Category: лытдыбр

Category was added automatically. Read all entries about "лытдыбр".

О правилах блога

Ранее мой блог был посвящен политическим событиям в России и мире. В последнее время данная тема меня утомила. Политические дискуссии я буду вести на других площадках, а данный блог с этого дня перестает быть ареной для политических баталий.
Хочу посвятить свой блог различным интересностям - путешествиям, хобби и т.д.

Теперь самое важное - о правилах моего блога.

Правила очень просты: любой конструктивный диалог будет приветствоваться. Любой срач - банится.
Отличие "конструктивной дискуссии" от "срача" буду определять по следующему признаку: если результат спора имеет своей целью прийти к какому-либо результату по поиску истины, то это будет поощряться, даже если моя точка зрения не будет совпадать с собеседником. Если же цель комментария устроить ссору, оскорбить собеседника и т.д. - карать баном буду сразу.
Без обид. Мой блог - мои правила. Потенциальным нарушителям: читать вы сможете, а писать - нет.


Список отчетов о путешествиях:

Испания 2019 сентябрь

Каталония. Салоу. ч.1
https://omega45.livejournal.com/906800.html
Каталония. Салоу. ч.2
https://omega45.livejournal.com/907165.html
Каталония. Тарагона
https://omega45.livejournal.com/907411.html
Валенсия. ч.1
https://omega45.livejournal.com/907681.html
Валенсия. ч.2
https://omega45.livejournal.com/907994.html
Каталония. Монастырь Сантес Креус.
https://omega45.livejournal.com/908244.html
Каталония. Монбланк
https://omega45.livejournal.com/908501.html
Каталония. Монастырь Поблет. ч.1
https://omega45.livejournal.com/908658.html
Каталония. Монастырь Поблет. ч.2
https://omega45.livejournal.com/908802.html
Каталония. Барселона. ч.1
https://omega45.livejournal.com/909235.html
Каталония. Барселона. ч.2
https://omega45.livejournal.com/909471.html
Каталония. Барселона. ч.3
https://omega45.livejournal.com/909720.html
Каталония. Реус. ч.1
https://omega45.livejournal.com/909913.html
Каталония. Реус. ч.2
https://omega45.livejournal.com/910235.html



о путешествиях по Уралу:
2019 август
Национальный парк "Таганай"
https://omega45.livejournal.com/906708.html

2018 август
Аракульский шихан
https://omega45.livejournal.com/901847.html

Про поездки по Турции

2019 апрель
(Алания и окрестности)
https://omega45.livejournal.com/905367.html
https://omega45.livejournal.com/905558.html
https://omega45.livejournal.com/905775.html
https://omega45.livejournal.com/906207.html
https://omega45.livejournal.com/906407.html

2018 сентябрь
(Бодрум-Эфес-Памуккале-Дальян)
https://omega45.livejournal.com/903884.html
https://omega45.livejournal.com/903950.html
https://omega45.livejournal.com/904351.html
https://omega45.livejournal.com/904530.html
https://omega45.livejournal.com/904900.html
https://omega45.livejournal.com/905142.html

2018 апрель
(Сиде-Манавгат-Анталия-Каппадокия-Сиедра)
https://omega45.livejournal.com/901983.html
https://omega45.livejournal.com/902333.html
https://omega45.livejournal.com/902416.html
https://omega45.livejournal.com/902736.html
https://omega45.livejournal.com/902961.html
https://omega45.livejournal.com/903315.html
https://omega45.livejournal.com/903546.html

2017 сентябрь
Крит (Ретимно-Ханья и окрестности)
http://www.yaplakal.com/forum43/topic1679814.html

2016 август
Кипр (Пафос и окрестности)
http://www.yaplakal.com/forum43/topic1434195.html

Испанские каникулы. Каталония. Барселона. ч.2

Следующим пунктом экскурсионной программы было посещение части центральных кварталов Барселоны — улицы Рамблы и Готического квартала. Началом этого этапа являлась Площадь Каталонии. Так как это одно из самых посещаемых мест в Барселоне и количество туристических автобусов настолько велико, что мест для стоянки практически нет, то процедура посадки-высадки производится очень своеобразно — на небольшом участке, где разрешена остановка, автобус останавливается на 5-10 минут, а потом сразу уезжает дальше. Автобусомест на этой парковке всего штук десять. Поэтому, пока парковка занята, то все другие автобусы вынуждены кружить вокруг площади и ждать, когда освободится парковочное место. На парковке есть специальные служащие (полицейские), которые дают команды на остановку и отправление. Без их команды заезд на парковку запрещен. Когда мы подъехали к площади, то нашему автобусу пришлось сделать тоже пару кругов по площади, прежде чем нам разрешили остановится и высадится. Кстати, двигаясь по Барселоне, обратил внимание, что в городе нет пробок. А ведь транспорта очень много. Но организация движения настолько продумана, что заторы на улицах не создаются (ну или мы объехали все проблемные места и не увидели пробок).





Когда мы высадились из автобуса на Площади Каталонии, то время было уже около 17 часов. Гид Алла рассказала вкратце где и что находится, в какую сторону нужно идти, и дала на самостоятельный осмотр чуть более 2 часов. В 19:20 группа должна была собраться тут же на площади у отеля «Оливия Плаза», а в 19:30 мы должны были двинутся дальше.



Четкого плана осмотра у нас с супругой не было, поэтому решили импровизировать на месте — с площади Каталонии пойти по улице Avinguda del Portal de l'Àngel (авеню Ворот ангелов) в сторону побережья, попутно осмотреть Готический квартал, выйти к набережной, а затем по Рамбле вернутся обратно на площадь Каталонии.

Первым делом мы решили покушать. Со времени завтрака в отеле прошло уже восемь часов, и организм требовал свою порцию жиров, углеводов и прочих питательных элементов. Наученные горьким опытом в Валенсии и Монтбланке, решили больше в кафе-рестораны не ходить, а найти какую-нибудь гамбургерную. Первым таким заведением, которое попалось нам на глаза было забегаловка Pans & Company. Она находилась на небольшой площади, образованной пересечением улицы Carrer dels Arcs (Арочная улица) и упомянутой выше Avinguda del Portal de l'Àngel. Точнее это даже не перекресток, а Y-образное соединение двух улиц. На выбор предлагалось несколько видов фастфуда — различные бургеры, картофель фри, салаты и напитки. Обслуживание можно назвать быстрым — не более 5 минут от заказа до получения. Цены для центра Барселоны приемлемые — 10-15 евро за комплект гамбургер, картошку и кола.



«Жить стало лучше, жить стало веселей». Ну что же — на сытый желудок можно и дальше гулять. Тем более, что первые здания «Готического квартала» были уже в поле нашего зрения. Но встала дилемма — идти дальше по Avinguda del Portal de l'Àngel или по Carrer dels Arcs? Напоминаю, что улица разветвлялась. Пришлось доставать смартфон и включать навигацию. Умный гаджет подсказал, что лучше свернуть налево и двигаться по улочке Carrer dels Arcs.



Краткая история Готического квартала из сети: "Готический квартал получил свое название относительно недавно из-за большой концентрации в нем готических зданий. В первом веке до нашей эры на этом месте стоял римский город, который спустя несколько столетий укрепили внушительными крепостными стенами. В то время здесь можно было найти постройки, присущие римлянам: форум, бани, церкви, акведуки. Но в начале пятого века Барселону завоевали вестготы (древнегерманское племя). На месте римских построек они возвели новые. Это были дворцы и храмы. Они также не уцелели до наших дней, так как были разрушены в Средние Века."

Задержались на несколько секунд, разглядывая выставочный комплекс “Королевского художественного общества» The Zone of Hope, находящийся в здании старинной постройки и увешанный флагами, как будто какое-то административное здание. Современное здание, которое примыкает к The Zone of Hope — это банк Arquia Banca.





Улица расширилась и мы оказались на Новой площади (Plaça Nova) — слева виднелись купола Кафедрального собора, а справа две башни и проход между ними. Мы двинулись к башням — называется это место Ворота Бисбе (Portal del Bisbe) или Римские башни (Torres Romanes).



Поднявшись по наклонной дорожке между башнями, мы повернули налево в переулок. Слева находилось здание Casa de l'Ardiaca (Дом Архидьякона), а на противоположной стороне — церковь Св.Лючии (Capella de Santa Llúcia). Мы прошли мимо, а зря — в Доме Архидьякона было на что посмотреть (фото из интернета).
https://barcelonatm.ru/dom-arhidyakona-spryatannyj-oazis-goticheskogo-kvartala/











Но так как мы прошли мимо, то теперь жалеть об упущенном глупо. Хотя поступок объясним — впереди возвышался Кафедральный Собор Барселоны и мы шли к нему. Переулок был короткий и мы вышли на площадь Placita de la Seu перед собором.
Полное название этого храма - Кафедральный Собор Святого Креста и Святой Евлалии (исп. La Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia). Из Вики: «Евлалия Барселонская (лат. Eulalia Barcinonensis; 290—304) — святая католической церкви, 13-летняя девочка из числа раннехристианских мучеников, принявшая смерть в эпоху Римской империи во входившей в её состав провинции Испания, в Барселоне (в то время носившей название Барсино), за исповедание христианства. За отказ от поклонения римским богам, девочку, согласно христианским источникам, подвергли 13 пыткам, из которых 12-й было распятие на косом кресте (поэтому в католической традиции святая Евлалия обычно изображается с крестом), а 13-й — обезглавливание.» Останки Евлалии находятся в саркофаге в этом соборе.



Собор сооружён по приказу короля Сицилии, Арагона и Валенсии Хайме II Справедливого на месте романской церкви, которую разрушили мавры-захватчики. Архитектором строительства был Жауме Фабре. Официальные годы строительства — с 1298 по 1420 года. Но по факту собор входит в один из главных «долгостроев» Европы, так как последние работы были закончены только в конце XIX века. Высота центрального шпиля собора 70 метров (напомню, что в соборе Сограда Фамилиа предполагается высота центрального шпиля в 170 метров, то есть в два с лишним раза выше, чем у данного собора). В отличии упомянутого Собора Святого Семейства здесь архитектура здания самая классическая для католических храмов эпохи Средневековья (готика и неоготика). Фасад собора как и многие аналогичный храмы украшен окном-розеткой, статуями святых и резными элементами.
12 августа 1867 года папа Пий IX присвоил собору звание Малой папской базилики — это такой почетный титул, дающий некоторые привилегии служащим в этой церкви священникам.

Я сделал несколько снимков, но качество их оставляет желать лучшего — либо ракурс не тот, либо часть элементов не попадала в кадр. Да и количество туристов было таково, что выбрать оптимальный угол обзора было довольно сложно. Уж как получилось…
Кстати: Вход в собор платный. За осмотр хоров нужно будет заплатить 2,8 евро; за подъём на крышу – 3 евро, а стоимость входного билета с осмотром храма, хоров и подъёмом на крышу – 6 евро Но есть и бесплатные часы посещения - утром до 12:45 (в воскресенье – до 13:45) и вечером после 17:15. В часы бесплатного посещения обычно выстраивается большая очередь.












Мы обогнули собор и пошли дальше по Улице графов (Carrer dels Comtes).







По правой стороне продолжалась стена собора, а слева мы увидели вывеску Museu Frederic Marès, то есть Музей Фредерика Мареса. Он расположен на территории старого Королевского дворца графов Барселоны. В здании находится музей скульптуры, который был создан благодаря каталонскому скульптору и коллекционеру Фредерику Маресу. Он пожертвовал в 1946 году свою коллекцию скульптур городским властям, которые спустя два года открыли на её основе музей. Музей занимает два этажа: на первом находятся экспонаты с иберийских времён до начала XV века, в том числе работы известных скульпторов Кастилии и Арагона, на втором — скульптуры и картины, созданные в XV—XIX веках (в основном на религиозную тематику). В музее также есть отделение под названием «Сентиментальный музей», представляющее собой размещённую на двух этажах коллекцию всевозможных предметов каталонского быта XV—XX веков (замки, табакерки, часы, веера, курительные трубки, посуда, игрушки, театральные программки и так далее).













Из-за ограниченности нашего времени, осмотр музея прошел в очень поверхностном режиме. Можно сказать, что осмотрели только здание, а на экспозицию время не хватило.
Если взглянуть на карту нашего маршрута в районе Кафедрального собора, то окажется, что мы имели возможность осмотреть еще минимум пять достопримечательностей ( Музей истории, Музей мотоциклов, Королевский дворец, Центр Гауди, Дом Архидьякона), но по незнанию прошли мимо этих мест буквально в пяти-десяти шагах. Обидно. Вот, что значит недостаточная подготовка к поездке. Но тут мы понадеялись, что гид будет нас сопровождать и вести по важным местам, поэтому подготовкой маршрута я не занимался. Впрочем, даже если бы гид и вел группу, то не факт, что в программе были бы все интересные места (например Музей мотоциклов), так как время все равно ограничено.



Выйдя из музея, мы продолжили свой путь по Улице графов, которая, надо сказать, была довольно узкой, как и подобает средневековым улицам. Выглядела она довольно мрачновато, поэтому на ближайшем перекрестке (с улицей Baixada de la Llibreteria) мы повернули налево и пошли в сторону более оживленных мест. Так мы оказались на Площади Ангелов (Plaça de l'Àngel) - небольшой пустой прямоугольник, в центре которого имелся спуск в метро, слева было красивое здание в котором находился антикварный магазин Aureo & Calicó, прямо по курсу к площади примыкала другая улица Via Laietana (Проспект Лайтана) , а справа — «магазин вкусняшек» то есть кондитерская Pastisseria La Colmena. Хорошо, что мы недавно покушали, а иначе можно захлебнуться слюной от этого «рая для сладкоежек».













С трудом заставив себя выйти из кондитерской, мы пересекли эту маленькую площадь и вышли на улицу Via Laietana. А вот если бы заглянули в переулок за зданием антикварного магазина, то могли бы попасть в Археологический музей Барселоны. Эх, опять «если бы да кабы»… Вот, что значит не быть готовым, и не иметь четкого и продуманного маршрута. Дорога ложка к обеду… Но у нас этой «ложки» не оказалось. Полукруглое здание на фото — здание Профсоюза CCOO de Catalunya





Пройдя мимо «Дома профсоюзов», мы свернули налево в проулок под названием Carrer de Manresa и вышли к очередному католическому храму под названием Церковь Святой Марии на море (кат. Santa Maria del Mar). Размерами она, конечно уступала Кафедральному собору, но тоже выглядела очень внушительно и торжественно. Из Вики: «Построена в 1329—1383 годах, в эпоху расцвета в Каталонии торговли и мореплавания. Возведению современного храма способствовал каноник Бернат Льуль (кат. Bernat Llull), который в 1324 году был назначен архидеканом церкви. Строительство началось 25 марта 1329 года, первый камень в фундамент церкви заложил король Альфонс IV Арагонский, о чём свидетельствует запись на латинском и каталанском языках на фасаде церкви. Помощь в строительстве церкви оказали все гильдии Риберы. Возведение стен, боковых капелл и фасадов было завершено в 1350 году. В 1379 году пожар уничтожил значительную часть здания. Строительство было закончено 3 ноября 1383 года, а уже 15 августа в церкви прошла первая месса. Землетрясение 1428 года нанесло серьёзный урон зданию церкви и разрушило витражную розетку на западном фасаде. Новый витраж в стиле пламенеющей готики был закончен в 1459 году.»









Как и в случае с Кафедральным собором, так и тут мы ограничились лишь внешним осмотром церкви, а на осмотр интерьера просто не было времени. Мы прошли ещё около 150 метров от Церкви св.Марии и вышли на Дворцовую площадь (Pla de Palau). По центру данную площадь пересекал бульвар Изабеллы II-ой (Passeig d'Isabel II). На перекрестии этого бульвара с площадью находился фонтан Нинью он же Font del Geni Català.





Повернув направо, мы двинулись по бульвару Изабеллы в сторону порта и улицы Рамбла. Справа от нас находилось здание старой таможни, а вот на другой стороне дороги находились парочка домов с необычным первым этажом зданий. Называются они Подъезды Ксифре (Porxos d'en Xifré) Это комплекс из пяти домов, построенных в 1837 году архитекторами Josep Buixareu и Francesc Vila. Владельцем этого комплекса был богатый каталонец Josep Xifré (по фамилии которого они и получили название), сделавший свое состояние в Южной Америке. Вернувшись в Барселону, он решил часть своих денег инвестировать в строительство большого жилого квартала. Так и появились эти дома, получившие свое название (подъезды) из-за длинных аркад в неоклассическом стиле, окружающий первые этажи зданий. Одно из этих зданий выбрала, в качестве места своего проживания, семья Ruíz-Picasso (Руиз — Пикассо), когда они переехали жить в Барселону из Малаги. Мы видели лишь два дома из построенных пяти, которые примыкают к бульвару. Остальные дома(если верить картам Гугла) находятся за этими двумя.





Пройдя мимо здания старой таможни мы вышли на очередную площадь имени Антонио Лопеза (Plaça d'Antonio López). Там находилось украшенное башенками здание университета Oficina d'Accés a la Universitat.



Посреди площади возвышался четырехугольный постамент. Ранее на постаменте находился памятник этому самому Антонио Лопезу. Он был маркизом, и согласно официальному регистру, коммерсантом, судовладельцем и банкиром. А еще, согласно уже народной молве, маркиз был работорговцем. В Барселоне статую Лопеса называли «Негр Доминго», из-за его участия в работорговле. На постаменте и сейчас можно увидеть большие барельефы, которые символизируют табак, финансы и железную дорогу, а так же можно прочитать фрагмент телеграммы, которую послал король Альфонсо XII семье Лопеса в день его смерти: «Испания потеряла человека, так много послужившего ей». В 1936 году, в разгар Гражданской войны, памятник маркиза был снесён республиканцами, но после победы франкистов было решено восстановить память Лопесу. Но так как оригинал статуи не сохранился, то скульптор Фредерик Морес (в музее которого мы были) создал копию. Её и водрузили на постамент в 1994 году. Но простоял памятник не очень долго — в 2018 году статую снова демонтировали.





Когда мы подошли к пьедесталу, то два молодых негра (не буду использовать толерантный термин «афроамериканцы» так как не уверен, что они были из Америки) как раз устроили фотосессию на постаменте, изображая из себя гангста-хипхоперов (сидя на корточках с перекрещенными руками, держа невидимые пистолеты) Видимо так они показывали свою победу над «Негром Доминго». Впрочем, кто такой этот Лопез я узнал уже дома, собирая информацию для отчета. А в тот момент, дождавшись когда негры нафотографируются, тоже сделали фото и пошли дальше.



Второе здание с башенками, которое примыкало к площади Лопеза, несмотря на свою вычурную архитектуру, оказалось не каким-то дворцом (как я подумал первоначально), а обычным зданием почтамта Correos.





Зайти в «дворец» мы не решились, а зря - внутренне убранство (как и экстерьер) вполне тянет на хороший дворец какого-нибудь маркиза типа упомянутого Лопеза — оцените сами (фото из Гугла).



Еще через пару сотен метров мы оказались около дворца Капитан-Генерала Барселоны (Palacio de Capitanía General de Barcelona). В отличии от липового «дворца»-почтамта этот настоящий дворец имел вооруженную охрану — стояли круглые будки с бойницами, а у дверей находились люди в мундирах. В средние века на этом месте находился монастырь. Дважды его разрушали, пока в 1775 году по указанию короля Карлоса III тут не воздвигли это здание для монахов. Из-за своего внешнего вида оно больше походило на дворец, а не монашескую обитель, поэтому и получило свое название "Паласио Мерсед" (Дворец Милосердия). В мае 1845 года королева Елизавета II официально передаёт Паласио Мерсед военному министерству, дворец подвергается реконструкции и 12 марта 1846 году здание становится резиденцией Капитан-Генерала Каталонии, то есть военно-морское управление Каталонии. Если завернуть за здание, то буквально через десяток метров ты окажешься на Площади Мерсед — там находится фонтан Нептун и базилика Ла-Мерсе (но мы об этом не знали и прошли мимо).









Чуть поодаль от Паласио Мерсед находится площадь Герцога Мединасели (Plaça del Duc de Medinaceli). До 1836 года на месте Plaça del Duc de Medinaceli располагался францисканский монастырь XIII века, и лишь в конце XIX века, после того, как были разрушены старые городские стены, здесь появилась эта площадь. Спроектировал её Франческо Даниель Молина – каталонский архитектор, известный благодаря таким работам как проекты Королевской площади и площади Гарибальди. В центре площади герцога Мединасели стоит большая железная колонна, а на вершине установлена статуя герцога. В нижней части колонны находится небольшой фонтан. Сквер прилегающий к этой площади сыграл довольно значимую культурную роль для Барселоны, так как был одним из мест действия в фильме «Всё о моей матери» Педро Альмодовара, который ценят все каталонцы. На территории сквера находится бар «Паулино», самый старый бар города, где по традиции раньше собирались анархисты.



Мы практически приблизились к повороту с проспекта Колумба на улицу Рамбла, как на противоположной стороне увидели очень необычный дом. Он чем-то напомнил мне особняк Рафаэля Пуча в парке Де Ла Сьютат (про который я писал в отчете про Таррагону) — такой же желтый окрас стен, башенки. Как оказалось в этом особняке находится Port Authority - Admiral Historic Authority, то есть адмиралтейство и управление портом Барселоны. В здании похоже, что шел ремонт — рядом возвышался башенный кран, а в окнах стояли распорки.







Впереди показался высоченный постамент, на котором находилась статуя первооткрывателя Америки — Христофора Колумба (Mirador de Colom). Если быть точным, то право первенства до сих пор оспаривается некоторыми исследователями, утверждающими, что задолго до Колумба в Америку плавали и египтяне на своих камышовых лодках, и викинги на своих ладьях-дракарах. Но это не отменяет заслуг Колумба, так как именно после его плаваний началось освоение американских территорий европейцами. Хорошо это или плохо (если вспомнить геноцид индейского населения), но что было, то было. И это история.







Пройдя мимо памятника Колумбу, мы наконец вышли на знаменитую улицу Барселоны — Ла Рамбла. Впрочем название «Рамбла» это обобщенное название этого бульвара. По сути, на всем своем протяжении она имеет несколько отрезков с различными наименованиями - от памятника Колумбу до площади Дель Театре она носит название «Рамбла Де Санта Моника», а от площади Дель Театре меняет название на «Рамбла Дельс Капуцинс», после площади Бокерия она вновь меняет название на «Рамбла Де Сант Хосе», но и это не конец — после пересечения с улицей Carrer de la Portaferrissa она становится «Рамбла Дельс Эстудис». Но я буду называют ее привычным всем словом «Рамбла».

Мы задержались на пару минут, наблюдая, как какой-то парнишка в футбольной форме жонглирует мячом. Делал он это настолько виртуозно, что невольно вспомнилось, как неважно обстоят дела в российском футболе, и как, напротив, они обстоят в испанском. А вот здание, возле которого начинающий Пеле (Марадона, Рональдо) выделывал пассажи мячом, было непростым. Во дворе этого дома находится Музей восковых фигур (Museu de Cera de Barcelona). Но увы (в очередной раз повторяю) мы об этом знать не знали, и прошли мимо.





В самом начале Рамблы, как раз около вышеупомянутого музея восковых фигур, на тротуаре мы увидели несколько «живых скульптур». В иные дни этих «скульптур» бывает больше десятка, но в тот день мы видели лишь четверых. Раскрашенные и разодетые люди сидят неподвижно как статуи, но стоит бросить монетку, как они приходят в движение. Забавное зрелище, особенно дети были в восторге.













Чуть поодаль от выставки живых скульптур находится Театральная площадь (Plaça del Teatre) и монумент Фредерика Солера (Monument to Frederic Soler i Hubert). Памятник посвящён каталонскому драматургу Серафи Питарра (Serafí Pitarra). Его настоящее имя Фредерик Солер и Юбер (Frederic Soler i Hubert). Он считается основателем каталонского театра. Памятник создан скульптором Агусти Куэролом (Agustí Querol), проект в целом делал архитектор Пере Фалькес (Pere Falqués). Памятник установлен в конце 1906 года.



Сама улица Рамбла была точно такой же, как и ее младшая «сестра» в Таррагоне — пешеходная зона посредине (набитая тысячами туристов), а по краям — проезжая часть.



Затем мы свернули наугад в переулок Колумба (Carrer de Colom) и оказались на Королевской площади (Plaça Reia). В центре находился фонтан «Три грации». До середины 19 века на этом месте находились развалины сгоревшего монастыря Капуцинов, а потом власти города решили разбить тут площадь. Они привлекли для этого архитектора Франческо Даниеля Молина (о котором я писал выше, рассказывая про площадь Герцога Мединасели) Изначально эту площадь хотели назвать « Площадью героев Испании», но потом по политическим мотивам ей дали название «Королевская». Здесь начинающий архитектор Антонио Гауди оставил для нас одно из своих творений - шестирожковые фонари (жаль, что на моих фото их не видно).



Мы чуточку утомились и хотелось отдохнуть. Решили совместить приятное с полезным — не сидеть просто на скамейке, а зайти в кафе-мороженое. Заведение называлось Gelats Maximum BCN Rambles (или просто Maximum), и если верить надписи под названием работает аж с 1940 года. Стоимость мне показалась высокой (2-3 евро за шарик), зато к обслуживанию — претензий нет. Да и выбор различных вкусов очень богатый. Кстати, в подвальчике Максимума есть туалет, которым можно воспользоваться, даже если ты ничего у них не покупаешь. Так как на самой Рамбле с общественными туалетами, мягко сказать, не весело. Впрочем, туалеты есть во многих кафе и персонал не будет на вас ругаться, если вы вздумаете ими воспользоваться. Вот такой «лайфхак».





Следующие здания, которые попали в объектив моего фотоаппарата — здание банка Oficina Banco Santander (с полукруглым балконом) и Дом Бруно Квардеса (Casa Bruno Cuadros). Последний дом примечателен кованными элементами, украшающими фасад. Ранее в этом доме находился магазин зонтиков, поэтому некоторые элементы украшений по стилистике напоминают зонты. Оформлением дома занимался в 1883 году архитектор Жозеф Виласека.





Чуть дальше, на противоположной стороне находился Дворец Виррейна он же Дворец Вице-королевы (Palau de la Virreina). Сейчас в дворце располагается выставочный центр фото искусства, а раньше здесь проживала сама вице-королева Перу (бывшая колония Испании). Постройка этого здания началась в 1772 году под руководством архитектора Карлеса Грау, по заказу вице-короля Перу Мануэля де Амата. Он был вице-королем Перу с 1761 года и к концу правления прилично разбогател. Вернувшись в Барселону он решает заказать строительного шикарного дворца на самой престижной улице города – бульваре Рамбла. Однако бывший вице-король скончался до того как строительство было окончено. Поэтому в 1777 году, когда постройка была закончена, в новом дворце поселилась его вдова Мария Франсеска де Фивальер и де Бруа. Именно благодаря вице-королеве Перу (по-испански «Виррейна» означает вице-королева) дворец и получил свое название. В 1944 году здание приобретает Городской совет Барселоны. С этого момента Дворец вице-королевы становится музеем.



Буквально через дом от Дворца Виррейны на той же стороне улицы находится Церковь Богоматери Вифлеемской (Parròquia de la Verge de Betlem), над фасадом которой возвышается символическая «Вифлеемская звезда», восход которой предсказал приход в мир нового Мессии — Иисуса Христа. Стены церкви облицованы ромбическими плитками, что очень необычно смотрится.









Следующее здание под номером 109, так же богато украшенное скульптурами и лепниной, оказалось отелем с незамысловатым названием «Hotel 1898» (последнее, видимо, год основания).



На противоположной стороне, между отелями Citadines Ramblas Barcelona и Hotel SERHS Rivoli Rambla в красивом особняке под номером 124 обустроился официальный магазин футбольного клуба Барселоны (FBC), где все фанаты могут приобрести себе товары с символикой клуба. Мы таковыми не являлись, поэтому спокойно проследовали дальше.



Еще одно красивое здание, которое нам удалось увидеть и заснять - Tеатр Полиорама (Teatre Poliorama). Здание было спроектировано архитектором Хосепом Домеником-и-Эстапой как Королевская академии наук и искусств Барселоны. В 1894 году оно открылось как один из первых кинотеатров. Как театр он был открыт в 1906 году. Данный театр всегда играл ведущую роль в каталонской культурной жизни и прославился уникальными шоу самых знаменитых фламенко в истории Барселоны: Opera and Flamenco и Gran Gala Flamenco. Но есть у этого театра и печальные страницы в истории — во время Гражданской войны в Испании (в 30-х годах прошлого века) на его сцене проходили расстрелы анархистами своих противников. Эти страшные факты знаменитый Джоpдж Оpуэлл описал в своей книге «Посвящение Каталонии»



Так, незаметно для себя, мы подошли к концу Рамблы, и вернулись на Площадь Каталонии, где должны были встретится с гидом и другими экскурсантами. А пока ждали их, то успели насладится игрой местного уличного музыканта. Исполнение мне очень понравилось, что было не жаль положить в футляр гитары несколько евро.





Продолжение следует...

Неотельная Турция. ч.9 - Бодрум-2

Про современный Бодрум я написал - теперь перейду к исторической части. Как я сказал в предыдущей части старое название города Галикарнас. Как говорит Википедия:

"Галикарна́с (греч. Ἁλικαρνασσός, лат. Halicarnassus) — древний город в Карии на средиземноморском побережье Малой Азии. Основан греческими поселенцами примерно в VIII в. до н. э. и в середине IV в. до н. э. стал на короткое время столицей Карии."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81

Именно из Галикарнаса был родом знаменитый историк древнего мира - Геродот. Так же тут правили царицы Артемисия 1 и 3 и царь Мавсол. Даже знаменитый Александр Македонский потратил много сил, чтоб захватить этот древний город.



Особую известность городу придало одно из семи чудес света - усыпальница царя Мавсола "Галикарнакски мавзолей" (собственно по имени этой усыпальницы и произошло это слово "мавзолей"). Из Вики: "Галикарнасский мавзолей (греч. Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού; тур. Halikarnas Mozolesi) — надгробный памятник карийского правителя Мавсола (греч. Μαύσωλος), сооружён в середине IV века до н. э. по приказу его супруги Артемисии III "
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5

Мавзолею не повезло. Частично он был разрушен землетрясением, а затем его обломки были использованы средневековыми рыцарями-ионитами для строительства своего замка - Святого Петра.



















Помимо мавзолея основной достопримечательностью является вышеупомянутый замок св.Петра. Скажу больше, что именно данный замок и послужил причиной, что мы (я) выбрали для отдыха именно Бодрум. Сначала рассматривали более дешевый и "русский" Мармарис, где тоже есть небольшой замок, но замок в Бодруме считался круче и хотелось посмотреть именно его. Каково же было мое разочарование, когда незадолго до вылета мы узнали, что замок закрыт на реставрацию. Сказать, что я был разочарован - это ничего не сказать. Я был ЗОЛ! Менять уже было поздно - путевки были куплены и оплачены. На замок удалось лишь посмотреть со стороны. Открыть обещают лишь в следующем 2019 году.









Второй "визитной карточкой" Бодрума являются ветряные мельницы на горе. Их изображения есть на всей сувенирной продукции - магнитики, открытки, кружки и т.д. В один из дней мы решил к ним сходить. Несмотря на осень все дни погода стояла солнечная - от 30 градусов и выше. Путь был непростой, поэтому вышле пораньше, до того, как солнце начнет жарить в полную силу. Вид с горы на Бодрум и соседний поселок Гюмбет открывался замечательный.

















Передохнув поле подъема и выпив по стаканчику свежевыжатого гранатового сока, мы принялись осматривать эти мельницы.



Из восьми мельниц в более-менее сохранном состоянии осталась только одна. Она огорожена и близко к ней не подойти.





Остальные сильно разрушены, не обошлось и без участия туристов-вандалов.









Популярность мельниц привела к тому, что появились современные кафе, оформленные в виде мельницы.



В Бодруме сохранилось очень много старинных турецких бань. К сожалению все они закрыты и посмотреть их внутреннее устройство не удалось.











Вообще старинные здания часто стоят бок о бок с современными, придавая определенный шарм городу.













А здесь обосновались местные художники. За определенную плату тебе нарисуют портрет или шарж.





Так же в Бодруме есть еще две достопримечательности - "Ворота Миндоса" и античный театр. Но их посетить мы не захотели, так как успели насмотреться различных древностей в более сохранившемся состоянии ( об этом в следующих частях)

Неотельная Турция. ч.8 - Бодрум-1

Весна и лето пролетели в заботах (работа+дача) незаметно, наступила осень и пора было отправляться в очередной отпуск. Путевка была куплена еще летом в Бодрум. Надо сказать, что выбор Бодрума был не очень очевидным изначала. Так как Анталийское побережье мы частично посмотрели весной, то хотелось взглянуть на Эгейское. Выбор был между Бодрумом (малоизвстным нашим российским туристам) и Мармарисом. В конечном итоге выбор пал на Бодрум по двум причинам - как никак но это место, где находился древний Галикарнас с одним из семи чудес света - Гробницей царя Мавсола (первый мавзолей), и к тому же там находится знаменитый средневековый замок Св.Петра. Скажу больше - замок и бал основной причиной выбора Бодрума, так как я знал, что от мавзолея мало осталось. Но об исторической части Бодрума я расскажу чуть позже - во второй части, посвященной данному городу. А пока рассказ о современном Бодруме.



На отдых у нас было полных 10 дней (был еще 11-ый, но это день приезда, который мы провели в пути). Отель был выбран наугад - Cactus Comca Manzara (Кактус Чомча Манзара). Полноценных отзывов о нем не было, хотя на БукингКом были неплохие оценки и хорошие отзывы от иностранцев. По картинкам отель был очень уютным и оригинальным. Ок, решено. Описывать сам отель я здесь не буду, кому интересно - можно прочитать мой подробный отзыв на сайте ТопХотелс тут https://tophotels.ru/viewrate/?id=1861550#viewrate

Здесь же я просто выложу несколько фото отеля.













Бодрум называют "турецкой Ривьерой". Здесь находится самая большая стоянка яхт в Европе. Их тысячи - большие, размером с пятиэтажку и совсем маленькие суденышки.















Прямо на берегу можно купить билеты на паром в Грецию либо на прогулку на арендованной яхте или "пиратской шхуне".





Набережная - это самая красивая часть Бодрума. И самая чистая (к вопросу мусора я вернусь чуть позже).

Кругом куча кафешек, магазинчиков и даже такая плавучая дискотека "Катамаран"



Много зелени, места для отдыха, все чисто и культурно.

















В последний день нашего пребывания погода испортилась, набежали тучи и пошел дождь.



Грустная собака лежала у берега и была похожа на турецкую "Хатико"



И лишь уткам было пофиг на дождь.



Сам город хоть и считается сейчас турецким, но то, что он несколько тысяч лет был под властью то греков, то римлян, то византийцев, то персов, то и архитектура тут своеобразная.
Сам город расположен на горе, поэтому прямых улиц практически нет. Дороги извилистые и местами очень узкие.







































Особенно интересно смотрятся домики на окраине - они как будто прилепились к горе.









И все таки - Бодрум турецкий город с исламской культурой, поэтому мечети - тут встречаются повсеместно. И старинные, и даже в новом архитектурном стиле.













Турецкий город не был бы турецким - если бы не базары и куча магазинчиков, где торгуют чем только можно. Кстати, торговаться действительно нужно. В отличии от той же Греции, где цены практически не сбить, тут можно получить и 30 и даже 50% скидки (за исключением магазинов с фиксированной ценой типа DeFacto, Flo Flo, Carefour, Migros.) Для ориентирования в ценах скажу, что курс лиры к рублю на тот момент был около 10/1. То есть цены в лирах нужно умножить на 10 и получаешь цену в рублях.

























Продукты самые дешевые лучше покупать в вышеупомянутых магазинах Carefour, Migros и сети Sok и А-101



Всякую мелочь типа пива и сигарет вот в таких мини-магазинчиков. Узнать их легко - все они имеют одинаковые сине-голубые таблички с одинаковым оформлением и отличаются лишь названием.





В городе много различных кафе и ресторанов на любо вкус. Есть турецкая и европейская кухни, есть много выпечки и морепродуктов. Практически вся набережная - это одни сплошные кафе и рестораны. Посетителей завлекают специальные работники-зазывалы. Каждое заведение пытается выделится среди подобных своей архитектурой либо оформлением помещения.

















Несмотря на отельный олл-инклюзив, мы не могли себе отказать в том, чтоб тоже не сходить в кафешки и попробовать чего-нибудь отличающего от отельной еды.







Попробовали мы и настоящий турецкий кофе



Ну и само собой - местное мороженое из козьего молока с звучным названием "дундурма"



Цены в кафешках к концу сезона были в принципе демократичными (за исключением лангустов и омаров по 800 лир за кг, но мы их не покупали)







Рядом с кафешками постоянно тусуются собаки. Довольно упитаные. В отличии от анатолийского побережья кошек здесь не очень любят, никаких кормушек нет, котейки ходят тощие, ободранные и некрасивые. Исключение - когда кошка живет в магазинчике.



Помимо лежаков у отдельных кафешек, в городе есть общественный пляж "Кумбахче". Пляж имеет знак качества "Голубой флаг". Все лежаки на данном пляже бесплатные, есть туалет, душ и кабинки для переодевания. Есть пара палаток, где можно купить прохладительные напитки. Пива нет. Купить можно по соседству в любом магазине, но только не в стеклянной таре - запрещено.





















Теперь о том, что нам не понравилось. Это мусор. Нет, набережная и территория около кафе и магазинов чистые, но стоит только отойти чуть в сторону - и кругом окурки, бумажки, пакеты.
Урн для мусора, кроме набережной, в городе совсем нет. Местами встречаются контейнеры на колесиках, но они редки. Туристы вынуждены бросать мусор в кусты, либо в ливневую канализацию. Местные жители собирают мусор в пакеты, которые выставляют на улицу, а потом специальный автомобильчик ездит и собирает данные пакеты.





В Бодруме очень мало российских туристов и, как следствие, очень мало кто может общаться с вами по-русски. В отличии от анталийского побережья основная масса туристов из Европы. Поэтому если вы не знаете хотя бы немного английского или немецкого языка - вам будет не комфортно.

Неотельная Турция. ч.3 - Гёреме, Каппадокия

Поездка в Каппадокию была самым основным стимулом, чтоб преодолеть свое предвзятое отношение к Турции. Точнее стимулов было два - Каппадокия и Памуккале. Но Памуккале мы решили оставить на осень.

Дорога предстояла дальняя - около 6 часов. Поэтому мы выбрали двухдневную экскурсию, так как понимали, что за один съездить туда-обратно, и что-то посмотреть, было нереально.

Было только начало туристического сезона, туристов мало, поэтому группа собралась из разных стран - русскоязычные, англоязычные и даже молодая семейная пара из Турции (точнее был турок и жена немка, так как говорили он по немецки и турецки). Гидом была женщина, которая хорошо говорила и по русски, и по английски. На фото она с водителем нашего автобуса во время одной из остановок. Единственно в чем я был разочарован - это в слабой подготовки гида. Она плохо знала историю и порой несла такую ахинею, что волосы дыбом вставали (например, она заявила, что эти земли населяли хетты МИЛЛИОНЫ лет назад... Наверно, вместе с динозаврами бок о бок жили :-) Но это все мелочи.



По дороге было несколько остановок на заправку и отдых.





Ехать предстояло через горный перевал, Конью, Аксарай и Невшехир.



Первой остановкой был подземный город. Конечно это не Деренкую с многокилометровыми пещерами, но тоже интересно. В земле нарыты норы и пещеры, в которых местные жители прятались от захватчиков. Снаружи ничего не говорит о том, что под ногами скрываются десятки комнат и многометровые проходы. Для осмотра доступна лишь небольшая часть, так как были случаи, что туристы терялись в этих ходах.





Остановка была короткой и мы поехали дальше - к основной цели - в Каппадокию.

















Кругом продают сувенирную продукцию.







Первым пунктом осмотра Каппадокии стал музей под открытым небом. Народу было очень много. Особенно раздражали китайцы, которые очень громко кричали, не обращая ни на кого внимания. Сделать фото, чтоб в кадр не попался ни один человек - это, блин, еще постараться надо.

























Внутри скал устроены монастырские кельи, где жили первые христиане. Внутри самых ценных пещер, где сохранились древние фрески снимать запрещено, но кое-где можно.





После этого музея мы поехали дальше - в Долину Любви и Долину Бабочек.















На ночевку в отель нас привезли затемно. Отель находился на отшибе - после ужина мы хотели прогуляться, но идти реально было некуда. И это не спроста. Всю дорогу нас "окучивали", чтоб мы приобрели полет на воздушном шаре. Мы и сами хотели, но когда нам озвучили цену в 220 долларов за одного - желание пропало. Тем более, что незадолго до этого я читал, что полет стоит 150-170 долларов. Впоследствии так и оказалось, что купить можно было без посредников (нашего гида) у самих компаний, но ГДЕ ТЫ ЕЕ найдешь ночью??? Пришлось купить по той цене, что предлагал гид. Тем, кто остановился в самом Гёреме, где все офисы этих компаний, или те, кто оплатил через интернет, тем повезло взять по 170-180 долларов. Ну да ладно - не жалей о том, что сделал, а жалей о том, что не успел сделать. Немного утешал тот факт, что мы полетим с "Kaya Baloon", которые умеют сажать корзину даже в кузов пикапа (оказалось правда).

Выезд на полет был очень ранним утром. Как пояснили нам, шары запускают только утром, иначе к обеду воздух прогревается так, что шар потом не может сесть.









Несмотря на то, что мы ЕЩЕ ТОЛЬКО собирались в полет и даже не доехали до места посадки, а в небе уже летели десятки шаров.









Вскоре и мы взлетели. Было совсем не страшно. Полет очень плавный.



















По окончанию полета мы распили шампанское и получили "дипломы аэронавтов". Обратный путь лежал через прикормленные магазинчики - керамики, сувениров и драгоценностей, где настойчиво рекомендовалось прикупить что-нибудь на память.









Все таки очень запоминающее место, эта Каппадокия. Всем рекомендую.





На обратной дороге завезли в старый караван-сарай, превращенный в место отдыха и торговли для современных "караванов" туристов.




ЛНР: конец эпохи «Колывана» - А. Топоров ("Евразия Дейли")

"ЛНР: конец эпохи «Колывана». Только объединение с ДНР сможет научить Луганскую вольницу жить по гражданским законам, а не по полукриминальным понятиям. Жители Луганской Народной Республики дали своему главе Игорю Венедиктовичу Плотницкому два ласковых прозвища — «Колыван» и «Джабба». И в том, и в другом случае речь идет о киноперсонажах (российской серии про «трех богатырей» и голливудской — про «звездные войны») властных, алчных, жестоких и имеющих лишний вес. Казалось бы, характеристика совсем не лестная. А ведь еще в ноябре 2014 года в холодном послевоенном Луганске, где еще не было восстановлено отопление, далеко не везде был свет и тем более вода, люди стояли в многокилометровых очередях, чтобы проголосовать за своего главу. Стояли добровольно, не под дулом автомата и не за мешки с картошкой, как о том писали впоследствии украинские пропагандисты. Это насколько же надо было подпортить себе реноме, чтобы подобное по-настоящему всенародное доверие сменилось ситуацией, когда в последние месяцы перед так называемой отставкой Плотницкий начал вообще избегать появляться на публичных мероприятиях, и вместо него народу предъявляли запись его обращений, при виде которых люди свистели, ругались и показывали лицу на экране известный американский жест.

Патриот Украины

В конце лета 2014-го Игорь Плотницкий стал ставленником Москвы, по сути, с молчаливого, а может и не молчаливого согласия Кремля сместив первого главу Луганской Народной Республики Валерия Болотова. На тот период времени территория новообразованного государства сжималась как шагреневая кожа, украинские войска заняли две трети территории Донбасса и практически заключили в кольцо Луганск. В то же время в тылу продолжали фрондировать казачки и полевые командиры разной степени авторитетности. Болотову, который, несмотря на решительность и отвагу, был, по сути, добряком и человеком неискушенным в закулисных интригах, контролировать распадающуюся из-за атаманских амбиций территорию не удавалось, и им решили пожертвовать. Тем более, что к тому времени министру обороны Плотникому удалось создать себе в глазах российских кураторов процесса недурственное резюме.

И действительно, единственный военный офицер — цельный майор, во главе крупного подразделения луганского ополчения, да еще и выпускник высшего Пензенского артиллерийского училища, да еще и уроженец Западной Украины, что, возможно, придавало ему отдельного веса в глазах российских партнеров — не исключено, что некоторые из них по советской еще инерции продолжают мечтать о возвращении всей «братской Украины» в российскую орбиту. И да, Плотницкому на самом деле удалось хотя бы внешне собрать живущую пусть по относительно, но все-таки армейским принципам боевую единицу, не отметившуюся на тот момент ни пьянством бойцов, ни наездами на мирных граждан, ни отжатием машин, продуктов и спиртного у коммерсантов, ни подвальным правосудием. Во многих других подразделениях все это, к сожалению, в той или иной степени присутствовало.

Об особенностях же мироощущения господина Плотницкого того времени наиболее ярко могут свидетельствовать два эпизода лета 2014-го, свидетелем которых я был лично. Тогда мне — спецкору одного из федеральных агентств, удалось познакомиться с фанатской фирмой луганского футбольного клуба «Заря», еще в украинские времена стоявшей на четко прорусских позициях. Парни зарисовали все городские стены граффити «Луганск — русский город», «Украина — это Россия», а также начали распространять по заведениям листовки с изображением заляпанного кровью жовто-блакитного прапора с надписью «Украина убивает» и стилизованной свастикой Третьего Рейха в центре. Тогда я решил показать эту наглядную агитацию комбату «Зари», на базе которой я жил первое время в Луганске. Реакция была бурной, аж стены тряслись:

«Кто позволил? Они что не понимают, что этим оскорбл@ют весь украинский народ? Они что хотят сказать, что все украинцы — фашисты?!».

Остается только догадываться, какие корчи вызывал у Игоря Венедиктовича вид украинского флага, который в здании администрации при Болотове использовали в качестве половика при входе…
Еще один схожий случай произошел чуть позже. Тогда в ополченческой среде ходили разговоры о том, что аэропорт Луганска охраняют всего сорок бойцов украинской нацгвардии. Воспитанный в советское время, я прекрасно помнил ленинские принципы, которые нам вдалбливали еще с детских лет: «почта, телеграф, телефон, железнодорожные станции». Однако до условно железнодорожных станций у властей только-только зародившейся народной республики руки все не доходили. Пришлось командиру штурмового продразделения «Зари» Александру «Мангусту» Стефановскому, прибывшему в Луганск из Перми, решать этот вопрос на свой страх и риск — мы поехали с ним на местный вокзал и договорились о том, чтобы снять с его фасада огроменный украинский тризуб и водрузить туда флаг ЛНР. Руководство, кстати, не сопротивлялось и отнеслось к предложению вполне лояльно. Снимали украинский герб руферы — представители той самой молодежи, которая, по мнению Плотницкого, огульно обвинила украинский народ в фашизме. Флага же достаточного размера мы на тот момент просто не нашли. А за проявленную инициативу «Мангуст» получил от комбата «на орехи». Когда же я робко спросил насчет аэропорта, то в ответ опять затряслись стены: «Вот возвращайтесь к себе и там взрывайте, что хотите, а нам тут еще летать». Очень скоро в луганский аэропорт стали прибывать борты с украинскими военнослужащими и техникой, группировка ВСУ была увеличена до трех тысяч человек, а в августе именно она, прорвав блокаду ополчения, вышла и взяла Луганск в кольцо, обстреливая город со всех направлений. Возврат аэропорта произошел ценой неимоверных услилий и потерь, в результате чего он сам был превращен в руины и лунный пейзаж. И если над ним что-то и летает сегодня, то только птицы и квадрокоптеры… Саша Стефановский, кстати, погиб тем же августом, защищая город.
«Пойди, да отожми»

Ну и еще один эпизод, характеризовавший личность тогдашнего министра обороны. Посмотрев, как тяжело живется молодой воюющей русской республике, мне захотелось хоть чем-то помочь ей. Ну что мог предложить ей я — абсолютно гражданский человек. Только организацию информационного сопротивления, тем более что украинская сторона и её российские приспешники навалились на рунет всей тяжестью и изощренностью своей пропаганды. Мое агентство было не против, и я занялся организацией пресс-службы новообразованного министерства обороны ЛНР. И все бы ничего, можно было бы пережить и отсутствие технической базы, и дозированный интернет, и казарменное житье-бытье, когда бы не позиция самого комбата. Который постоянно шпынял меня за то, что я сую нос не в свое дело, что «у нас война, а ты лезешь со своими фильмами» (имелись в виду видеосюжеты с мест боестолкновений), а когда я попросил выделить мне небольшой уголок для работы, ответил кратко и лаконично: «Пойди, да отожми»… Долго и полноценно поработать вместе у нас, разумеется, не получилось.
В итоге, как известно, Игорь Венедиктович «отжал» и власть в ЛНР, подкрепив право на нее всенародным волеизъявлением. Которое, повторюсь, действительно было всенародным. Ну, а вот что началось потом… Убийства неуловимыми украинскими ДРГ авторитетных луганских командиров, имевших собственное мнение и способных составить хотя бы мало-мальскую политическую конкуренцию Плотницкому, непонятные попытки госпереворота, закончившиеся, опять же, смертями, посадками и отъездами в Россию подобных потенциальных конкурентов. Постоянная чехарда с министрами, которых то назначали, то снимали, то арестовывали, отыскав в их подвалах, например, просроченные медикаменты из России, поставленные в республику в качестве гуманитарной помощи — и это на фоне практически полного отсутствия лекарств в аптеках. Причем многие главы ведомств входили именно в ближний круг Плотницкого еще со времен «Зари». При этом шел настоящий саботаж всех попыток принять хоть какой-то государственный статус для ополченцев, потерявших здоровье, а то и жизни при защите Луганской Народной Республики. Мало того, вся госпропаганда теперь уже строилась на том, что сопротивление украинской хунте началось именно с «Зари», а до нее и кроме нее, получалось, никаких иных ополченческих подразделений вроде как и не существовало. А покалеченные ветераны и семьи, лившиеся кормильцев — тот самый народ, что, собственно, 11 мая и проголосовал за народную республику — ничего не получал, даже обещаний.

И все это на фоне закрытых или закрывающих предприятий, катастрофически низких пенсий и зарплат на фоне вполне себе московских цен. Зато у нового луганского главы, надо сказать, отменно получалось говорить красивые речи о том, что «мы идем в Русский Мир», и о том, что «мы вернем все наши территории». Однако время шло, регион топтался на месте, территории оставались под украинской оккупацией, а населенные пункты у линии соприкосновения собирали еженедельную жатву смертей и ранений. И то бы было не так обидно, в конце концов (не с Луганска же спрашивать за Минск, которому «нет альтернативы»), если бы совсем рядом, практически через таможню, не находилась территория, где худно-бедно, но возвращались к работе промышленные предприятия, где люди получали тоже не больно какие высокие, но примерно вдвое выше, чем в ЛНР, пенсии и зарплаты, куда, в конце концов, приезжали с концертами артисты из России, в то время как в Луганске министр культуры оправдывалась, что гостей негде поселить и не на что кормить…

Еще у Игоря Плотницкого хорошо получалось распекать подчиненных, особенно в эфире местной телерадиокомпании, главу которой Анастасию Шуркаеву разыскивают за связь с украинскими спецслужбами. Складывалась замечательная картинка, укладывающаяся во всем известную схему: «Царь — молодец, бояре — дураки и подлецы». И снова тряслись стены, и снова шел решающий раунд битвы добра со злом. Я смотрел на сие действо зачарованно, явственно понимая, что все-таки был неправ в оценках луганского человека, а те, кто обвиняют его за глаза во всех грехах, видать, сами с усами, да и просто банально завидуют… Глава ЛНР в эфире активно интересовался, почему рынки в республике до сих пор не приватизированы, и «как там ситуация с заведением «Алкуба»?

А причем здесь «Алкуба»?

Первый вопрос мне был понятен — ну как же, все должно принадлежать народу, иначе никак. Хотя один знакомый, работавший в региональной потребкооперации, как-то поделился со мной информацией, что все луганские рынки, после того, как их хозяева с началом военных действий сбежали из республики, перешли под крышу этой организацией. До войны, она, кстати, была создана как некая ширма для одного из местных олигархов, но с момента провозглашения ЛНР стала вполне себе самоуправляющейся структурой коммерсантов-хозяйственников. Ну так вот, потребкооперацию эту очень скоро разогнали, «национализировав» все рынки и поставив руководить людей, подобного опыта не имевших, однако при этом входивших в близкое окружение главы республики, включая, если верить народной молве, и его родственников.

Но то рынки, а вот что со вторым вопросом… Луганская «Алкуба» являла собой типичный пример пира во время чумы, ресторана-«ярмарки тщеславия», где в то время, как большинство луганчан едва сводили концы с концами, у входа призывно горели «факелы», внутри крутили пластинками диджеи и бедрами — не до конца одетые барышни, а публика, поднявшая деньги непонятно на чем, объедалась разносолами. Неужели Игорь Венедиктович, объявивший, кстати, минувший 2016 год «годом духовности», решил разогнать сие гнездо разврата?
Ответ на этот вопрос я получил, когда мне довелось поближе познакомиться с начальником охраны Плотницкого — Евгением «Сильвером» Селиверстовым. Точнее, с его кулаками, равно как и с кулаками и берцами представителей его верной гоп-гвардии. Причиной такого ласкового отношения номинально стал журналистский бейдж не на шее, а в сумке у пояса. А фактически — все, что угодно, включая сплетни о нелояльности, распространителей которых в луганском социуме всегда хватало. Исполнить приказ верного опричника главы «на подвал» не дал окрик руководителя пресс-службы главы ЛНР — «он же гражданин России». Последний аргумент, похоже, возымел действие, с помятыми ребрами и разбитыми очками я вышел из передряги даже не покалеченным. А впоследствии, написав заявление в местное МГБ, узнал про проказы «лички» Плотницкого много интересного. Поняв для себя, что еще легко отделался.


Так, например, выяснилось, что в конце июля 2015 года представители вооруженной гоп-компании под названием личная охрана главы ЛНР поймали в Суходольске некоего Олега Стецюка, «посадили на подвал», где три дня пытали. Сам же «Сильвер» умудрился расстрелять машину одного из луганских коммерсантов, который ехал в ней вместе то ли с женой, то ли просто с подругой, избить и его, и спутницу, отобрав сумку с выручкой в размере трех тысяч долларов США. А после сдать обоих в карманную и полностью подчиненную главе Генеральную прокуратуру. Которая впоследствии и порешала дело «по примирению сторон», причем деньги пострадавшим, ясное дело не вернули.

Ну, а в апреле 2016-го Селиверстов решил потренироваться от души, избив сразу нескольких посетителей … да, того самого так сразу не понравившегося Игорю Венедиктовичу клуба-ресторана «Алкуба», с которого, как выяснилось, начальник охраны ежемесячно стриг купоны. Но в итоге разбушевался настолько, что хозяева заведения таки решили его прикрыть подобру-поздорову. Вот такие они — будни борьбы за нравственность.

Единственный выход

Сейчас в ЛНР за все эти, а также многие другие художества, что остались за кадром, на Евгения Селиверстова заведены уголовные дела. Равно как и на милую даму — руководителя аппарата уже ушедшего в отставку главы, любившую обложить подчиненных бодрым матерком, Ирину «Фиону» Тейцман. Опять же за попытку сдачи республики украинским олигархам. Вот и выходит, что хороший он человек, Игорь Венедиктович, да вот только в людях как-то совсем не разбирается…
Ну, а касательно противостояния Плотницкого силовикам — руководителю МВД Игорю Корнету и руководителю МГБ Леониду Пасечнику, то это конфликт появился не вчера. О чем писали многократно и в деталях. Но суть одна: силовикам как-то сильно не нравилось, что уголь, ГСМ, табак и продукты путешествуют через границу республики с Россией и, что удивительно, с территорией, временно оккупированной Украиной, какими-то странными и не совсем легальными путями. Не нравилось настолько, что порой кое-кого арестовывали, например, министра топлива, энергетики и угольной промышленности Дмитрия Лямина. И Игорь Плотницкий этим фактом был сильно недоволен, как и многими другими. Настолько, что даже установил, что Игорь Корнет живет в доме родственницы спонсора украинского карательного батальона «Айдара» и с помпой выселил его при помощи тех же бравых ребят, обожающих пытать на подвалах — вот только на министра МВД тогда у них как-то вот рука не поднялась…
Теперь «Колыван» и «Джабба» уходит. В то время как его ближайшее окружение — штатные головорезы, держатели «партийной кассы» и записные пропагандисты, находятся непонятно где в бессрочных командировках и в розыске. Уходит почетно — выступать за интересы республики в Минске. И республика замерла в надежде. На того же и.о. главы Леонида Пасечника, который еще во времена Украины отказался от крупной взятки, чем и прославился. Но сдается мне, что рецепт тут нужен несколько иной. Я просто хорошо помню лето 2014 года, когда каждый пассионарный и харизматичный мужчина внезапно начинал чувствовать себя «сам себе атаманом». Как тот же Плотницкий, что после армии, например, имел бензоколонку, а также тряс коммерсантов как груши на предмет несоответствия их деятельности высоким нормам защиты прав потребителей. И сейчас в свободно вздохнувшую республику обязательно вернутся многие подобные мужчины, умевшие «решать вопросы», но вынужденные поумерить пыл, поскольку главный «решала» оказался с претензией на все. Теперь его нет — и тому же экс-главе МГБ, будь он хоть тысячу раз чист и честен, придется ох как нелегко.

http://vk.com/wall-3108310_739841

"Вы превратили Русскую весну в позорный для всей Руси кровавый Шапитец!"

Оригинал взят у polynkov в "Вы превратили Русскую весну в позорный для всей Руси кровавый Шапитец!"
На днях телеканал "Россия 24" показал сюжет о работе МГБ ДНР. Нет, в этом новостном сюжете не рассказывали о том, как сотрудники этой конторы без тени смущения выставляют на продажу вещдоки или воруют деньги с карточек задержанных. На правду заказа не было. Известный военкор Александр Сладков с подачи МГБ повесил ярлык украинского шпиона на одного из тех, кто первым встал на защиту родной земли от киевских карателей.
Стас Вакуленко, позывной "Енот".

Участник обороны Славянска, который в отличие от нескольких подлецов не предал своего командира. Остался верен Стрелкову. И именно поэтому, на всеобщей волне гонений на "стрелковцев" попал под этот мгбшный замес. Схема стандартная и уже обкатанная. Точно такая же как с Евгением Бражниковым. Находят оружие, зовут "Россия 24" и обвиняют в шпионаже в пользу Украины. Если кто не помнит, здесь подробно о том деле
https://tgorlovka.com/2016/08/18/rossiya24-mgb-terrorist/
Стас уже почти полгода находится в заключении. К нему не пускают ни адвоката, ни жену, ни сына. Вот разве что пустили Александра Сладкова, который с умным видом втирает о том, как легко мобильный телефон может превратить тубус "Стрелы" в самодельное взрывное устройство.

Интересно а сам Александр не задумался о том, как легко микрофон военкора может превратить человека в подлеца?

Дальше я предоставлю слово брату по оружию и соратнику Стаса.
Очень рекомендую дочитать до конца.
Collapse )

ПосПост



О Революции и Алексее Навальном - Ехидный DOUGLAS

К нынешней российской власти у людей много вопросов. И много претензий. Очень многие не возражали бы против изменения курса страны и во внешней, и особенно - во внутренней политике. Включая и автора этих строк.

Если говорить ещё откровеннeе, то власть сегодня сама, своими руками, без всякой оппозиции создаёт в стране если не революционную, то наверняка предреволюционную ситуацию. Поэтому эта власть не вечна. И даже не долговечна. Её сменит другая, более справедливая, осмысленная и разумная.

Но её никогда не сменит и не свалит Алексей Навальный. Какие бы новые факты он ни публиковал, какие бы новые доводы не приводил.

Навальному нельзя верить по двум причинам.

Прежде всего потому, что он - одиночка. За ним нет никого - ни профессиональных, образованных политиков, ни политической партии с отчётливой платформой и программой. Навальный - диссидентствующий одиночка. И то, что некоторые факты, которые он публикует, справедливы, абсолютно ничего не меняет. Этого не достаточно, чтобы из-за них в очередной раз ломать страну.

Такие люди уже были в нашей истории. Когда-то их пропаганда влилась в общий поток по разрушению СССР, но создать новое общество они не смогли. Максимум, на что они оказались способны - ельцинизм.

И потому результатом победы Навального будет новый ельцинизм. Т.е. анархия и хаос.

Голосовать и поддерживать Навального политически нельзя, даже если бы он был умён как Карл Маркс. Потому что одного ума здесь мало. Кроме него нужно не ясное понимание того, что "плохо сейчас", а то, что надо сделать, чтобы "стало хорошо всем!"

Сделать это - т.е. по сути совершить Революцию - Навальный не может. Он один. И далеко не так умён, как Маркс.

Но есть и другая причина, не менее важная.

В.И. Ленин - руководитель и организатор Великой русской революции, не только был на десятки порядков умнее Навального и всех его сторонников, вместе взятых, но ещё и никогда не менял своих взглядов. Он стал в юности коммунистом, создал с нуля коммунистическую страну и умер коммунистом.

Алексей Навальный успел переболеть всеми видами оппозиционности. Он был и националистом, и либералом, и даже готов блокироваться с коммунистами.

В этом смысле он даже хуже Явлинского, который, по крайней мере, не протягивал руку всем подряд и кому попало.

Навальный такими комплексами не страдает. Он действительно готов договариваться хоть с чёртом, хоть с врагом, лишь бы спихнуть Путина.

Я не сторонник Путина. Я его критик. Но менять Путина на второго Ельцина я категорически не согласен.

Я согласен менять Путина на Ленина. На Брежнева. Или даже на Сталина. Но не на Навального. 90-х годов мне лично вполне достаточно.

Ещё один такой период истории я просто не переживу. А в случае победы Навального 90-е вернутся неминуемо. Потому что так же, как и у ельцина, понимания основ государственного строительства у навального нет в принципе. Взять власть! Вот всё, что он знает пока.

И единственная поддержка, которой действительно пользуется Алексей Навальный, это поддержка чужого правительства. Поддержка США. Но в дружбу США и чистоту американских намерений в отношении России уже не верят даже в обыкновенных психо-неврологических диспансерах.

Однако, дело совсем не в Америке. Дело в том, что есть совершенно чёткая разница между диссиденством и политической деятельностью.

Такая же разница, как между любителями и профессионалами. Теми, для кого политика - хобби или временное средство для достижения своих целей и теми, для кого это рутинная, повседневная упорная работа, требующая глубоких знаний, ума и терпения, уже не говоря о политической убеждённости.

Навальный - не профессиональный политик. Он типичный диссидент нового времени. И, к сожалению, не очень умён. Иначе он понимал бы, почему его обливают зелёнкой, почему к нему относятся либо осторожно, либо иронично. И самое главное - почему у него нет всенародной поддержки.

Когда-то давно, в советские времена, был очень популярный в народе сатирический киножурнал "Фитиль". Он высмеивал чиновную и человеческую дурь, а иногда и прямые нарушения законности.

Алексей! Мы все любили киножурнал "Фитиль" и дружно поддерживали его. Но голосовать за журнал "Фитиль" нам никогда не пришло бы в голову даже тогда. Тем более - сейчас.

https://cont.ws/@douglas/565406

Путевые заметки российского добровольца в Крыму весной 2014 года

Оригинал взят у colonelcassad в Как отдохнуть в Крыму недорого без смс и регистрации


К 3-й годовщине начала Русской весны.
Путевые заметки российского добровольца, который в феврале 2014 года поехал вступать в Самооборону Крыма.

Как отдохнуть в Крыму недорого без смс и регистрации
Collapse )

Допинг для Овертона

Оригинал взят у amfora в Допинг для Овертона
В допинговых делах, которые используются для отстранения наших спортсменов, а возможно даже всей сборной от Олимпиады в Рио и других крупных спортивных мероприятий, есть один интересныйэффект, на который хотелось бы обратить особое внимание.

Многие слышали такой термин как "окно Овертона".

Но что это за окно на самом деле?

Начнем с определения:

"Окно Овертона (также окно дискурса) - рамки допустимого с точки зрения общественной морали спектра мнений в публичных высказываниях."

Попробую пояснить на примерах.

Collapse )