европейскими городами. Впрочем в этом нет ничего удивительного — если районы по ту сторону Золотого рога (Фатих, Султанахмет, Баязид) традиционно были заселены турецким населением, то бывшая византийская Пера (это современный район Бейоглу, включающий в себя Каракёй, Галату, Истикляль, Таксим и Кабаташ) была излюбленным местом жительства выходцев из Европы. И пошло это еще со времен греков и византийцев.















Из всего многообразия таких старинных домов хотел бы обратить внимание на это здание. Называется оно - Цветочный пассаж (тур. Çiçek Pasajı). На месте нынешнего Цветочного пассажа ранее располагался театр братьев Наум, который серьёзно пострадал во время пожара в 1870 году. Театр часто посещали султаны Абдул-Азиз и Абдул-Хамид II Кстати именно в этом театре опера Джузеппе Верди «Трубадур» была поставлена раньше чем в оперных театрах Парижа. После пожара в 1870 году театр был выкуплен местным греческим банкиром Христаки Зографосом. На его месте в 1876 году было построено нынешнее здание Цветочного пассажа по проекту архитектора Клеантиса Занноса, носившее в первые годы своего существования название Cité de Péra или Hristaki Pasajı (Пассаж Христаки). Первым винным баром, открытым в Цветочном пассаже, стал Yorgo'nun Meyhanesi. В 1908 году великий визирь Мехмед Саид-паша перкупил это здание, которое стало называться Sait Paşa Pasajı (Пассаж Саид-паши). После русской революции 1917 года многие обедневшие русские дворянки торговали цветами в этом пассаже. К 1940-м годам здание было в основном занято цветочными магазинами, что и дало ему нынешнее турецкое название Цветочный пассаж. После реставрации здания в 1988 году Цветочный пассаж представляет собой крытую галерею с рядами исторических кафе, винных баров и ресторанов.



Как и в Москве на Арбате, так и на Истикляль в Стамбуле вовсю развита торговля разными редкостями и антиквариатом. Любой желающий, при наличии нужной суммы денег, может приобрести старинные книги, карты, драгоценности и т.д. Главное — не забыть (и не потерять) чек, а так же все сертификаты. Иначе при вывозе могут случиться ненужные проблемы на таможне.





Мечетей к тому времени мы уже посмотрели столько, что когда в поле нашего зрения попал христианский храм, пройти мимо мы просто не смогли. Находится он за изгибом «бумеранга» Истикляль, то есть чуть дальше площади Галатасарай (Galata Saray – Дворец Галаты). Вообще вдоль всей улицы Истикляль находится много христианских церквей и храмов. Но так как эта часть города была заселена выходцами из Европы, то большинство этих храмов католические, баптистские и протестантские. Православных церквей в этой части города мало. Основная часть православных святынь находится все же в византийской части города — в нынешнем районе Фатих.



Данный храм имеет название Церкви Святого Антония (Антуана) Падуанского. Францисканцы начали селиться в Стамбуле в 1221 году, а уже в 1230 ими была построена первая церковь-часовня. Здание трижды горело в 1639, 1660 и 1696 гг. Последний пожар был самый разрушительный – каменное строение чудом уцелело, однако, по настоянию султана Мустафы II (1695-1703 г.г.), было переделано в мечеть. Итальянской общине понадобилось несколько лет, чтобы построить новую церковь. Она открыла свои двери для прихожан в 1724 году. Храм получил имя Святого Антуана Падуанского. В 1788 году часовня была перестроена из камня, но сильно пострадала в 1831 году во время большого пожара в Пере. 1904 год стал плачевным для старинного здания – его снесли в угоду прокладки трамвайных рельсов. Турецкое правительство выделило участок неподалёку и в 1906 году началось строительство новой церкви. 15 февраля 1912 года считается днём рождения современного храма Сан Антуан. В роли архитектора выступил талантливый Джулио Монджери. Община прихожан данной церкви - самая большая католическая община в городе.
https://feska.site/istanbul/hram-antuana-paduanskogo.html

Внутреннее убранство церкви стандартное для католических храмов — высокие своды, красивый алтарь, статуи христианских святых, росписи, свечи и т. д.









Во дворе храма находится статуя самого Антония и множество информационных стендов, рассказывающих историю данной церкви и конкретно самого святого Антония Падуанского, чье имя она носит. Такого количества стендов я раньше нигде не видел, хотя бывал и в католических храмах и монастырях. Здесь я даю только три фото, но их там больше десятка. Вся информация на стендах представлена на 4-х языках: английском, турецком, итальянском и арабском. Почему нет французского варианта я не знаю, хотя именно итальянцы и французы были первыми и основными прихожанами. Возможно, что сейчас в наше время, количество французских прихожан стало незначительным.









Вход во двор церкви оформлен в виде арки, переброшенной между двумя зданиями, которые ограничивают двор с двух сторон. Эти два здания тоже принадлежат общие храма. Кстати — в этих боковых зданиях находятся гостиничные номера и все деньги, которые зарабатываются на сдаче номеров в аренду, идут на нужды храма.





Также на улице располагаются генеральные консульства некоторых европейских стран: России, Франции, Греции, Нидерландов, Испании,Швеции и Великобритании.







Если сама Истикляль представляет собой сплошные сосредоточение брендовых магазинов и крупных ресторанов с толпами народа, то примыкающие к ней боковые (перпендикулярные) улочки и перекрестки, более тихие и спокойные. Здесь тоже много различных магазинчиков, но уже менее известных марок, много магазинов продающих предметы искусства (виниловые пластинки, картины и т. д.). И само собой — очень много небольших кафе и пивных баров. Мы свернули на одну из таких улочек и пошли искать Галатскую башню, купол которой виднелся над крышами домов.







Идти пришлось недолго, и вот между домов показалась она — Галатская башня.



Из Вики: Гала́тская башня (тур. Galata Kulesi) является одним из символов города. Когда-то на месте башни стоял маяк, построенный в VI в. После того как генуэзцы захватили этот район у византийцев, и основали здесь свою колонию, в 1341 году они начали возводить вокруг неё оборонительные стены. В 1348—1349 годах на вершине холма генуэзцами была построена башня. Тогда они назвали её «Христова башня» и служила она своеобразным ориентиром для мореплавателей и торговцев. Своё нынешнее имя башня получила во времена Османской империи. Султан Мехмед Завоеватель уменьшил высоту башни на 6,8 метра, удалив купол. В период правления султана Мурада III (1574—1595) башня использовалась как обсерватория. В 1791 году башня реконструируется, её высота составляет 45 м. Реконструкция 1832 года затронула верхнюю часть: появилась смотровая площадка. Дежуривший на ней круглосуточный караул следил за возникновением в части города, расположенной на северном берегу Золотого Рога, очагов пожаров и беспорядков. В 1875 году башня приобрела близкий к современному вид. В 1964—1967 годах башня была реставрирована, был перестроен купол конической формы. Позже в башню встроили лифт. Высота башни 67 метров, диаметр — 9 метров, высота над уровнем моря — 140 метров.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F





Летом 2020 года башня была передана от местного муниципалитета в Министерство туризма Турции и закрыта на реставрацию. Поэтому, когда мы пришли к ней в начале сентября, то работы по реконструкции еще продолжались и внутрь башни никого не пускали. Поэтому нам пришлось ограничиться лишь осмотром и фотографированием снаружи. Хотя желание взобраться на нее было очень большое. Башню для туристов открыли 9 октября 2020 года, уже после нашего отъезда из Стамбула. Сейчас она сменила свой статус с развлекательного заведения на полноценный музей.



Что мне очень понравилось в Стамбуле, так это информационная поддержка. Возле всех значимых с исторической точки зрения сооружений, находятся вот такие столбики в форме мини-обелисков, на которых на двух языках (турецком и английском) есть краткие пояснения про различные сооружения. Очень полезная штука если вы самостоятельно без гида гуляете по городу. Не нужно даже знать языка — достаточно просто запустить гугл-переводчик на смартфоне и навести камеру на текст. Пусть коряво, но смысл будет понятен. Лишь бы интернет был подключен. Помимо таких столбиков, местами встречаются и полноценные информационные стенды, как я рассказывал выше. Тут тоже поможет обычный смартфон с интернетом для понимания написанного.







В сериале «Великолепный век — Империя Кёсем» есть забавный эпизод, связанный с данной башней. Местный изобретатель по имени Хеза́рфен Ахме́т Челеби́ (тур. Hezârfen Ahmed Çelebi; 1609 — 1640) в 1632 году перелетел через Босфор на самодельных крыльях. Сначала, Хезарфен восемь или девять раз пробовал летать над районом Окмейданы на сконструированном им аппарате в форме орлиных крыльев. Наконец, после долгих приготовлений и многочисленных испытаний, в 1632 году Хезарфен спрыгнул с вершины Галатской башни (на тот момент высота её составляла 55 м). Он перелетел через пролив Босфор и приземлился на площади Доганджилар в Ускюдаре, азиатской части города, без каких-либо травм. Таким образом, он пролетел около 3,5 км. Весть об этом событии сразу облетела всю Османскую империю. Вскоре султан Мурад IV, наблюдавший за полётом учёного из своего дворца на мысе Сарайбурну, пригласил Хезарфена к себе и наградил его кошельком золота. Однако вскоре религиозные лидеры и советники султана заставили его изменить своё решение: видя решительность и бесстрашие Хезарфена, Мурад посчитал опасным держать такого человека в столице империи. После этого учёный был сослан в Алжир, где тот умер в возрасте 31 года. Единственным подтверждением этому является краткая запись знаменитого путешественника Эвлии Челеби, который был другом изобретателя и оставил для потомков в своих трудах запись об этом поступке. И если история не выдумка Эвлии Челеби, то тогда Хазафрена Ахмета Челеби нужно считать первым авиатором в истории (Икара в счет не берем — он явно мифологический персонаж). Чертежей крыльев не сохранилось, но можно предположить, что это было что-то типа современных дельтапланов.



В праздники башню подсвечивают в соответствии с нужным событием. (фото из сети)





Рядом с башней находится Фонтан Берекетзаде (Bereketzade Çeşmesi). Изначально он был построен рядом с мечетью Берекетзаде (Bereketzade Ali Efendi Camii), которая являлась первой мечетью в районе Таксим после завоевания Стамбула султаном Мехметом Фатихом. В комплекс мечети так же входили медресе (исламская школа) и этот фонтан. Ходили слухи, что имелся секретный подземный ход от Галатской башни к минарету мечети и оттуда вниз к старой гавани Каракёй, где может пройти только один человек. Со временем фонтан разрушался. И тогда в 1732 году дефтердар (главный казначей) Мехмет Эфенди по указу валиде-султан Салихи-султан (мать султана Махмута I) взяля за его реконструкцию. В 1845 году уже другой казначей по имени Азми Кемаль так же по указу уже другой валиде-султан Безм-И-Алим (мать султана Абдул-Меджида) провел очередную реконструкцию. В 1910 году фонтан пережил третью реконструкцию и ремонт. А в 1940-ых года мечеть была разрушена, а ее территория была превращена в парковку, что очень странно для турков, которые трепетно относятся с своей истории. Тем более, что речь шла о самой первой мечети Таксима. Странно... В 1957-1958 годах фонтан, то единственное, что сохранилось от комплекса мечети, перенесли сюда к Галатской башне. Затем турки одумались и в 1990 году решили восстановить мечеть Берекетзаде Али Эфенди по старым чертежам в первоначальном виде, но уже в другом месте. Новая мечеть находится немного южнее первоначального места, недалеко от бывшего британского военно-морского госпиталя. Конечно, она новострой, но дает понимание как выглядела та старая мечеть.
https://www.google.ru/maps/@41.0249338,28.974234,3a,75y,347.38h,103.56t/data=!3m7!1e1!3m5!1sixpsuB1ZpAtAkM1Da55ogg!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DixpsuB1ZpAtAkM1Da55ogg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.revgeo_and_fetch.gps%26thumb%3D2%26w%3D96%26h%3D64%26yaw%3D301.76324%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=ru&authuser=0





Сейчас сделаю небольшое отступление. Я уже писал выше, что на улице Истикляль мы были два раза. В первый раз от башни Галата мы спустились вниз по каким-то узким улочкам и оказались, сами того не ведая, у одной из местных достопримечательностей — Лестницы Камондо (Kamondo Stairs). В отличии от большинства лестниц на холме, имеющих стандартный дизайн, Камондо выполнена в форме изгибающих линий, напоминающих гитару. Может именно поэтому данную лестницу облюбовали местные музыканты, которые часто тут собираются и играют.





Ну а сейчас вернемся назад к башне, и пройдем другой дорогой, по которой мы шли во второй раз. Дальше мы свернули на улицу Boğazkesen, и пошли в сторону побережья Босфора. Уже в самом окончании Богазкесен, перед самым выходом в район Топхане, заметили очередное красивое здание. Оказалось, что в нем расположился недавно открытый торговый центр Vitruta Karaköy. На верхних этажах здания находятся 14 квартир, которые сдаются в аренду.





Сам этот квартал (микрорайон и часть района Бейоглу) называется Топхане (Tophane). Свое название район получил от находившегося здесь «Пушечного двора» (TOP по турецки пушка, а HANE означает двор) или, говоря современным языком - арсенала. Склон от Галаты в сторону Топхане именуется «Склон Дефтердар». Напомню, что слово «дефтердар» в переводе с турецкого означает казначея. Так называли министров финансов Османской империи. Во времена султана Сулеймана и его потомков до 17 века казначейство (министерство финансов) находилось в районе старого султанского дворца Топкапы (сейчас там музей). А вот после переезда султанской семьи в новый дворец Долмабахче, следом переехало и казначейство, чье здание находилось на этом склоне и дало ему свое название. Спустившись по «склону Дефтердар» вниз, мы оказались по улице Кемералти (Kemeralti Cadesi), и направились в сторону порта Кабаташа и одноименной станции трамвая, намереваясь на нем вернутся в отель. Дойдя до того места, где улица Кемералти незаметно превращается в улицу Meclis-i Mebusan Cadesi. Мы увидели тут на побережье Босфора еще одну достопримечательность этого квартала — Мечеть Кылыч-Али Паши (Kılıçali Paşa Camii). Иногда её именуют просто «Мечеть Топхане» (по названию данного района).



Если быть точнее, то это не просто мечеть, а целый комплекс, включающий, помимо мечети, еще и исламскую школу (медресе), бани (хамам) и мавзолей самого Кылыч Али-паши. Комплекс Кылыча Али-паши был построен знаменитыми зодчим Мимаром Синаном в 1580 году. Самому Синану к тому времени было почти 80 лет. Кстати, фактически напротив этого комплекса, на той стороне улицы, находится Архитектурный Университет имени Мимара Синана (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-İ Amire Kültür Ve Sanat Merkezi). Мечеть строилась как уменьшенная копия знаменитой Айя-Софии, поэтому в своей конструкции имеет много схожих элементов.





Заказчик строительства, тот самый Кылыч Али-паша, тоже довольно примечательная личность. Родился в 1519 году в одной из деревень Калабрии, состоящей в то время в составе Неаполитанского королевства. Будучи коренным итальянцем он получил при рождении имя Джовани Галени. Однако, во время одно из набегов турецких пиратов во главе с самим Барбароссой (о нем я рассказывал раньше) в 1536 году Джовани попал в плен. Через некоторое время Джовани принял ислам, получил новое имя Улуч Али и поступил на службу во флот Барбароссы. Он быстро пошел по карьерной лестнице, так как его достоинства были вовремя замечены и оценены османскими султанами. Сначала его назначили капитаном корабля, а уже в 1565 году он стал пашой завоеванного Триполи, а 1568 году бейлербеем (губернатором) Алжира. Неплохой рост для бывшего раба. Впрочем тогда многие имели такую возможность — никто особо не смотрел на родство и богатство, а больше ценили знания и умения. За одно из морских сражений он получил к своему имени прозвище Кылыч (по турецки — сабля). А с 1571 года его назначили адмиралом морского флота Османской империи, в которой он находился целых 16 лет до самой смерти в 1587 году. По тогдашней традиции все адмиралы и паши строили мечети. Кылыч Али-паша, тоже решил не отходить от традиций и попросил место у султана Мурада III, для того, чтобы воздвигнуть мечеть на свои средства. Султан ответил ему шуткой: «Ты теперь хозяин морей, вот и строй ее в море». Кылыч Али-паша раздосадован, но делать нечего — против султана не пойдешь. Встретившись с известным архитектором Синаном, рассказывает ему о том, что хочет построить мечеть на море.
Позже султан скажет, что он просто хотел пошутить, и дает разрешение строить мечеть в любом месте, где пожелает сам паша. Но Кылыч Али Паша отличался упрямством, и решил выполнить первое приказание султана, несмотря на то, что пришлось проделать много работы, поднимая уровень почвы. Были привезены десятки тонн земли, создан искусственный полуостров, на котором и построили мечеть.













Мы прогулялись по внутреннему двору комплекса, но в саму мечеть не заходили. Так же на тот момент о самом Кылыч Али-паше я ничего не знал, поэтому и гробницу адмирала тоже не посещали.



Кстати небольшой лайфхак — если вам вдруг внезапно захотелось в туалет, то знайте, что в любой мечети во дворе есть туалеты, куда пускают всех желающих бесплатно. Иногда можно увидеть небольшой ящик для пожертвований около входа в туалет. Но опускать туда деньги — дело исключительно добровольное.



Прежде чем перейти к следующей достопримечательности Топханы, расположенной рядом с мечетью Кылыч Али-паши, сначала несколько слов о воде, которая у турок считается даром Аллаха. Согласно исламским традициям, вода не может быть чьей-то собственностью. Набожные турки стараются, чтобы недостатка в ней не испытывали ни люди, ни животные. Поэтому иногда перед дверями частных домов или у входа в мечеть можно увидеть какой-нибудь сосуд с водой для бродячих кошек и собак (видел это собственными глазами). Для людей в Стамбуле сооружались многочисленные фонтаны для питья и омовений, особенно возле мечетей или мест торговли, где наибольшее скопление людей. Кстати, несмотря на то, что все фонтаны в Стамбуле персонализированы, то есть имеют имя того, кто его соорудил или оплатил сооружение, ни на одном из фонтанов вы не найдете надпись с этим именем. Это считалось позорным - турок не должен хвалиться своими добрыми делами. Одна из местных поговорок гласит: «Делая добро, бросай его в море, но так, чтобы и рыбы того не видели. Тогда Аллах благословит тебя». Все тексты, которыми украшены фонтаны, являются цитатами из Корана или стихами восточных поэтов, призывающие к любви к ближнему.

Сразу за мечетью Кылыча Али-паши в Топхане находится один из лучших в Стамбуле фонтанов - Tophane Çeşmesi, который был возведен в 1732 г. при султане Махмуде I. В старые времена тут находился рынок и пристань Топхане — самое шумное место Перы. Именно тут собирались торговцы всех национальностей — турки, греки, неаполитанцы, французы, венецианцы, арабы и персы. Здесь можно было нанять лодку (каик), чтоб переправиться в Султанахмет или Уксюдар. Если в Каракёе побережье было облюбовано в основном рыбаками, то эту пристань, можно назвать грузо-пассажирской, хотя и рыбаков тут тоже хватало.





Фонтан представляет собой четырехугольное здание в архитектурном стиле «османское рококо» с далеко выдающимся карнизом, над которым возвышается балюстрада. Стены фонтана усыпаны арабесками, изречениями из Корана и поэтическими строками турецких, персидских и арабских авторов, в числе которых надпись, принадлежащая поэту Нахифи и выполненная в стиле арабской каллиграфии. Фонтан был воздвигнут по проекту придворного архитектора Кайсерили Мехмед-аги. Его внешний облик схож с фонтаном Ахмеда III во дворце Топкапы (1729) и фонтаном Ахмеда III в Ускударе (1729). Он украшен орнаментом, демонстрирующим переход от классицизма к стилю рококо. Ниши фонтана и стрельчатые арки выполнены в османском стиле, карниз же - в стиле барокко. В 2006 году была проведена реконструкция и очистка фонтана. В результате, фонтан вновь заработал в качестве источника питьевой воды. Именно во время этой реконструкции фонтан украшен 23-каратной золотой фольгой.





Фонтан пережил две значительные реконструкции. Первая была произведена в 1837 году, в результате которой крыша строения была полностью изменена: из плоской она приобрела форму террасы. Во время второй (в 1956-1957 годах) реконструкции крыше и карнизам вернули оригинальные формы, как было изображено на старинных гравюрах.



В нише фонтана спал какой-то бродяга. Судя по всему, никакого дискомфорта от мраморных стен и дна, он не испытывал. Никто из посетителей мечети его из фонтана не гнал. Спит? Ну и пусть спит.



Вокруг фонтана разбит небольшой парк, окруженный по периметру стендами с копиями старинных фотографий, рассказывающих о истории данного места.



Сразу за фонтаном Топхане находится небольшой одноименный парк, в конце которого, в тени деревьев, притаился павильон (дворец) с таким же наименованием - (тур. Tophane Kasri). Он являлся летней резиденцией султана, где тот принимал знатных гостей, которые приезжали для изучения и осмотра производства военного снаряжения. Также на набережной проходили учения по использованию отлитых пушек, и стрельба из них. В один из дней что-то пошло не так, и одну из пушек разорвало на берегу. От взрыва начался большой пожар, который уничтожил полностью первое здание летнего дворца, построенного ещё в 1537 году во времена султана Сулеймана Великолепного. Тот дворец, который сейчас можно увидеть, был возведён в 1850 году под руководством султана Абдул-Меджида I и архитектора из Великобритании – Уильяма Д. Смита. Из-за скромных размеров здания, использовалось оно в основном летом, за что и получило название – летний дворец Топхане. Но на момент нашего посещения, здание выглядело немного заброшенным и каким-то «уставшим».





На противоположной стороне улице, практически напротив летнего дворца находится то самое здание арсенала или «Пушечного двора» (Tophane), которое дало свое название всему этому кварталу. Первые мастерские, где стали лить пушки и ядра к ним, появились еще во времена султана Мехмета Завоевателя, который отлично понимал значение артиллерии для боеспособности армии. Только благодаря пушкам он, собственно, и смог захватить Стамбул у византийцев. Во времена султана Сулеймана Великолепного старые мастерские были разрушены, и на их месте построено новое здание оружейного двора. Через полторы сотни лет в 1742 году здание попытались отремонтировать, но потом решили его снести полностью и отстроить заново. Что и сделали через год в 1743 году во время правления султана Махмуда I. В 1803 году здание вновь отремонтировали, и именно в этом виде здание дожило до наших дней. В 1843 году открылся новый литейный завод в Зейтинбурну, а в Топхане производство было остановлено. Сейчас здесь размещается воинская часть, и вход в мастерские Топхане закрыт для посторонних.







Буквально в 70-ти метрах от летнего дворца и арсенала находится еще одна мечеть - Nusretiye Camii. Её постройка напрямую связана с окончанием эпохи янычар в Османской империи. В своих предыдущих рассказах я неоднократно упоминал, что янычарский корпус, обладая реальной силой, часто поднимал мятежи. Эти мятежи прямо или косвенно послужили причиной свержения султанов и османских чиновников, а так же их казни. Бороться с янычарами пробовали многие султаны, но удалось это лишь султану Махмуду II. В 1826 году янычары, недовольные военной реформой, подняли очередной мятеж. Этот мятеж был впервые в истории жестко подавлен верными султану войсками, плюс в этом активно помогали местные жители, так же уставшие от наглости янычар. В результате боев и последующей резни практически все янычары были убиты, казармы их сожжены. В это время на берегу Босфора строилась с 1822 года очередная мечеть. Её строительство закончилось как раз к тому времени, когда янычарский корпус был полностью уничтожен. По приказу султана Махмуда II в честь триумфа над янычарами мечеть назвали Нусритие (Nusretiye – победная). Кстати, архитектором мечети был армянский зодчий Крикор Бальян. Он был первым из династии архитекторов Бальянов. Именно его потомки затем строили дворец Долмабахче и другие здания Стамбула.









Напротив Nusretiye Camii на другой стороне улицы находятся руины византийские построек. Когда-то тут был один из дворцов богатого византийского вельможи. Однако до нашего времени кроме развалин ничего не дошло. Разрушение происходит и сейчас, и чтоб хоть как то сохранить то, что осталось, власти пытаются укрепить склон холма.







Лестницы наверх в сторону Галаты и Истикляль художественно оформлены, что придает им более веселый вид.





Прошли мимо фонтана Zevki Kadın Çeşmesi. Данный фонтан был построен по желанию Зевки Кадин, третьей наложницы султана Османа III. Строительство началось в 1755 году. Контролировал и оплачивал постройку, недавно назначенный на пост великого везиря, Силахдар Бийиклы Али-паша (Silahdar Bıyıklı Ali Paşa). Однако пробыл он нас своем посту всего 63 дня – его обвинили в коррупции и взяточничестве, после чего султан отдал приказ о его аресте и казни. Стройка фонтана к тому времени еще не закончилась. Пришлось наложнице Зевки Кадин достраивать фонтан из своих средств. Это здание позже использовалось в качестве отдела искусств турецкой Академии изящных искусств имени Мимара Синана. В 1953 здание фонтана было передано Верховному Совету древностей и памятников недвижимости.





Еще несколько минут и мы, сев на трамвай на станции Кабаташ, ехали в сторону своего отеля в Султанахмет.



Продолжение следует…

Испанские каникулы. Каталония. Барселона. ч.2

Следующим пунктом экскурсионной программы было посещение части центральных кварталов Барселоны — улицы Рамблы и Готического квартала. Началом этого этапа являлась Площадь Каталонии. Так как это одно из самых посещаемых мест в Барселоне и количество туристических автобусов настолько велико, что мест для стоянки практически нет, то процедура посадки-высадки производится очень своеобразно — на небольшом участке, где разрешена остановка, автобус останавливается на 5-10 минут, а потом сразу уезжает дальше. Автобусомест на этой парковке всего штук десять. Поэтому, пока парковка занята, то все другие автобусы вынуждены кружить вокруг площади и ждать, когда освободится парковочное место. На парковке есть специальные служащие (полицейские), которые дают команды на остановку и отправление. Без их команды заезд на парковку запрещен. Когда мы подъехали к площади, то нашему автобусу пришлось сделать тоже пару кругов по площади, прежде чем нам разрешили остановится и высадится. Кстати, двигаясь по Барселоне, обратил внимание, что в городе нет пробок. А ведь транспорта очень много. Но организация движения настолько продумана, что заторы на улицах не создаются (ну или мы объехали все проблемные места и не увидели пробок).





Когда мы высадились из автобуса на Площади Каталонии, то время было уже около 17 часов. Гид Алла рассказала вкратце где и что находится, в какую сторону нужно идти, и дала на самостоятельный осмотр чуть более 2 часов. В 19:20 группа должна была собраться тут же на площади у отеля «Оливия Плаза», а в 19:30 мы должны были двинутся дальше.



Четкого плана осмотра у нас с супругой не было, поэтому решили импровизировать на месте — с площади Каталонии пойти по улице Avinguda del Portal de l'Àngel (авеню Ворот ангелов) в сторону побережья, попутно осмотреть Готический квартал, выйти к набережной, а затем по Рамбле вернутся обратно на площадь Каталонии.

Первым делом мы решили покушать. Со времени завтрака в отеле прошло уже восемь часов, и организм требовал свою порцию жиров, углеводов и прочих питательных элементов. Наученные горьким опытом в Валенсии и Монтбланке, решили больше в кафе-рестораны не ходить, а найти какую-нибудь гамбургерную. Первым таким заведением, которое попалось нам на глаза было забегаловка Pans & Company. Она находилась на небольшой площади, образованной пересечением улицы Carrer dels Arcs (Арочная улица) и упомянутой выше Avinguda del Portal de l'Àngel. Точнее это даже не перекресток, а Y-образное соединение двух улиц. На выбор предлагалось несколько видов фастфуда — различные бургеры, картофель фри, салаты и напитки. Обслуживание можно назвать быстрым — не более 5 минут от заказа до получения. Цены для центра Барселоны приемлемые — 10-15 евро за комплект гамбургер, картошку и кола.



«Жить стало лучше, жить стало веселей». Ну что же — на сытый желудок можно и дальше гулять. Тем более, что первые здания «Готического квартала» были уже в поле нашего зрения. Но встала дилемма — идти дальше по Avinguda del Portal de l'Àngel или по Carrer dels Arcs? Напоминаю, что улица разветвлялась. Пришлось доставать смартфон и включать навигацию. Умный гаджет подсказал, что лучше свернуть налево и двигаться по улочке Carrer dels Arcs.



Краткая история Готического квартала из сети: "Готический квартал получил свое название относительно недавно из-за большой концентрации в нем готических зданий. В первом веке до нашей эры на этом месте стоял римский город, который спустя несколько столетий укрепили внушительными крепостными стенами. В то время здесь можно было найти постройки, присущие римлянам: форум, бани, церкви, акведуки. Но в начале пятого века Барселону завоевали вестготы (древнегерманское племя). На месте римских построек они возвели новые. Это были дворцы и храмы. Они также не уцелели до наших дней, так как были разрушены в Средние Века."

Задержались на несколько секунд, разглядывая выставочный комплекс “Королевского художественного общества» The Zone of Hope, находящийся в здании старинной постройки и увешанный флагами, как будто какое-то административное здание. Современное здание, которое примыкает к The Zone of Hope — это банк Arquia Banca.





Улица расширилась и мы оказались на Новой площади (Plaça Nova) — слева виднелись купола Кафедрального собора, а справа две башни и проход между ними. Мы двинулись к башням — называется это место Ворота Бисбе (Portal del Bisbe) или Римские башни (Torres Romanes).



Поднявшись по наклонной дорожке между башнями, мы повернули налево в переулок. Слева находилось здание Casa de l'Ardiaca (Дом Архидьякона), а на противоположной стороне — церковь Св.Лючии (Capella de Santa Llúcia). Мы прошли мимо, а зря — в Доме Архидьякона было на что посмотреть (фото из интернета).
https://barcelonatm.ru/dom-arhidyakona-spryatannyj-oazis-goticheskogo-kvartala/











Но так как мы прошли мимо, то теперь жалеть об упущенном глупо. Хотя поступок объясним — впереди возвышался Кафедральный Собор Барселоны и мы шли к нему. Переулок был короткий и мы вышли на площадь Placita de la Seu перед собором.
Полное название этого храма - Кафедральный Собор Святого Креста и Святой Евлалии (исп. La Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia). Из Вики: «Евлалия Барселонская (лат. Eulalia Barcinonensis; 290—304) — святая католической церкви, 13-летняя девочка из числа раннехристианских мучеников, принявшая смерть в эпоху Римской империи во входившей в её состав провинции Испания, в Барселоне (в то время носившей название Барсино), за исповедание христианства. За отказ от поклонения римским богам, девочку, согласно христианским источникам, подвергли 13 пыткам, из которых 12-й было распятие на косом кресте (поэтому в католической традиции святая Евлалия обычно изображается с крестом), а 13-й — обезглавливание.» Останки Евлалии находятся в саркофаге в этом соборе.



Собор сооружён по приказу короля Сицилии, Арагона и Валенсии Хайме II Справедливого на месте романской церкви, которую разрушили мавры-захватчики. Архитектором строительства был Жауме Фабре. Официальные годы строительства — с 1298 по 1420 года. Но по факту собор входит в один из главных «долгостроев» Европы, так как последние работы были закончены только в конце XIX века. Высота центрального шпиля собора 70 метров (напомню, что в соборе Сограда Фамилиа предполагается высота центрального шпиля в 170 метров, то есть в два с лишним раза выше, чем у данного собора). В отличии упомянутого Собора Святого Семейства здесь архитектура здания самая классическая для католических храмов эпохи Средневековья (готика и неоготика). Фасад собора как и многие аналогичный храмы украшен окном-розеткой, статуями святых и резными элементами.
12 августа 1867 года папа Пий IX присвоил собору звание Малой папской базилики — это такой почетный титул, дающий некоторые привилегии служащим в этой церкви священникам.

Я сделал несколько снимков, но качество их оставляет желать лучшего — либо ракурс не тот, либо часть элементов не попадала в кадр. Да и количество туристов было таково, что выбрать оптимальный угол обзора было довольно сложно. Уж как получилось…
Кстати: Вход в собор платный. За осмотр хоров нужно будет заплатить 2,8 евро; за подъём на крышу – 3 евро, а стоимость входного билета с осмотром храма, хоров и подъёмом на крышу – 6 евро Но есть и бесплатные часы посещения - утром до 12:45 (в воскресенье – до 13:45) и вечером после 17:15. В часы бесплатного посещения обычно выстраивается большая очередь.












Мы обогнули собор и пошли дальше по Улице графов (Carrer dels Comtes).







По правой стороне продолжалась стена собора, а слева мы увидели вывеску Museu Frederic Marès, то есть Музей Фредерика Мареса. Он расположен на территории старого Королевского дворца графов Барселоны. В здании находится музей скульптуры, который был создан благодаря каталонскому скульптору и коллекционеру Фредерику Маресу. Он пожертвовал в 1946 году свою коллекцию скульптур городским властям, которые спустя два года открыли на её основе музей. Музей занимает два этажа: на первом находятся экспонаты с иберийских времён до начала XV века, в том числе работы известных скульпторов Кастилии и Арагона, на втором — скульптуры и картины, созданные в XV—XIX веках (в основном на религиозную тематику). В музее также есть отделение под названием «Сентиментальный музей», представляющее собой размещённую на двух этажах коллекцию всевозможных предметов каталонского быта XV—XX веков (замки, табакерки, часы, веера, курительные трубки, посуда, игрушки, театральные программки и так далее).













Из-за ограниченности нашего времени, осмотр музея прошел в очень поверхностном режиме. Можно сказать, что осмотрели только здание, а на экспозицию время не хватило.
Если взглянуть на карту нашего маршрута в районе Кафедрального собора, то окажется, что мы имели возможность осмотреть еще минимум пять достопримечательностей ( Музей истории, Музей мотоциклов, Королевский дворец, Центр Гауди, Дом Архидьякона), но по незнанию прошли мимо этих мест буквально в пяти-десяти шагах. Обидно. Вот, что значит недостаточная подготовка к поездке. Но тут мы понадеялись, что гид будет нас сопровождать и вести по важным местам, поэтому подготовкой маршрута я не занимался. Впрочем, даже если бы гид и вел группу, то не факт, что в программе были бы все интересные места (например Музей мотоциклов), так как время все равно ограничено.



Выйдя из музея, мы продолжили свой путь по Улице графов, которая, надо сказать, была довольно узкой, как и подобает средневековым улицам. Выглядела она довольно мрачновато, поэтому на ближайшем перекрестке (с улицей Baixada de la Llibreteria) мы повернули налево и пошли в сторону более оживленных мест. Так мы оказались на Площади Ангелов (Plaça de l'Àngel) - небольшой пустой прямоугольник, в центре которого имелся спуск в метро, слева было красивое здание в котором находился антикварный магазин Aureo & Calicó, прямо по курсу к площади примыкала другая улица Via Laietana (Проспект Лайтана) , а справа — «магазин вкусняшек» то есть кондитерская Pastisseria La Colmena. Хорошо, что мы недавно покушали, а иначе можно захлебнуться слюной от этого «рая для сладкоежек».













С трудом заставив себя выйти из кондитерской, мы пересекли эту маленькую площадь и вышли на улицу Via Laietana. А вот если бы заглянули в переулок за зданием антикварного магазина, то могли бы попасть в Археологический музей Барселоны. Эх, опять «если бы да кабы»… Вот, что значит не быть готовым, и не иметь четкого и продуманного маршрута. Дорога ложка к обеду… Но у нас этой «ложки» не оказалось. Полукруглое здание на фото — здание Профсоюза CCOO de Catalunya





Пройдя мимо «Дома профсоюзов», мы свернули налево в проулок под названием Carrer de Manresa и вышли к очередному католическому храму под названием Церковь Святой Марии на море (кат. Santa Maria del Mar). Размерами она, конечно уступала Кафедральному собору, но тоже выглядела очень внушительно и торжественно. Из Вики: «Построена в 1329—1383 годах, в эпоху расцвета в Каталонии торговли и мореплавания. Возведению современного храма способствовал каноник Бернат Льуль (кат. Bernat Llull), который в 1324 году был назначен архидеканом церкви. Строительство началось 25 марта 1329 года, первый камень в фундамент церкви заложил король Альфонс IV Арагонский, о чём свидетельствует запись на латинском и каталанском языках на фасаде церкви. Помощь в строительстве церкви оказали все гильдии Риберы. Возведение стен, боковых капелл и фасадов было завершено в 1350 году. В 1379 году пожар уничтожил значительную часть здания. Строительство было закончено 3 ноября 1383 года, а уже 15 августа в церкви прошла первая месса. Землетрясение 1428 года нанесло серьёзный урон зданию церкви и разрушило витражную розетку на западном фасаде. Новый витраж в стиле пламенеющей готики был закончен в 1459 году.»









Как и в случае с Кафедральным собором, так и тут мы ограничились лишь внешним осмотром церкви, а на осмотр интерьера просто не было времени. Мы прошли ещё около 150 метров от Церкви св.Марии и вышли на Дворцовую площадь (Pla de Palau). По центру данную площадь пересекал бульвар Изабеллы II-ой (Passeig d'Isabel II). На перекрестии этого бульвара с площадью находился фонтан Нинью он же Font del Geni Català.





Повернув направо, мы двинулись по бульвару Изабеллы в сторону порта и улицы Рамбла. Справа от нас находилось здание старой таможни, а вот на другой стороне дороги находились парочка домов с необычным первым этажом зданий. Называются они Подъезды Ксифре (Porxos d'en Xifré) Это комплекс из пяти домов, построенных в 1837 году архитекторами Josep Buixareu и Francesc Vila. Владельцем этого комплекса был богатый каталонец Josep Xifré (по фамилии которого они и получили название), сделавший свое состояние в Южной Америке. Вернувшись в Барселону, он решил часть своих денег инвестировать в строительство большого жилого квартала. Так и появились эти дома, получившие свое название (подъезды) из-за длинных аркад в неоклассическом стиле, окружающий первые этажи зданий. Одно из этих зданий выбрала, в качестве места своего проживания, семья Ruíz-Picasso (Руиз — Пикассо), когда они переехали жить в Барселону из Малаги. Мы видели лишь два дома из построенных пяти, которые примыкают к бульвару. Остальные дома(если верить картам Гугла) находятся за этими двумя.





Пройдя мимо здания старой таможни мы вышли на очередную площадь имени Антонио Лопеза (Plaça d'Antonio López). Там находилось украшенное башенками здание университета Oficina d'Accés a la Universitat.



Посреди площади возвышался четырехугольный постамент. Ранее на постаменте находился памятник этому самому Антонио Лопезу. Он был маркизом, и согласно официальному регистру, коммерсантом, судовладельцем и банкиром. А еще, согласно уже народной молве, маркиз был работорговцем. В Барселоне статую Лопеса называли «Негр Доминго», из-за его участия в работорговле. На постаменте и сейчас можно увидеть большие барельефы, которые символизируют табак, финансы и железную дорогу, а так же можно прочитать фрагмент телеграммы, которую послал король Альфонсо XII семье Лопеса в день его смерти: «Испания потеряла человека, так много послужившего ей». В 1936 году, в разгар Гражданской войны, памятник маркиза был снесён республиканцами, но после победы франкистов было решено восстановить память Лопесу. Но так как оригинал статуи не сохранился, то скульптор Фредерик Морес (в музее которого мы были) создал копию. Её и водрузили на постамент в 1994 году. Но простоял памятник не очень долго — в 2018 году статую снова демонтировали.





Когда мы подошли к пьедесталу, то два молодых негра (не буду использовать толерантный термин «афроамериканцы» так как не уверен, что они были из Америки) как раз устроили фотосессию на постаменте, изображая из себя гангста-хипхоперов (сидя на корточках с перекрещенными руками, держа невидимые пистолеты) Видимо так они показывали свою победу над «Негром Доминго». Впрочем, кто такой этот Лопез я узнал уже дома, собирая информацию для отчета. А в тот момент, дождавшись когда негры нафотографируются, тоже сделали фото и пошли дальше.



Второе здание с башенками, которое примыкало к площади Лопеза, несмотря на свою вычурную архитектуру, оказалось не каким-то дворцом (как я подумал первоначально), а обычным зданием почтамта Correos.





Зайти в «дворец» мы не решились, а зря - внутренне убранство (как и экстерьер) вполне тянет на хороший дворец какого-нибудь маркиза типа упомянутого Лопеза — оцените сами (фото из Гугла).



Еще через пару сотен метров мы оказались около дворца Капитан-Генерала Барселоны (Palacio de Capitanía General de Barcelona). В отличии от липового «дворца»-почтамта этот настоящий дворец имел вооруженную охрану — стояли круглые будки с бойницами, а у дверей находились люди в мундирах. В средние века на этом месте находился монастырь. Дважды его разрушали, пока в 1775 году по указанию короля Карлоса III тут не воздвигли это здание для монахов. Из-за своего внешнего вида оно больше походило на дворец, а не монашескую обитель, поэтому и получило свое название "Паласио Мерсед" (Дворец Милосердия). В мае 1845 года королева Елизавета II официально передаёт Паласио Мерсед военному министерству, дворец подвергается реконструкции и 12 марта 1846 году здание становится резиденцией Капитан-Генерала Каталонии, то есть военно-морское управление Каталонии. Если завернуть за здание, то буквально через десяток метров ты окажешься на Площади Мерсед — там находится фонтан Нептун и базилика Ла-Мерсе (но мы об этом не знали и прошли мимо).









Чуть поодаль от Паласио Мерсед находится площадь Герцога Мединасели (Plaça del Duc de Medinaceli). До 1836 года на месте Plaça del Duc de Medinaceli располагался францисканский монастырь XIII века, и лишь в конце XIX века, после того, как были разрушены старые городские стены, здесь появилась эта площадь. Спроектировал её Франческо Даниель Молина – каталонский архитектор, известный благодаря таким работам как проекты Королевской площади и площади Гарибальди. В центре площади герцога Мединасели стоит большая железная колонна, а на вершине установлена статуя герцога. В нижней части колонны находится небольшой фонтан. Сквер прилегающий к этой площади сыграл довольно значимую культурную роль для Барселоны, так как был одним из мест действия в фильме «Всё о моей матери» Педро Альмодовара, который ценят все каталонцы. На территории сквера находится бар «Паулино», самый старый бар города, где по традиции раньше собирались анархисты.



Мы практически приблизились к повороту с проспекта Колумба на улицу Рамбла, как на противоположной стороне увидели очень необычный дом. Он чем-то напомнил мне особняк Рафаэля Пуча в парке Де Ла Сьютат (про который я писал в отчете про Таррагону) — такой же желтый окрас стен, башенки. Как оказалось в этом особняке находится Port Authority - Admiral Historic Authority, то есть адмиралтейство и управление портом Барселоны. В здании похоже, что шел ремонт — рядом возвышался башенный кран, а в окнах стояли распорки.







Впереди показался высоченный постамент, на котором находилась статуя первооткрывателя Америки — Христофора Колумба (Mirador de Colom). Если быть точным, то право первенства до сих пор оспаривается некоторыми исследователями, утверждающими, что задолго до Колумба в Америку плавали и египтяне на своих камышовых лодках, и викинги на своих ладьях-дракарах. Но это не отменяет заслуг Колумба, так как именно после его плаваний началось освоение американских территорий европейцами. Хорошо это или плохо (если вспомнить геноцид индейского населения), но что было, то было. И это история.







Пройдя мимо памятника Колумбу, мы наконец вышли на знаменитую улицу Барселоны — Ла Рамбла. Впрочем название «Рамбла» это обобщенное название этого бульвара. По сути, на всем своем протяжении она имеет несколько отрезков с различными наименованиями - от памятника Колумбу до площади Дель Театре она носит название «Рамбла Де Санта Моника», а от площади Дель Театре меняет название на «Рамбла Дельс Капуцинс», после площади Бокерия она вновь меняет название на «Рамбла Де Сант Хосе», но и это не конец — после пересечения с улицей Carrer de la Portaferrissa она становится «Рамбла Дельс Эстудис». Но я буду называют ее привычным всем словом «Рамбла».

Мы задержались на пару минут, наблюдая, как какой-то парнишка в футбольной форме жонглирует мячом. Делал он это настолько виртуозно, что невольно вспомнилось, как неважно обстоят дела в российском футболе, и как, напротив, они обстоят в испанском. А вот здание, возле которого начинающий Пеле (Марадона, Рональдо) выделывал пассажи мячом, было непростым. Во дворе этого дома находится Музей восковых фигур (Museu de Cera de Barcelona). Но увы (в очередной раз повторяю) мы об этом знать не знали, и прошли мимо.





В самом начале Рамблы, как раз около вышеупомянутого музея восковых фигур, на тротуаре мы увидели несколько «живых скульптур». В иные дни этих «скульптур» бывает больше десятка, но в тот день мы видели лишь четверых. Раскрашенные и разодетые люди сидят неподвижно как статуи, но стоит бросить монетку, как они приходят в движение. Забавное зрелище, особенно дети были в восторге.













Чуть поодаль от выставки живых скульптур находится Театральная площадь (Plaça del Teatre) и монумент Фредерика Солера (Monument to Frederic Soler i Hubert). Памятник посвящён каталонскому драматургу Серафи Питарра (Serafí Pitarra). Его настоящее имя Фредерик Солер и Юбер (Frederic Soler i Hubert). Он считается основателем каталонского театра. Памятник создан скульптором Агусти Куэролом (Agustí Querol), проект в целом делал архитектор Пере Фалькес (Pere Falqués). Памятник установлен в конце 1906 года.



Сама улица Рамбла была точно такой же, как и ее младшая «сестра» в Таррагоне — пешеходная зона посредине (набитая тысячами туристов), а по краям — проезжая часть.



Затем мы свернули наугад в переулок Колумба (Carrer de Colom) и оказались на Королевской площади (Plaça Reia). В центре находился фонтан «Три грации». До середины 19 века на этом месте находились развалины сгоревшего монастыря Капуцинов, а потом власти города решили разбить тут площадь. Они привлекли для этого архитектора Франческо Даниеля Молина (о котором я писал выше, рассказывая про площадь Герцога Мединасели) Изначально эту площадь хотели назвать « Площадью героев Испании», но потом по политическим мотивам ей дали название «Королевская». Здесь начинающий архитектор Антонио Гауди оставил для нас одно из своих творений - шестирожковые фонари (жаль, что на моих фото их не видно).



Мы чуточку утомились и хотелось отдохнуть. Решили совместить приятное с полезным — не сидеть просто на скамейке, а зайти в кафе-мороженое. Заведение называлось Gelats Maximum BCN Rambles (или просто Maximum), и если верить надписи под названием работает аж с 1940 года. Стоимость мне показалась высокой (2-3 евро за шарик), зато к обслуживанию — претензий нет. Да и выбор различных вкусов очень богатый. Кстати, в подвальчике Максимума есть туалет, которым можно воспользоваться, даже если ты ничего у них не покупаешь. Так как на самой Рамбле с общественными туалетами, мягко сказать, не весело. Впрочем, туалеты есть во многих кафе и персонал не будет на вас ругаться, если вы вздумаете ими воспользоваться. Вот такой «лайфхак».





Следующие здания, которые попали в объектив моего фотоаппарата — здание банка Oficina Banco Santander (с полукруглым балконом) и Дом Бруно Квардеса (Casa Bruno Cuadros). Последний дом примечателен кованными элементами, украшающими фасад. Ранее в этом доме находился магазин зонтиков, поэтому некоторые элементы украшений по стилистике напоминают зонты. Оформлением дома занимался в 1883 году архитектор Жозеф Виласека.





Чуть дальше, на противоположной стороне находился Дворец Виррейна он же Дворец Вице-королевы (Palau de la Virreina). Сейчас в дворце располагается выставочный центр фото искусства, а раньше здесь проживала сама вице-королева Перу (бывшая колония Испании). Постройка этого здания началась в 1772 году под руководством архитектора Карлеса Грау, по заказу вице-короля Перу Мануэля де Амата. Он был вице-королем Перу с 1761 года и к концу правления прилично разбогател. Вернувшись в Барселону он решает заказать строительного шикарного дворца на самой престижной улице города – бульваре Рамбла. Однако бывший вице-король скончался до того как строительство было окончено. Поэтому в 1777 году, когда постройка была закончена, в новом дворце поселилась его вдова Мария Франсеска де Фивальер и де Бруа. Именно благодаря вице-королеве Перу (по-испански «Виррейна» означает вице-королева) дворец и получил свое название. В 1944 году здание приобретает Городской совет Барселоны. С этого момента Дворец вице-королевы становится музеем.



Буквально через дом от Дворца Виррейны на той же стороне улицы находится Церковь Богоматери Вифлеемской (Parròquia de la Verge de Betlem), над фасадом которой возвышается символическая «Вифлеемская звезда», восход которой предсказал приход в мир нового Мессии — Иисуса Христа. Стены церкви облицованы ромбическими плитками, что очень необычно смотрится.









Следующее здание под номером 109, так же богато украшенное скульптурами и лепниной, оказалось отелем с незамысловатым названием «Hotel 1898» (последнее, видимо, год основания).



На противоположной стороне, между отелями Citadines Ramblas Barcelona и Hotel SERHS Rivoli Rambla в красивом особняке под номером 124 обустроился официальный магазин футбольного клуба Барселоны (FBC), где все фанаты могут приобрести себе товары с символикой клуба. Мы таковыми не являлись, поэтому спокойно проследовали дальше.



Еще одно красивое здание, которое нам удалось увидеть и заснять - Tеатр Полиорама (Teatre Poliorama). Здание было спроектировано архитектором Хосепом Домеником-и-Эстапой как Королевская академии наук и искусств Барселоны. В 1894 году оно открылось как один из первых кинотеатров. Как театр он был открыт в 1906 году. Данный театр всегда играл ведущую роль в каталонской культурной жизни и прославился уникальными шоу самых знаменитых фламенко в истории Барселоны: Opera and Flamenco и Gran Gala Flamenco. Но есть у этого театра и печальные страницы в истории — во время Гражданской войны в Испании (в 30-х годах прошлого века) на его сцене проходили расстрелы анархистами своих противников. Эти страшные факты знаменитый Джоpдж Оpуэлл описал в своей книге «Посвящение Каталонии»



Так, незаметно для себя, мы подошли к концу Рамблы, и вернулись на Площадь Каталонии, где должны были встретится с гидом и другими экскурсантами. А пока ждали их, то успели насладится игрой местного уличного музыканта. Исполнение мне очень понравилось, что было не жаль положить в футляр гитары несколько евро.





Продолжение следует...

Неотельная Турция. ч.9 - Бодрум-2

Про современный Бодрум я написал - теперь перейду к исторической части. Как я сказал в предыдущей части старое название города Галикарнас. Как говорит Википедия:

"Галикарна́с (греч. Ἁλικαρνασσός, лат. Halicarnassus) — древний город в Карии на средиземноморском побережье Малой Азии. Основан греческими поселенцами примерно в VIII в. до н. э. и в середине IV в. до н. э. стал на короткое время столицей Карии."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81

Именно из Галикарнаса был родом знаменитый историк древнего мира - Геродот. Так же тут правили царицы Артемисия 1 и 3 и царь Мавсол. Даже знаменитый Александр Македонский потратил много сил, чтоб захватить этот древний город.



Особую известность городу придало одно из семи чудес света - усыпальница царя Мавсола "Галикарнакски мавзолей" (собственно по имени этой усыпальницы и произошло это слово "мавзолей"). Из Вики: "Галикарнасский мавзолей (греч. Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού; тур. Halikarnas Mozolesi) — надгробный памятник карийского правителя Мавсола (греч. Μαύσωλος), сооружён в середине IV века до н. э. по приказу его супруги Артемисии III "
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5

Мавзолею не повезло. Частично он был разрушен землетрясением, а затем его обломки были использованы средневековыми рыцарями-ионитами для строительства своего замка - Святого Петра.



















Помимо мавзолея основной достопримечательностью является вышеупомянутый замок св.Петра. Скажу больше, что именно данный замок и послужил причиной, что мы (я) выбрали для отдыха именно Бодрум. Сначала рассматривали более дешевый и "русский" Мармарис, где тоже есть небольшой замок, но замок в Бодруме считался круче и хотелось посмотреть именно его. Каково же было мое разочарование, когда незадолго до вылета мы узнали, что замок закрыт на реставрацию. Сказать, что я был разочарован - это ничего не сказать. Я был ЗОЛ! Менять уже было поздно - путевки были куплены и оплачены. На замок удалось лишь посмотреть со стороны. Открыть обещают лишь в следующем 2019 году.









Второй "визитной карточкой" Бодрума являются ветряные мельницы на горе. Их изображения есть на всей сувенирной продукции - магнитики, открытки, кружки и т.д. В один из дней мы решил к ним сходить. Несмотря на осень все дни погода стояла солнечная - от 30 градусов и выше. Путь был непростой, поэтому вышле пораньше, до того, как солнце начнет жарить в полную силу. Вид с горы на Бодрум и соседний поселок Гюмбет открывался замечательный.

















Передохнув поле подъема и выпив по стаканчику свежевыжатого гранатового сока, мы принялись осматривать эти мельницы.



Из восьми мельниц в более-менее сохранном состоянии осталась только одна. Она огорожена и близко к ней не подойти.





Остальные сильно разрушены, не обошлось и без участия туристов-вандалов.









Популярность мельниц привела к тому, что появились современные кафе, оформленные в виде мельницы.



В Бодруме сохранилось очень много старинных турецких бань. К сожалению все они закрыты и посмотреть их внутреннее устройство не удалось.











Вообще старинные здания часто стоят бок о бок с современными, придавая определенный шарм городу.













А здесь обосновались местные художники. За определенную плату тебе нарисуют портрет или шарж.





Так же в Бодруме есть еще две достопримечательности - "Ворота Миндоса" и античный театр. Но их посетить мы не захотели, так как успели насмотреться различных древностей в более сохранившемся состоянии ( об этом в следующих частях)

Неотельная Турция. ч.8 - Бодрум-1

Весна и лето пролетели в заботах (работа+дача) незаметно, наступила осень и пора было отправляться в очередной отпуск. Путевка была куплена еще летом в Бодрум. Надо сказать, что выбор Бодрума был не очень очевидным изначала. Так как Анталийское побережье мы частично посмотрели весной, то хотелось взглянуть на Эгейское. Выбор был между Бодрумом (малоизвстным нашим российским туристам) и Мармарисом. В конечном итоге выбор пал на Бодрум по двум причинам - как никак но это место, где находился древний Галикарнас с одним из семи чудес света - Гробницей царя Мавсола (первый мавзолей), и к тому же там находится знаменитый средневековый замок Св.Петра. Скажу больше - замок и бал основной причиной выбора Бодрума, так как я знал, что от мавзолея мало осталось. Но об исторической части Бодрума я расскажу чуть позже - во второй части, посвященной данному городу. А пока рассказ о современном Бодруме.



На отдых у нас было полных 10 дней (был еще 11-ый, но это день приезда, который мы провели в пути). Отель был выбран наугад - Cactus Comca Manzara (Кактус Чомча Манзара). Полноценных отзывов о нем не было, хотя на БукингКом были неплохие оценки и хорошие отзывы от иностранцев. По картинкам отель был очень уютным и оригинальным. Ок, решено. Описывать сам отель я здесь не буду, кому интересно - можно прочитать мой подробный отзыв на сайте ТопХотелс тут https://tophotels.ru/viewrate/?id=1861550#viewrate

Здесь же я просто выложу несколько фото отеля.













Бодрум называют "турецкой Ривьерой". Здесь находится самая большая стоянка яхт в Европе. Их тысячи - большие, размером с пятиэтажку и совсем маленькие суденышки.















Прямо на берегу можно купить билеты на паром в Грецию либо на прогулку на арендованной яхте или "пиратской шхуне".





Набережная - это самая красивая часть Бодрума. И самая чистая (к вопросу мусора я вернусь чуть позже).

Кругом куча кафешек, магазинчиков и даже такая плавучая дискотека "Катамаран"



Много зелени, места для отдыха, все чисто и культурно.

















В последний день нашего пребывания погода испортилась, набежали тучи и пошел дождь.



Грустная собака лежала у берега и была похожа на турецкую "Хатико"



И лишь уткам было пофиг на дождь.



Сам город хоть и считается сейчас турецким, но то, что он несколько тысяч лет был под властью то греков, то римлян, то византийцев, то персов, то и архитектура тут своеобразная.
Сам город расположен на горе, поэтому прямых улиц практически нет. Дороги извилистые и местами очень узкие.







































Особенно интересно смотрятся домики на окраине - они как будто прилепились к горе.









И все таки - Бодрум турецкий город с исламской культурой, поэтому мечети - тут встречаются повсеместно. И старинные, и даже в новом архитектурном стиле.













Турецкий город не был бы турецким - если бы не базары и куча магазинчиков, где торгуют чем только можно. Кстати, торговаться действительно нужно. В отличии от той же Греции, где цены практически не сбить, тут можно получить и 30 и даже 50% скидки (за исключением магазинов с фиксированной ценой типа DeFacto, Flo Flo, Carefour, Migros.) Для ориентирования в ценах скажу, что курс лиры к рублю на тот момент был около 10/1. То есть цены в лирах нужно умножить на 10 и получаешь цену в рублях.

























Продукты самые дешевые лучше покупать в вышеупомянутых магазинах Carefour, Migros и сети Sok и А-101



Всякую мелочь типа пива и сигарет вот в таких мини-магазинчиков. Узнать их легко - все они имеют одинаковые сине-голубые таблички с одинаковым оформлением и отличаются лишь названием.





В городе много различных кафе и ресторанов на любо вкус. Есть турецкая и европейская кухни, есть много выпечки и морепродуктов. Практически вся набережная - это одни сплошные кафе и рестораны. Посетителей завлекают специальные работники-зазывалы. Каждое заведение пытается выделится среди подобных своей архитектурой либо оформлением помещения.

















Несмотря на отельный олл-инклюзив, мы не могли себе отказать в том, чтоб тоже не сходить в кафешки и попробовать чего-нибудь отличающего от отельной еды.







Попробовали мы и настоящий турецкий кофе



Ну и само собой - местное мороженое из козьего молока с звучным названием "дундурма"



Цены в кафешках к концу сезона были в принципе демократичными (за исключением лангустов и омаров по 800 лир за кг, но мы их не покупали)







Рядом с кафешками постоянно тусуются собаки. Довольно упитаные. В отличии от анатолийского побережья кошек здесь не очень любят, никаких кормушек нет, котейки ходят тощие, ободранные и некрасивые. Исключение - когда кошка живет в магазинчике.



Помимо лежаков у отдельных кафешек, в городе есть общественный пляж "Кумбахче". Пляж имеет знак качества "Голубой флаг". Все лежаки на данном пляже бесплатные, есть туалет, душ и кабинки для переодевания. Есть пара палаток, где можно купить прохладительные напитки. Пива нет. Купить можно по соседству в любом магазине, но только не в стеклянной таре - запрещено.





















Теперь о том, что нам не понравилось. Это мусор. Нет, набережная и территория около кафе и магазинов чистые, но стоит только отойти чуть в сторону - и кругом окурки, бумажки, пакеты.
Урн для мусора, кроме набережной, в городе совсем нет. Местами встречаются контейнеры на колесиках, но они редки. Туристы вынуждены бросать мусор в кусты, либо в ливневую канализацию. Местные жители собирают мусор в пакеты, которые выставляют на улицу, а потом специальный автомобильчик ездит и собирает данные пакеты.





В Бодруме очень мало российских туристов и, как следствие, очень мало кто может общаться с вами по-русски. В отличии от анталийского побережья основная масса туристов из Европы. Поэтому если вы не знаете хотя бы немного английского или немецкого языка - вам будет не комфортно.

Неотельная Турция. ч.3 - Гёреме, Каппадокия

Поездка в Каппадокию была самым основным стимулом, чтоб преодолеть свое предвзятое отношение к Турции. Точнее стимулов было два - Каппадокия и Памуккале. Но Памуккале мы решили оставить на осень.

Дорога предстояла дальняя - около 6 часов. Поэтому мы выбрали двухдневную экскурсию, так как понимали, что за один съездить туда-обратно, и что-то посмотреть, было нереально.

Было только начало туристического сезона, туристов мало, поэтому группа собралась из разных стран - русскоязычные, англоязычные и даже молодая семейная пара из Турции (точнее был турок и жена немка, так как говорили он по немецки и турецки). Гидом была женщина, которая хорошо говорила и по русски, и по английски. На фото она с водителем нашего автобуса во время одной из остановок. Единственно в чем я был разочарован - это в слабой подготовки гида. Она плохо знала историю и порой несла такую ахинею, что волосы дыбом вставали (например, она заявила, что эти земли населяли хетты МИЛЛИОНЫ лет назад... Наверно, вместе с динозаврами бок о бок жили :-) Но это все мелочи.



По дороге было несколько остановок на заправку и отдых.





Ехать предстояло через горный перевал, Конью, Аксарай и Невшехир.



Первой остановкой был подземный город. Конечно это не Деренкую с многокилометровыми пещерами, но тоже интересно. В земле нарыты норы и пещеры, в которых местные жители прятались от захватчиков. Снаружи ничего не говорит о том, что под ногами скрываются десятки комнат и многометровые проходы. Для осмотра доступна лишь небольшая часть, так как были случаи, что туристы терялись в этих ходах.





Остановка была короткой и мы поехали дальше - к основной цели - в Каппадокию.

















Кругом продают сувенирную продукцию.







Первым пунктом осмотра Каппадокии стал музей под открытым небом. Народу было очень много. Особенно раздражали китайцы, которые очень громко кричали, не обращая ни на кого внимания. Сделать фото, чтоб в кадр не попался ни один человек - это, блин, еще постараться надо.

























Внутри скал устроены монастырские кельи, где жили первые христиане. Внутри самых ценных пещер, где сохранились древние фрески снимать запрещено, но кое-где можно.





После этого музея мы поехали дальше - в Долину Любви и Долину Бабочек.















На ночевку в отель нас привезли затемно. Отель находился на отшибе - после ужина мы хотели прогуляться, но идти реально было некуда. И это не спроста. Всю дорогу нас "окучивали", чтоб мы приобрели полет на воздушном шаре. Мы и сами хотели, но когда нам озвучили цену в 220 долларов за одного - желание пропало. Тем более, что незадолго до этого я читал, что полет стоит 150-170 долларов. Впоследствии так и оказалось, что купить можно было без посредников (нашего гида) у самих компаний, но ГДЕ ТЫ ЕЕ найдешь ночью??? Пришлось купить по той цене, что предлагал гид. Тем, кто остановился в самом Гёреме, где все офисы этих компаний, или те, кто оплатил через интернет, тем повезло взять по 170-180 долларов. Ну да ладно - не жалей о том, что сделал, а жалей о том, что не успел сделать. Немного утешал тот факт, что мы полетим с "Kaya Baloon", которые умеют сажать корзину даже в кузов пикапа (оказалось правда).

Выезд на полет был очень ранним утром. Как пояснили нам, шары запускают только утром, иначе к обеду воздух прогревается так, что шар потом не может сесть.









Несмотря на то, что мы ЕЩЕ ТОЛЬКО собирались в полет и даже не доехали до места посадки, а в небе уже летели десятки шаров.









Вскоре и мы взлетели. Было совсем не страшно. Полет очень плавный.



















По окончанию полета мы распили шампанское и получили "дипломы аэронавтов". Обратный путь лежал через прикормленные магазинчики - керамики, сувениров и драгоценностей, где настойчиво рекомендовалось прикупить что-нибудь на память.









Все таки очень запоминающее место, эта Каппадокия. Всем рекомендую.





На обратной дороге завезли в старый караван-сарай, превращенный в место отдыха и торговли для современных "караванов" туристов.




ЛНР: конец эпохи «Колывана» - А. Топоров ("Евразия Дейли")

"ЛНР: конец эпохи «Колывана». Только объединение с ДНР сможет научить Луганскую вольницу жить по гражданским законам, а не по полукриминальным понятиям. Жители Луганской Народной Республики дали своему главе Игорю Венедиктовичу Плотницкому два ласковых прозвища — «Колыван» и «Джабба». И в том, и в другом случае речь идет о киноперсонажах (российской серии про «трех богатырей» и голливудской — про «звездные войны») властных, алчных, жестоких и имеющих лишний вес. Казалось бы, характеристика совсем не лестная. А ведь еще в ноябре 2014 года в холодном послевоенном Луганске, где еще не было восстановлено отопление, далеко не везде был свет и тем более вода, люди стояли в многокилометровых очередях, чтобы проголосовать за своего главу. Стояли добровольно, не под дулом автомата и не за мешки с картошкой, как о том писали впоследствии украинские пропагандисты. Это насколько же надо было подпортить себе реноме, чтобы подобное по-настоящему всенародное доверие сменилось ситуацией, когда в последние месяцы перед так называемой отставкой Плотницкий начал вообще избегать появляться на публичных мероприятиях, и вместо него народу предъявляли запись его обращений, при виде которых люди свистели, ругались и показывали лицу на экране известный американский жест.

Патриот Украины

В конце лета 2014-го Игорь Плотницкий стал ставленником Москвы, по сути, с молчаливого, а может и не молчаливого согласия Кремля сместив первого главу Луганской Народной Республики Валерия Болотова. На тот период времени территория новообразованного государства сжималась как шагреневая кожа, украинские войска заняли две трети территории Донбасса и практически заключили в кольцо Луганск. В то же время в тылу продолжали фрондировать казачки и полевые командиры разной степени авторитетности. Болотову, который, несмотря на решительность и отвагу, был, по сути, добряком и человеком неискушенным в закулисных интригах, контролировать распадающуюся из-за атаманских амбиций территорию не удавалось, и им решили пожертвовать. Тем более, что к тому времени министру обороны Плотникому удалось создать себе в глазах российских кураторов процесса недурственное резюме.

И действительно, единственный военный офицер — цельный майор, во главе крупного подразделения луганского ополчения, да еще и выпускник высшего Пензенского артиллерийского училища, да еще и уроженец Западной Украины, что, возможно, придавало ему отдельного веса в глазах российских партнеров — не исключено, что некоторые из них по советской еще инерции продолжают мечтать о возвращении всей «братской Украины» в российскую орбиту. И да, Плотницкому на самом деле удалось хотя бы внешне собрать живущую пусть по относительно, но все-таки армейским принципам боевую единицу, не отметившуюся на тот момент ни пьянством бойцов, ни наездами на мирных граждан, ни отжатием машин, продуктов и спиртного у коммерсантов, ни подвальным правосудием. Во многих других подразделениях все это, к сожалению, в той или иной степени присутствовало.

Об особенностях же мироощущения господина Плотницкого того времени наиболее ярко могут свидетельствовать два эпизода лета 2014-го, свидетелем которых я был лично. Тогда мне — спецкору одного из федеральных агентств, удалось познакомиться с фанатской фирмой луганского футбольного клуба «Заря», еще в украинские времена стоявшей на четко прорусских позициях. Парни зарисовали все городские стены граффити «Луганск — русский город», «Украина — это Россия», а также начали распространять по заведениям листовки с изображением заляпанного кровью жовто-блакитного прапора с надписью «Украина убивает» и стилизованной свастикой Третьего Рейха в центре. Тогда я решил показать эту наглядную агитацию комбату «Зари», на базе которой я жил первое время в Луганске. Реакция была бурной, аж стены тряслись:

«Кто позволил? Они что не понимают, что этим оскорбл@ют весь украинский народ? Они что хотят сказать, что все украинцы — фашисты?!».

Остается только догадываться, какие корчи вызывал у Игоря Венедиктовича вид украинского флага, который в здании администрации при Болотове использовали в качестве половика при входе…
Еще один схожий случай произошел чуть позже. Тогда в ополченческой среде ходили разговоры о том, что аэропорт Луганска охраняют всего сорок бойцов украинской нацгвардии. Воспитанный в советское время, я прекрасно помнил ленинские принципы, которые нам вдалбливали еще с детских лет: «почта, телеграф, телефон, железнодорожные станции». Однако до условно железнодорожных станций у властей только-только зародившейся народной республики руки все не доходили. Пришлось командиру штурмового продразделения «Зари» Александру «Мангусту» Стефановскому, прибывшему в Луганск из Перми, решать этот вопрос на свой страх и риск — мы поехали с ним на местный вокзал и договорились о том, чтобы снять с его фасада огроменный украинский тризуб и водрузить туда флаг ЛНР. Руководство, кстати, не сопротивлялось и отнеслось к предложению вполне лояльно. Снимали украинский герб руферы — представители той самой молодежи, которая, по мнению Плотницкого, огульно обвинила украинский народ в фашизме. Флага же достаточного размера мы на тот момент просто не нашли. А за проявленную инициативу «Мангуст» получил от комбата «на орехи». Когда же я робко спросил насчет аэропорта, то в ответ опять затряслись стены: «Вот возвращайтесь к себе и там взрывайте, что хотите, а нам тут еще летать». Очень скоро в луганский аэропорт стали прибывать борты с украинскими военнослужащими и техникой, группировка ВСУ была увеличена до трех тысяч человек, а в августе именно она, прорвав блокаду ополчения, вышла и взяла Луганск в кольцо, обстреливая город со всех направлений. Возврат аэропорта произошел ценой неимоверных услилий и потерь, в результате чего он сам был превращен в руины и лунный пейзаж. И если над ним что-то и летает сегодня, то только птицы и квадрокоптеры… Саша Стефановский, кстати, погиб тем же августом, защищая город.
«Пойди, да отожми»

Ну и еще один эпизод, характеризовавший личность тогдашнего министра обороны. Посмотрев, как тяжело живется молодой воюющей русской республике, мне захотелось хоть чем-то помочь ей. Ну что мог предложить ей я — абсолютно гражданский человек. Только организацию информационного сопротивления, тем более что украинская сторона и её российские приспешники навалились на рунет всей тяжестью и изощренностью своей пропаганды. Мое агентство было не против, и я занялся организацией пресс-службы новообразованного министерства обороны ЛНР. И все бы ничего, можно было бы пережить и отсутствие технической базы, и дозированный интернет, и казарменное житье-бытье, когда бы не позиция самого комбата. Который постоянно шпынял меня за то, что я сую нос не в свое дело, что «у нас война, а ты лезешь со своими фильмами» (имелись в виду видеосюжеты с мест боестолкновений), а когда я попросил выделить мне небольшой уголок для работы, ответил кратко и лаконично: «Пойди, да отожми»… Долго и полноценно поработать вместе у нас, разумеется, не получилось.
В итоге, как известно, Игорь Венедиктович «отжал» и власть в ЛНР, подкрепив право на нее всенародным волеизъявлением. Которое, повторюсь, действительно было всенародным. Ну, а вот что началось потом… Убийства неуловимыми украинскими ДРГ авторитетных луганских командиров, имевших собственное мнение и способных составить хотя бы мало-мальскую политическую конкуренцию Плотницкому, непонятные попытки госпереворота, закончившиеся, опять же, смертями, посадками и отъездами в Россию подобных потенциальных конкурентов. Постоянная чехарда с министрами, которых то назначали, то снимали, то арестовывали, отыскав в их подвалах, например, просроченные медикаменты из России, поставленные в республику в качестве гуманитарной помощи — и это на фоне практически полного отсутствия лекарств в аптеках. Причем многие главы ведомств входили именно в ближний круг Плотницкого еще со времен «Зари». При этом шел настоящий саботаж всех попыток принять хоть какой-то государственный статус для ополченцев, потерявших здоровье, а то и жизни при защите Луганской Народной Республики. Мало того, вся госпропаганда теперь уже строилась на том, что сопротивление украинской хунте началось именно с «Зари», а до нее и кроме нее, получалось, никаких иных ополченческих подразделений вроде как и не существовало. А покалеченные ветераны и семьи, лившиеся кормильцев — тот самый народ, что, собственно, 11 мая и проголосовал за народную республику — ничего не получал, даже обещаний.

И все это на фоне закрытых или закрывающих предприятий, катастрофически низких пенсий и зарплат на фоне вполне себе московских цен. Зато у нового луганского главы, надо сказать, отменно получалось говорить красивые речи о том, что «мы идем в Русский Мир», и о том, что «мы вернем все наши территории». Однако время шло, регион топтался на месте, территории оставались под украинской оккупацией, а населенные пункты у линии соприкосновения собирали еженедельную жатву смертей и ранений. И то бы было не так обидно, в конце концов (не с Луганска же спрашивать за Минск, которому «нет альтернативы»), если бы совсем рядом, практически через таможню, не находилась территория, где худно-бедно, но возвращались к работе промышленные предприятия, где люди получали тоже не больно какие высокие, но примерно вдвое выше, чем в ЛНР, пенсии и зарплаты, куда, в конце концов, приезжали с концертами артисты из России, в то время как в Луганске министр культуры оправдывалась, что гостей негде поселить и не на что кормить…

Еще у Игоря Плотницкого хорошо получалось распекать подчиненных, особенно в эфире местной телерадиокомпании, главу которой Анастасию Шуркаеву разыскивают за связь с украинскими спецслужбами. Складывалась замечательная картинка, укладывающаяся во всем известную схему: «Царь — молодец, бояре — дураки и подлецы». И снова тряслись стены, и снова шел решающий раунд битвы добра со злом. Я смотрел на сие действо зачарованно, явственно понимая, что все-таки был неправ в оценках луганского человека, а те, кто обвиняют его за глаза во всех грехах, видать, сами с усами, да и просто банально завидуют… Глава ЛНР в эфире активно интересовался, почему рынки в республике до сих пор не приватизированы, и «как там ситуация с заведением «Алкуба»?

А причем здесь «Алкуба»?

Первый вопрос мне был понятен — ну как же, все должно принадлежать народу, иначе никак. Хотя один знакомый, работавший в региональной потребкооперации, как-то поделился со мной информацией, что все луганские рынки, после того, как их хозяева с началом военных действий сбежали из республики, перешли под крышу этой организацией. До войны, она, кстати, была создана как некая ширма для одного из местных олигархов, но с момента провозглашения ЛНР стала вполне себе самоуправляющейся структурой коммерсантов-хозяйственников. Ну так вот, потребкооперацию эту очень скоро разогнали, «национализировав» все рынки и поставив руководить людей, подобного опыта не имевших, однако при этом входивших в близкое окружение главы республики, включая, если верить народной молве, и его родственников.

Но то рынки, а вот что со вторым вопросом… Луганская «Алкуба» являла собой типичный пример пира во время чумы, ресторана-«ярмарки тщеславия», где в то время, как большинство луганчан едва сводили концы с концами, у входа призывно горели «факелы», внутри крутили пластинками диджеи и бедрами — не до конца одетые барышни, а публика, поднявшая деньги непонятно на чем, объедалась разносолами. Неужели Игорь Венедиктович, объявивший, кстати, минувший 2016 год «годом духовности», решил разогнать сие гнездо разврата?
Ответ на этот вопрос я получил, когда мне довелось поближе познакомиться с начальником охраны Плотницкого — Евгением «Сильвером» Селиверстовым. Точнее, с его кулаками, равно как и с кулаками и берцами представителей его верной гоп-гвардии. Причиной такого ласкового отношения номинально стал журналистский бейдж не на шее, а в сумке у пояса. А фактически — все, что угодно, включая сплетни о нелояльности, распространителей которых в луганском социуме всегда хватало. Исполнить приказ верного опричника главы «на подвал» не дал окрик руководителя пресс-службы главы ЛНР — «он же гражданин России». Последний аргумент, похоже, возымел действие, с помятыми ребрами и разбитыми очками я вышел из передряги даже не покалеченным. А впоследствии, написав заявление в местное МГБ, узнал про проказы «лички» Плотницкого много интересного. Поняв для себя, что еще легко отделался.


Так, например, выяснилось, что в конце июля 2015 года представители вооруженной гоп-компании под названием личная охрана главы ЛНР поймали в Суходольске некоего Олега Стецюка, «посадили на подвал», где три дня пытали. Сам же «Сильвер» умудрился расстрелять машину одного из луганских коммерсантов, который ехал в ней вместе то ли с женой, то ли просто с подругой, избить и его, и спутницу, отобрав сумку с выручкой в размере трех тысяч долларов США. А после сдать обоих в карманную и полностью подчиненную главе Генеральную прокуратуру. Которая впоследствии и порешала дело «по примирению сторон», причем деньги пострадавшим, ясное дело не вернули.

Ну, а в апреле 2016-го Селиверстов решил потренироваться от души, избив сразу нескольких посетителей … да, того самого так сразу не понравившегося Игорю Венедиктовичу клуба-ресторана «Алкуба», с которого, как выяснилось, начальник охраны ежемесячно стриг купоны. Но в итоге разбушевался настолько, что хозяева заведения таки решили его прикрыть подобру-поздорову. Вот такие они — будни борьбы за нравственность.

Единственный выход

Сейчас в ЛНР за все эти, а также многие другие художества, что остались за кадром, на Евгения Селиверстова заведены уголовные дела. Равно как и на милую даму — руководителя аппарата уже ушедшего в отставку главы, любившую обложить подчиненных бодрым матерком, Ирину «Фиону» Тейцман. Опять же за попытку сдачи республики украинским олигархам. Вот и выходит, что хороший он человек, Игорь Венедиктович, да вот только в людях как-то совсем не разбирается…
Ну, а касательно противостояния Плотницкого силовикам — руководителю МВД Игорю Корнету и руководителю МГБ Леониду Пасечнику, то это конфликт появился не вчера. О чем писали многократно и в деталях. Но суть одна: силовикам как-то сильно не нравилось, что уголь, ГСМ, табак и продукты путешествуют через границу республики с Россией и, что удивительно, с территорией, временно оккупированной Украиной, какими-то странными и не совсем легальными путями. Не нравилось настолько, что порой кое-кого арестовывали, например, министра топлива, энергетики и угольной промышленности Дмитрия Лямина. И Игорь Плотницкий этим фактом был сильно недоволен, как и многими другими. Настолько, что даже установил, что Игорь Корнет живет в доме родственницы спонсора украинского карательного батальона «Айдара» и с помпой выселил его при помощи тех же бравых ребят, обожающих пытать на подвалах — вот только на министра МВД тогда у них как-то вот рука не поднялась…
Теперь «Колыван» и «Джабба» уходит. В то время как его ближайшее окружение — штатные головорезы, держатели «партийной кассы» и записные пропагандисты, находятся непонятно где в бессрочных командировках и в розыске. Уходит почетно — выступать за интересы республики в Минске. И республика замерла в надежде. На того же и.о. главы Леонида Пасечника, который еще во времена Украины отказался от крупной взятки, чем и прославился. Но сдается мне, что рецепт тут нужен несколько иной. Я просто хорошо помню лето 2014 года, когда каждый пассионарный и харизматичный мужчина внезапно начинал чувствовать себя «сам себе атаманом». Как тот же Плотницкий, что после армии, например, имел бензоколонку, а также тряс коммерсантов как груши на предмет несоответствия их деятельности высоким нормам защиты прав потребителей. И сейчас в свободно вздохнувшую республику обязательно вернутся многие подобные мужчины, умевшие «решать вопросы», но вынужденные поумерить пыл, поскольку главный «решала» оказался с претензией на все. Теперь его нет — и тому же экс-главе МГБ, будь он хоть тысячу раз чист и честен, придется ох как нелегко.

http://vk.com/wall-3108310_739841

Исторический приговор России окончателен и пересмотру не подлежит

Оригинал взят у burckina_new в Исторический приговор России окончателен и пересмотру не подлежит
Как-то очень быстро забылась варшавская речь господина Трампа в которой он озвучил представления Запада о небольшом кусочке нашей истории ХХ века. Для тех кто забыл, напомню, что он обвинил СССР во всех смертных грехах, уравняв нас нацистской чумой ХХ века. Внятного ответа от высшего руководства РФ на этот демарш так и не последовало - Путину, видите ли, важнее было показать свою лояльность Западу в преддверии личной встречи с президентом США. Даже не лояльность, а свою дрессированность и готовность дальше сотрудничать с Западом на условиях нынешнего паритета отношений, где медведь своей тайги никому не отдаст, лишь бы ему и далее позволяли торговать будущим наших детей.

Collapse )

Можно ли победить на выборах?

Оригинал взят у amfora в Можно ли победить на выборах?
Существует распространенное заблуждение, что можно создать такую партию или выдвинуть такого кандидата в президенты, которые победят Путина и Единую Россию в ходе выборов. Достаточно только всем вместе собраться и дружно проголосовать за нашу народную партию и нашего народного президента (Стрелкова, Болдырева, Иван Иваныча, нужное вписать).

Причем не обязательно даже собираться всем - достаточно примерно 30 миллионов голосов, если учесть, что половина все равно не пойдет голосовать.

Почему же тогда до сих пор этого не случилось и вот уже 17 лет в России безраздельно правят Путин и Единая Россия? Да потому, считают сторонники демократии, что другие кандидаты еще хуже, поэтому и не смогли объединить вокруг себя народ, а значит прав Путин - никто не работает лучше. Поэтому он по мнению некоторых занимает кресло президента совершенно заслуженно и справедливо.

На самом деле данное рассуждение совершенно ошибочное и вызвано полным незнанием политических, информационных и пиар-технологий. И организационной безграмотностью.

Объединить 30 миллионов голосов без поддержки власти и/или крупного капитала - технически невозможно.

И это легко доказывается со всей математической строгостью.

Collapse )