Category: путешествия

Category was added automatically. Read all entries about "путешествия".

О правилах блога

Хочу посвятить свой блог различным интересностям - путешествиям, хобби и т.д.

Теперь самое важное - о правилах моего блога.

Правила очень просты: любой конструктивный диалог будет приветствоваться. Любой срач - банится.
Отличие "конструктивной дискуссии" от "срача" буду определять по следующему признаку: если результат спора имеет своей целью прийти к какому-либо результату по поиску истины, то это будет поощряться, даже если моя точка зрения не будет совпадать с собеседником. Если же цель комментария устроить ссору, оскорбить собеседника и т.д. - карать баном буду сразу.
Без обид. Мой блог - мои правила. Потенциальным нарушителям: читать вы сможете, а писать - нет.


Список отчетов о путешествиях:

Стамбул 2020 сентябрь.

Вступление
https://omega45.livejournal.com/910410.html
Султанахмет ч.1
https://omega45.livejournal.com/910682.html
Султанахмет ч.2
https://omega45.livejournal.com/911041.html
Топкапы-1
https://omega45.livejournal.com/911313.html
Топкапы-2
https://omega45.livejournal.com/911465.html
Мечеть султана Сулеймана (Сулеймание)
https://omega45.livejournal.com/911699.html
Мечеть Шехзаде
https://omega45.livejournal.com/911945.html
Дворец Ибрагима-паши (Паргалы)
https://omega45.livejournal.com/912285.html
Гробницы султанов вблизи площади Султанахмет и Голубая мечеть
https://omega45.livejournal.com/912611.html
"Панорама 1453" и Стена Феодосия
https://omega45.livejournal.com/912756.html
Султанский дворец Долмабахче
https://omega45.livejournal.com/912930.html
Бешикташ и Таксим
https://omega45.livejournal.com/913280.html
Истикляль, Галата и Топхане
https://omega45.livejournal.com/913508.html
Уксюдар и Кадыкёй
https://omega45.livejournal.com/914038.html
Принцевы острова (Адалары) и аквапарк Aqua Club Dolphin
https://omega45.livejournal.com/914356.html
Кафе, рестораны, магазины и рынки
https://omega45.livejournal.com/914450.html

Испания 2019 сентябрь

Каталония. Салоу. ч.1
https://omega45.livejournal.com/906800.html
Каталония. Салоу. ч.2
https://omega45.livejournal.com/907165.html
Каталония. Тарагона
https://omega45.livejournal.com/907411.html
Валенсия. ч.1
https://omega45.livejournal.com/907681.html
Валенсия. ч.2
https://omega45.livejournal.com/907994.html
Каталония. Монастырь Сантес Креус.
https://omega45.livejournal.com/908244.html
Каталония. Монбланк
https://omega45.livejournal.com/908501.html
Каталония. Монастырь Поблет. ч.1
https://omega45.livejournal.com/908658.html
Каталония. Монастырь Поблет. ч.2
https://omega45.livejournal.com/908802.html
Каталония. Барселона. ч.1
https://omega45.livejournal.com/909235.html
Каталония. Барселона. ч.2
https://omega45.livejournal.com/909471.html
Каталония. Барселона. ч.3
https://omega45.livejournal.com/909720.html
Каталония. Реус. ч.1
https://omega45.livejournal.com/909913.html
Каталония. Реус. ч.2
https://omega45.livejournal.com/910235.html



о путешествиях по Уралу:
2019 август
Национальный парк "Таганай"
https://omega45.livejournal.com/906708.html

2018 август
Аракульский шихан
https://omega45.livejournal.com/901847.html

Про поездки по Турции

2019 апрель
(Алания и окрестности)
https://omega45.livejournal.com/905367.html
https://omega45.livejournal.com/905558.html
https://omega45.livejournal.com/905775.html
https://omega45.livejournal.com/906207.html
https://omega45.livejournal.com/906407.html

2018 сентябрь
(Бодрум-Эфес-Памуккале-Дальян)
https://omega45.livejournal.com/903884.html
https://omega45.livejournal.com/903950.html
https://omega45.livejournal.com/904351.html
https://omega45.livejournal.com/904530.html
https://omega45.livejournal.com/904900.html
https://omega45.livejournal.com/905142.html

2018 апрель
(Сиде-Манавгат-Анталия-Каппадокия-Сиедра)
https://omega45.livejournal.com/901983.html
https://omega45.livejournal.com/902333.html
https://omega45.livejournal.com/902416.html
https://omega45.livejournal.com/902736.html
https://omega45.livejournal.com/902961.html
https://omega45.livejournal.com/903315.html
https://omega45.livejournal.com/903546.html

2017 сентябрь
Крит (Ретимно-Ханья и окрестности)
http://www.yaplakal.com/forum43/topic1679814.html

2016 август
Кипр (Пафос и окрестности)
http://www.yaplakal.com/forum43/topic1434195.html

Стамбул 2020 - Кафе, рестораны, магазины и рынки

Свою последнюю часть рассказа о поездке в Стамбул я хочу посвятить двум сферам — питанию и торговле. Скажу сразу — все, что будет написано, субъективно и не претендует на истину. Особенно того, что касается организации питания и вкусовым качествам блюд. Как известно - «на вкус и цвет все фломастеры разные». Поэтому вкусовые предпочтения тоже разные, и требования к обслуживанию, соответственно, тоже. Кто-то любит мясо (как я), кто-то поклонник морепродуктов, а кому-то без зелени жизнь не мила. Кому-то надо, чтоб официант стоял весь вечер у столика и моментально исполнял желания клиента, а кто-то ценит уединение. Кому-то подавай разудалую пенную вечеринку с морем алкоголя, а кто-то предпочтет ужин при свечах на крыше отеля.



В самой первой части я писал, что питание в отеле у нас было только завтраки (очень, кстати, хорошие), а вот обедать и ужинать мы планировали в разных местах, стараясь максимально охватить разные варианты. В планах было попробовать знаменитую уличную еду Стамбула, ну и само собой, пройтись по разным кафе и ресторанчикам.

Начну именно с уличной еды. До поездки мы посмотрели с десяток роликов на Ютубе про уличную еду и определили для себя те блюда, что хотели бы попробовать. Итак в наш список попало следующее: жареные каштаны, выпечка симит, балык-екмек, картофель «кумпир», «мокрый бургер» и кокореч.

Начну в том порядке, как перечислено выше. Итак жареные каштаны. Продаются они с передвижных тележек по цене от 8 до 10 лир за 100 грамм на каждом углу. Мы купили на пробу в районе порта Эминёню, и провели дегустацию в парке рядом с ж/д вокзала Сиркеджи. Вкус показался очень знакомым. Причем явно, что пробовал, но на что было похоже, не сразу понятно. Потом, бац, и прояснение — вкус печеной картошки в костре, только чуть слаще. Вкус из беззаботного детства. Как будто кто-то запёк перемороженный картофель. Только не такой рассыпчатый, а более твёрдый. Орех все таки. Моя оценка — 3 балла. Ожидал большего.





Второе блюдо, которое так же продается на каждом углу это выпечка в виде кольца — симит. Типа большой баранки, только более мягкие и хрустящие, и посыпаны кунжутом. Продают их на улице с таких же передвижных тележек как и каштаны, но симиты настолько стали популярными, что стали даже открываться специальные кофейни, где можно перекусить симитом сидя за столиком, а не на ходу. Узнать их можно по надписи SIMIT SARAYI (дворец симитов) на здании. Симиты бывают двух вариантов — с начинкой и без. Без начинки стоит 2-3 лиры, с начинкой 4-5 лир. В качестве начинки может выступать шоколадная паста или сливочный крем. Очень вкусно и недорого. Моя оценка — 5 баллов.





Следующее известное блюдо стамбульской уличной кухни это «балык-екмек». Если перевести название блюда на русский язык, то получится «рыба в хлебе» (balik – рыба, ekmek – хлеб). Хлебная часть бывает двух видов: в первом варианте «екмек» это кусок батона, во втором варианте — это нечто типа лаваша.



В качестве начинки чаще всего используют жареную на гриле скумбрию, очищенную от костей. А вот все остальные ингредиенты (соусы, зелень и т. д.) каждый из мастеров добавляет так, как считает нужным. Оттого и вкус этого балык-екмека везде разный. Для того, чтоб попробовать балык-екмек нам пришлось совершить специальную прогулку в Каракёй. Так как это рыбное блюдо, то и готовят его в основном рядом с рыбными базарчиками около пристаней, хотя при желании можно найти и в центре города, но там рыба может быть не свежая. Мы не стали пытать удачу, а пошли в конкретное место, которое я увидел в одном из выпусков «Орла и решки» про Стамбул - это балык-екмек от «Супер Марио». Нужный эпизод в самом конце выпуска с 38 минуты.



Этот выпуск снимался еще в 2019 году, и после выхода на экраны «Супер-Марио» стал настолько популярным, что уже не стоит у прилавка-гриля посреди улицы, а смог открыть небольшое кафе поблизости. Впрочем, это даже не кафе в полном смысле, а нижняя часть дома (довольно страшненькая с виду), где оборудовали кухню с грилем, а для клиентов на улице установили несколько столиков.



Настоящее имя «Супер Марио» - Эмин Уста. Соответственно кафе называется "Hur Super Mario Emin Usta". Чем отличается балык-екмек Эмина от других подобных блюд — это соус собственного изобретения. Кстати, став популярным у русскоязычных туристов, Эмин поднял цены. Ранее балык-екмек стоил 15 лир, как и у других торговцев, а сейчас 20-25 лир. Так как Эмин открыл кафе, то в меню сейчас присутствует не только балык-екмек, но и прочие блюда из море-продуктов. Сам он уже не работает, а нанял персонал из молодых турков. Впрочем рецепт его коронного блюда (балык-екмек) остался прежним и таким же вкусным. Когда мы пришли туда, то там уже за столиками сидела русскоязычная компания из четырех человек. Вот, что делает с людьми реклама. Помимо балык-екмека мы еще заказали креветок с грибами и овощами в сливочном соусе и с сыром. Тоже очень вкусно. Итак общая оценка и балык-екмек, и креветкам и заведению в общем — 4,5 балла. Пятерку не ставлю, так как не очень люблю рыбу, но тут мне в общем понравился вкус.

Хотите попробовать сделать балык-екмек дома? Попробуйте, вдруг понравится, тем более, что это очень не сложно. Пошаговый рецепт тут https://pikabu.ru/story/balyik_yekmek__syendvich_so_skumbriey_v_turetskom_stile__balik_ekmek_7635347





Следующим нашим гастрономическим экспериментом стал картофель «кумпир» (тур. Kumpir). Если вы посещали в России сеть заведений под названием «Крошка-картошка», то можно сказать, что вы «кумпир» уже пробовали. По сути данное блюдо представляет собой огромную запеченную картофелину, которую разрезают и добавляют в середину различные ингредиенты. Причем ингредиенты вы выбираете сами — от разных овощей до грибов и колбасных изделий. Пробу мы проводили в заведении "Patsosis" на улице Истикляль, рядом с площадью Галатасарай. https://www.google.ru/maps/@41.0334882,28.9771862,3a,75y,319.7h,89.96t/data=!3m6!1e1!3m4!1sYNVjWxPd4tMPjsNpFryiKw!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru&authuser=0

Блюдо мне не понравилось, хотя вроде в качестве начинки выбирал то, что мне нравится. По вкусу напоминает как будто кто-то в пюре высыпал салат оливье, чуточку моркови и лука, и всё это перемешал. Моя оценка — 3 с минусом.





В другой из дней, находясь снова по ту сторону бухты «Золотой рог» на площади Таксим мы опробовали так называемый «мокрый бургер» он же ислак (тур. Islak). Делают их на Таксим в разных местах, но мы выбрали заведение Kızılkayalar, ориентируясь на отзывы в сети.
По сути это обычный бургер, то есть булочка с котлетой. Единственное отличие от обычного варианта то, что перед подачей его обрабатывают горячим паром. От этого он становится мягче и нежнее. Но по факту — бургер он и в Турции бургер. Зато дешево. Моя оценка — 4 балла.





Ну и последнее в моем рассказе уличное блюдо это — кокореч (тур. Kokoreç). Скажу честно, что кокореч я уже пробовал в 2019 году в Бодруме. Но тогда это было в кафе в одном из крупных торговых центров и никак нельзя было назвать «уличной едой». Хотелось попробовать именно уличный вариант этого блюда. По отзывам в интернете я нашел одно такое заведение рядом с знаменитым Гранд-базаром. Когда мы пошли в один из дней в этот базар, то попутно я решил и попробовать местный вариант этого кокореча. Называется заведение - Kokoreççiler Kralı Zülfü Usta. Видимо не зря отзывы о заведении хорошие, так как местных турок в очереди было много. Но увидев, что какой-то смелый турист решил провести дегустацию, они пропустили меня без очереди. Стоимость этого кокореча в зависимости от размера и начинки разная — самая дешевая в маленькой булке 7 лир, средняя — 10, а двойная — 14 лир.



Итак, что же такое этот самый кокореч? По факту это обычные бараньи потороха, точнее кишки. Кишки тщательно отмывают. Затем их жарят на вертеле. Потом мелко рубят ножом и подают в хрустящей булке с овощами и соусом. В том году в Бодруме кокореч был чрезмерно жирным, с небольшим количеством овощей и соуса, и мне не понравился. Стамбульский вариант был намного вкуснее. Но блюдо очень специфическое. Супруга и так баранину не особо любит, а тут еще кишки… фу… Но моя оценка твердые 4 балла. Если вы любите баранину как я, то вам может понравится.





На этом обзор конкретно уличной еды я закончу и перейду к более цивильным заведениям, типа кафе и ресторанчиков. По факту есть еще много различных блюд типа донера (аналог нашей шаурмы), вареная кукуруза и т. д., но лично себя мы ограничили только вышеперечисленными блюдами уличной кухни Стамбула.

Скажу сразу, что набор блюд в меню турецких кафе и ресторанах совпадает практически процентов на 90. Помимо турецких заведений питания есть еще и национальные кафешки узбеков, таджиков и тд., но о них чуть ниже. А сейчас расскажу конкретно за турецкую кухню. Все меню с ценами выставлены на улице рядом с заведением, и можно ознакомится с прейскурантом даже не заходя внутрь. Очень удобно. В Европе, кстати, тоже такое практикуется. Но у нас в России большая редкость.









Причем посетители кафе абсолютно не парились, что столики кафе стоят прямо на улице. Никто не обращал внимания на прохожих, на проезжающий мимо автотранспорт. Никто не пугался уличной пыли и прочей «антисанитарии». Наши бы проверяющие службы (Роспотреб и СЭС) офигели бы от такого.







Этот сезон не баловал обычным обилием туристов, поэтому каждое заведение решало проблему наполняемости своими методами — зазывалы обещали скидки на блюда до 30% от ценника, обещали бесплатный чай и культурную программу. Если кто-то соглашался, то его старались посадить ближе к улице, чтоб другие туристы видели не пустое кафе, и возможно тоже захотели бы зайти. Всего мы побывали в десятке подобных кафе, но опишу лишь те, что наиболее нам запомнились.

Первое такое кафе находилось буквально в двадцати метров от отеля и называлось Turgut Kebab. Казалось бы обычная кафешка, каких сотни в округе. Но у него была особая изюминка — подача жаркого в горшочке (Testi Kebabi). Такое жаркое (мясо+овощи) подают в каждом втором кафе и ресторане, бывает из курицы (Tavuk Testi), из говядины (Et Testi) или баранины (Kuzu Testi). Стоимость от 80 лир до 240 в зависимости от вида мяса и размера горшка(бывают горшки с порциями на две персоны).







Итак в чем же заключалась «изюминка» - в обычных ресторанчиках вам просто приносят горшочек, сбивают у него донышко и вываливают содержимое в тарелку и всё. В Тургуте делали все красиво — в момент выноса горшка из кухни, выходил весь небольшой коллектив, они начинали ритмично бить в ладоши, повар стучал ножом по горшку, и лишь когда «прелюдия» заканчивалась, резким движением откалывал дно горшка и наполнял тарелку. Вроде мелочь, но выглядело забавно и необычно. И еще был странный «надутый» хлеб. Как будто кто-то надул лепешку воздухом.





Ужин в Turgut Kebab нам обошелся в 183 лиры — жаркое в горшочке из курицы (Tavuk Testi) 84 лиры, ребра ягненка (Kuzu Pirzola) 89 лир, и два чая по пять лир.



В еще одно кафе мы пошли потому-что про него я увидел в одном из роликов на Ютубе. Называется оно Antik Cafe/Restaurant и находится практически напротив главного входа в парк Гюльхане. Этот ресторанчик нельзя назвать супер-пупер по вкусу или подачам блюд, но там очень уютная атмосфера. Особенно вечером. Место популярное. И пиво тут подают не в обычных стеклянных кружках, а в металлических под старину. На вкус не влияет, но уюта добавляет.











Мы взяли куриные крылышки-гриль (Tavuk Kanat) за 36 лир, креветок жаренных в масле (Tereyağinda Karides оно же Tereyağlı Karides) за 47 лир, пару кружек пива на 50 лир. А потом еще и дополнительно дозаказали две порции мороженного (Dondurma) на 34 лиры. Плюс автоматически в чек включили чаевые 10% (Kuver). Итого отдохнули и покушали на 187 лир с небольшим.



Еще одно примечательное место под названием Meşale Restaurant & Cafe, тоже находилось рядом с нашим отелем, но уже ближе к Голубой мечети, занимая часть территории рынка Arasta Bazaar. Его мы заприметили в один из вечеров, когда возвращались в отель. Днем это обычное кафе, а вот вечером к 20 часам туда приходит музыкант и танцор-дервиш. Дервиш, как я предполагаю, не настоящий, а только играющий эту роль. Но их выступления очень хороши, как в музыкальном плане, так и в плане создания атмосферы. Что касается гастрономической части — тут все как и в других точках, ничего такого особенного.











В один из дней мы решили заменить привычный турецкий обед на поход в кондитерскую. Магазинов и кондитерских, торгующих различными сладостями, в Стамбуле пруд пруди. Но есть целая сеть кондитерских под одной торговой маркой "Hakki Zade 1864". Набрали всяких разных вкусностей и были очень довольны. Это не лежалый товар (пахлава и луккумы), которым забиты все магазины для туристов в округе. Все свежее и очень вкусное.









Само собой, что в жару покупали местное мороженое — дондурму. В Турции мы были уже в четвертый раз, но где мы не были, всегда мороженое было очень и очень вкусное. Такое тягучее, как ириски. Кто не видел, какое представление устраивает продавец такого мороженого прежде чем отдать заветный рожок, тот много потерял. Это целое цирковое действо (ролик не мой, а из сети).





Помимо кафе и ресторанов, где блюда готовят под ваш заказ, есть еще что-то типа «кафе быстрого питания» или столовых. То есть там блюда уже заранее готовы, и вы просто берете из того, что есть на витрине. Плюсы — не надо ждать готовки и цена ниже. Минус — блюдо может быть не очень свежим. В отличии от ресторанчиков, где блюдо готовят специально для вас, но приходится ждать.







Через неделю, приевшись уже всякими кебабами, пиде (турецкая пицца) и прочей жаренной пищей, захотелось сменить рацион. Город Стамбул очень многонациональный, что подразумевает, что в нем должны быть где-то кафе и рестораны, где имеется кухня других народов. И мы пошли искать такие точки. Ну не так чтоб специально, но гуляя по разным районам обращали на это внимание.

Первое заведение, что нам попалось находилось в «азиатской» части города в районе Кадыкёй. Буквально в паре сотен метров от пристани по улице Reşitefendi Sokak в доме 15/A. Называлось оно Turkmen Fitci House. Как нетрудно догадаться по названию, это был туркменский ресторанчик, хотя по факту назвать это место рестораном, язык е повернется. Небольшое помещение, в котором было около шести столов. В заведении работало всего два человека — мужчина и женщина. Причем женщина вполне нормально говорила по-русски. По видимому была когда-то гражданкой СССР.



Набор блюд был типичен для любой азиатской кухни — лагман, чебуреки, шурпа, манты и т. д. Были в меню и типичные «русские» пельмени и торт «медовик».





Перед уходом из этого ресторанчика я спросил, а нет ли подобного в «нашей» части города, то есть в районе Султанахмет? Русскоговорящая женщина мне ответила, что в Султанахмете она не знает, а вот в районе Аксарай таких национальных ресторанов много. Причем именно там в Аксарае находится главный их ресторан "Turkmen Fitci House", а здесь в Кадыкёе только небольшой «филиал».

Ну что ж — Аксарай так Аксарай. Изучив карту, я отметил месторасположение "Turkmen Fitci House" в Аксарае, намереваясь зайти если окажемся поблизости. И такой случай представился. Когда мы возвращались с осмотра крепостных стен Константинополя, то на обратном пути вышли из автобуса поблизости от Аксарая.

Аксарайский «Фитчи Хаус» находится в доме 44 по улице Fabrıka Sokak. Это отдельно стоящее здание, где все три этажа и есть ресторан. Плюс еще столики на улице. Не знаю точно сколько там столов, но очень много, около сотни наверное. Причем почти все были заняты. Нам удалось найти место в углу на самом верхнем (третьем) этаже. Ни в одном ресторане Стамбула до этого дня я не видел такого количества посетителей. Реально стояли очереди из желающих. Конечно, сказывалось то, что в районе Аксарай и Лалели живет много выходцев из бывшего Союза, но мы заходили потом в еще один подобный ресторан, но узбекский, под названием «Регистан», но там не было такого скопления голодных и страждущих.



Ассортимент блюд здесь значительно больше, чем в маленьком филиале в Кадыкёе. Меню занимает несколько страниц. Тут тоже помимо азиатских блюд, есть несколько блюд и русской кухни, в том числе холодец, окрошка, оливье и пельмени.













Для любителей рыбы и прочих морепородуктов в Стамбуле тоже есть где разгуляться. Хотелось бы просто отметить, что самые дешевые, но при этом самые свежие морепродукты можно покушать в ресторанчиках около пристаней — Эминёню, Кадыкёй, Каракёй и т. д. Причем в некоторых из них предоставляют такую услугу — вы покупаете на рынке что-либо, а в ресторане вам это приготовят. Но не во всех. А вот в ресторанах вдали от берега продукты могут быть не свежие (после заморозки). Особенно в этот год, когда туристов мало, и покупать каждый день свежак для них накладно. Самое популярное место у туристов — это рыбные рестораны на Галатском мосту. По сути — весь нижний ярус моста это и есть десятки подобных ресторанов. Очень красиво и романтично. Все свежее (рядом рыбные рынки Каракёя), НО! Очень и очень дорого. Цены минимум раза в два выше, чем в ресторанчиках на берегу. Решать вам — если хочется романтики готовы за это платить, то рестораны Галатского моста ждут вас.



Чтоб закрыть тему еды и ресторанов, расскажу небольшую историю про одно кафе, которое находилось недалеко от площади Султанахмет по названием «Пирамида». Мимо него мы, как и сотни других туристов, проходили почти каждый день. Но всякий раз, когда бы мы не шли, там не было ни одного посетителя. Работник (бармен+официант+зазывала в одном лице) уныло стоял возле входа, провожая тоскливым взглядом проходящих мимо туристов. Этакий тощий додик в очках. Странное дело — место проходное, народу тьма ходит туда-сюда, в соседних кафешках хоть пара столов, но заняты, а тут никого. В очередной раз, уже в самом конце поездки, я все таки остановился около этой «Пирамиды». "Додик" оживился, глаза заблестели. Кушать мы тогда не хотели, но зашли и выпили по стакану гранатового свежевыжатого сока. Я пообещал "додику", что обязательно зайдем на следующий день поужинать (уж больно мне его было жалко). Свое слово я сдержал, и следующим вечером мы пошли в «Пирамиду». "Додик" посадил нас поближе к дороге, чтоб мы своим видом привлекли еще кого-нибудь (и ведь сработало — зашла еще одна пара). Еда в принципе была обычная, ничуть не лучше, но и не хуже чем в других кафе. НО БЫЛА РЕАЛЬНАЯ СКУКОТА. Я подозвал к себе "додика", и попытался на ломаном английском объяснить в чем их проблема — в заведении полностью отсутствовала атмосфера. Не было ни элементарной музыки, не говоря уж про танцы дервишей, стены оклеены дешевыми фотообоями с изображением пирамид. Все так уныло и скучно. Говорю ему — вы телевизор хоть на стену повесьте, футбол включите, авось кто и зайдет пиво попить. Не знаю, дошло до него, что я хотел сказать или нет.



Ну а теперь от сферы питания перейду к сфере торговли. Уж чего чего, а торговля в Стамбуле, как мне кажется, самое популярное занятие. Торгуют везде и всем. Но тоже есть тонкости, о чем я расскажу ниже.

Самые популярные у туристов товары — сувениры, сладости, предметы национальной одежды (фески, платки и т. д.), посуду продают на каждом углу. Если с посудой, сувенирами и одеждой особой проблемы нет — нашел где дешевле и купил, то с различными сладостями я бы посоветовал быть аккуратнее при выборе. Первое правило — никогда не покупать сладости, упакованные в коробку. Цены на такие заводские коробки дешевые, но пусть это вас лучше насторожит, чем обрадует. И не важно, что на коробке может быть действующий срок годности. Где и как хранился продукт (а там очень жарко) вы не знаете. Лучше выбирать сладости прямо на витрине, где всегда свежее, а потом вам продавцы сами упакуют и в коробку, и даже завакуумируют. Такая услуга сейчас есть практически везде. Плюс такой покупки еще в том, что вы сами выбираете, что вам положить в коробку, а не то, что кто-то положил на заводе. Лично для себя мы выбрали вот этот магазин на фото ниже. Находился он цокольном этаже гостиницы GULEC рядом с площадью Султанахмет, но таких магазинов в округе много. Именно этот нам понравился по уровню обслуживания — держат его выходцы из Союза, хорошо говорят по русски. Очень вежливы. Перед покупкой дают возможность продегустировать, ну делают приличные скидки. Но, повторюсь, подобных магазинов с таким же вежливым обслуживанием много, хотя по русски общаться могут лишь единицы.





Что касается сувенирной продукции, то тут полное раздолье. Выбор различных товаров на любой вкус и кошелек просто огромный. Самое главное — не покупать сразу в первом же магазине. Сколько раз мы убеждались, что один и тот же товар может в разных торговых точках отличаться в цене в два, а то и три раза. Ну и не забывать торговаться. Фактически всегда цену, которую вам озвучивают, специально завышают — авось прокатит. Но если видят, что это тебя отпугивает, то тут же начинают снижать. Главное — суметь додавить продавца так, что и он остался доволен, и вы остались не в накладе. Найти тот самый компромисс. И это вполне реально. Нам удавалось сбить цену когда на 20%, а были покупки когда мы сбивали цену вдвое от первоначальной.

















Торговля коврами это отдельная история. В Турции мы были в четвертый раз, но такого изобилия различных тканных изделий мне видеть не приходилось. Каких только нет — и разных размеров, и по орнаменту, и по цветовой гамме, по технике исполнения. Даже просто смотреть на все эти образцы было интересно. По ценам ничего не скажу — мы из ковровых изделий ничего не покупали, только смотрели, цены не спрашивали.











Уже в самые последние дни нахождения в Стамбуле мы решили сходить на два главных рынка Стамбула — Гранд-базар и Египетский базар. Гранд-базар специализируется в основном на продаже вещей, сувениров, ювелирных изделий. А основными видами товаров на Египетском базаре являются специи, сладости и т. д. Хотя на том же Гранд-базаре тоже можно купить и специи, но такого товара немного по сравнению с Египетским. Пошли мы туда не за покупками, а скорее как на экскурсию. Все, что мы хотели купить, уже купили. И как оказалось — правильно сделали.



Находится Гранд-базар (тур. Kapalı Çarşı) к северо-востоку от площади Баязид, между Султанахметом и Сулеймание, рядом с мечетью Нуросмание (Nuruosmaniye Camii). Рынок очень старый и очень большой — занимает несколько кварталов, плюс территория вокруг него так же заполнена различными магазинчиками и лавками.











Проход внутрь самого рынка довольно строгий. Все проходят через турникет и металлоискатель, охрана по своему усмотрению может потребовать открыть рюкзак и проверить содержимое, в связи с пандемией на входе проверяли наличие масок, тут же стояли санитайзеры с дезинфекцией.

Для похода по рынкам мы выбрали будний день, так как по слухам в выходные дни там просто не протолкнуться и орудуют воры-карманники. В момент нашего визита народа тоже хватало, но толкотни и суеты не было. Карманников мы не опасались, так ничего покупать не собирались и много денег не брали, а смартфон я не выпускал из рук (на всякий случай).



Хочу предупредить сразу, что если за пределами этого рынка торгаши накручивают цену на 50-100%, то тут цены еще выше. Именно поэтому мы ничего там не покупали, а купили всё заранее. Даже при условии, что вы будете торговаться, и вам сделают скидку, в любом случае вы переплатите намного больше, чем если бы вы купило то же самое в каком-нибудь магазине и лавке за пределами этого базара.

















Египетский базар (тур. Mısır Çarşısı) находится севернее Гранд-базара рядом с Новой мечетью (Yeni Camii). По внутренней архитектуре схож с Гранд-базаром, только выглядит более свежее и не такой потрепанный. Ну и по размерам поменьше. Основной ассортимент этого рынка, как я писал выше, это специи и сладости, но и тут цены завышены в несколько раз, по сравнению, чем в магазинах в других местах. Хотя и тут можно торговаться — авось повезет и продавец пойдет вам на встречу. Мы же просто ходили посмотреть.









Ну и под конец немного может быть полезной информации о том, что и где можно купить. Мнение чисто субъективное, основанное лишь на собственном опыте походов по стамбульским магазинам и рынкам. Если помимо сувениров и сладостей, которыми торгуют на каждом углу, захотелось купить какие-то вещи, то нужно знать куда идти. Я уже упоминал в рассказе про Кадыкёй и Истикляль, что там много магазинов брендовой одежды и различного антиквариата. Теперь попытаюсь изложить мое ИМХО по поводу торговли в районе Фатих, куда входят районы Султанахмет, Баязид, Лалели и т. д. Очень удобно, что большинство магазинов, торгующих однотипным товаром, расположены рядом. То есть — целая улица обувных магазинов, целая улица с магазинами одежды и радиотоваров. Не нужно метаться по всему городу и сравнивать цены.

Правило одно — чем ближе к площади Баязид и проспекту Ordu Caddesi, тем брендовых и более дорогих вещей больше. Соответственно, удаляясь от проспекта на север или юг во дворы, можно найти что-то подешевле. Свои наблюдения на карте ниже.





На этом все основные части своего рассказа о нашей поездке в Стамбул я считаю завершенными. Возможно будет еще одна завершающая и подводящая итог часть, а возможно не будет. Итак в принципе написано и рассказано много для десятидневного ознакомления с городом.

Стамбул 2020 - Принцевы острова (Адалары) и аквапарк Aqua Club Dolphin

Достопримечательности это, конечно, хорошо, но и обычного отдыха (купаться и загорать) нам тоже хотелось. Еще до поездки я изучил этот вопрос в сети — где в Стамбуле можно заняться водными процедурами и солнечными ваннами. Мои поиски, к сожалению, принесли разочарование. Стамбул крупный портовый город, к тому же через него проходит главная водная артерия, соединяющая Средиземное море с Черным, то есть пролив Босфор, а значит в окрестных водах просто огромный морской трафик. А где много судов, там вода, как правило, чистотой не отличается. Оказалось, что все хорошие пляжи находятся на Черноморском побережье минимум километров за 35-50 от города, а те, что поближе (если 10-20 км считать близко), например Флория, ни чистотой, ни сервисом не блещут.

В результате пришли к двум вариантам, которые нас устроили — отправиться на пароме на Принцевы острова (Адалары), где местные пляжи славятся чистотой и комфортом, и посетить какой-нибудь из местных аквапарков.

При́нцевы острова́ (Адалары) (Кызыладалар; тур. Kızıl Adalar - «красные острова», Prens Adaları - «принцевы острова» или просто Adalar - «острова»; греч. Πριγκηπόννησα) находятся южнее Стамбула примерно в 20 км от него. В состав Адаларов входит 9 крупных и мелких островов:
1.Бююкада (тур. Büyükada — «большой остров») или Принкипос (греч. Πρίγκηπος, Prínkēpos — «принц») площадью 5,36 км²
2.Хейбелиада (тур. Heybeliada — «остров с сумкой») или Халки (греч. Χάλκη, Chalki) площадь 2,4 км²
3.Бургазада (тур. Burgazada) или Антигони (греч. Αντιγόνη, Antigoni) площадь 1,5 км²
4.Кыналыада (тур. Kınalıada — «остров с хной») или Проти (греч. Πρώτη, Proti — «первый», поскольку он находится ближе всех к Константинополю) площадь 1,3 км²
5.Седефадасы (тур. Sedefadası — «перламутровый остров») или Теревинтос или Теревинф (греч. Τερέβινθος, Terebinthos) площадью 0,157 км²
6.Яссыада (тур. Yassıada — «плоский остров») или Плати (греч. Πλάτη, Plati) площадью 0,05 км²
7.Сивриада (тур. Sivriada — «остроконечный остров») или Оксея (греч. Οξειά, Oxeia) площадью 0,05 км²
8.Кашыкадасы (тур. Kaşıkadası — «остров-ложка», назван так из-за своей формы) или Пита (греч. Πίτα, Pita) площадью 0,006 км²
9.Тавшанадасы (тур. Tavşanadası — «заячий остров») или Неандрос (греч. Νέανδρος, Neandros) площадью 0,004 км²



Три острова из перечисленных необитаемы, на остальных шести проживает порядка 14 000 жителей. Свое название «Принцевы острова» они получили потому что служили местом ссылки высокопоставленных особ начиная с периода Византийской империи. После захвата островов османами в 1453 году, туда стали отправлять в ссылку родственников оттоманских султанов. И только в XIX веке острова стали популярным местом жительства и отдыха состоятельных греков, армян и евреев из Стамбула. Население островов стало более этнически турецким только после становления Турецкой республики. Однако, греческие и еврейские общины до сих пор составляют небольшую часть населения островов. Турки проживают в основном на острове Хейбелиада. Остров Кыналыада облюбовали армяне, а остров Бююкада — евреи и левантинцы.

Мы решили плыть на самый крупный остров этого архипелага — Бююкаду (он же Принкипос). Из интернета нам было известно, что помимо пляжей, он еще сам по себе очень красив по архитектуре местных зданий.

Из видео на Ютубе мы знали, что паромы на Бююкаду отправляются с пристани Кабаташ, поэтому утром 7 сентября направились туда. Приехали мы к пристани около 11 часов и немного опоздали на паром, который отправлялся в 10:45. Пришлось покупать билеты на следующий, то есть на 11:45. Билет на одного пассажира в одну сторону стоит 10 лир. Транспортная карта тут не действует и оплачивали мы наличными.





Пока ждали посадки на паром, немного погуляли по набережной и посидели в кафе около пристани. Кстати в этом кафе нам очень понравился местный лимонад. К тому времени мы уже пробовали лимонад в других точках города, но там он отдавал химией, а тут имел вполне естественный вкус. Возле кафешки стоял какой-то монумент с надписями на арабском.

Оказалось, что это Kabataş Anıt Hadika Taşı, то есть «Памятник Кабаташа — камень Хадика». Небольшую пристань, которая существовала тут с давних времен, по указу султана Абдулмеджида перестроили в полноценный порт в 1850 году. По завершению строительства этого порта и был возведен этот монумент «Камень Хадиса». Сверху на памятнике овальные печати (тугры) султана Абдулмеджида (Abdulmecit). Одна сторона плиты обращена к морю, и на ней нанесены стихи-молитва, в которой просят о благосклонности и спокойном море, а со стороны города текст приблизительно гласит: Данный порт Кабаташ был построен в 1267 году по Хиджре (по мусульманскому календарю, то есть в 1850 году по нашему) Полный текст надписей доступен тут http://www.gerzegundemhaber.com/kabatas-in-hadika-tasi-makale,402.html





Наконец около 11:40 началась посадка на паром, и строго по расписанию в 11:45 мы отправились в путь. Каково же было наше удивление, когда первой остановкой на маршруте оказалась пристань Эминёню. Оказывается вовсе не надо было ехать через полгорода на трамвае до Кабаташа, а можно было сесть на паром и рядом с отелем. Впрочем во всем нужно искать хорошее — сев в Кабаташе, мы смогли занять на пароме места с хорошим обзором, а те, кто садился в Эминёню, приходилось выбирать из тех мест, что остались свободными.
Примечание: паром на Адалары с пристани Эминёню отправляется с терминала, который самый дальний от Галатского моста в сторону грузовой пристани.







Весь путь от Кабаташа до главного острова Адалар - Бююкады занимает 1 час 30 минут. По пути, помимо остановки в Эминёню, паром делает еще три остановки на островах, ссаживая и беря на борт пассажиров. Остановки очень короткие, не более 5 минут - к острову Кыналыаде мы прибыли к 12:40, к Бургазаде в 12:55, к Хейбилиаде в 13:05, а непосредственно в конечную точку в порт Бююкады прибыли в 13:15. Погода нас не подвела - было солнечно и тепло, хотя еще 5 сентября шел дождь, а 6-го было довольно пасмурно.

















Не успели мы высадится на берег, как нас атаковали зазывалы от различных пляжей. Прямо на набережной в порту Бююкады стоят небольшие рекламные тумбы, где представители пляжей предлагают посетить именно их место отдыха. Ты выбираешь пляж, тебя садят на маленький катер и отвозят на нем бесплатно до пляжа. Уже прибыв на пляж, только там оплачиваешь услуги самого пляжа, а трансфер (доставка) туда-обратно бесплатно. Катера ходят часто — каждые 15-20 минут. Но мы решили, что сначала осмотрим городок, а лишь потом отправимся на пляж. К тому же, по запланированному маршруту прогулки, находился один из лучших пляжей острова - BLUE BEACH BÜYÜKADA, куда плыть ни на каком катере не надо, и изначально планировалось отдыхать именно там. Но о нем чуть позже.



Ознакомившись с расписанием паромов в обратном направлении, мы пошли осматривать прилегающие к порту кварталы.



Рядом с причалом, где нас высадили на берег, находится красивое и старинное здание порта Бююкады. Здание пристани построили в 1914 году и отреставрировали в 1999-2001 года. Надпись на старом османо-турецком языке: Бююкада и дата - 1331г. по хиджре. В украшении интерьера использовалась керамическая плитка из Кютахьи, которая содержит до 79% кварца, по этой причине она необыкновенно прочная. Здание возведено в так называемом «псевдоосманском стиле» . В начале XX в турецкие архитекторы Мимар Кямаледдин Бей и Ведат Тек начинают вводить «турецкий неоклассический» архитектурный стиль, используя многие архитектурные элементы зданий прошлых веков. Они создали смесь европейской архитектуры с турецким барокко с легкими реверансами в сторону османского стиля. Такой стиль был назван впоследствии «псевдоосманским», или первой национальной архитектурой. Основные черты стиля: минимальное количество декора, соблюдение классических четких пропорций. Цветовая гамма: использование светлых и нежных оттенков голубого, бежевого, золотого, коричневого.





Сама площадь рядом с пристанью так и называется «Причальная площадь» (Iskele Meydani)
Вся прилегающая к порту территория это сплошное скопление различных кафе, ресторанчиков, сувенирных магазинов и прокатных контор. Все довольно типично, как и во многих подобных туристических местах.











Цены в местных заведениях питания, несмотря на популярность этого места, в принципе не такие и высокие, а некоторые блюда даже дешевле, чем в Стамбуле.





Отдельно хотел бы остановиться об транспорте в Бююкаде. Остров считается экологически чистым — весь транспорт на острове электрический, за очень редким исключением (машины полиции и служебного транспорта муниципальных служб). Ленивые туристы могут взять в аренду велосипед, электроскутер, а самые ленивые могли (!) воспользоваться конным транспортом (карета-фаэтон) или нанять электро-такси (тот же скутер, но с водителем). Прокатные конторы велосипедов в районе порта на каждом шагу. Электро-таксисты тоже вовсю зазывают себе клиентов.

Впрочем, пока мы гуляли по острову, то ни одной кареты (фаэтона) с лошадьми, за все время нахождения, мы так и не увидели. Куда они все подевались??? Оказалось, что все дело в защите животных - из-за негуманного отношения к лошадям фаэтоны запретили. Владельцы лошадей, желая получить максимальную выгоду, давали им мало отдыха, плохо кормили и ухаживали. Такое обращение с животными и привело к полному запрету такого вида деятельности на острове. Администрация решила, что пропагандировать экологию и издеваться над животными никак не сочетается. Осталось довольствоваться покупным сувенирным магнитиком с изображением конной повозки…









Недалеко от пристани находится небольшая площадь-перекресток , которая называется «Часовая площадь» (тур. Büyükada Saatli Meydan; анг. Clock Square in Buyukada). Свое название она получила из-за того, что в центре стоит небольшая часовая башня, построенная в 1923 году, в год провозглашения Турецкой республики.







Основная часть жилой застройки сосредоточена на северной и северо-восточной стороне острова, где находится посёлок Бююкада. На западном берегу находится населённый пункт Низам, на северо-восточном — Тепекёй. Общее население острова составляет около 7 тысяч человек. Южная, более гористая часть острова практически не заселена. Остров состоит из двух холмов. Холм на южной части называется Йорги, его высота 211 м. Холм, расположенный на северной части острова, называется Христос. В долине между холмами находится церковь и монастырь Св. Николая (Айос-Николас) и бывшая ярмарочная площадь, называемая Луна Парк. Мы понимали, что чисто физически мы не сможем осмотреть весь остров и при этом еще успеть отдохнуть на пляже, поэтому решили осмотреть только северо-западную часть острова. От «Часовой площади» мы двинулись по улице Yirmiüç Nisan Cadesi , небольшой по протяженности, которая тянется вдоль зоны порта.

Первое величавое здание, что мы повстречали, было историческое здание старинного отеля Splendid Palace Hotel, построенное еще в 1908 году. Отель до сих пор действующий и один из самых дорогих на острове.



Через тридцать метров за отелем улочка Yirmiüç Nisan Cadesi закончилась и мы свернули налево в небольшой переулок Mehmetçik Sokak , протяжённостью всего около ста метров. Переулок выходит на перекресток улиц Kadıyoran Cadesi и Çankaya Cadesi. Прямо на этом перекрестке находится Армянская католическая церковь - Büyükada Ermeni Katolik Kilisesi и несколько очень красивых по архитектуре домов.







Мы свернули на улицу Çankaya Cadesi и пошли искать дом Троцкого, который судя по карте, находился где-то дальше. Как оказалось, красивых и необычных домов тут великое множество. Фотографировать и публиковать тут их все - просто не хватило бы времени. Какие-то дома выглядели получше и поухоженней, другие были потрепаны временем и требовали ремонта. Но даже глядя на обшарпанный вид зданий, можно было понять, какими они были красивыми ранее. Преобладали дома окрашенные в белый цвет, но попадались здания и светло-голубого и бежевых оттенков. Часть домов выглядела вполне жилой и обитаемой, а часть явно были заброшены.













Отдельно отмечу вот это здание — Дворец (павильон) Джона-паши (Con Paşa Köşkü), Особняк был построен в 1880 году архитектором Ахилеусом Полицисом (Achileus Policis) для Джона Авримидиса (John Avrimidis), которого называли Джон-пашой. Авримидис был выходцем из греко-веницианской семьи и настоящее его имя было Trasiyolos Yannaros. Он был управляющим водными перевозками на всех Принцевых островах и был очень богат.





Сразу за Дворцом Джона-паши справа находится небольшой переулок Hamlacı Sokak, заканчивающийся тупиком, и в самом конце этого переулка с правой стороны за высоким забором находится дом №6 - тот самый «Дом Троцкого» (Troçki`nin Evi)
После высылки из СССР четыре года (с 1929 по 1933 ) именно на Бююкаде проживал из главных революционеров - Лев Троцкий. В первые годы становления советской власти он был фактически вторым лицом в новом государстве после Ленина. После смерти Ленина, когда к власти пришел Сталин, Троцкий был вынужден иммигрировать в Турцию. До марта е 1931 года он проживал именно в этом доме, а потом случился пожар, и с тех пор дом не восстановлен. Сам Троцкий после пожара в старом доме перебрался в особняк неподалеку, который называется «Павильон Ялман» (Yalman Köşkü) и расположен буквально в ста метрах по адресу Nizam Cd. No:55, Büyükada-nizam и жил там до 1933 года. Затем он перебрался в Мексику, где 20 августа 1940 года его убил ледорубом агент НКВД СССР Рамон Меркадер.



Посмотреть на развалины Дома Троцкого можно через высокий забор. В сам дом не попасть. Территория двора вся заросшая. А могли бы сделать музей и получать прибыль. Китайские туристы, где до сих пор у власти стоит компартия, да и российские любители истории, с интересом бы (как мне кажется) посетили бы этот дом.



Кстати: после революции на этом же острове жил в эмиграции князь Дмитрий Борисович Голицын. Он скончался здесь в 1920 году и похоронен на кладбище местной православной церкви Святого Дмитрия (Айос Димитриос). Вот такой поворот судьбы — и революционер, и жертва революции оказались на чужбине в одном месте.



После осмотра «Дома Троцкого» мы наконец решили, что пора приступать к основной цели нашей поездки на острова — купанию и принятию солнечных ванн. Еще в России, когда готовились к поездке в Стамбул, я прочитал, что недалеко от пристани Бююкада есть хороший и комфортный пляж - BLUE BEACH BÜYÜKADA. Находится он как раз примерно посредине той улицы с красивыми особняками, по которой мы гуляли. Каково же было наше удивление, когда мы подошли к входу на этот пляж, что стоимость посещения составляет 100 турецких лир с человека. И это только за вход, плюс отельная плата за пользованием душевыми и раздевалками. Что-то дорого. Учитывая, что другие пляжи берут за посещение 30-40 лир, причем в эту сумму входит и лежак, и зонт, и раздевалка и душ. Мы решили вернуться на пристань и выбрать один из таких нераспиаренных пляжей.

Большинство пляжей Бююкады песчаные с бетонной набережной, покрытой искусственной травой. Подойдут для семей с детьми. Все пляжи острова платные. Они оборудованы шезлонгами, зонтами, туалетами, душем, кабинами для переодевания. Большинство пляжей с Wi-Fi. Место для плавания огорожено буйками, установленные понтоны. Все это входит в стоимость. На многих пляжах можно поесть в кафе, баре или ресторане. Есть два типа пляжей, которые условно делятся «активные» и «тихие». «Активные» находятся ближе к северной части острова, тут есть Wi-Fi, пляжные бары, звучит музыка. Шезлонги установлены достаточно плотно. «Тихие» пляжи находятся на юге острова. Здесь нет баров, WIFI, но в остальном все так же как и на «активных» - шезлонги, зонты, душевые кабинки и т. д. К «активным» относятся следующие пляжи — уже упомянутый Blue beach Buyukada, Nakibey Plaj, Nizam Plajı, Yörük Ali Plajı, Aya Nikola Plajı. К «тихим» относятся эти три пляжа - Halik Koyu Aile Plajı, Kartal Belediyesi Plajı, Viranbağ Plajı.


Мы выбрали пляж Накибей (Nakibey Plajı). Выбирали чисто наугад. Подошли к первой попавшейся стойке, узнали цену (30 лир), согласились и нас отвели на маленький катер. Сразу мы ничего не платили — оплачивать нужно только по прибытию на пляж. В обычное время цены такие - выходные дни: 50 лир, будние 40 лир. Но в связи с пандемией и малым потоком туристов, компании вынуждены скидывать цены, чтоб переманить тот небольшой поток именно на свой пляж, именно поэтому за двоих мы заплатили всего 60 лир. Когда на катере набралось человек десять, он отплыл в сторону пляжа на восточную сторону острова. Плыли мы минут десять, не больше. В принципе, если у вас много времени и желание, то до пляжа вполне реально пройти пешком (смотрите синюю пунктирную линию на карте ниже).














Площадки для лежаков трехуровневые — самая просторная внизу у моря, и плюс два яруса находятся на склоне, куда ведут вполне хорошие лестницы. Но из-за того, что отдыхающих мало, то все в основном находились на нижнем уровне у самой воды (мы в том числе).
Все необходимое на пляже имелось и входило в указанные 30 лир с человека - зонт, шезлонг, столик рядом с шезлонгом, пользование душем и туалетом, кабинками для переодевания, зоной со столиками для отдыха.























На пляже есть кафе. Цены вполне приемлемые, хотя ассортимент блюд ограничен. Можно посидеть за столиком в тени террасы, а можно сделать заказ и всё принесут прямо к столику у ваших лежаков (мы так и делали).











Наглые чайки (или как их правильно назвать) ходят прямо у лежаков и выпрашивают еду. Вот этот представитель был самым жадным и наглым — он не только выпрашивал кормежку, но и сердито отгонял от пристани своих же сородичей.



Пляж оказался достаточно чистым. Несмотря на то, что море часто приносит водоросли на берег, персонал старается все убирать. Территория купальной зоны огорожена буйками и сетями снизу. Вот ближе к буйкам водорослей побольше, а у берега и в центре все чисто. Песок явно привозной. Глубина в разных местах разная — ближе к пристани, куда причаливают катера, помельче и предназначена для детей, а остальная часть более глубокая, но не сильно — перепад от берега до буйков составляет от 0 до 2 метров. В центре купальной зоны воды примерно 1,2-1,5 метра, то есть вполне комфортная глубина. Есть парочка небольших водных горок и несколько пластиковых понтонов в центре зоны для купания.





Что еще можно посмотреть на Бююкаде, но у нас не хватило времени, так как находятся эти достопримечательности далеко от берега, практически в центре острова (фото из интернета):

Самое большое деревянное здание Европы - Rum Yetimhanesi, известное так же как «Греческий приют» (Prinkipo Greek Orthodox Orphanage). Находится оно на холме Христос (İsa Tepesi). Здание было построено французской компанией в 1898 году как гостиница и казино, но на её открытие не было получено разрешения от султана Абдул-Хамида. В 1903 году здание приобрела представительница богатой греческой семьи Элени Зарифи и передала в собственность Вселенского Патриархата для размещения приюта для греческих детей-сирот. Детский дом просуществовал 60 лет. В 1964 году приют был закрыт, а здание отобрали в государственную собственность. Сейчас строение находится в полуразрушенном состоянии. В июне 2010 года Патриархат выиграл в Европейском суде по правам человека иск против правительства Турции о праве собственности на сооружение и планирует провести реставрацию здания.



Греческий православный монастырь Святого Георгия (Aya Yorgi Kilisesi). Основал монастырь в 963 году византийский император Никифор Фокас. Главная святыня храма — чудотворная икона Св. Георгия. Она была привезена из Афин в дар от женского монастыря Мира. В 1204 году храм был поврежден солдатами Четвертого крестового похода, организованного Венецией. В 1302 году на остров напали венецианские пираты под руководством адмирала Джустиниани. Они сожгли дома и ограбили монастырь. В 1625 году началось восстановление монастыря. В ходе землетрясений и пожаров монастырь не раз подвергался разрушениям. Здания современного монастыря сохранились в том виде, в котором они были построены в 19 веке. Комплекс состоит из 6 храмов. Чудотворная икона хранится в главной церкви Св. Георгия, построенной в 1908 году. Считается, что она помогает в лечении, и что удивительно, просить о помощи к этой иконе идут не только христиане, но даже евреи и мусульмане.



На пляже мы пробыли около 4 часов, потом за нами пришел катер и мы вернулись в порт Бююкады. В обратный пусть в Стамбул мы отправились ровно в 19 часов и прибыли на пристань Эминёню около 20:30 часов.



Помимо отдыха на островах мы так же дважды скатались в один из местных стамбульских аквапарков - Aqua Club Dolphin. Обе поездки я объединю в один общий рассказ об этом месте отдыха. Находится он на значительном удалении от Султанахмета на улице Onur Güvener Cad в районе Бахчешехир (Bahçeşehir Girişi).

Добраться не очень сложно — от остановки Аксарай в нужном направлении ходит прямой автобус Т146. До Аксарая от Султанахмета можно дойти пешком минут за 30-40, либо проехать на трамвае Т1 пять остановок до остановки “Юсуф-паша» (Yusufpaşa İstasyonu), и там пройти пять минут пешком до автобусной остановки. Ехать до Бахчешехира долго — минимум 1 час 40 минут, а если попадете в «час пик», то можно зависнуть и на два часа. В первый раз я не догадался взять с собой воду, и честно говоря, сильно изнемогал от жары и жажды . Во второй раз ехали уже подготовленные.







Сам район Бахчешехир вполне современный и внешне похож на любой новый микрорайон крупного мегаполиса — небоскребы, бетонные коробки многоэтажек, супермаркеты, рестораны, банки и торговые центры. Есть целые кварталы таунхаусов. И много парков и зелени. Никаких старинных домов. Даже мечети и те все современные, но их, по сравнению с центром города, тут намного меньше.









Доехав до Бахчешехира можно выйти на двух разных остановках. Но ориентир один — это дорожное кольцо с фонтаном посредине. Одна будет сразу у фонтана, и называется Кизли Хавуз (Kizli Havuz), а вторая находится через одну и называется Бати Каписы (Bati Kapisi). Увидели фонтан — значит пора выходить.

В первый раз мы проехали до дальней остановки Bati Kapisi и потом пришлось идти долго до аквапарка пешком. Во второй раз мы уже были наученные и воспользовались остановкой Кизли Хавуз. Кстати, в первый раз мы вообще пытались пройти в аквапарк через запасной выход (см.карту). Но оказалось, что тут только технический вход для служебного транспорта. И нам пришлось огибать весь аквапарк по периметру и искать главный вход. У парка есть свой сайт, где можно посмотреть актуальные цены и прочую информацию http://park.aquaclubdolphin.com/





Оба раза для посещения мы выбирали будние дни, так как прочитали, что в выходные в аквапарке много народа, и цены выше. Когда мы подошли к кассе, то очередь была небольшой — человек десять. Причем стоимость входного билета для мужчин, женщин и детей разная. Ну если с детьми вроде как все понятно, то почему происходит гендерное неравенство между ценой на вход для мужчин и женщин непонятно.
Итак цены:
Будние дни — мужчины 70 лир, женщины 60 лир, дети старше пяти лет 35 лир, а младше пяти лет бесплатно. В выходные дни цены выше — 80/70/40 лир соответственно.

Купив билет, проходишь турникет, и охранник забирает билет (!!! если выйдешь, то уже войти не сможешь и придется покупать снова). Тут же за турникетом охрана проводит досмотр личных вещей. Причем ищут не бомбы и оружие, а продукты. Вход со своими продуктами на территорию запрещен. Лично видел, как у мужчины забрали пачку печенья, хотя он упрашивал и говорил, что это для ребенка. Хоть и общались они по турецки, но по жестам и мимике все было понятно без переводчика. Я с собой специально ничего не брал, но оказалось, что у меня в рюкзаке лежит шоколадный батончик, который остался там с прошлого дня. Охранник сразу понял, что мы не местные, но с гражданством не угадал — сначала он спросил «Эмиратес?», потом «Хорвати?», а когда я отрицательно махнул и ответил «Рашен, Русия» он был очень удивлен. Видимо наших соотечественников тут не бывает, или они очень редки. Кстати, батончик у меня не отобрали и сделали вид, что не заметили.







Далее следует не обязательная часть посещения парка — если вы намереваетесь что-либо покупать в одном из трех кафе и двух киосков с мороженным, то там действует безналичная система оплаты. В этом же здании кассы, но уже со стороны парка есть окно-касса. Там нужно взять специальный браслет с чипом, который будет играть роль банковской карты. За браслет нужно отдать депозит в 10 лир плюс внести сумму, которую примерно вы собираетесь потратить. При выходе из парка вы сдаете браслет в эту же кассу, вам возвращают ваш депозит (10 лир) и остатки не израсходованных средств. Хотя я где-то читал, что иногда остаток не возвращали, и люди были вынуждены либо тратить все, либо оставлять эту сумму не истраченной. Но сейчас таких проблем нет, даже если «на браслете» остался неизрасходованная 1 лира, то сдавая браслет, вы получите 11 лир (депозит+остаток на счете).

Сразу за кассами и проходной находится небольшая площадка — по центру магазин, где можно купить купальные принадлежности, слева — женская раздевалка, а справа — мужская. В раздевалках имеются туалеты, кабинки для переодевания, душ. Камеры хранения вещей закрываются на ключ, причем за него тоже нужно дать депозит в 10 лир, который тоже возвращают, когда отдаете ключ администратору. Очень удобно, что можно оставить кошелек, смартфон и спокойно купаться. Хотя многие местные камерами хранения не пользовались и со всем своим барахлом располагались прямо на лежаках.



На территории парка всего я насчитал шесть бассейнов — 3 взрослых, 2 для детей и третий с приливной волной, которым в большинстве тоже пользовались дети.







После небольшой прогулки с целью ознакомления с инфраструктурой аквапарка, мы сначала расположились у самого большого бассейна, который находится ближе к входу. Но он оказался и самым людным. Хотя в общем то народу было не очень много и куча лежаков было свободными.











Но потом мы ушли в самый дальний бассейн, где кроме нас было еще максимум человек пять. Прямо у бассейна был бар в виде парусника, но он не работал. Вода была теплая. Тут же стояла вышка спасателя. Сам спасатель откровенно скучал — народа мало, спасать некого. Периодически спасатели менялись, были среди них и девушки.









Помимо бассейнов в парке есть несколько разных водных аттракционов-горок. Но так как народу было мало, то все горки одновременно не работали. То есть сначала включали 2-3 одних, потом через пару часов другие.







Система питания в парке представлена несколькими кафе, точнее их три. Причем во всех трех ассортимент блюд разный — в самом ближнем кафе к входу в меню только различные бургеры, в центре парка — традиционная турецкая пища в виде кебабов, а в дальнем кафе находится пиццерия. Мы оба раза ходили именно в пиццерию. Пицца средних размеров стоит 27 лир, а две банки колы — 15 лир (то есть 7,5 лир за банку). В принципе перебить голод вполне сойдет. Так же, помимо кафе, есть пара киосков с мороженным. Причем в одном из них мороженое стоило 7 лир, а в другом 8. Хотя абсолютно одинаковое. Покупка осуществляется очень просто — заказываешь, потом даешь свой браслет работнику, и он прикладывает его к кассовому терминалу и списывается нужная сумма. Главное, чтоб денег «на браслете» хватило и не пришлось бежать к входу и добавлять на счет еще деньги.









В общем оба раза в аквапарке мы отдохнули очень хорошо. Хотя контингент в парке был разнообразный, и в основном мусульмане, но никто особо на нас не пялился. В Стамбуле живут не только турки, поэтому были местные и в бикини, а были и с головы до ног в специальных мусульманских купальниках. Если бы не утомительная дорога туда и обратно, то можно было и еще пару раз сходить. В принципе поездка на Адалары (Принцевы острова) вполне нормальная альтернатива — по времени примерно дорога занимает столько же времени, а цена с учетом парома — тоже аналогична. Только горок и аттракционов нет. А в остальном (покупаться и позагорать) — оба варианта вполне нормальные.

Стамбул 2020 - Уксюдар и Кадыкёй

Ну а следующим пунктом нашего путешествия должно было стать ознакомление с "азиатской" частью Стамбула - районами Уксюдар и Кадыкёй. Попасть на ту сторону Босфорского пролива можно несколькими способами — по мосту в районе Ортакёй (но это слишком далеко от нашего отеля), по подземному тоннелю (но это скучно) и на пароме. Соответственно мы выбрали вариант с паромом, и утром 5 сентября выдвинулись в сторону пристани Эминёню, про которую я писал в предыдущей части.



От отеля до пристани дошли минут за двадцать. Организация паромного транспорта в Стамбуле очень проста и понятна — вдоль пристани установлено несколько будок-терминалов, на которых написано в каком направлении с данного терминала можно уплыть. Как правило, с одного терминала паромы отправляются в 2-3 направления. Тут же висит расписания на каждые направления. Проход на паром происходит через здание терминала, где установлены автоматические турникеты. Но пропуск начинается буквально за пять минут до отправления парома. До этого времени тебе приходится ждать начала посадки около терминала. Чтоб пройти на паром через турникет нужно либо приложить к нему транспортную карту Istanbul Card (у нас она была), которая действует на всех видах общественного транспорта, либо купить билет в кассе терминала и приложить его штрих-код к турникету. Паромы движутся непрерывно — он подходит, высаживает за пять минут пассажиров с той стороны, потом пять минут посадка новых пассажиров и тут же отплытие.







Пассажиров на пароме оказалось немного — свободных мест было предостаточно, поэтому мы выбрали себе, как нам показалось, вполне достойные места на верхней палубе на корме. Обзору ничего не мешало. Как я написал выше, все происходит очень быстро. Не успели мы еще пристроить свои пятые точки, как паром отправился. Кстати рулежка паромов в районе пристани это отдельное зрелище — паромов много, тут же какие-то грузовые катера и рыбацкие лодки, все снуют, говоря сленгом автомобилистов «подрезают», гудят, но тем не менее ни каких столкновений не происходит.







Сам путь от Эминёню до Уксюдара занимает не больше 15 минут. За бортом красивые пейзажи Стамбула, пассажиры кормят чаек, которые подлетают к парому. Со стороны Босфора знакомые места (Топкапы, Галатский мост, дворец Долмабахче) выглядят не так как вблизи. Ляпота...









Пристань в Уксюдаре, куда мы прибыли, совсем небольшая, если сравнивать с пристанью Эминёню. Всего один терминал для посадки. Зато набережная, примыкающая к пристани, и идущая вдоль всего берега в сторону Кадыкёя очень широкая и красивая. Много отдыхающих, которые просто любуются пейзажами, и много рыбаков.



Прямо напротив терминала пристани находится мечеть Михримах-султан. Той самой любимой дочки султана Сулеймана Великолепного. Михримах прожила 56 лет (с 1522 по 1578).





Мечеть Михримах Султан (тур. Mihrimah Sultan Camii) была построена в Уксюдаре в 16-ом веке. Проект мечети был разработан зодчим Мимаром Синаном, а построена она была между 1546 и 1548 годами. Своё второе название Искеле Джами (тур. İskele Camii) получила по месту своего положения — рядом с паромным причалом (тур. İskele — пристань, пирс, причал).



К мечети мы подошли в начале одиннадцати по местному времени и были неприятно огорчены. Оказалось, что там идет уборка после утренней молитвы, и свои двери для посетителей она откроет только в 12 часов дня. То есть почти через два часа. Ждать два часа открытия мы не стали, решив ограничится лишь внешним осмотром. Тем более, что с самой территории нас никто не гнал, и ходить вокруг можно было свободно.



Главный купол мечети окружён с трех сторон полукуполами и широким двухъярусным портиком. Некоторые люди утверждают, что мечеть напоминает «женщину в юбках, стелющихся по земле». Я так утверждать не буду, видимо у меня недостаточно воображения. Двор мечети небольшой и накрыт сводчатыми портикам. В центральной части двора стандартный фонтан для омовений (шадырван). Двери в мечеть (главная и боковая) украшены изречениями из Корана.







Первоначально в состав комплекса входили мечеть, медресе, мектеб (начальная школа), больница, имарет (кухня), караван-сарай и гостиница. Здания больницы, кухни и караван-сарая до наших дней не уцелели. Табхане (гостиница) сгорела во время пожара 1772 года. Медресе расположено в северной части комплекса, сегодня там находится центр здоровья. Начальная школа расположена со стороны мечети, указывающей на Мекку (кыбла).
Обозначения на схеме мечети ниже: 1 — мечеть, 2 - медресе, 3 — начальная школа, 4 — мавзолей Джигалазаде Юсуф Синан-паши (Cığalazade Yusuf Sinan Pasha), 5 - мавзолей великого визиря Этхема-паши (Edhem Pasa), 6 — кладбище





Сразу за внутренним двором мечети находится древнее кладбище. В отдельных источниках пишут, что здесь находятся могилы двух сыновей Михримах и Рустема-паши, но это неточно, так как в других пишут, что у Михримах и Рустема был только один сын по имени Осман. К тому же, как правило, детей султанских кровей не хоронили просто на обычных кладбищах — обычно гроб ставили в какой-нибудь гробнице (тюрбе) ближайших родственников.



От внутреннего двора мечети в сторону медресе ведет проход. В самом начале этого коридора по обе стороны находятся две гробницы — слева тюрбе Джигалазаде Юсуф Синан-паши, а справа гробница более позднего периода и принадлежит великому визирю Ибрагиму Этхему-паше (Edhem Pasa), греку по национальности, который занимал высший пост в период с 1877 гожа по 1878.

Джигалазаде Юсуф Синан-паши (Cığalazade Yusuf Sinan Pasha); около 1545—1605), был итальянского происхождения из генуэзского города Мессина. Был знатного происхождения из семьи дворян и носил имя Сципионе Чикала. В возрасте 15 лет попал в плен к османским пиратам. Был насильно обращен в ислам и отправлен в школу Эндеруна. По окончанию сделал хорошую карьеру: в 1575 году он стал агой (главнокомандующим) янычар, в 1583 году был назначен бейлербеем (губернатором) Вана, в 1590 год назначен бейлербеем Эрзурума, а в 1591 году стал капудан-пашой (адмиралом) османского флота. И даже дослужился до поста великого визиря (правда был в ней недолго - в течение 40 дней в период с 27 октября по 5 декабря 1596 года. Дважды был женат, и оба раза на родных сестрах — правнучках Михримах-султан (видимо поэтому и похоронен тут).



В сериале «Империя Кёсем» был персонаж по имени Синан-паша, один из соперников Кёсем-султан. Он показан сторонником Гюльбахар-султан, якобы являющейся бывшей наложницей султана Ахмета I и матерью будущего султана Османа II, которого свергли и убили. Увы но это не правда. Мать Османа звали Махфируз, а не Гульбахар. А показанные сериале Синан-паша и Гюльбахар просто вымышленные персонажи. Ну а настоящего Юсуфа Синан-пашу в сериале «Империя Кёсем» тоже показали, но только мельком в одном из эпизодов. Его роль исполнил Хакан Салынмыш (Hakan Salınmış). Именно этот Синан-паша тут и похоронен.



От гробниц коридор ведет в бывшее медресе (исламскую школу). В отличии от мектеб (начальной школы), тут обучались более взрослые мусульмане. Изучение ислама и Корана тут проводилось более углубленно. Некоторые выпускники таких медресе впоследствии становились имамами (священниками) и кадиями (судьями). Сейчас в медресе при мечети Михримах-султан обучения не производится. В помещении бывшего медресе расположился Центр здоровья (Camiönü İett Durağı İşletme Şefliği). Внутри современный ремонт и много зелени. Уютное место. Девушки администраторы, увидев нас, сначала приняли нас за посетителей Центра, но поняв, что мы просто туристы, потеряли к нам интерес.
Из Центра мы вернулись обратно во двор мечети, и решили обогнуть её с другой стороны.





Сразу за углом мечети на небольшом возвышении за металлической изгородью мы обнаружили еще одно захоронение. Никаких пояснительных табличек рядом не было. Хотя по оформлению могилы было понятно, что здесь захоронен кто-то мужского пола (изображение чалмы над надгробием) и очень важный и высокопоставленный. Поиски в интернете (в российском, английском и турецком сегментах) ничего не дали. Лично у меня есть две версии: первая, что там перезахоронили сына Михримах и Рустема, который ранее был похоронен на местном кладбище. Вторая версия — это захоронение адмирала Синан-паши (Sinan-paša Opuković), брата Рустема-паши. Помните, как в одной из предыдущих частей (https://omega45.livejournal.com/913280.html) я уже писал про этого адмирала Синана-пашу (также известного как Синанудди́н Юсу́ф-паша́) , рассказывая про мечеть его имени в Бешикташе? О том, что он в 1553 году был захоронен в мечети Михримах-султан, и ей же завещал все свое состояние. Уж не его ли могила находится отдельно от остальных захоронений в этом комплексе?



Тут же сверху на стене закреплены солнечные часы, датированные 1183 г. по Хиджре (1769 г.), которые помогали в старину имамам определять время очередных молитв. Тут же в каменном ограждении имеется небольшая арка, ведущая за пределы двора мечети и к лестнице в начальную школу (мектеб). Кстати начальная школа (мектеб) действует до сих пор — мы сами видели, как взрослые турки заводили туда маленьких ребятишек. Поэтому мы туда не пошли, чтоб не создавать неудобств для учащихся и преподавателей.







Недалеко от мечети на перекрестке проспектов Пашалиманы (Paşa Limanı Caddesi) и Хакимиети Миллие (Hakimiyeti Milliye Cadesi) находится фонтан султана Ахмеда III, построенный в 1728 году - Üsküdar III. Ahmet Çeşmesi. Он менее известен, чем другой фонтан Ахмета, расположенный около главных ворот в Топкапы, про который я уже рассказывал. Да и выглядит он скромнее, чем его архитектурный собрат. Построили фонтан в 1728–1729 годах (в 1141 года хиджры по исламскому календарю) по указу султан Ахмеда III в память его матери Эметулле Рабиа Гюльнуш Султан (1642–1715). Он был спроектирован придворным архитектором Кайсерили Мехмедом Аджа. Такие фонтаны назывались «себил» и предназначались для обеспечения питьевой водой путешественников и проточной водой для нужд ритуального мытья рук. Поэтому у них имелось два типа кранов: краны в углах предназначены для питьевой воды, а краны по бокам - для наполнения проточной водой, то есть всего 8 кранов.





Первоначально фонтан располагался прямо на набережной Босфора, чтобы обслуживать путешественников, пересекающих пролив. При перепланировке территории в 1932–1933 годах фонтан демонтировали и перенесли в центр близлежащей площади рядом с мечетью Михримах Султан. Он прошел две серьезные реставрации. В первом при перемещении отремонтировали или заменили сломанные части фонтана. Вторая реставрация состоялась в 1955 году, когда сооружение пришлось поднять примерно на 1,45 м (4,8 фута), чтобы соответствовать уровню земли. По старым фото можно увидеть, как менялся внешний вид фонтана в разные годы за двести лет.





Закончив осмотр данного фонтана мы двинулись по набережной в сторону еще одной достопримечательности, еще одной визитной карточки Стамбула — Девичьей башне.

Примерно на полпути от пристани до башни прямо на набережной увидели еще одну старую мечеть Мечеть Шемси Ахмед-паши (тур. Şemsi Ahmed Paşa Camii). Мечеть носит имя бейлербея (губернатора) Анатолии и Румелии Шемси Ахмеда-паши. Шемси Ахмед-паша был доверенным лицом Сулеймана I. Мечеть построена в 1580 г. по проекту все того же архитектора Мимара Синана. Комплекс мечети стал одной из небольших и последних работ великого зодчего. Существует легенда, согласно которой в знак уважения к творчеству великого архитектора ни одна птица не сядет на купол или минарет, и не испачкает пометом данную мечеть. Отсюда её второе название — мечеть Кушконмаз (тур. Kuşkonmaz - птица не сядет). К мечети примыкает мавзолей того самог Шемси Ахмеда-паши. В комплекс мечети также входит медресе, кладбище и внутренний двор. Минарет у мечети всего один и пристроен к юго-западному углу.





Обогнув мыс, мы наконец приблизились к Деви́чьей башне (Кыз Кулеси, тур. Kız Kulesi). Так же её иногда именовали Леандрова башня.





Существует несколько версий строительства башни. По одной версии Девичью башню построил афинский полководец Алкивиад для контроля над пришествием персидских кораблей в Босфорский пролив. Он построил на скалистом берегу налоговую контору. Однако нигде не упоминается о существовании в то время башни. По другой версии — башня была построена во время правления императора Константина Великого в качестве сторожевой вышки. После взятия Константинополя турками в 1453 году, этот небольшой форт остался цел и невредим и использовался в оборонительных целях. Позже на том месте построили деревянный маяк, обращённый в сторону Мраморного моря. Кроме того, время от времени, башня использовалась для содержания сосланных или приговорённых к смерти придворных, которых держали там перед тем, как отправить на каторгу или на казнь. В сериале «Империя Кёсем» показано, что туда на время сослали даже бабушку султана Ахмета III – валиде-султан Сафие. Но подтверждений этому нет. Просто вымысел сценаристов.



Башня не раз страдала от разрушительных землетрясений и пожаров, а во время одного из пожаров в 1720 году почти полностью сгорела. Великий визирь Дамат Ибрагим-паша заново отстроил башню на этот раз из камня, добавив к ней башенку со свинцовой крышей и множеством окон. В 1829 году Девичья башня служила больницей-изолятором во время вспышки холеры. Вскоре после того, в 1832 году, во время правления Махмуда II, был проведён последний капитальный ремонт башни. В 1943—1945 годах проведена очередная реконструкция.
Кстати знаменитый художник-маринист Айвазовский в 1848 году изобразил ее на полотне под названием «Вид Леандровой башни в Константинополе».



В 1999 году в ней был проведён капитальный ремонт. Сегодня для туристов и прочих посетителей в башне открыты ресторан, кафе, бар, смотровая площадка и сувенирный магазин. На небольших катерах посетители могут добраться до башни. Стоимость 40 лир для обычных туристов и 25 лир для студентов.



В наши планы посещение башни не входило. Дальше наш путь лежал в район Кадыкёй. Мы посмотрели карту: от Девичьей башни туда можно было добраться несколькими способами — либо продолжать двигаться вдоль набережной, либо вернуться назад к мечети Михримах-султан и оттуда уехать на автобусе, либо срезать путь через дворы и выйти на улицу Доктора Эюпа Аксоя (Dr. Eyüp Aksoy Cd.). Мы выбрали последний вариант, и двинулись через дворы в нужном направлении. В одном из дворов, на небольшой площадке в окружении небольших современных зданий мы увидели старинный фонтан. Подобных фонтанов мы уже видели десятки. Набрели мы на него случайно, даже не зная о его существовании. Но оказалось, что этот фонтан построил знакомый нам по сериалу «Империя Кёсем» Силахтар Мустафа-паша, отсюда его название - T. Silahtar Mustafa Ağa Çeşmesi.



Личность самого Силахтар Мустафы-паши (род. 1609? - 1642) была полна событий. Как и многие другие значимые люди того времени он был балканского происхождения, боснийцем по национальности. Как он попал ко двору османского султана информации я не нашел, но он заслужил доверие султана Мурада IV (сына Ахмеда и Кёсем), и был назначен на должность «хранителя султанских покоев» (говоря современным языком - глава безопасности и личной охраны султана). Из-за своего увлечения изготовления оружия ему дали прозвище «Силахтар» (тур. Silahtar - Оружейник). В1638 году он получил должность бейлербея (губернатора) Дамаска, однако не уехал туда, а отправил вместо себя доверенное лицо. Ну а сам остался при дворе султана. Когда главнокомандующего османским войском (kaptan-ı derya) Кеманкеша Кара Мустафу-пашу повысили до звания великого визиря, то именно Силахтара Мустафу-пашу назначили командовать войсками вместо Кеманкеша, и получил звание второго визиря государства. После смерти султана Мурада IV в 1640 году, и прихода к власти нового султана Ибрагима I, карьера Силахтара Мустафы-паши пошла под откос. Его сняли с должности командующего войсками и отправили в качестве губернатора сначала в Румелию (это район нынешней Анталии), а затем в город Будин. В начале 1641 года Силахтара Мустафу-пашу арестовали, а в апреле 1642 года по указу султана Ибрагима казнили в замке Темешвар. В сериале «Империя Кёсем» Силахтару Мустафе-паше посвящено много серий. Помимо его дружбы с султаном и военным заслугам, целая сюжетная линия посвящена его романтическим настроениям и семейной жизни — как он был влюблен в старшую дочь султана Ахмета I и Кёсем-султан - Геверхан, но был вынужден женится на её младшей сестре — Атике-султан (тур. Burnaz Atike Sultan). Геверхан-султан от неразделенной любви покончила с собой. Однако вся эта романтически-трагическая история полностью вымышлена сценаристами сериала. В реальности Атике-султан в то время (с 1633 по 1652 год) была уже во втором браке со вторым визирем Коджа Кенаном-пашой. Её старшая сестра Геверхан-султан (тур. Gevherhan Sultan) в реальной истории себя не убивала, трижды была замужем и умерла в 1660 году в возрасте 52-х лет. А на ком был женат реальный Силахтар Мустафа-паша информации я не нашел..




Удалось разыскать старое фото данного фонтана на сайте (там большой архив фотоматериалов) http://www.antikaistanbul.com/ Кстати, буквально в паре кварталов к северу, рядом с мечетью İmrahor Cami, находится его «фонтан-тёзка» Silahtar Mustafa Ağa Çeşmesi, еще один фонтан, построенный по приказу Силахтара Мустафы-паши, но мы туда не ходили.



Мы продолжали двигаться по дворам Уксюдара и на улочке Tıbbiye Cadesi натолкнулись еще на одну небольшую мечеть - ÇİÇEKÇİ KÜÇÜK SELİMİYE CAMİİ ŞERİFİ Мечеть была построена между 1801-1805 годами во времена султана Селима III и по его личному указу специально для дервишей. Кстати вся эта часть района Уксюдар называется районом Селимие (Selimiye) и активно застраивалась именно во времена султана Селима III. Название мечети «ÇİÇEKÇİ KÜÇÜK” можно перевести на русский как «маленький цветочник(флорист)». Рядом с этой мечетью находился знаменитый Цветочный магазин. Она так же имеет множество других названий - малая мечеть Селимие, Селимие Текке, мечеть Бехчет-и Коневи, мечеть Чичекчи, мечеть Пертева-паши. Последнее название связано с именем Чаира Пертева-паши, который в 1835 году, через 30 лет после постройки, полностью перестроил её, придав ей тот вид, который дошел до наших дней. Рядом с мечетью ранее находились дом шейха, кельи дервишей и другие хозяйственные постройки, но со временем их разрушили, и на их месте возвели частные дома.





К северо-восточному углу мечети пристроен деревянный султанский павильон с тонкими мраморными колоннами в стиле гражданской архитектуры с деревянными стенами и прямоугольными окнами. Вот такое странное сочетание исламской и гражданской архитектуры в одном месте. Последний раз мечеть реставрировали в 2015 году.



Мечеть была очень почитаемая среди дервишей. Они здесь общались, жили по соседству, преподавали в медресе. Некоторых из них тут же на территории мечети и похоронили.



Напротив мечети находилось небольшое мусульманское кладбище имени Yaman Dede Kabri, которое является частью большого комплекса кладбищ под общим названием Караджа-ахмет (Karacaahmet Mezarlığı). В комплекс Караджаахмет входит около 5 кладбищ, объединенных между собой, и занимающие территорию нескольких кварталов. Многие государственные деятели, поэты и каллиграфы похоронены в это месте. Кстати, мы обратили внимание, что надписи на надгробиях обращены к дороге, а не как у нас — внутрь оградки могилы.





Через 50 метров мы свернули направо в переулок мечети Селима (Selimiye Cami Sk.), названный так по имени данной мечети, к которой мы и направились.

Сели́м III (тур. Üçüncü Selim; 24 декабря 1761 — 28 июня 1808) — был сыном султана Мустафы III и 28-м султаном Османской империи в период с 1789 по 1807годы. Пытался модернизировать страну, опираясь на европейские примеры, проводил либеральные реформы, ограничил вольности и привилегии корпуса янычар. Увлекался светским искусством и поэзией. За время жизни Селима произошли три русско-турецких войны — первая 1768-1774, вторая 1787-1792 и третья 1806-1811 годов. Исходы этих трех войн стали для Османской империи катастрофой — она уступила России все западно-украинское Черноморское побережье, включая Крым, Бессарабию, Молдавию и т.д.



Селим винил в своих поражениях корпус янычар и желал реформировать армию по европейскому образцу. Янычары же вовсе не желали реформ. В мае 1807 года янычары подняли мятеж и возвели на трон двоюродного брата Селима - Мустафу IV, сына Абдул-Хамида I (дяди Селима III). Селим был посажен под стражу во дворце. Летом 1808 года рущукский губернатор Алемдар Мустафа-паша "Байрактар» с 40-тысячным войском организовал поход с целью восстановления на престоле Селима III. Сторонники Мустафы IV не смогли оказать ему серьёзного сопротивления. Во время штурма дворца Мустафа IV приказал убить арестованного Селима III. Селим III станет единственным османским султаном, убитым мечом. Фактически повторилась история 1622 года, показанная в сериале «Империя Кёсем», о которой я уже рассказывал, когда восставшие янычары свергли и убили султана Османа II. Убитый Селим III был похоронен в мечети Лалели в гробнице (тюрбе) своего отца.



Ну а теперь непосредственно о самой мечети, к которой мы пришли: Большая мечеть Селимие (анг. Big Selimiye Mosque, тур. Büyük Selimiye Camii) была построена в 1801 году по заказу османского султана Селима III, однако ее главный архитектор неизвестен. Большая мечеть Селимие имеет западный стиль, широкий двор и четыре входные двери. Купол имеет ширину 14,6 м (48 футов), имеет пять окон и поддерживается четырьмя половинчатыми куполами. В мечети есть фонтан для омовений (шадырван) и два минарета. После завершения строительства мечети первоначальные минареты сочли слишком толстыми, и их пришлось обтесать, чтоб придать им более изящную форму.





Мне понравилось, что окружающая территория вокруг мечети была засажена деревьями, которые создавали приятную тень. Они не затеняли саму мечеть, но создавали «островки комфорта», где можно было отдохнуть. Особо можно отметить, что в архитектуре данной мечети присутствует такой необычный элемент как «скворечник», то есть домик для птиц. В других мечетях нам не приходилось видеть ничего подобного.





Как и во многих других мечетях тут тоже шел ремонт, поэтому внутрь мы не пошли, чтобы не мешать рабочим. Мечеть считается шедевром столярных и мраморных работ. Поэтому вот несколько фото интерьера из Вики.







Когда мы закончили осмотр мечети Селима и вышли обратно в переулок, то я обратил внимание на какое-то здание с башенками по углам, находившееся почти впритык к мечети. Я пошел к нему, чтобы сфотографировать. Уже сделав несколько снимков, я вдруг увидел на ограждении этого здания таблички с запретом фотографировать. Поняв, что это какой-то режимный объект, мы быстро оттуда ушли, дабы не иметь дела с охраной. Оказалось, что это огороженное здание и есть те самые «Казармы Селима», про которые я мельком читал еще дома.



Информации об этом сооружении очень и очень мало. Вот, что мне удалось найти. Итак, «казармы Селима» (тур. Selimiye Kışlası, анг. Scutari Barracks) возводились практически во одно время с мечетью Селима. Эти казармы предназначались для новой армии «Низам-и Джедид» (Nizâm-ı Cedîd — новый порядок), которой султан Селим намеревался заменить мятежных янычар. По сути и мечеть строилась по соседству как раз для этих самых новых солдат, чтоб им было где молится. В апреле 1805 года в мечети планировалось торжественное принятие присяги (приветствие султана) новым войском «Низам-и Джедид». Однако янычары прознали про это, и прибыли в Уксюдар с оружием. Они устроили стрельбу и стали угрожать, что перебьют всех солдат «Низам-и Джедид». Селим III был напуган и объявил, что присяга (приветствие султана) в мечети Селимие перенесена на другую дату, и заверил янычар, что традиционное место церемонии присяги (приветсвия султана) будет проведено на старом месте — в мечети рядом с площадью Этмайданы (рядом с казармами янычар). В результате восстания янычар первоначальное деревянное здание казармы было уничтожено.

В период правления султана Махмуда II (1808-1839) было возведено новое здание из камня. К каждому из четырех углов казармы были пристроены семиэтажные башни, которые дважды перестраивались во время правления султана Абдулмеджида (1839-1861). Именно султану Махмуду II удалось навсегда покончить с янычарским корпусом, о чем я уже рассказывал. Во время Крымской войны (1853-1856), когда турки и британцы вели совместные действия против России, здание казарм было передано британским солдатам. Тут в 1854 году был организован госпиталь, которым руководила Флоренс Найтингейл, которую на западе считают основательницей современного медицинского ухода. Комната в одной из башен, в которой остановилась Флоренс Найтингейл и сопровождающие ее медсестры, сейчас превратилась в музей её имени.



После свержения султаната и образования Турецкой республики, казармы использовались для разных целей. В период с 1959 по 1963 год здесь находилось военное училище (военная средняя школа Селимие). Музей военной средней школы Селимие расположен в юго-восточной башне казарм, а музей Флоренс Найтингейл расположен в северо-западной башне, но попасть туда обычному туристу нереально. Казармы Селимие в настоящее время используются как штаб 1-й армии и сильно охраняются. Впрочем издалека сфотографировать все таки можно. Часть фото я сделал с различных точек с суши, а часть, когда проплывали мимо на пароме.







От «казарм Селима» мы двинулись дальше, и когда вышли из переулка, то наткнулись на небольшой парк, который так и называется — парк Селима. Мы уже порядком подустали, и решили сделать небольшой привал в этом парке. Понаблюдали, как мелкий турчонок донимал мать и служащего парка, бросая в фонтан игрушку, а те терпеливо ее вылавливали, возвращали ребенку, а он тут же бросал ее обратно в воду. При этом никто на ребенка не ругался, и были с ним на удивление терпеливыми.





После такого небольшого отдыха мы пошли по улице Tıbbiye Cadesi дальше в сторону Кадыкёя и вышли на мост, который, собственно, и разделяет два района — Уксюдар и Кадыкёй. Эта часть Кадыкёя, прилегающая к мосту называется район Расимпаша (Rasimpasa) в честь османского чиновника Ахмеда Расим-паши, который занимал различные должности, в том числе был мэром Стамбула в 1878 году.





Сразу по ту сторону моста находится большая территория «кампуса Хайдара-паши». Ранее тут размещалась «Императорская военная школа медицины», позже медицинский лицей (колледж) Хайдарпаша. А сейчас в учебных корпусах расположился Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, то есть - юридический факультет Университета Мармара, о котором я уже писал в первых частях. Здание кампуса было спроектировано стамбульским архитектором французского происхождения Александром Валлори и приглашенным из Италии архитектором Раймондо Томазо Д'Аронко.









Еще метров через пятьсот мы вышли на второй мост, который именуется Haydarpaşa Köprüsü, то есть мост Хайдара-паши. Этот мост был построен над железнодорожными путями, по которым поезда с вокзала Хайдар-паши отправлялись в восточном направлении. Так кто же такой этот Хайдар-паша, чье имя носит и факультет университета, и мост, и вокзал? Никакой информации, кроме того, что он был одним из везирей султана Селима III, я нигде не нашел. Что довольно странно, учитывая, что много построек и весь этот квартал носят его имя.



С моста было видно, что сейчас ж/д вокзал временно не функционирует — само здание обнесено строительными лесами и затянуто брезентом, железнодорожные пути и перроны частично разобраны, а рядом с путями ведутся какие-то раскопки. Оказалось, что именно тут нашли развалины древнего города Халкидо́н (Халкедо́н, Калхедо́н) (др.греч. Χαλκηδών), основанного в 680 году до н. э.
Кстати - название «Кадыкёй» переводится как «деревня кади» в честь, как считается, первого «кади»(прокурора) Стамбула, которому была дарована эта территория в удел. Но есть версия, что «Кадыкёй» является отуреченным вариантом названия Халкидон.



Прошагав еще метров триста, мы наконец вышли на набережную Кадыкёя. Набережная достаточно просторная, фактически целая площадь. Несколько кварталов, прилегающих к пристани Кадыкёя, называются районом Мода. Что и не удивительно, учитывая огромное количество магазинов одежды, которые тут расположены. По сути вся коммерческая деятельность в этой Моде и состоит из продажи одежды, да разных кафе и ресторанов.



Признаюсь честно, что район Кадыкёй меня не впечатлил — обычные бетонные коробки современных домов, без особой изюминки. И хотя эта часть Стамбула называется «азиатской» ничего азиатского я особо не увидел. Если убрать с домов вывески на турецком языке и повесить, например, на английском или испанском, то будешь чувствовать себя как будто находишься в любом современном европейском городе. Я даже там не фотографировал почти ничего — вот пара скринов из Гугло-карт, чтоб понять о чем я написал.





Единственное, что запомнилось в этом районе — это большое количество граффити на стенах. Начиная от убогих хулиганских надписей, до вполне художественных изображений, на которые приятно посмотреть.





На перекрестке трех улиц — Söğütlüçeşme Caddesi, Kuşdili Caddesi и Kırtasiyeci Sokак находится достопримечательность Кадыкёя - скульптура быка KADIKÖY BOĞA HEYKELİ Это сейчас этот бык стал популярным местом у туристов. А еще недавно эту скульптуру перевозили с места на место по всему Стамбулу. Скульптура была создана французским скульптором Исидором Жюлем Бонером в 1864 году для султана Абдул-Азиза и установлена в султанском дворце Йылдыз, В 1953 году статую из дворца Йылдыз перевезли на участок между недавно построенным отелем Hilton и спортивно-выставочным центром в районе Харбие. Затем ее перевезли в парк Гези на площади Таксим. В 1969 году статуя была перевезена в Sokoni Vacuum Oil Company напротив Старого пирса в районе Кадыкёй. И только в 1990-х годах статую быка перенесли на ее нынешнее место.



Поняв, что кроме магазинов и ресторанов, на главных улицах Кадыкёя мы ничего интересного не увидим, решили свернуть во дворы и пройтись по мелким улочкам района Мода. Но и тут особо интересного мы не нашли, за исключением армянской церкви Armenian Church of Surp Takavor (Surp Takavor Ermeni Kilisesi), ограждение которой было обильно увешено плакатами Турецкой коммунистической партии (TKH).





Малость разочарованные (эх… надо было лучше больше времени потратить в Уксюдаре), мы вернулись на пристань Кадыкёя и решили отправиться обратно в Султанахмет. К пристани примыкает довольно большой Парк Кадыкёй (Kadıköy Meydan Parkı), в котором, помимо уже привычного памятника Ататюрку, находилась, загаженная птицами, статуя рыбака, продающего на разносе рыбу. Дождавшись парома, мы отправились обратно в Султанахмет.









Краткий итог этого дня — если вам интересны различные исторические места «азиатского Стамбула», то лучше пройтись по Уксюдару (мы там фактически успели осмотреть только побережье), а если вы желаете «пошопиться», тогда Кадыкёй ждет вас.

Стамбул 2020 - Каракёй, Галатский мост, Эминёню, Сарайбурну и парк Гюльхане

В прошлой части я закончил свой рассказ в районе Топхане. В этой части мы пройдемся от Топхане в сторону Каракёя, Галатского моста, перейдем по нему на ту сторону бухты Золотой рог и прогуляемся по прибрежной части района Эминёню. Как и в прошлый раз я буду использовать фотографии, сделанные мной в разные дни, но соединю их в рамках одного рассказа. В предыдущей части, мы спустившись от Галатской башни по склону Дефтердар, пошли в северном направлении. Теперь прогуляемся по улице Necatibey Cadesi от мечети Кылыч Али-паши в обратном направлении.

Сначала вкратце об административном делении территорий Стамбула на районы. В отличии от России, где административное деление происход по нисходящей (район — микрорайон — квартал), в Стамбуле немного иначе — тут районы расположены по принципу «матрешки», то есть один в другом. Например есть район Бейоглу, внутри него есть районы Каракёй, Таксим, Кабаташ. А внутри того же Каракёя есть районы Галата, Топхане и тд. Запутаться можно. Тоже самое и на другой стороне Золотого рога — есть большой район Фатих, внутри него районы Эминёню, Аксарай и т. д. А в состав того же Эминёню входят районы Султанахмет, Сарайбурну, Баязид и прочие. Точных границ районов я нигде не нашел. Но выглядит это примерно так.



Сначала вся территория за бухтой Золотой рог называлась византийцами Пе́ра (греч. Πέρα) В IV—V веках здесь были пригороды Константинополя. Это часть города была заселена в первую очередь греками, венецианцами и генуэзцами. В 1273 году византийский император Михаил VIII передаёт эти земли Генуе как торговую колонию. В XIV веке генуэзцы обнесли город крепостной стеной. Для руководством колонией Генуя направляла в неё своего подесту (главу администрации) . В 1348 году генуэзцы строят здесь Галатскую башню. После возведения крепостных стен и Галатской башни эта часть города стала называться Галата.
После взятия Константинополя турками, генуэзцы, которые помогали византийцам оборонять город, получили разрешение султана Мехмеда II Фатиха покинуть город. На место генуэзцев вскоре прибыли венецианцы, назначавшие в Галату своего байло (посланника). Байло играл ту же роль, что и генуэзский подеста — занимался решением политических и хозяйственных вопросов с османским правительством. Современное название Бейоглу (тур. Beyoğlu) является турецкой формой итальянского слова байло, переосмысленного как тур. bey oğlu, то есть «сын правителя».





Помимо уже упомянутых генуэзцев, венецианцев в Галате (Пере) селилось много греков, армян, французов и прочих европейцев. Поэтому в этой части города много христианских храмов и церквей. Если спускаться от Топхане в сторону Галатского моста по улице Кемералты (Kemeralty Cadesi), то первой слевой стороны будет православная церковь Святого Григория Просветителя (St. Gregory the Lusarovich). Она является старейшей сохранившейся Армянским Апостольской церковью в Стамбуле. Была построена в 1391 году армянским купцом по имени Козьма ( итал . Козимо) из Каффы (ныне Феодосия в Крыму), который купил землю, на которой он был построен, в генуэзский период, незадолго до падения Константинополя. церковь была основана Это единственная в городе церковь, построенная в традиционном стиле армянской церковной архитектуры - с куполом с конической крышей. Церковь часто страдала от пожаров. Она пережила большой Галатский пожар 1660 года. Затем почти полностью сгорела в 1731 году и была восстановлен в 1733 году. Церковь снова была почти полностью сожжена в 1771 году. Была восстановлена 28 лет спустя, в 1799 году архитектором Минасом Хальфа, который добавил к зданию часовню Сурб Карапет («Святой Предтеча», то есть Иоанна Крестителя). В мае 1958 года для расширения улицы в рамках масштабной реконструкции в Стамбуле церковь была экспроприирована государством и снесена. В 1962 году под руководством архитектора Бедроса Зобяна началось восстановление храма, которое длилось четыре года. Церковь была повторно освящена в 1965 году, но официальная церемония открытия состоялась 15 мая 1966 года. Новая церковь почти вдвое меньше первоначальной.





Чуть поодаль, на противоположной стороне улицы находится еще один христианский храм, но уже не православный, а католический — Церковь Святого Бенуа (Church Of St. Benoit или St. Benoit Kilisesi), которому с тыльной стороны примыкает частный лицей Saint Benoît Fransız Lisesi. Это тоже один из самых старейших храмов Стамбула — дата постройки 1427 год. Причем церковь действующая и службы проводятся даже в наше время. Её история тоже полна различных событий: 12 мая 1427 года бенедиктинский монах Дом Николас Мейне вместе с монахами из Генуи основал монастырь в Константинополе прямо внутри новых крепостных валов. Изначально монастырь и церковь носили имя святого Бенедикта и Девы Марии (Sancta Maria de Misericordia). Так как её построили на развалинах более древних византийских церкви и большой цистерны, то иногда её называли «Санта-Мария-делла-Чистерна». В 1450 году в маленьком монастыре было 16 монахов. После 1478 года община неоднократно закрывалась из-за драк между монахами. Тогда султан Сулейман Великолепный пригрозил превратить здание в мечеть для мавров, изгнанных в те годы из Испании, которые переселялись в Галату. И только благодаря заступничеству короля Франции Франсуа I монахи смогли остаться в комплексе, который стал Королевской часовней посла Франции. Церковь Св. Бенуа была единственным храмом, который уцелел во время большого пожара в Галате 1660 года, но монастырь был поврежден и разграблен. Церковь неоднократно горела в ходе пожаров ( в 1686, в 1696 и 1731 годах), но всякий раз восстанавливалась. В 1867 году комплекс был расширен за счет возведения комплекса Maison de la Providence, включающего, в частности, приют, больницу и семинарию — сейчас тут находится, упомянутый выше, лицей Saint Benoît Fransız Lisesi





Чуть поодаль от лицея на той же стороне улицы, буквально через один дом, находится еще один христианский храм - Армянская католическая церковь Сурп Пиргич (Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi). Здание можно принять за какую-нибудь старую мануфактуру или склад. И лишь небольшая колокольня позволяет понять, что это какое-то религиозное сооружение. Это первая церковь, построенная по указу султана Махмуда II для армян-католиков, живших в Османской империи. Фундамент был заложен 12 мая 1832 года, а открытие для богослужений произошло в день обрезания Христа - 13 января 1834 г. Церковь была построена на пожертвования армянской католической общины. Внутри церкви находится могила ливанского эмира Башара Шихаби.







Интересный факт: пока шло строительство церкви, в Стамбуле разразилась эпидемия чумы, и 25 марта армянская община провела крестный ход с иконой Девы Марии по улицам Стамбула. По совпадению, после этого крестного хода, эпидемия чумы внезапно прекратилась. В благодарность султан Махмуд II преподнес церкви подарок с алмазным камнем. Та самая икона Девы Марии до сих пор хранится в церкви. С тех пор данное событие отмечается 25 марта как «День мертвых» после Пасхи.



Перед выездом на Галатский мост улица Кемералты резко поворачивает налево, и на этом изгибе находится Дворец Каракёй (Karaköy Palace). Здание было спроектировано архитектором Джулио Монгери (Giulio Mongeri) в нео-византийском стиле и построено в 1920 году. В настоящее время оно используется стамбульским филиалом Halkbank. Прямо напротив него находится остановка автобусов и трамваев «Каракёй». Под остановкой находится подземный переход, забитый киосками по продаже автоэлектроники и прочей фигни. Почти как в российских переходах, только чище.







На противоположной стороне от Дворца Каракёй на побережье Золотого рога находится «Рыбный рынок Каракёй» Очень популярное место не только среди туристов, но и среди местных жителей. Выбор морепродуктов очень большой - лосось, тунец, устрицы, креветки, ставрида, хамса, дорадо и т.д. Морепродукты всегда свежие. Их вылавливают ночью, а утром продают. Тут же на рынке есть небольшие кафе, где можно попросить приготовить блюдо из только что купленной свежей рыбы. Лучше приходить на рынок с утра, так как к обеду уже все прилавки пустые. Именно тут находится одно заведение "Hur Super Mario Emin Usta", показанное в одном из выпусков «Орла и решки», но о нем я расскажу в отдельной части, посвященной турецкой кухне. Тут же находится мечеть Ибрагима-паши, про которую я писал в одной из предыдущих частей.



Сама же улица, где находится рынок, выглядит очень пошарпанной. Здания старые и «уставшие». Ремонта, хотя бы косметического, явно не хватает. И это при том, что место довольно популярное в городе. Тут же помимо морепродуктов, торгуют различными рыболовными снастями, лодочными моторами и стройматериалами (краски, герметики, лаки и т.п.)







И вот мы пришли к Галатскому мосту (он же Galata Bridge, он же Galata Köprüsü) со стороны Каракёя. Он соединяет между собой два берега бухты Золотой рог.

В 1502—1503 гг. при правлении султана Баязида II рассматривались проекты мостов через бухту, один из проектов разработал Леонардо да Винчи. Ещё один проект разработал Микеланджело. Но обоим проектам не было суждено воплотиться в реальность.
В начале XIX века, при правлении султана Махмуда II, в 1836 году через бухту Золотой рог был построен понтонный мост длиной около 500—540 м, но он был расположен западнее современного Галатского моста, поэтому не может считаться «предком» современного моста.
Всего было пять вариантов Галатского моста, построенных в разные времена:
Первый мост был построен в 1845 году из дерева под личными контролем матери султана Абдула-Меджида I, которую звали Безмиалем Валиде Султан. Поэтому после окончания строительства его так и называли Мост Валиде. Проход по мосту был платным.
Второй мост был построен в1863 году по приказу султана Абдула-Азиза перед визитом французского императора Наполеона III в Стамбул.
Третий мост, то есть крупная перестройка была осуществлена в1875 году. Длина новой вариации моста составила 480 м, ширина — 14 м. Как и свои предшественники, мост был деревянный, а проход по мосту был платным.
Четвёртый (Старый Галатский мост) был построен в 1912 году немецкой фирмой «MAN». Этот мост был длиной 466 м и шириной 25 м. Прослужил до 1992 года, когда он был существенно повреждён при пожаре. На его месте в 1992—1994 году турецкой компанией STFA был возведен новый, пятый по счёту, мост, который эксплуатируется в настоящее время. В 2005 году через мост была проложена трамвайная линия.





Если посмотреть старые фото моста, то можно увидеть, что еще в начале 20-го века с галатской стороны по краям моста находилось две башенки-киоска, а на той стороне (Эминёню) стояла арка. Сейчас ни «киосков», ни арки уже нет.







Если первые варианты мостов были одноярусные, то самая последняя версия моста двухярусная — верхний ярус предназначен для транспорта и пешеходов, а нижний ярус представляет собой сплошные ряды кафе и ресторанов, предлагающих меню из морепродуктов. Так же на мосту очень любят собираться толпы рыбаков с удочками.





Ну а такие туристы как мы, выбирают мост для памятных снимков, которые сделать не так то просто, по причине большого количества народа — сделать фото, чтоб в кадр не попал посторонний человек, очень надо постараться.



Сразу за мостом начинается район с труднопроизносимым названием Эминёню (тур. Eminönü), входящий в муниципальный район Фатих. С севера Эминёню омывается заливом Золотой рог, с востока — проливом Босфор, переходящим в Мраморное море. Фактически Эминёню является полуостровом. Название Эминёню в переводе с турецкого означает «перед правосудием» (Emin означает правосудие, а слово önü означает «перед»). Название, предположительно, пришло с османского судопроизводства и таможни в порту — эминами называли сотрудников таможни в Османской империи. А именно тут и находился главный порт Стамбула. В виду выгодного стратегического положения залива Золотой рога данный полуостров начали осваивать ещё в древние времена. Именно здесь был основан Константинополь. Об отдельных достопримечательностях Эминёню я рассказал в предыдущих частях, когда писал о районе Султанахмет, который административно и территориально входит в состав Эминёню. Поэтому сейчас расскажу о том, что не вошло в те посты.



Итак, первое, что видит любой перешедший по Галатскому мосту из Каракёя, это большущая Новая мечеть. В этом году, турецкое правительство, воспользовавшись пандемией и малым потоком туристов, взялось за ремонт и этой мечети.





Из Вики: Но́вая Мече́ть (Йени́-Джами́; тур. Yeni Cami), также известная как Мече́ть Валиде́ Султа́н (тур. Valide Sultan Camii) или Но́вая Мече́ть Валиде́ Султа́н (тур. Yeni Valide Sultan Camii). Строительство мечети началось в 1597 году по приказу Сафие-султан, жены султана Мурада III. Архитектором был выбран ученик великого Синана - Давуд-ага. Когда два года спустя умер Давуд-ага, его заменил Далгич Ахмед-ага. Строительство велось более полувека и завершилось лишь после прихода к власти Турхан-султан.
Затевая строительство, Сафие Султан рассчитывала расширить сферу исламского влияния среди не мусульманского населения в этой части города (тут жило много евреев, армян, греков). Однако увеличение расходов, связанных со строительством, вызывало резкую критику народа и янычар. После смерти Мехмеда III в 1603 году Сафие была сослана в Старый дворец. Строительство мечети было прекращено, поскольку новый султан Ахмед I не интересовался этим проектом. И уж тем более, данная мечеть была не нужна его жене — Кёсем-султан, которая в открытую враждовала с Сафие-султан. Со временем недострой стал превращаться в руины. В 1660 году площадь, где находилась недостроенная мечеть, пострадала от пожара. Пожар привлёк внимание валиде Турхан-султан, которая пришла на смену знаменитой Кёсем-султан По её приказу было мечеть достроили в 1665 году, и она стала её мечетью, где впоследствии похоронили и её, и многочисленное потомство.



Мечеть венчают 66 куполов, расположенных пирамидально, и два минарета с тремя балконами (шерефе) на каждом. Высота главного купола равняется 36 метрам, он поддерживается четырьмя полукуполами, потолок прикрыт множеством куполов различных размеров. Фасад мечети украшен изникскими изразцами. Комплекс состоял из самой мечети, больницы, мектеба, хамама, тюрбе (в котором кроме самой Турхан и её сына Мехмеда IV похоронено ещё пять султанов (Мустафа II, Ахмед III, Махмуд I, Осман III и Мурад V), а также множество членов их семей), двух фонтанов, рынка (который выполнял функцию финансового обеспечения строительства мечети) и Хюнкар Касры (покои Султана), построенного специально для Турхан и состоящего из двух больших комнат, террасы и уборной. Внутреннее убранство мечети украшено изразцами в розовых, желтых тонах. Очень красиво. Лично мне такая раскраска нравится больше, чем голубая из Изника.





Мечеть имеет просторный внутренний двор (авлу). В центре двора находится элегантный фонтан для религиозных омовений. Вокруг двора построена галерея с портиком, перекрытая 24 куполами.





Метрах в трехстах от Новой мечети находится еще одно примечательное здание — Старый почтамт. Сейчас в здании находится Музей почты, телефона и телеграфа - PTT Museum. Экспозиция состоит из предметов почтовой службы: марки, телеграфы и телефоны. В сам музей мы не ходили, ограничились лишь осмотром фасада здания.







Если выйти из переулка Büyük Postane Cd., где находится старый почтамт, на улицу Анкары (Ankara Cadesi) и свернуть в сторону пристани, то буквально в десятке метров можно увидеть необычное здание Eurostars Hotel Old City, фасад которого богато украшен орнаментами и скульптурой Пегаса под самым карнизом. Вроде обычный отель, но взгляд цепляет.





Сразу за этим отелем находится вокзал Сиркеджи. Точнее их два — старый вокзал, превращенный в Железнодорожный музей и, пристроенный к нему, современный терминал. Вокзал Сиркеджи (Sirkeci Garı) был построен как конечный пункт следования Восточного экспресса (Orient Express). Строительство здания вокзала началось 11 февраля 1888 года. Вокзал, который сначала назывался «Станция Мюшир Ахмет Паша», открылся 3 ноября 1890 года. Автором проекта был Август Ясмунд, прусский архитектор, читавший в то время лекции в стамбульской политехнической школе (сейчас Стамбульский технический университет). Здание вокзала никогда не перестраивалось и сохранило первоначальный облик. В настоящее время с вокзала Сиркеджи осуществляются внутренние и международные перевозки в западном направлении. https://ru.wikipedia.org/wiki/Вокзал_Сиркеджи



В здании вокзала есть ресторан, который был очень популярным местом встреч журналистов, писателей и других деятелей культуры и искусства в 1950-е и 1960-е годы. Сейчас этот ресторан, носящий название «Восточный Экспресс», является популярным местом среди туристов. Мы в ресторан не ходили, поэтому своих фото нет. Ниже пара фото из интернета.





Забавный момент — мимо вокзала Сиркеджи мы проходили в дневное время раза три-четыре точно. Но ни разу не обратили внимания на маленький паровоз, который стоит в кустах и теряется в зелени. В один из дней мы мы решили опробовать жаренных каштанов, и дегустация проходила как раз в небольшом сквере напротив этого паровозика. Но даже тогда мы его не заметили. Увидели его только тогда, когда проходили мимо в вечернее время — в лучах подсветки он более заметен, чем при ярком дневном свете. Вот такой парадокс.



Прямо напротив вокзала находится набережная Эминёню. Именно тут находятся терминалы пассажирских и грузовых паромов. Фактически вся территория начиная от Галатского моста до павильона Сепетчилер одна большая пристань. Пассажирские терминалы по разным направлениям находятся ближе к мосту, а пристань транспортных паромов ближе к выходу из бухты Золотого рога. Подробнее об организации работы пассажирских паромных перевозок я расскажу в следующей части.











Примерно в метрах 350-ти от пристани в сторону Дворцового мыса (Сарайбурну) находится Павильон Сепетчилер (он же Basketmakers Pavilion, он же Sepetçiler Kasrı). Слово «сепетчилер» означает в переводе изготовителя корзин (корзинщика). Известно, что многие султаны, помимо занятий государственными делами, имели различные хобби. Например знаменитый султан Сулейман занимался изготовлением ювелирных изделий, а вот его потомок султан Ибрагим I (тот самый из «Империи Кёсем») увлекался плетением корзин. Вот такое было у него странное для султана хобби. Соответственно Ибрагим поддерживал тесные связи с артелью корзинщиков Стамбула и оказывал им свое покровительство. Поэтому, когда султан решил перестроить дворцовую пристань Топкапы и возвести там павильон, то артель корзинщиков выделила султану определенную сумму на постройку. Отсюда и появилось это название - Павильон корзинщиков (Sepetçiler Kasrı) Строительство велось по проекту главного архитектора Хасса Касима Ага и было завершено в 1643 году. До переезда султанской семьи в новый дворец Долмабахче павильон использовался как султанская пристань дворца Топкапы. В конце 19-го века павильон был заброшен и пустовал. Какое-то время впоследствии павильон использовался в качестве склада лекарств Медицинской школы Гюльхане, но был заброшен после переезда школы. После ремонтов 1980 и 1991 годов на верхнем этаже открылся Международный пресс-центр (свободный вход туда закрыт), а на нижнем этаже здания открылся ресторан и летняя дискотека.









Вот так незаметно мы подошли к Сарайбурну, то есть Дворцовому мысу. Здесь разбит небольшой сквер с газонами, и установлен мемориальный комплекс, посвященный Ататюрку, над которым на огромном флагштоке развивается большой флаг Турецкой республики.







Перейдя на другую сторону через авеню Кеннеди, мы оказались у подножья холма, на котором находится Дворец Топкапы. Прошагав несколько сотен метров вдоль холма в обратном направлении (в сторону пристани), мы увидели вход в парк Гюльхане. В данном парке мы уже были, но заходили тогда через ворота со стороны площади Султанахмет, и до конца парка так и дошли. Сейчас же нам представилась возможность пройти весь парк от Сарайбурну до Султанахмета. Для описания парка фото буду использовать из двух дней посещения.



Если со стороны Султанахмета вход расположен более-менее ровно, то со стороны Сарайбурну приходится взбираться в горку, то есть на холм.

Парк Гюльхане́ (тур. Gülhane Parki; от персидского: گلخانه‎ Gulkhāna — дом роз) — это старейший и один из крупнейших парков Стамбула. В эпоху Османской империи на месте нынешнего парка Гюльхане находились внешние сады дворца Топкапы, по большей части засаженные деревьями. Территория садов была огорожена высокой каменной стеной, которая сохранилась до наших дней. В начале XX века по решении муниципалитета территория сада была перепланирована в парк и открыта для публики в 1912 году. Именно здесь в 1926 году в парке Гюльхане была установлена первая статуя Ататюрка в Турции (автор — австрийский скульптор Генрих Криппель).

У этого входа в парк первое, что видит вошедший, небольшой питьевой фонтан. Судя по виду мрамора, из которого он сделан, сооружение никак не древнее, а скорее всего 20-го века. Просто стилизованно под старые османские фонтаны.



Если подняться на возвышенность за надписью GULHANE то можно обнаружить 18-метровую Готскую колонну (Gotlar sütunu). Её воздвигли в III—IV веках в честь победы римских императоров над готами, задолго до возникновения тут Византийской империи и тем более империи Османов. Это древнейший памятник римской архитектуры в городе, дошедший до наших дней.





Парк очень красивый — много зелени, цветники и газоны аккуратно выглядят. Повсюду снуют служащие парка, которые наводят порядок. Мы обратились к одному из таких работников с просьбой, чтоб он нас сфотографировал (а то все фото в основном одиночные). Но он, как мне показалось, даже испугался и ответил отказом, сказав, что ему нельзя и надо работать.







Тропинки и дорожки в парке достаточно просторные, позволяющие прогуливаться даже большой компанией. Выложены камнем и удобны, вне зависимости от типа обуви — можно гулять хоть в кроссовках, хоть в туфлях на высоком каблуке. Иногда даже по парку проезжают автомобили (сомневаюсь, что это простые люди там катаются)









Некоторые тропинки украшены вот такими арочными конструкциями, создающими дополнительную тень, да и просто придают уюта данному парку.





В парке достаточно много различных лавочек и скамеек. Кто-то отдыхает, кто-то просто спит. Ну а текущая пандемия напоминает об осторожности, и соблюдении дистанции.







Весь парк по периметру огорожен стенами — с одной стороны это стены дворца Топкапы, а с другой стены, огораживающие его от улицы Алемдар (там есть еще один вход в парк возле Музея исламской науки) и кварталов района Сиркеджи













В западной оконечности парка в бывших конюшнях дворца Топкапы располагается, упомянутый выше, Стамбульский исторический музей исламской науки и техники. Он был открыт в мае 2008 года турецким премьер-министром Эрдоганом. В музее представлены 140 копий изобретений периода VIII—XVI веков в области астрономии, географии, химии, геодезии, оптики, медицины, физики и военного дела. Тут же есть общественные туалеты. Мы в музей не ходили и экспонаты не смотрели. А жаль — посмотрев информацию в сети о музее, я понял, что можно было и посмотреть. Технику я люблю. Тем более, что работаю по данному направлению. Это вот то здание на фото вдали, мимо которого мы по незнанию прошли мимо.



Для желающих перекусить или просто отдохнуть за чашкой кофе, на территории парка имеется несколько точек — кафе возле Музея исламской науки и небольшие такие киоски. Но есть одно «НО» - цены процентов на 30 выше, чем за стеной парка в городе.





Декоративная часть парка представлена различными статуями, фонтанами и искусственным прудом с мостками.









Тут же в углу парка за прудом находится «Особняк (киоск) Алай» - Alay Köşkü. Напомню, что во времена Османов территория парка входила в состав дворцового комплекса Топкапы и тут были султанские сады. Этот киоск был пристроен к стене, которая огораживала территорию сада от любопытных горожан. Его построили специально для султана, чтоб из него наблюдать за жизнью стамбульцев за пределами дворцовых стен. В 16 веке на месте нынешнего Alay Köşkü располагался деревянный особняк, построенный в 1606 году во времена султана Мурата III. Нынешнее каменное здание в стиле ампир было построено во времена султана Махмуда II. Об этом свидетельствует запись из четырнадцати строк на оконных арках, которая была написана каллиграфом Кечеджизаде Иззетом Молла.



К павильону ведет широкий пандус из парка Гюльхане. В особняке семь окон, расположенных по всему периметру здания. В верхней части окон в рельефных вазах - листья церцера. Сторона, выходящая на улицу, облицована мрамором, остальные - деревянными. Он перекрыт сегментным куполом в виде шатра, а изнутри украшен двенадцатью пластинами гипсовыми рельефными орнаментами. В центре купола - подвеска из рельефных веток. Под шатровым куполом находится большой тронный зал. Справа от этой комнаты есть две комнаты, слева еще одна комната, большой диван и прихожая перед этой комнатой. На втором этаже особняка расположены две комнаты. Справа от особняка находится дверь, которая, как говорят, была построена для Сокуллу Мехмет-паши.

Сейчас в «Алайском особняке» располагается этнографический музей, открытый для посетителей четыре дня в неделю (Пн, Вт, Чт и Пт). Стоимость входа - 100 лир Этнографические работы представлены 844 произведениями, состоящие из исламских надписей на различных материалах, изделий из ткани, ковров, ювелирных изделий, керамики Чанаккале и предметов из дерева.





Вот так незаметно пролетело время и мы подошли к выходу (входу) парка Гюльхане со стороны площади Султанахмет. У этих ворот (надо полагать, что это все таки центральный вход) на земле установлена большая мраморная «книга», с приветственной надписью на английском и турецких языках.



Кстати, именно от этого входа в парк, вдоль стены идет тропинка, ведущая в Археологический музей Стамбула. Прямо вдоль этой дороги на обочине валяются различные древности — саркофаги, обломки мраморных колонн и карнизов. Можно сказать «музей под открытым небом» и абсолютно бесплатно.







Ограждение парка в этой части двойное — снаружи, как я писал выше, это каменная стена с воротами, а уже за стеной, сам парк частично огорожен металлической невысокой изгородью.







Прямо напротив входа в парк Гульхане, через проезжую часть улицы Алемдар, находится мечеть Зейнеп-султан (Zeynep Sultan Camii), построенная в 1769 году архитектором Мехметом Тахиром-агой для дочери султана Ахмеда III - Зейнеп Асыме Султан. По своему архитектурному стилю и использованным при строительстве материалам, напоминает византийскую церковь. При мечети находится мектебе (начальная школа) и захоронения двух великих визирей Османской империи - Алемдар Мустафа-паши (чье имя носит эта улица) и Мелек Мехмед-паши, (последний был мужем той самой Зейнеп Асыме Султан). На углу ограждения мечети позже (во времена султана Абдул-Хамида I) был пристроен фонтан с павильоном (себиль).





На этой же стороне улицы Алемдар, на повороте, буквально в ста метрах от входа в парк Гульхане, фактически прямо напротив «Алайского особняка» находятся «Ворота пашей» - Paşakapısı. Это комплекс из нескольких зданий, обнесенных стеной и с очень красивыми воротами. Он был построен в 1756 году во времена правления султана Османа III, как резиденция для великого везиря. Изначально сооружение называлось «Bab-i Asafi». Во время восстания в 1808 года в правление того самого великого везиря Алемдара Мустафы-паши (Alemdar Mustafa Pasa) здание было взорвано и практически уничтожено. Впоследствии во время правления султана Махмуда II резиденцию восстановили и стали называть «Махмуд-Адли» (Резиденция Махмуда). С тех пор комплекс пережил еще две реконструкции в 1839 и 1844 годах, и перестал использоваться как резиденция великих везирей, а стал комплексом офисных зданий, где располагались различные учреждения, в том числе Министерство иностранных дел Османской империи. В наше время в здании обосновалось Fatih Kaymakamlığı İlçe Emniyet Md., то есть отдел муниципальной безопасности района Фатих. Вход охраняется военными с оружием и никого туда не пускают. Даже когда фотографируешь эти красивые ворота, то охрана смотрит недобрым взглядом. Что поделать — режимный объект.





На этом данную часть описания нашего путешествия заканчиваю. Продолжение следует...

Стамбул 2020 - Истикляль, Галата и Топхане

В прошлой части я закончил рассказ тем, что мы с площади Таксим пошли гулять на улицу Истикляль. Фактически Истикляль для Стамбула тоже самое, что и Арбат в Москве. Улица пешеходная - проезд для транспорта по улице закрыт. Исключение — туристический трамвай, служебный транспорт типа полиции или уборочных машин, либо автомобили, которые доставляют товары в магазины. Поэтому для пешеходов и туристов тут полное раздолье — народу тьма, не смотря на всякие пандемии и ограничения.

Для справки: İstiklâl (араб. استقلال‎) означает независимость. Именно так звучит название гимна Турции — Марш Истикляль (Марш независимости). Улица Истикляль (тур. İstiklâl Caddesi) — одна из самых популярных пешеходных улиц в Стамбуле, расположенная в районе Бейоглу. Улица берёт своё начало на площади Таксим и идёт по направлению к заливу Золотой Рог примерно 1,4 километра. Улица Истикляль имеет форму бумеранга, в точке изгиба которого расположена площадь Галатасарай. История улицы начинается с конца XV века. На тот момент уже существовала башня Галата, и в районе южной оконечности современной улицы Истикляль располагались ворота из города. За воротами начинались леса вплоть до самой вершины холма, где сейчас находится площадь Таксим. В начале 16-го века, во время правления султана Сулеймана I, леса стали вырубать, а территорию стали застраивать мусульманскими постройками. Также это место привлекало европейцев, которые тоже начали строить свои дома, открывать мастерские и магазины. Постепенно улица, носящая в то время название Cadde-i Kebir (Главный проспект), превратилась в центр торговли и ремёсел. В XVII веке улица соединяла область рядом с башней Галата и жилые помещения дворца Галата. Тогда же на улице начинают появляться посольства различных европейских стран. В XVIII веке улица начинает продлеваться на север, попутно застраиваясь новыми церквями, а так же новыми посольствами и жилыми зданиями. Со второй половины XIX века улица начинает менять свой формат, больше подстраиваясь под европейские стандарты, сохраняя при этом азиатские черты. В начале XX века, с провозглашением республики, улицу переименовали в текущее название, что в переводе с турецкого означает «улица Независимости».
Вики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D1%8C_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB)

Первое, что увидели мы, когда вышли на Истикляль был знаменитый стамбульский ретро-трамвай. Точнее мы увидели огороженный металлической сеткой участок за стеной мечети Таксим, где стоял этот трамвайчик. Не депо, не ангар, а именно сетчатая изгородь. Смотрелось как в зоопарке держат зверей.



Ретро-трамвай стал символом Стамбула, точно так же как Голубая мечеть, Девичья башня или Башня Галата. Запустили его 29 декабря 1990 года. Протяженность линии составляет 1,6 км. Она проходит по улице Истикляль от площади Таксим до станции метро под названием «Тюнель» в районе Каракёй. Трамвай стал ходить по Истикляль вскоре после того, как улицу объявили пешеходной зоной. Прежде трамвай ходил по этой улице до 1961 года. Сами стамбульцы называют трамвай «ностальжик» («nostaljık tramvay»). Пока мы гуляли по Истикляль, то трамвайчик нам встретился несколько раз. Так что вот подборка его изображений в разных местах этого бульвара.









Следующая достопримечательность, которая находится практически в самом начале Истикляль если идти от площади Таксим - ресторан Бурака Оздемира (BURAK Özdemir). Не все знают его имя и фамилию, но его улыбающуюся физиономию в интернете не видел только слепой. Небольшие (от 30 секунд до минуты) ролики, где Бурак молча, но с неизменной улыбкой, ваяет очередной свой шедевр, забили весь Ютуб и Вконтакте.



К сожалению самого Бурака в ресторане не было — оказалось, что его забрали на службу в армию. Да, это не шутка. Он уехал на военные сборы. Зато его полноразмерная фотокопия находилась на входе. Пришлось фотографироваться не с живым Бураком, а его фанерной имитацией.





В ста с небольших метрах от ресторана Бурака, в небольшом переулке Мис (Mis Sokak 20А) с правой стороны от Истикляль находится бар «Распутин». Не смотря на то, что цены немного выше чем в соседних барах, посетители хвалят его за качество обслуживания и очень хорошее пиво. Тем, кому по душе сей напиток, навязывать не буду, но вдруг вам понравится.





Если вернуться обратно из переулка на бульвар и пройти еще около сотни метров, то с правой стороны будет Музей восковых фигур мадам Тюссо (Madame Tussauds Istanbul). Он открылся в Стамбуле в 2016 году и является уже 23 по счету в мире. Экспозиция основывалась на опросах местного населения, какие бы они хотели видеть восковые фигуры в музее. Среди представленных там исторических персонажей есть такие личности как звезды кино, музыки, спорта и политики. Само собой есть фигуры Ататюрка и султана Сулеймана.
https://turktrip.ru/stambul/razvlecheniya/muzey-madam-tyusso





Вообще Истикляль архитектурой окружающих ее зданий больше напоминает любой европейский город, нежели что-то восточное. Если убрать вывески на турецком языке, то не всякий сможет опознать по фотографии какой город изображен на ней.





Особую изюминку в облик Истикляль вносят сохранившиеся до наших дней здания, построенные в период с 18-го по начало 20-го века. Украшенные барельефами, лепниной, резными балконами. Что еще больше придает сходства с европейскими городами. Впрочем в этом нет ничего удивительного — если районы по ту сторону Золотого рога (Фатих, Султанахмет, Баязид) традиционно были заселены турецким населением, то бывшая византийская Пера (это современный район Бейоглу, включающий в себя Каракёй, Галату, Истикляль, Таксим и Кабаташ) была излюбленным местом жительства выходцев из Европы. И пошло это еще со времен греков и византийцев.















Из всего многообразия таких старинных домов хотел бы обратить внимание на это здание. Называется оно - Цветочный пассаж (тур. Çiçek Pasajı). На месте нынешнего Цветочного пассажа ранее располагался театр братьев Наум, который серьёзно пострадал во время пожара в 1870 году. Театр часто посещали султаны Абдул-Азиз и Абдул-Хамид II Кстати именно в этом театре опера Джузеппе Верди «Трубадур» была поставлена раньше чем в оперных театрах Парижа. После пожара в 1870 году театр был выкуплен местным греческим банкиром Христаки Зографосом. На его месте в 1876 году было построено нынешнее здание Цветочного пассажа по проекту архитектора Клеантиса Занноса, носившее в первые годы своего существования название Cité de Péra или Hristaki Pasajı (Пассаж Христаки). Первым винным баром, открытым в Цветочном пассаже, стал Yorgo'nun Meyhanesi. В 1908 году великий визирь Мехмед Саид-паша перкупил это здание, которое стало называться Sait Paşa Pasajı (Пассаж Саид-паши). После русской революции 1917 года многие обедневшие русские дворянки торговали цветами в этом пассаже. К 1940-м годам здание было в основном занято цветочными магазинами, что и дало ему нынешнее турецкое название Цветочный пассаж. После реставрации здания в 1988 году Цветочный пассаж представляет собой крытую галерею с рядами исторических кафе, винных баров и ресторанов.



Как и в Москве на Арбате, так и на Истикляль в Стамбуле вовсю развита торговля разными редкостями и антиквариатом. Любой желающий, при наличии нужной суммы денег, может приобрести старинные книги, карты, драгоценности и т.д. Главное — не забыть (и не потерять) чек, а так же все сертификаты. Иначе при вывозе могут случиться ненужные проблемы на таможне.





Мечетей к тому времени мы уже посмотрели столько, что когда в поле нашего зрения попал христианский храм, пройти мимо мы просто не смогли. Находится он за изгибом «бумеранга» Истикляль, то есть чуть дальше площади Галатасарай (Galata Saray – Дворец Галаты). Вообще вдоль всей улицы Истикляль находится много христианских церквей и храмов. Но так как эта часть города была заселена выходцами из Европы, то большинство этих храмов католические, баптистские и протестантские. Православных церквей в этой части города мало. Основная часть православных святынь находится все же в византийской части города — в нынешнем районе Фатих.



Данный храм имеет название Церкви Святого Антония (Антуана) Падуанского. Францисканцы начали селиться в Стамбуле в 1221 году, а уже в 1230 ими была построена первая церковь-часовня. Здание трижды горело в 1639, 1660 и 1696 гг. Последний пожар был самый разрушительный – каменное строение чудом уцелело, однако, по настоянию султана Мустафы II (1695-1703 г.г.), было переделано в мечеть. Итальянской общине понадобилось несколько лет, чтобы построить новую церковь. Она открыла свои двери для прихожан в 1724 году. Храм получил имя Святого Антуана Падуанского. В 1788 году часовня была перестроена из камня, но сильно пострадала в 1831 году во время большого пожара в Пере. 1904 год стал плачевным для старинного здания – его снесли в угоду прокладки трамвайных рельсов. Турецкое правительство выделило участок неподалёку и в 1906 году началось строительство новой церкви. 15 февраля 1912 года считается днём рождения современного храма Сан Антуан. В роли архитектора выступил талантливый Джулио Монджери. Община прихожан данной церкви - самая большая католическая община в городе.
https://feska.site/istanbul/hram-antuana-paduanskogo.html

Внутреннее убранство церкви стандартное для католических храмов — высокие своды, красивый алтарь, статуи христианских святых, росписи, свечи и т. д.









Во дворе храма находится статуя самого Антония и множество информационных стендов, рассказывающих историю данной церкви и конкретно самого святого Антония Падуанского, чье имя она носит. Такого количества стендов я раньше нигде не видел, хотя бывал и в католических храмах и монастырях. Здесь я даю только три фото, но их там больше десятка. Вся информация на стендах представлена на 4-х языках: английском, турецком, итальянском и арабском. Почему нет французского варианта я не знаю, хотя именно итальянцы и французы были первыми и основными прихожанами. Возможно, что сейчас в наше время, количество французских прихожан стало незначительным.









Вход во двор церкви оформлен в виде арки, переброшенной между двумя зданиями, которые ограничивают двор с двух сторон. Эти два здания тоже принадлежат общие храма. Кстати — в этих боковых зданиях находятся гостиничные номера и все деньги, которые зарабатываются на сдаче номеров в аренду, идут на нужды храма.





Также на улице располагаются генеральные консульства некоторых европейских стран: России, Франции, Греции, Нидерландов, Испании,Швеции и Великобритании.







Если сама Истикляль представляет собой сплошные сосредоточение брендовых магазинов и крупных ресторанов с толпами народа, то примыкающие к ней боковые (перпендикулярные) улочки и перекрестки, более тихие и спокойные. Здесь тоже много различных магазинчиков, но уже менее известных марок, много магазинов продающих предметы искусства (виниловые пластинки, картины и т. д.). И само собой — очень много небольших кафе и пивных баров. Мы свернули на одну из таких улочек и пошли искать Галатскую башню, купол которой виднелся над крышами домов.







Идти пришлось недолго, и вот между домов показалась она — Галатская башня.



Из Вики: Гала́тская башня (тур. Galata Kulesi) является одним из символов города. Когда-то на месте башни стоял маяк, построенный в VI в. После того как генуэзцы захватили этот район у византийцев, и основали здесь свою колонию, в 1341 году они начали возводить вокруг неё оборонительные стены. В 1348—1349 годах на вершине холма генуэзцами была построена башня. Тогда они назвали её «Христова башня» и служила она своеобразным ориентиром для мореплавателей и торговцев. Своё нынешнее имя башня получила во времена Османской империи. Султан Мехмед Завоеватель уменьшил высоту башни на 6,8 метра, удалив купол. В период правления султана Мурада III (1574—1595) башня использовалась как обсерватория. В 1791 году башня реконструируется, её высота составляет 45 м. Реконструкция 1832 года затронула верхнюю часть: появилась смотровая площадка. Дежуривший на ней круглосуточный караул следил за возникновением в части города, расположенной на северном берегу Золотого Рога, очагов пожаров и беспорядков. В 1875 году башня приобрела близкий к современному вид. В 1964—1967 годах башня была реставрирована, был перестроен купол конической формы. Позже в башню встроили лифт. Высота башни 67 метров, диаметр — 9 метров, высота над уровнем моря — 140 метров.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F





Летом 2020 года башня была передана от местного муниципалитета в Министерство туризма Турции и закрыта на реставрацию. Поэтому, когда мы пришли к ней в начале сентября, то работы по реконструкции еще продолжались и внутрь башни никого не пускали. Поэтому нам пришлось ограничиться лишь осмотром и фотографированием снаружи. Хотя желание взобраться на нее было очень большое. Башню для туристов открыли 9 октября 2020 года, уже после нашего отъезда из Стамбула. Сейчас она сменила свой статус с развлекательного заведения на полноценный музей.



Что мне очень понравилось в Стамбуле, так это информационная поддержка. Возле всех значимых с исторической точки зрения сооружений, находятся вот такие столбики в форме мини-обелисков, на которых на двух языках (турецком и английском) есть краткие пояснения про различные сооружения. Очень полезная штука если вы самостоятельно без гида гуляете по городу. Не нужно даже знать языка — достаточно просто запустить гугл-переводчик на смартфоне и навести камеру на текст. Пусть коряво, но смысл будет понятен. Лишь бы интернет был подключен. Помимо таких столбиков, местами встречаются и полноценные информационные стенды, как я рассказывал выше. Тут тоже поможет обычный смартфон с интернетом для понимания написанного.







В сериале «Великолепный век — Империя Кёсем» есть забавный эпизод, связанный с данной башней. Местный изобретатель по имени Хеза́рфен Ахме́т Челеби́ (тур. Hezârfen Ahmed Çelebi; 1609 — 1640) в 1632 году перелетел через Босфор на самодельных крыльях. Сначала, Хезарфен восемь или девять раз пробовал летать над районом Окмейданы на сконструированном им аппарате в форме орлиных крыльев. Наконец, после долгих приготовлений и многочисленных испытаний, в 1632 году Хезарфен спрыгнул с вершины Галатской башни (на тот момент высота её составляла 55 м). Он перелетел через пролив Босфор и приземлился на площади Доганджилар в Ускюдаре, азиатской части города, без каких-либо травм. Таким образом, он пролетел около 3,5 км. Весть об этом событии сразу облетела всю Османскую империю. Вскоре султан Мурад IV, наблюдавший за полётом учёного из своего дворца на мысе Сарайбурну, пригласил Хезарфена к себе и наградил его кошельком золота. Однако вскоре религиозные лидеры и советники султана заставили его изменить своё решение: видя решительность и бесстрашие Хезарфена, Мурад посчитал опасным держать такого человека в столице империи. После этого учёный был сослан в Алжир, где тот умер в возрасте 31 года. Единственным подтверждением этому является краткая запись знаменитого путешественника Эвлии Челеби, который был другом изобретателя и оставил для потомков в своих трудах запись об этом поступке. И если история не выдумка Эвлии Челеби, то тогда Хазафрена Ахмета Челеби нужно считать первым авиатором в истории (Икара в счет не берем — он явно мифологический персонаж). Чертежей крыльев не сохранилось, но можно предположить, что это было что-то типа современных дельтапланов.



В праздники башню подсвечивают в соответствии с нужным событием. (фото из сети)





Рядом с башней находится Фонтан Берекетзаде (Bereketzade Çeşmesi). Изначально он был построен рядом с мечетью Берекетзаде (Bereketzade Ali Efendi Camii), которая являлась первой мечетью в районе Таксим после завоевания Стамбула султаном Мехметом Фатихом. В комплекс мечети так же входили медресе (исламская школа) и этот фонтан. Ходили слухи, что имелся секретный подземный ход от Галатской башни к минарету мечети и оттуда вниз к старой гавани Каракёй, где может пройти только один человек. Со временем фонтан разрушался. И тогда в 1732 году дефтердар (главный казначей) Мехмет Эфенди по указу валиде-султан Салихи-султан (мать султана Махмута I) взяля за его реконструкцию. В 1845 году уже другой казначей по имени Азми Кемаль так же по указу уже другой валиде-султан Безм-И-Алим (мать султана Абдул-Меджида) провел очередную реконструкцию. В 1910 году фонтан пережил третью реконструкцию и ремонт. А в 1940-ых года мечеть была разрушена, а ее территория была превращена в парковку, что очень странно для турков, которые трепетно относятся с своей истории. Тем более, что речь шла о самой первой мечети Таксима. Странно... В 1957-1958 годах фонтан, то единственное, что сохранилось от комплекса мечети, перенесли сюда к Галатской башне. Затем турки одумались и в 1990 году решили восстановить мечеть Берекетзаде Али Эфенди по старым чертежам в первоначальном виде, но уже в другом месте. Новая мечеть находится немного южнее первоначального места, недалеко от бывшего британского военно-морского госпиталя. Конечно, она новострой, но дает понимание как выглядела та старая мечеть.
https://www.google.ru/maps/@41.0249338,28.974234,3a,75y,347.38h,103.56t/data=!3m7!1e1!3m5!1sixpsuB1ZpAtAkM1Da55ogg!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DixpsuB1ZpAtAkM1Da55ogg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.revgeo_and_fetch.gps%26thumb%3D2%26w%3D96%26h%3D64%26yaw%3D301.76324%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=ru&authuser=0





Сейчас сделаю небольшое отступление. Я уже писал выше, что на улице Истикляль мы были два раза. В первый раз от башни Галата мы спустились вниз по каким-то узким улочкам и оказались, сами того не ведая, у одной из местных достопримечательностей — Лестницы Камондо (Kamondo Stairs). В отличии от большинства лестниц на холме, имеющих стандартный дизайн, Камондо выполнена в форме изгибающих линий, напоминающих гитару. Может именно поэтому данную лестницу облюбовали местные музыканты, которые часто тут собираются и играют.





Ну а сейчас вернемся назад к башне, и пройдем другой дорогой, по которой мы шли во второй раз. Дальше мы свернули на улицу Boğazkesen, и пошли в сторону побережья Босфора. Уже в самом окончании Богазкесен, перед самым выходом в район Топхане, заметили очередное красивое здание. Оказалось, что в нем расположился недавно открытый торговый центр Vitruta Karaköy. На верхних этажах здания находятся 14 квартир, которые сдаются в аренду.





Сам этот квартал (микрорайон и часть района Бейоглу) называется Топхане (Tophane). Свое название район получил от находившегося здесь «Пушечного двора» (TOP по турецки пушка, а HANE означает двор) или, говоря современным языком - арсенала. Склон от Галаты в сторону Топхане именуется «Склон Дефтердар». Напомню, что слово «дефтердар» в переводе с турецкого означает казначея. Так называли министров финансов Османской империи. Во времена султана Сулеймана и его потомков до 17 века казначейство (министерство финансов) находилось в районе старого султанского дворца Топкапы (сейчас там музей). А вот после переезда султанской семьи в новый дворец Долмабахче, следом переехало и казначейство, чье здание находилось на этом склоне и дало ему свое название. Спустившись по «склону Дефтердар» вниз, мы оказались по улице Кемералти (Kemeralti Cadesi), и направились в сторону порта Кабаташа и одноименной станции трамвая, намереваясь на нем вернутся в отель. Дойдя до того места, где улица Кемералти незаметно превращается в улицу Meclis-i Mebusan Cadesi. Мы увидели тут на побережье Босфора еще одну достопримечательность этого квартала — Мечеть Кылыч-Али Паши (Kılıçali Paşa Camii). Иногда её именуют просто «Мечеть Топхане» (по названию данного района).



Если быть точнее, то это не просто мечеть, а целый комплекс, включающий, помимо мечети, еще и исламскую школу (медресе), бани (хамам) и мавзолей самого Кылыч Али-паши. Комплекс Кылыча Али-паши был построен знаменитыми зодчим Мимаром Синаном в 1580 году. Самому Синану к тому времени было почти 80 лет. Кстати, фактически напротив этого комплекса, на той стороне улицы, находится Архитектурный Университет имени Мимара Синана (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-İ Amire Kültür Ve Sanat Merkezi). Мечеть строилась как уменьшенная копия знаменитой Айя-Софии, поэтому в своей конструкции имеет много схожих элементов.





Заказчик строительства, тот самый Кылыч Али-паша, тоже довольно примечательная личность. Родился в 1519 году в одной из деревень Калабрии, состоящей в то время в составе Неаполитанского королевства. Будучи коренным итальянцем он получил при рождении имя Джовани Галени. Однако, во время одно из набегов турецких пиратов во главе с самим Барбароссой (о нем я рассказывал раньше) в 1536 году Джовани попал в плен. Через некоторое время Джовани принял ислам, получил новое имя Улуч Али и поступил на службу во флот Барбароссы. Он быстро пошел по карьерной лестнице, так как его достоинства были вовремя замечены и оценены османскими султанами. Сначала его назначили капитаном корабля, а уже в 1565 году он стал пашой завоеванного Триполи, а 1568 году бейлербеем (губернатором) Алжира. Неплохой рост для бывшего раба. Впрочем тогда многие имели такую возможность — никто особо не смотрел на родство и богатство, а больше ценили знания и умения. За одно из морских сражений он получил к своему имени прозвище Кылыч (по турецки — сабля). А с 1571 года его назначили адмиралом морского флота Османской империи, в которой он находился целых 16 лет до самой смерти в 1587 году. По тогдашней традиции все адмиралы и паши строили мечети. Кылыч Али-паша, тоже решил не отходить от традиций и попросил место у султана Мурада III, для того, чтобы воздвигнуть мечеть на свои средства. Султан ответил ему шуткой: «Ты теперь хозяин морей, вот и строй ее в море». Кылыч Али-паша раздосадован, но делать нечего — против султана не пойдешь. Встретившись с известным архитектором Синаном, рассказывает ему о том, что хочет построить мечеть на море.
Позже султан скажет, что он просто хотел пошутить, и дает разрешение строить мечеть в любом месте, где пожелает сам паша. Но Кылыч Али Паша отличался упрямством, и решил выполнить первое приказание султана, несмотря на то, что пришлось проделать много работы, поднимая уровень почвы. Были привезены десятки тонн земли, создан искусственный полуостров, на котором и построили мечеть.













Мы прогулялись по внутреннему двору комплекса, но в саму мечеть не заходили. Так же на тот момент о самом Кылыч Али-паше я ничего не знал, поэтому и гробницу адмирала тоже не посещали.



Кстати небольшой лайфхак — если вам вдруг внезапно захотелось в туалет, то знайте, что в любой мечети во дворе есть туалеты, куда пускают всех желающих бесплатно. Иногда можно увидеть небольшой ящик для пожертвований около входа в туалет. Но опускать туда деньги — дело исключительно добровольное.



Прежде чем перейти к следующей достопримечательности Топханы, расположенной рядом с мечетью Кылыч Али-паши, сначала несколько слов о воде, которая у турок считается даром Аллаха. Согласно исламским традициям, вода не может быть чьей-то собственностью. Набожные турки стараются, чтобы недостатка в ней не испытывали ни люди, ни животные. Поэтому иногда перед дверями частных домов или у входа в мечеть можно увидеть какой-нибудь сосуд с водой для бродячих кошек и собак (видел это собственными глазами). Для людей в Стамбуле сооружались многочисленные фонтаны для питья и омовений, особенно возле мечетей или мест торговли, где наибольшее скопление людей. Кстати, несмотря на то, что все фонтаны в Стамбуле персонализированы, то есть имеют имя того, кто его соорудил или оплатил сооружение, ни на одном из фонтанов вы не найдете надпись с этим именем. Это считалось позорным - турок не должен хвалиться своими добрыми делами. Одна из местных поговорок гласит: «Делая добро, бросай его в море, но так, чтобы и рыбы того не видели. Тогда Аллах благословит тебя». Все тексты, которыми украшены фонтаны, являются цитатами из Корана или стихами восточных поэтов, призывающие к любви к ближнему.

Сразу за мечетью Кылыча Али-паши в Топхане находится один из лучших в Стамбуле фонтанов - Tophane Çeşmesi, который был возведен в 1732 г. при султане Махмуде I. В старые времена тут находился рынок и пристань Топхане — самое шумное место Перы. Именно тут собирались торговцы всех национальностей — турки, греки, неаполитанцы, французы, венецианцы, арабы и персы. Здесь можно было нанять лодку (каик), чтоб переправиться в Султанахмет или Уксюдар. Если в Каракёе побережье было облюбовано в основном рыбаками, то эту пристань, можно назвать грузо-пассажирской, хотя и рыбаков тут тоже хватало.





Фонтан представляет собой четырехугольное здание в архитектурном стиле «османское рококо» с далеко выдающимся карнизом, над которым возвышается балюстрада. Стены фонтана усыпаны арабесками, изречениями из Корана и поэтическими строками турецких, персидских и арабских авторов, в числе которых надпись, принадлежащая поэту Нахифи и выполненная в стиле арабской каллиграфии. Фонтан был воздвигнут по проекту придворного архитектора Кайсерили Мехмед-аги. Его внешний облик схож с фонтаном Ахмеда III во дворце Топкапы (1729) и фонтаном Ахмеда III в Ускударе (1729). Он украшен орнаментом, демонстрирующим переход от классицизма к стилю рококо. Ниши фонтана и стрельчатые арки выполнены в османском стиле, карниз же - в стиле барокко. В 2006 году была проведена реконструкция и очистка фонтана. В результате, фонтан вновь заработал в качестве источника питьевой воды. Именно во время этой реконструкции фонтан украшен 23-каратной золотой фольгой.





Фонтан пережил две значительные реконструкции. Первая была произведена в 1837 году, в результате которой крыша строения была полностью изменена: из плоской она приобрела форму террасы. Во время второй (в 1956-1957 годах) реконструкции крыше и карнизам вернули оригинальные формы, как было изображено на старинных гравюрах.



В нише фонтана спал какой-то бродяга. Судя по всему, никакого дискомфорта от мраморных стен и дна, он не испытывал. Никто из посетителей мечети его из фонтана не гнал. Спит? Ну и пусть спит.



Вокруг фонтана разбит небольшой парк, окруженный по периметру стендами с копиями старинных фотографий, рассказывающих о истории данного места.



Сразу за фонтаном Топхане находится небольшой одноименный парк, в конце которого, в тени деревьев, притаился павильон (дворец) с таким же наименованием - (тур. Tophane Kasri). Он являлся летней резиденцией султана, где тот принимал знатных гостей, которые приезжали для изучения и осмотра производства военного снаряжения. Также на набережной проходили учения по использованию отлитых пушек, и стрельба из них. В один из дней что-то пошло не так, и одну из пушек разорвало на берегу. От взрыва начался большой пожар, который уничтожил полностью первое здание летнего дворца, построенного ещё в 1537 году во времена султана Сулеймана Великолепного. Тот дворец, который сейчас можно увидеть, был возведён в 1850 году под руководством султана Абдул-Меджида I и архитектора из Великобритании – Уильяма Д. Смита. Из-за скромных размеров здания, использовалось оно в основном летом, за что и получило название – летний дворец Топхане. Но на момент нашего посещения, здание выглядело немного заброшенным и каким-то «уставшим».





На противоположной стороне улице, практически напротив летнего дворца находится то самое здание арсенала или «Пушечного двора» (Tophane), которое дало свое название всему этому кварталу. Первые мастерские, где стали лить пушки и ядра к ним, появились еще во времена султана Мехмета Завоевателя, который отлично понимал значение артиллерии для боеспособности армии. Только благодаря пушкам он, собственно, и смог захватить Стамбул у византийцев. Во времена султана Сулеймана Великолепного старые мастерские были разрушены, и на их месте построено новое здание оружейного двора. Через полторы сотни лет в 1742 году здание попытались отремонтировать, но потом решили его снести полностью и отстроить заново. Что и сделали через год в 1743 году во время правления султана Махмуда I. В 1803 году здание вновь отремонтировали, и именно в этом виде здание дожило до наших дней. В 1843 году открылся новый литейный завод в Зейтинбурну, а в Топхане производство было остановлено. Сейчас здесь размещается воинская часть, и вход в мастерские Топхане закрыт для посторонних.







Буквально в 70-ти метрах от летнего дворца и арсенала находится еще одна мечеть - Nusretiye Camii. Её постройка напрямую связана с окончанием эпохи янычар в Османской империи. В своих предыдущих рассказах я неоднократно упоминал, что янычарский корпус, обладая реальной силой, часто поднимал мятежи. Эти мятежи прямо или косвенно послужили причиной свержения султанов и османских чиновников, а так же их казни. Бороться с янычарами пробовали многие султаны, но удалось это лишь султану Махмуду II. В 1826 году янычары, недовольные военной реформой, подняли очередной мятеж. Этот мятеж был впервые в истории жестко подавлен верными султану войсками, плюс в этом активно помогали местные жители, так же уставшие от наглости янычар. В результате боев и последующей резни практически все янычары были убиты, казармы их сожжены. В это время на берегу Босфора строилась с 1822 года очередная мечеть. Её строительство закончилось как раз к тому времени, когда янычарский корпус был полностью уничтожен. По приказу султана Махмуда II в честь триумфа над янычарами мечеть назвали Нусритие (Nusretiye – победная). Кстати, архитектором мечети был армянский зодчий Крикор Бальян. Он был первым из династии архитекторов Бальянов. Именно его потомки затем строили дворец Долмабахче и другие здания Стамбула.









Напротив Nusretiye Camii на другой стороне улицы находятся руины византийские построек. Когда-то тут был один из дворцов богатого византийского вельможи. Однако до нашего времени кроме развалин ничего не дошло. Разрушение происходит и сейчас, и чтоб хоть как то сохранить то, что осталось, власти пытаются укрепить склон холма.







Лестницы наверх в сторону Галаты и Истикляль художественно оформлены, что придает им более веселый вид.





Прошли мимо фонтана Zevki Kadın Çeşmesi. Данный фонтан был построен по желанию Зевки Кадин, третьей наложницы султана Османа III. Строительство началось в 1755 году. Контролировал и оплачивал постройку, недавно назначенный на пост великого везиря, Силахдар Бийиклы Али-паша (Silahdar Bıyıklı Ali Paşa). Однако пробыл он нас своем посту всего 63 дня – его обвинили в коррупции и взяточничестве, после чего султан отдал приказ о его аресте и казни. Стройка фонтана к тому времени еще не закончилась. Пришлось наложнице Зевки Кадин достраивать фонтан из своих средств. Это здание позже использовалось в качестве отдела искусств турецкой Академии изящных искусств имени Мимара Синана. В 1953 здание фонтана было передано Верховному Совету древностей и памятников недвижимости.





Еще несколько минут и мы, сев на трамвай на станции Кабаташ, ехали в сторону своего отеля в Султанахмет.



Продолжение следует…

Стамбул 2020. Бешикташ и Таксим

После посещения дворца Долмабахче пришло время пройтись по его окрестностям и близлежащим районам — Бешикташ, Кабаташ, Таксим и Каракёй. Скажу честно, что на осмотр этих районов мы потратили два дня, при этом в некоторых местах побывали дважды (например площадь Таксим и улица Истикляь), но в этом рассказе я постараюсь объединить эти два дня в одно путешествие в двух частях. Я художник — я так вижу.

Итак, мы вышли из Долмабахче и направились в сторону порта Бешикташ. Наш путь лежал вдоль северной стены дворца Долмабахче по улице с таким же названием. Основной целью было посещение Морского музея, который находится рядом с портом Бешикташа. Расстояние небольшое, всего около одного километра или 15 минут ходьбы.

Мы прошли мимо Музея изобразительного искусства Resim Müzesi (Milli Saraylar), который находится по соседству (через забор) от дворца. Заходить не стали, так как планы были большие, а времени мало.



Еще через несколько минут ходьбы мы наконец подошли к цели нашего похода — Морскому музею (Deniz Müzesi Sanat Galerisi).



У входа красовались корабельные винты, якоря и пушки.





У-у-ух, сейчас поглядим, что там внутри. Я примерно представлял экспозицию музея, так как видел картинки в интернете. Собственно из-за этих картинок и появилось желание увидеть все воочию. Возле дверей музея стояла еще пара русскоговорящих туристов. Дверь в музей была заперта, а приклеенный листок формата А4 гласил, что из-за пандемии музей временно не работает. Ну как так то? Более посещаемые (а значит риск заражения выше) места типа того же Топкапы, Долмабахче и Айя-Софии работают, а тут нет. Как мне кажется, дело вообще не вриске заражения, а в желании сэкономить. Туристов в этом сезоне и так мало, не хватает даже на самые главные достопримечательности, а прибыль от малопосещаемых мест просто бы не окупила бы содержание штата таких музеев.

Делать нечего, поэтому мы пошли смотреть прилегающие к морскому музею территории. Как оказалось, что посмотреть рядом есть на что — весь музей по окружности просто уставлен различными артиллерийскими орудиями разных эпох. От древних пушек и мортир средних веков до орудий Первой и Второй мировых войн.



















То, что для нас было диковинкой, то для местного населения — повседневной обыденностью. Поэтому некоторые турки использовали пушки как скамейки.







Пушек настолько много, что некоторым места не хватило, и они лежали вдоль берега как какие-то ненужные бревна.



Чтоб оценить масштаб моего разочарования от факта невозможности посетить музей внутри, несколько фото из сети об экспонатах музея.







В паре сотен метров от Морского музея находится порт Бешикташа. Здание морского вокзала построено в традиционном турецком стиле с нависающими козырьками крыш и отделано изразцами. Хотя в этой части Стамбула практически не сохранилось зданий в таком стиле.







Между портом и Морским музеем находится просторный сквер - «Парк Барбароссы», с памятником этому самому Барбароссе. Памятник выполнен в форме носа корабля, на котором изображены фигуры самого Барбароссы и двух моряков по бокам. Постамент памятника украшен барельефами, изображающими отдельные эпизоды из жизни этого мореплавателя. Он не был обычным пиратом, а состоял на службе своего султана, то есть был корсаром, таким же как знаменитый Френсис Дрейк на службе у королевы Великобритании.













Историческая справка: Барбаро́сса II Хызы́р Хайредди́н-паша́, также известен как Хызыр-реис. (1475 — 1546) — османский корсар, флотоводец и вельможа. Командуя корсарским флотом, стал правителем Алжира, а затем адмиралом Османской империи. Прозвище «Барбаросса» означает «рыжебородый». Он происходил из семьи мореплавателей — его отец Якуб-ага и старший брат Аруджа командовали небольшой флотилией и осуществляли пиратские набеги на различные населенные пункты в Средиземном море. Унаследовав после гибели старшего брата, Аруджа Барбароссы I, крупную флотилию в несколько тысяч человек, Хызыр-реис в 1518 году провозгласил себя султаном Барбароссой II и признал верховную власть Османской империи. Он продолжил дело старшего брата, продолжив захваты новых земель. Султан Сулейман I назначил его капудан-пашой (главнокомандующим всего своего флота) и бейлербеем (губернатором) Северной Африки. Так как Турция в это время заключила негласный союз с Францией, воины Барбароссы вели боевые действия против флота Священной Римской империи. Император Карла V направил в 1538 году против Барбароссы мощный флот под командованием адмирала Андреа Дориа. Объединённый альянс флота, состоявший из Венецианской Республики, Республики Генуя, военных кораблей Папского государства и пиратов ордена св. Иоанна насчитывал 157 кораблей и 60 тыс. солдат. Это была самая большая флотилия, какой история ещё не знала. Османский флот состоял из 122 галер и 22 тыс. солдат. 28 сентября 1538 г. во время битвы при Превезе Хайреддин Барбаросса полностью разбил флотилию противника, а адмирал Андреа Дориа бежал с поля боя. В 1538-1540 годах Барбаросса продолжал успешно действовать у берегов Ионического и Адриатического морей, за что получил от султана почетный титул Хайр-эд-Дин (Хранитель веры).
Сам Хайреддин Барбаросса прожил последние годы в Стамбуле, где и умер в своём дворце над Босфором. Капудан-паша Османской империи был похоронен в воздвигнутой им же мечети. В течение длительного времени каждый османский корабль, выходивший из залива Золотой Рог, отдавал салют перед его мавзолеем.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0

В сериале «Великолепный век» адмирала Барбароссу тоже показали, хотя и всего в нескольких эпизодах. Зато много серий было посвящено дочери Барбароссы — Михринисе. Создатели сериала решили заметить ей Румейсу, реально существовавшую наложницу (жену) шехзаде Мустафы, которого приказ казнить султан Сулейман I.





Мавзолей Хызыр-реиса Барбароссы примыкает к парку его имени с северо-восточной стороны. По соседстве с мавзолеем (тюрбе) находится небольшое кладбище, где захоронены некоторые сподвижники славного морехода и корсара.





Через дорогу от Парка Барбароссы находится небольшая мечеть имени Синана Паши (тур. Sinan Paşa Camii). Эта мечеть, можно сказать, тоже связана с морской тематикой - строительство мечети заказал капудан-паша (адмирал османского флота), а также брат великого визиря Рустема-паши, Синан-паша (также известен как Синанудди́н Юсу́ф-паша́). Архитектором был назначен знаменитый Мимар Синан. Строительство велось в период с 1550 по 1555 годы. Синан-паша был назначен на должность адмирала в 1550 году. В это же время своё возвышение начал и другой знаменитый мореплаватель Тургут-реис. Вместе они провели несколько успешных кампаний в Северной Африке. В 1551 году Тургут-реис захватил Триполи и заметно поднялся в глазах султана Сулеймана. Несмотря на то, что и султан и другие капитаны считали Тургута более успешным моряком, Синан оставался в должности капудана-паши до самой смерти. Когда в 1553 году умер Синан-паша, мечеть еще строилась. Поэтому Синан-паша был похоронен в мечети Михримах Султан в Ускюдаре. Напомню, что дочка султана Сулеймана I Михримах-султан была женой Рустема-паши, то есть брата Синана-паши. Несмотря на наличие двух дочерей и сына, Синан-паша завещал своё состояние Михримах Султан. Вот такой интересный факт. Видимо он был очень дружен с женой брата….





На этом осмотр данной части Бешикташа мы закончили, и сев на автобус под номером DT2, за десять минут доехали до площади Таксим.



Площадь очень большая и просторная, хотя все окружающие ее кварталы плотно застроены. Свою определенную известность в мире она получила, когда на ней начались протесты 28 мая 2013 года, а затем охватили также другие районы Стамбула и другие города Турции. Несколько сот человек, в том числе экологи, общественные деятели и депутаты, выступили против вырубки деревьев в парке Гези, расположенном на площади. Этот парк — единственный «зелёный островок» в районе. Проект переоборудования площади включал в себя создание пешеходной зоны, торгово-развлекательных центров и подземных транспортных развязок. Выполнение проекта было связано с коммерческими структурами, имеющими отношение к правящей партии (ничего не напоминает из современной российской истории?). Внутренней стороной протеста послужило недовольство светской части общества авторитарным исламистским правительством. Затем к протестам подключилась молодежь — поблизости находится университет, и студенты решили принять участие в защите парка. Протесты и стычки с полицией продолжались почти три месяца (с конца мая по август). В ходе столкновений с полицией погибли 4 человека и около 8 тыс. получили ранения. Парк отстоять вроде удалось — мы его посмотрели (о нем чуть ниже). Но полиция и сейчас настороже — повсюду вокруг площади много полицейских, кругом стоят барьеры, а на горке рядом с парком мы видели несколько броневиков и больших автобусов-автозаков.







В центре площади стоит памятник Ататюрку, точнее «Монумент Республика». Но не совсем обычный, каких сотни по всей Турции (как у нас в недавнем прошлом памятники Ленину). Этот памятник, как бы сказать, «двухсторонний». С одной стороны Ататюрк со своими сторонниками идет свергать османский султанат, а с противоположной стороны тот же Ататюрк выступает в роли победителя, окруженный сподвижниками и помощниками. То есть один памятник символизирует одновременно и армию-освободительницу и установление республики. Высота памятника около 12 метров. Воздвигнут он в 1928 году по проекту итальянского архитектора Пьетро Каноника.







Интересный факт — два человека по левую руку от Ататюрка вовсе не турецкие революционеры. Отнюдь. Это два военных советника из Советской России, которые были направлены Лениным в помощь Ататюрку. Один из них на переднем плане это знаменитый Климент Ворошилов. Тот самый соратник Вождя Народов и Нарком обороны. А вот того, что стоит сзади иногда путают с Михаилом Фрунзе. Но это не Фрунзе, а малоизвестный даже у нас в России Семён Иванович Аралов, уполномоченный представитель РСФСР в Турции. В то же время личность была примечательная, но неоднозначная. Он был одним из первых руководителей внешней разведки молодой Советской Республики. В то же время ходили слухи о его причастности к организации убийства Щорса и терроре отдельных семей военных специалистов. Постепенно Аралова отодвинули с высших постов на самые низшие ступени. Именно эта опала, возможно, спасла ему жизнь во время репрессий 1937-1938 годов. Еще один интересный факт из его жизни — в 1941 году Аралов записался добровольцем на фронт. А было ему тогда уже 60 лет. Понятно, что в атаки он не ходил, а служил в интендантской должности, но за свои заслуги был удостоен ордена Отечественной войны 1-й степени и прошел всю войну до победного 45-го. По сути памятник на площади Таксим — это единственный памятник Аралову в мире. Так как даже в России ему памятников не ставили. Вообще появление скульптур Ворошилова и Аралова рядом с собой на монументе — пожелание самого Ататюрка в знак благодарности за политическую, военную и финансовую помощь, оказанную Советской Россией в1923 году.
Подробно про этот факт написано тут http://history.gorod.tomsk.ru/index-1481125197.php и тут
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87







С западной стороны площади Таксим находится большая и красивая мечеть, которая так и называется «Мечеть Таксим» (Taksim Camii). По сути она открылась только в этом 2020 году. Хотя, судя по строительным лесам, работы окончательно не закончены и все еще продолжаются. Высота всего сооружения – 30,3 метра, из которых 20,7 метра отведены на основное здание, а 9,6 метра — на купол. На цокольном этаже расположен конференц-зал и другие помещения. Под зданием мечети подразумевается строительство паркинга на 180 автомобилей.

Идея строительства мечети на площади Таксим в истории впервые возникла в 1968 году. По проекту разрешение на строительство было получено в 1977 году. Однако в результате решения Государственного совета в 1983 году этот проект был отменен. Поскольку район Бейоглу (и его часть Таксим) является историческим районом, то в 1993 году ему был присвоен статус «Городская охраняемая территория», поэтому ничего здесь строить не разрешалось. В 2011 году этот вопрос стал предметом судебного разбирательства и разрешение было получено. В том же 2011 году был разработан проект, соответствующий исторической структуре этого места, и было решено построить мечеть. Строительство новой мечети началось в 2017 году и продолжается до нынешнего времени.







Печально известный Парк Гези, послуживший причиной массовых волнений в 2013 году, располагается с северо-восточной стороны площади. Лично по мне — малоинтересное и пустынное место, которое облюбовали бомжи. Пока мы его осматривали, то обнаружили минимум пять «лёжек» мигрантов — на газонах, на скамейках, под деревьями. Был даже какой-то недонудист в трусах, что странно для исламского города. Тем не менее борьба за этот парк между горожанами и властями чуть не поставила Турцию на грань гражданской войны. Вот такое дело.







Поняв, что смотреть в парке особо нечего, мы направились в сторону знаменитой улицы Истикляль (Istiklal Cadesi), турецкого аналога нашего Арбата, которая берет свое начало с юго-западной стороны площади. На фото ниже она с правой стороны от кафе с надписью Kebab Dunyasi.









Прямо по курсу тоже очень известное и популярное среди туристов кафе под названием Pehlivan, в заднем дворе которого находится христианский храм - Церковь Святой Троицы (Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi). Это кафе получило свою известность за сравнительно дешевую и вкусную еду. Тут же по соседству находится еще одно известное место — забегаловка Çılgın Dürüm, где готовят, так называемые, «мокрые бургеры», но об этом будет отдельная статья, посвященная турецкой кухне.







Для справки: на площади Таксим мы были два раза. В первый раз мы поднимались на нее путем поездки на фуникулере . Это такое мини-метро, состоящее из двух станций – одна внизу у порта Кабаташ, а вторая вверху на площади Таксим.



А пока же, мы вступили на улицу Истикляль, но об этом в следующей части.





Продолжение следует...

Стамбул 2020 - Султанский дворец Долмабахче

После просмотра старого султанского дворца Топкапы, не посмотреть новый султанский дворец Долмабахче (Dolmabahçe Sarayı), было бы «не комильфо».

Сказано — сделано. Сев на остановке «Султанахмет» на трамвай Т1, мы проехали на нем до конечной остановки «Кабаташ». От Кабаташа до Долмабахче примерно десять минут ходьбы вдоль побережья Босфора.



Прошли мимо мечети Долмабахче, которая имеет название Bezmialem Valide Sultan Cami. Мечеть начали строить в 1853 году по приказу матери султана Абдул-Меджида - Безмиалем Султан. Архитектором мечети был Карапет Бальян из династии турецких архитекторов Бальян. Мечеть была завершена в 1855 году уже после смерти Безмиалем-султан. Мечеть построена в стилях ампир и барокко. Отличительной чертой мечети стали большие арочные окна. Мечеть имеет один купол и два минарета. Так как мечеть являлась частью дворцового комплекса Долмабахче, то в ней была предусмотрена молитвенная ложа для султана (максура). Внутрь мечети мы не пошли, ограничившись несколькими фото снаружи.









Напротив мечети, на той стороне дороги находился фонтан Hacı Mehmet Emin Ağa. Напомню, что в Турции фонтанами называется не только декоративные сооружения, но и обычные источники воды для населения. Сам фонтан был построен во времена правления султана Махмуда I по указу аги сипахов (командующего конницей) Мехметом Эмин-агой в 1741 году, а соседнее прямоугольное здание гробницы (можно разглядеть надгробия) было пристроено позже в 1756 году.





Первое, что бросается в глаза, когда подходишь ко дворцу, это Часовая башня (Saat kulesi). Она, как и мечеть, является частью дворцового комплекса, но так же находится за пределами ограждений дворца. Как и весь дворец (о чем позже), башня выполнена в стиле необарокко. Нет той строгости, привычной для турецкой архитектуры до 18 века. Башня была построена в 1895 году при султане Абдул-Хамиде II и украшена его тугрой (печатью-подписью). Высота здания – 27 метров. Архитектор – Саркис Бальян. Циферблаты часов (со всех четырех сторон) были изготовлены во Франции





Насмотревшись на башню, мы пошли дальше и подошли к так называемым «Воротам Сокровищ» (они же Hazine Kapisi). Вообще у дворца несколько ворот с разных сторон, но туристов пускают только через эти. Именно тут находятся кассы. Билеты бывают как с посещением гарема, так и без него. Мы взяли с гаремом за 120 лир с человека, итого 240 лир на двоих. Нам повезло — ранее экскурсии по дворцу и гарему проводили только для организованных групп. Те туристы, которые приходили по одному или вдвоём, должны были подождать, чтоб набралась группа, которую затем сопровождал гид. Но для таких групп, экскурсии проводились только на английском и на турецком языке. Сейчас таких ограничений нет — берешь у охраны аудогид на нужном языке и вперед. Мы так и сделали. Очень удобно — в аудиогид встроен датчик, который отслеживает метки, размещенные возле всех значимых мест дворца, и при приближении к такой метке начинает рассказ именно об этой части Долмабахче.



Сами «Ворота сокровищ» выглядят очень впечатляюще — искусная резьба и барельефы украшают их снизу до верху. Над аркой ворот красуется уже привычная султанская тугра Абдул-Меджида. Под ней арабской вязью стихотворение поэта Зивера, выполненное придворным каллиграфом Казаскером Мустафой Иззет Эфенди в 1855/1856 гг. По краям ворот — такие же башни с резьбой и лепниной. Любоваться и разглядывать можно долго, но нужно было идти во дворец.















Даже умывальник у ворот выполнен в едином стиле — красиво, дорого и богато.



Немного об истории дворца Долмабахче: в переводе с турецкого языка название «Dolmabahçe» переводится как «насыпной сад». Дело в том, что до 17 века на этом участке побережья Босфора пролив стал мелеть, а затем превратился в болото. Во времена султана Ахмета I (того самого из «Империи Кёсем») участок осушили и засыпали песком. На образовавшемся участке возвели деревянный дворец Бешикташ - Beşiktaş Sahil Sarayi (дворец Бешикташ на побережье), но простоял он недолго и разрушился. В 19 веке 31-ый султан Османской империи — Абдул-Меджид I после посещения Европы был очарован архитектурой Парижа и Версаля, что привело его к идее построить дворец, который бы не уступал бы роскошью и убранству лучшим дворцам Европы. Его раздражали скучные средневековые интерьеры Топкапы. Сначала Абдул-Меджид I попытался немного разнообразить Топкапы, и приказал построить в четвертом дворе павильон в европейском стиле (я писал про него в рассказе про Топкапы). Но территория старого дворца не позволяла построить новый дворец — она и так была сильно застроена. Тогда и вспомнили про тот участок, где находился развалившийся дворец Бешикташ. Именно здесь на насыпях в 1842 году началось строительство Долмабахче. Строительством дворца руководил архитектор армянского происхождения по имени Карапет Бальян, а помогал ему его сын Нигогос Бальян. Постройка нового дворца со всеми окружающими сооружениями заняла 11 лет. Но это того стоило. Уникальность этого сооружения заключается в том, что оно выстроено в совершенно не характерном для турецкой архитектуры стиле. Долмабахче не имеет конкретного единого архитектурного стиля. В его структуре смешались различные школы - французское барокко, немецкий рококо, британский неоклассицизм и итальянский ренессанс. Протяженность дворцового комплекса по побережью составляет 600 метров. Площадь помещений дворца равна 45 тысячам кв. метров, а общая площадь всей территории Долмабахче со всеми постройками составляет 110 тысяч кв. метров. В отделке дворца использовались ценные виды мрамора, египетский алебастр и порфирий из Пергамона. Помещения украшены большим количеством ковров, произведенных на Императорской фабрикой Хереке. Здесь также представлены 150-летние ковры из медвежьей шкур, подаренные турецкому султану российским императором Николаем I. С самого начала оборудование дворца осуществляло самые высокие технические стандарты. Газовое освещение и водонагреватели были импортированы из Великобритании, тогда как дворцы в континентальной Европе все еще не обладали такими новинками. Позже были установлены электричество, система центрального отопления и лифт. Дворец Долмабахче оставался действующим дворцом османских султанов вплоть до распада империи и начала правления первого президента новообразованной Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Ататюрк использовал комплекс в качестве своей резиденции в Стамбуле: здесь президент жил, тут принимал иностранных гостей и проводил государственные мероприятия. В стенах дворца Ататюрк и скончался в 1938 году. С 1949 по 1952 года во дворце провели реставрационные работы, после чего Долмабахче был преобразован в музей и открыл свои двери всем желающим.



После такого вступления пора и начать осмотр дворцового комплекса. Первое, что видит посетитель за «Воротами сокровищ» это большой парк с фонтаном посредине. На этот раз фонтан самый настоящий, именно такой, каким в нашем понимании он и должен быть, а не домик с кранами для питья воды. По центру фонтана и по окружности его украшают скульптурные изображения птиц (гуси или лебеди).









Справа от фонтана, если смотреть в сторону здания дворца, за кованным забором плещутся воды Босфора. Курсируют кораблики и летают чайки. Приятное место для прогулок. Наверняка султаны любили здесь гулять. А теперь гуляем мы.





Сам дворец вытянут вдоль побережья и имеет множество входов/выходов, как парадных так и служебных. Осмотр дворца начинается со входа в торце здания со стороны вышеупомянутого парка. Крыльцо украшено огромными вазами по краям и кованными светильниками. Как мне кажется, именно этот вход чаще всего использовался обитателями дворца, так как основные ворота («Ворота сокровищ» и «Ворота султана») находятся в этой части территории комплекса.



Фотографировать внутри дворца запрещено. Повсюду висят запрещающие таблички. Охранники бдят, но не очень сильно. Поэтому часть помещений мне все же удалось заснять, однако качество некоторых фотографий оставляет желать лучшего. Увы, но уж как получилось. Почему такой запрет — мне неизвестно. Это же не военный объект. Хотя примерно лет десять назад съемка была разрешена, но за отдельную плату — 6 лир за фотосъемку и 15 лир за видеосъемку. Я бы без проблем заплатил, но сейчас даже не предлагают. Поэтому некоторые фото будут из сети, но основная часть все-таки сделаны мной лично.

Все основные здания дворца (Selamlik, Muayede Salonu, Haremlik) соединены между собой коридорами и лестницами и смотрятся как единое целое, хотя и разделены по своему назначению. Всего в дворце более 300 различных комнат и помещений. Обзор начинается с селамлика. Selamlik или sélamlique считался мужской частью османского дворца и местом для встречи гостей (selam в переводе обозначает приветствие, а суфикс lik обозначает место).
Нам очень повезло, что из-за пандемии Ковида-19 туристов в Стамбуле было очень мало. Обычно (судя по фотографиям прошлых лет) посетителей очень много, и иногда некоторым группам приходилось ждать своей очереди, пока не выйдут предыдущие группы. Но в этот год было все проще — ни очередей, ни шума и гама.



Селамлик Долмабахче, который еще называют Мабейн-и Хюмаюн (Mabeyn-i Humayun) состоит из комнаты секретариата, вестибюля и выставочного зала, местом, где происходили самые важные государственные дела. Именно эта часть дворца отличается своим великолепием и красотой. Сразу после входа очень находится большой холл (Салон Медхала), из которого наверх ведет, так называемая, Хрустальная лестница. Она имеет форму двойной подковы и сделана из латуни, хрусталя марки «баккара» и красного дерева. Вторая комната после зала Медхаль справа - это Комната секретариата или Холл Клерков, также называемой Плиточной комнатой. На левой стене этой комнаты висит самая большая картина в коллекции дворца работы итальянского художника Стефано Усси под названием «Процессия Сюрри» (Surre Procession (1887). Слово «Сюрри» означало караван, который во время священного месяца Рамадан отправлялся в Мекку, собирая по пути пожертвования для мусульман.





На втором этаже, помимо второстепенных помещений, находятся два больших зала. Первый это Зал Сюфера (Sufer - посол) — место, где иностранные послы ожидали аудиенции с султаном. Пол здесь застелен иранским ковром площадью 88 кв.метров. Зал Суфера и все маленькие комнаты вокруг него использовались для приема и развлечения иностранных гостей и чиновников. Это один из самых эффектно оформленных залов дворца Долмабахче.



Помимо этих залов, в селамлике находятся Красная Комната (Kirmizi Salonu), где султан вел конфиденциальные «с глазу на глаз» встречи с иностранными посланниками. Так же в этой части дворца находятся библиотека, небольшая дворцовая мечеть, учебные комнаты, а также султанский хамам (баня), украшенный египетским алебастром.











Центральная часть дворца именуется Muayede Salonu (Церемониальный зал). Данный зал разбит архитектурно на два уровня. Нижний уровень имеет вход в сад и называется Selamlik Binek Salonu. Прямо над ним находится «Зал, выходящий на две стороны» (салон Зульвечейн), получивший такое название оттого, что его окна выходят на задний сад на севере и Босфор на юге. В этом зале площадью около 2000 квадратных метров могло одновременно находиться до 2500 человек. Купол зала имеет высоту 36 метров и поддерживается 56 колоннами. Особого внимания заслуживает красивейшая люстра из чешского хрусталя с ее изумительными шестьюдесятью «ветвями». Ходили слухи, что данная люстра была подарена королевой Великобритании (и поэтому ее иногда называют английской люстрой), но в последствии в 2006 году нашлись чеки, подтверждающие, что всю стоимость люстры оплатил сам султан. Она украшена 664 лампами и весит 4,5 тонны. Это самая большая хрустальная люстра в мире. Плюс вдоль стен установлены напольные светильники, изготовленные из мрамора и чешского хрусталя. У дальней стены по центру можно разглядеть султанский трон.







Разглядывать это великолепие можно было долго, но нужно было идти дальше и мы спустились вниз. Хотя из этой части дворца и можно было пройти в гарем, но этими дверями ранее пользовались лишь султаны, а сейчас сотрудники музея-дворца. Мы ни к той, ни к другой категории не относились, поэтому пошли искать вход в гарем для туристов.

Выйдя с южной стороны Muayede Salonu, мы оказались фактически у ограды, которая отделяла территорию комплекса от Босфора. Раньше напротив этого крыльца дворца была султанская пристань, куда причаливали суда иностранных послов, и находилась стоянка личных кораблей и лодок самого султана. Сейчас ничего этого уже нет. Хотя кованные ворота, ведущие к пристани вполне еще сохранились.





Вид на дворец со стороны моря, где раньше была пристань.



Снаружи эта часть дворца выполнена в том же архитектурном стиле «барокко», украшена резными элементами, колоннами и т.д.









Мы обошли здание вокруг и с тыльной стороны нашли вход в гарем Долмабахче. Кстати, тыльная сторона дворца в районе гарема вовсе не такая нарядная, как фронтальная — стены покрыты штукатуркой и окрашены в кремовый цвет, нет никаких украшений в виде лепнины или колонн. Как будто какой-то «дом культуры», а не часть султанского дворца.





Правильно называть эту часть дворца не «гарем», а «гаремлик» (Haremlik). Так как под словом «гарем» принято понимать самих обитателей — жен и наложниц султана, детей, служанок и евнухов. А суффикс lik обозначает место (помещение). То есть «гаремлик» - место, где проживает женская часть султанской семьи (гарема). Но у нас привычно называть одним и тем же словом (гарем) и обитателей, и их комнаты.



Впервые в истории султанских дворцов помещения селамлика (мужской части) были построены под одной крышей с помещениями гаремлика (женской части дворца). Интерьеры женских апартаментов выглядят значительно скромнее, чем залы и кабинеты мужской половины. Впрочем, сказать, что гаремлик выглядит скучно и уныло — это кривить душой. Обстановка помещений украшена роскошными коврами, дорогими произведениями искусства, вазами, люстрами, картинами и гравюрами. И это понятно - ведь в стенах гаремлика проходила личная жизнь султана и его семьи.



















Во дворце выставлена коллекция из 202 картин маслом. Изюминкой коллекции являются 23 картины Ивана Айвазовского, которые он создал в качестве придворного художника во время своего пребывания в Стамбуле. В середине 19 века султан Абдул-Азиз заказал известному маринисту картины, изображающие морские просторы Босфора. В награду за выполнение данного заказа Айвазовский получил драгоценный Орден Османа – высшую турецкую награду!







Помимо картин Айвазовского в коллекцию дворца вошли также картины Гюстава Буланже, Жан-Леона Жерома, Эжена Фроментина, Станислава Члебовски, Феликса Зиема, Карла Джозефа Кувассега, Фаусто Зонаро, Тео ван Райсельберге и Александра Сандора Свободы. В художественном музее Дворца Долмабахче (это отдельное здание по соседству с дворцом) также есть картины турецких художников, таких как Осман Хамди Бей, Халил Паша и Осман Нури Паша. Но мы в тот музей не ходили.

Часть комнат для гигиены так же доступны для осмотра. Все скромно, хотя и в мраморе.









Отдельно хотелось сказать о первом президенте Турецкой республике - Мустафе Кемале Ататюрке. После революции 1918-1923 годов, когда султана и его семью изгнали из Турции, данный дворец стал официальной резиденцией Ататюрка. Здесь он жил и работал. Так как у него болели ноги, то специально для него здесь построили лифт между этажами. Тут же он и скончался в 9:05 утра 10 ноября 1938 года, в спальне, расположенной в бывшей гаремной зоне дворца. Часы за пределами его комнаты настроены на правильное стамбульское время, но часы в комнате, в которой он умер, все еще указывают на 9:05. На кровати, на которой скончался Ататюрк, лежит одеяло в виде турецкого флага.



В гаремлике тоже есть несколько больших залов — Розовый (Pembe), Голубой (Mavi) и Желтый (Sari). Они хоть и не такие торжественные, как Зал послов или Зал церемоний в селамлике, но тоже богато украшены. Тут султаны собирались со своим многочисленным семейством, пока их не выгнали из дворца. Розовый был закреплен за матерью султана — то есть валиде-султан, а Голубой и Желтый предназначался для жен султана.





На этом мы завершили осмотр гаремлика. Понятно, что во всех помещениях этой части дворца мы не были, но даже осмотр того, что доступен туристу, позволяет сложиться общему впечатлению о жизни и быте султанской семьи. Вышли из гаремлика мы через ту же дверь, что и заходили. В этом дворе с северной стороны есть так называемые «Ворота гарема». Именно через них султанские жены выезжали по делам в город. Сейчас они заперты и ими не пользуются. Вся эта часть двора огорожена огромной каменной стеной. Оно и понятно — запретная зона для посторонних мужчин (харам или харем в переводе с персидского означает «запрет»).



Мы пошли дальше, огибая здание дворца с тыльной стороны. Так мы вышли в очередной двор, называемый Kusluk Bahcesi – Утренний сад. Территориально он находится как раз за центральной частью дворца - Muayede Salonu. По центру находится красивый фонтан, в котором плавают живые лебеди.











За фонтаном, в отдельно стоящем здании, у северной стороны этого двора находится Музей часов (Saat Musesi). Фотографировать здесь тоже запрещено. Но если в самом дворце и гаремлике втихаря можно было сделать несколько снимков (охрана не успевала за всеми проследить), то тут оказалась «печаль-беда». Народу в музее помимо нас было очень мало. Повторилась ситуация как в Музее оружия в Топкапы — охранник следовал за нами по пятам (а больше то и не за кем) и строго наблюдал. Поэтому следующие пара фото — из сети от более удачливых туристов. https://blogtravel.by/dvorec-dolmabaxche-stambul-foto/
Часов в музее очень много — большие и маленькие, напольные и настольные, очень богато украшенные. Много позолоты, резьбы по дереву и камню в отделке.





Тут же по соседству находится Птичий двор (птичник) — много павлинов, цесарок, гуси-утки, попугаи и какие-то мелкие певчие птички типа соловьев.





А в углу этого двора находится Хрустальный павильон (мы туда не ходили). Вроде как там находится оранжерея.



Тут же у восточной стены находится странное захоронение. Любые могилы на территории дворцов выглядят, мягко говоря, странно. Судя по надписи на табличке [Hicri 800 (1397)] датируется оно 800 годом от Хиджры (то есть от времени переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину). Это такой особый порядок исламского календаря. По Грегорианскому календарю это 1397 год. Судя по той же табличке там захоронен Ходжа Ахмет Турани. Никакой информации в русскоязычном сегменте о данном захоронении я не нашел. Пришлось рыть турецкие источники и переводить гуглом. Надеюсь, что удалось составить примерную картину (часть информации получена в сети, а часть логически следовала из нее, то есть додумана мной). Ходжа Ахмет Турани был исламским священником в османском войске 14 века. В правление султана Баязида I во время второй осады Стамбула (1394-1402) Ахмет Турани был убит и похоронен рядом с местом своей гибели. По мере роста Стамбула к 19 веку эта местность из окраин превратилось в часть города. Находится оно поблизости от дворца Долмабахче к северу от него (41°02'27.3"N 28°59'57.3"E - 41.040918, 28.999240). Сейчас там мечеть имени того самого Ахмеда Турани. После постройки дворца Долмабахче однажды ночью султану Абдул-Маджиду приснился сон, в котором он увидел Ахмеда Турани, который обратился к нему с просьбой: « мой султан, мне очень скучно здесь на протяжении многих лет, спасите меня отсюда". После этого Абдул-Маджид приказал перезахоронить этого исламского священника. Ели я ошибся в своих выводах, основанных на неправильном переводе турецких текстов — поправьте меня.





Следующий двор-сад, который находится с тыльной стороны селамлика, отгорожен от Утреннего сада каменной стеной. Таким образом с задней части дворца находятся три раздельных зоны-сада: двор-сад за корпусом гарема, Утренний сад за корпусом Церемониального зала (Muayede Salonu) и третий за селамликом. Первые два сада, по всей видимости, были предназначены только для султана и членов его семьи, поэтому и огорожены стеной. А вот сад селамлика был открыт для доступа всем гостям дворца. Видимо поэтому здание селамлика с этой стороны тоже украшено, как и фронтальная часть, в отличии от простых оштукатуренных стен тыльной стороны гаремлика.









Тут так же есть фонтан, много газонов и цветников. Плюс к этому — на газонах установлены скульптуры львиного семейства.





С северной стороны Парка селамлика находятся вторые торжественные ворота — Ворота султана. Структурно внешне они схожи с «Воротами сокровищ», но если приглядеться, то все элементы разные по отделке. Если «Воротами сокровищ» пользовались гости султана, то этими, как следует из названия, пользовался сам султан.











На этом наш поход по дворцу Долмабахче был завершен. Краткий итог — если сравнивать два султанских дворца - Топкапы и Долмабахче, то безусловно последний выигрывает. И по роскоши, и по архитектуре. Помещения Долмабахче (в том числе гаремлик) наполнены различными предметами интерьера (мебель, камины, посуда, светильники, картины и т. д.), поэтому смотрятся более «живыми», чем скучные и пустые средневековые интерьеры Топкапы. Нам реально повезло, что в момент посещения Долмабахче туристов было очень мало. Это позволило нам осматривать все без лишней суеты. Впечатление было подпорчено только запретом на фото и видеосъемку внутри отдельных помещений.
Я не буду утверждать, что Долмабахче красивее и роскошнее французского Версаля или российского Петергофа, но если вы приехали в Стамбул, то посетить его стоит. ИМХО.



Продолжение следует...

Стамбул 2020 - Дворец Ибрагима-паши (Паргалы)

Рассказывая о Стамбуле времен султана Сулеймана, нельзя не упомянуть о очень важной персоне того времени – Паргалы Ибрагиме-паше, который известен так же как Френк Ибрагим-паша («Западный человек Ибрагим-паша», потому-что любил все европейское — кушал за столом при помощи столовых приборов, имел коллекцию живописи и скульптур, которые привез из военных походов и получал в дар от западных послов и купцов, хотя ислам запрещает изображение людей), Макбул Ибрагим-паша («Фаворит султана Ибрагим-паша» - тут все понятно насчет прозвища), который позже сменился на Мактул Ибрагим-пашу («Казненный Ибрагим-паша» - а тут тем более понятно) .



Родился будущий полководец и великий везирь в греческом городке Парга (отсюда его прозвище Паргалы) в 1493 году в семье рыбака. Это была территория, которой тогда управляли венецианцы (как и другими нынешними греческими землями, Родосом например).
Где-то между 1499 и 1502 годами он был захвачен в плен во время набега пиратов на Паргу, которые продали его в рабство бейлербею (губернатору) Боснии Искендеру-паше. Там мальчика насильно обратили в ислам и дали ему имя Ибрагим. Мальчик показал себя очень способным, и его отдали учится в местное медресе (исламскую школу). Впервые он встретил Сулеймана (пока еще шехзаде, а не султана) примерно в 1514 году когда жил в имении Искендер-паши недалеко от Эдирне. Молодой грек понравился Сулейману своей образованностью, и Искандер-паша подарил раба наследнику престола. С этого времени и началась их дружба – обычного раба-грека и сына султана (напоминает историю Петра Первого и Меньшикова). Через шесть лет после их знакомства (в 1520 г.) отец Сулеймана султан Селим Явуз скончался, и шехзаде Сулейман стал султаном Сулейманом. Само собой, что молодой султан взял с собой во дворец и своего друга Ибрагима. Так началась карьера бывшего раба в Османской империи. Сначала Сулейман назначил Ибрагима на должность хранителя дворцовых покоев, что-то типа начальника личной гвардии султана, который отвечал за безопасность дворца, султана и всей его семьи. При этом Ибрагим получил к своему имени приставку «паша» и стал входить в совет Дивана ( правительство Османской империи).



В 1523 году великий везирь Пири Мехмед-паша, который был назначен на эту должность в 1518 году еще отцом Сулеймана, по состоянию здоровья попросил об отставке. Султан Сулейман принял отставку у старого паши, и предложил занять, освободившуюся должность, Ибрагиму.

Паргалы Ибрагим-паша успел себя зарекомендовать как хороший полководец. Вместе с султаном Сулейманом Ибрагим-паша принимал участие во всех военных походах. В 1521 году войска Сулеймана взяли сильную крепость Шабац на Дунае и осадили Белград. Белград сопротивлялся до последнего; когда от гарнизона осталось 400 человек, крепость сдалась, оставшихся в живых турки уничтожили. В 1522 году Сулейман высадил большое войско на Родос, 25 декабря главная цитадель рыцарей-иоаннитов капитулировала. Хотя турки понесли огромные потери, Родос и близлежащие острова стали владениями османов. В 1524 году губернатор Египта Хайн Ахмед-паша объявил себя независимым от Османской империи. Ибрагим-паша подавил бунт в Египте и казнил наместника. Так же он в звании сераскира командовал армией Османской империи во время Мохачского сражения 1526 года, осады Вены 1529 года и Персидского похода 1534—1535 гг.



Но не только военными успехами прославился Ибрагим-паша. Он неплохо проявил себя и как дипломат, и как хозяйственник-управленец. На дипломатическом фронте работа Ибрагима-паши с западным христианством имела полный успех. Изображая себя «реальной силой Османской империи», Ибрагим использовал различные тактики для заключения выгодных сделок с лидерами католических держав. Венецианские дипломаты даже называли его «Ибрагим Великолепным», сравнивая его с Сулейманом Великолепным. В 1533 году он убедил Карла V превратить Венгрию в вассальное государство Османской империи. В 1535 году он заключил очень важное соглашение с королем Франции Франциском I, которое дало Франции благоприятные торговые права в пределах Османской империи в обмен на совместные действия против Габсбургов. Это соглашение заложило основу для совместных франко-османских военно-морских маневров , включая размещение османского флота на юге Франции (в Тулоне ) зимой 1543–1544 годов. Буквально за несколько дней до своей казни, Ибрагим-паша составил проект договора, согласованный с французским послом Жаном де Ла Форе, благодаря которому на всю Османскую империю распростронялись привилегии, полученные Францией в Египте от мамлюков до 1518 года.

Хотя Ибрагим-паша давно обратился в ислам, он сохранил некоторые связи со своими корнями, даже привез своих родственников к себе в столицу Османской империи, где они также приняли ислам. Его отец взял имя Юсуф и присоединился к османской элите, став губернатором Эпира. А его родной брат занял высокий пост на флоте империи.

А вот о семейной жизни Паргалы Ибрагима-паши достоверных сведений не так много и они противоречивы. По одной из версий Ибрагим-паша был женат на Мухсине Хатун, внучке того самого Искендер-паши, у которого он был в свое время рабом. По другой версии следовало, что его женой была Хатидже Султан, родная сестра султана Сулеймана. Впрочем убедительных доказательств обоих версий немного. Но в сериале «Великолепный век» показана именно эта версия, где Ибрагим и сестра Сулеймана становятся супругами. Свадьба произошла в 1524 году, когда Ибрагим-паша уже целый год как занимал пост великого везиря и был достойным претендентом на роль султанского зятя.



Султан Сулейман Кануни подарил молодоженам дворец, расположенный на площади Ипподрома, неподалеку от Айя-Софии и Топкапы. После казни Ибрагима-паши дворец был резиденцией последующих великих визирей. В дальнейшем в нём располагались посольство, швейные мастерские, военный оркестр и даже тюрьма. В 1938 году здание передано для создания Музея турецкого и исламского искусства. Так как данный дворец не единожды был показан в сериале, то его посещение было у нас в планах изначально. А знакомство с экспонатами музея в залах дворца стало дополнительным бонусом.





Находится дворец Ибрагима-паши, как уже сказано, на Ипподромной площади. Основное здание, хоть и претерпело многочисленные перестроения и реконструкции, в общих чертах сохранило свои черты. Конечно внутри здания многие перегородки были снесены, залы расширены. Многие старые помещения дворца перестали существовать. Понять, где, например, была спальня или кухня, а где кабинет визиря — сейчас невозможно.

Я пытался найти старый план дворца, но увы в интернете его нет. Возможно где-то в архивах Стамбула и есть, но не все документы доступны для широкого доступа. В фойе музея есть примерный план дворца, но он малоинформативен, так как не содержит никаких пояснений где и какие помещения, каково их назначение. Для осмотра доступны только два этажа левого крыла здания. Правое крыло было передано управлению кадастров (о чем я писал в первых частях, рассказывая о достопримечательностях Султанахмета) и сейчас недоступно для посещения туристов.





Вход во дворец (музей) платный — 50 турецких лир, это около 500 российских рублей. На входе охрана и турникет с металлодетектором. Из-за пандемии проверяли температуру у посетителей. Тут же были санитайзеры для дезинфекции рук. Обязательно ношение маски, как впрочем и везде на тот период в Турции.



Пройдя через фойе, и находящийся тут же обязательный магазин сувениров, мы поднялись по лестнице в углу и оказались во внутреннем дворе дворца. Большая часть двора покрыта плиткой, лишь вдоль одной стены имеется участок с зеленью и насаждениями. В центральной части двора находится застекленный участок, сквозь который видно подвальное помещение (но о нём чуть позже). Тут же в углу столики мини-кафе (мороженое и напитки).







Поднявшись по внешней лестнице на второй ярус, можно разглядеть за внешним периметром Голубую мечеть и Египетский обелиск.





Экспозиции музея разбиты по тематике — одни показывают сцены из турецкой жизни (местного купца, зажиточных турков на отдыхе, девушку за рукоделием, исламского проповедника)









Собрана большая коллекция предметов обихода — посуда, ткацкие станки, принадлежности для письма и гигиены. Здесь на фото лишь небольшая часть экспонатов, а их там реально очень много.















Отдельная экспозиция посвящена женщинам — их одежде, обуви и конечно украшениям. Как простым, так и из драгоценных металлов (серебра и золота).

















Нельзя было пройти мимо экспозиции, рассказывающей (и показывающей) о турецком театре теневых кукол — карагёз.
Из БСЭ: КАРАГЁЗ - турецкий народный теневой театр кукол.

Назван по имени его главного героя. Возник в конце XV - начале XVI веков. Существует цеховая организация карагёзчиков (так называемый эснаф), во главе которой стоит староста (кяхья). В труппу, как правило, входит не менее шести человек: хозяин (уста), его помощник (чырак), певцы и музыканты (ярдак), а также реквизиторы, носильщики и другие. Представления обычно устраиваются в кофейнях, в частных домах на церемонии обрезания мальчиков, на базарных площадях и т.п.

В период расцвета Карагёза (XVIII век) спектакли игрались только в месяц Рамадан по ночам, когда мусульнане могут приступать к трапезе. Существовало 28 сюжетов по числу дней Рамадана. Перед экраном (айна) из шёлка или батиста располагается небольшой ансамбль из двух-трёх музыкантов, играющих на трещотке (зил), флейте (камуш), барабанах (дайрэ). Спектакль ведёт один кукольник (карагёзджи), управляющий теневыми фигурами и озвучивающий всех персонажей. Фигурки (тесвиры) размером 25-30 см изготавливаются из выделанной верблюжьей кожи, раскрашиваются красной и зелёной краской. Куклы управляются короткими тростями. Карагёз - тип завистливого и простодушного турка, который любит поспорить, потешиться над окружающими; он остроумен и находчив, но в драках бывает побит. Обычно изображается с чёрной бородой, в колпаке, говорит простонародным языком (в отличие от другого основного персонажа - Хадживата, олицетворяющего спесь и бахвальство, щеголяющего выражениями, смысл которых не всегда понимает). Помимо Карагёза и Хадживата в представлениях участвуют крестьяне, дама, дервиш, а также Араб, Армянин, Грек, Француз, Еврей и другие. В основе спектакля - комические диалоги Карагёза и Хадживата (Карагёз говорит басом, Хадживат гнусавит) и потасовки между ними. Интрига заключается в желании друзей обмануть друг друга, что им поочерёдно удаётся. Схожий с Карагёзом теневой театр и персонажи существуют и в греческой народной культуре. Сюжет греческого «Карагёзиса» аналогичен турецкому, но в спектаклях действуют и персонажи греческой истории, мифологии, фольклора.








Затем несколько раздельных помещений посвящены отдельным временным отрезкам турецкой истории — от древних хеттов и римлян с греками до Аюбидов и сельджуков.













Довольно впечатляющая коллекция древних книг расположилась в соседних помещениях бывшего дворца. От простых внешне до богато украшенных и иллюстрированных.













Очень понравилась резьба по дереву и камню. Сколько труда и усидчивости нужно, чтоб не напортачить и не загубить неосторожным движением изделие. Невольно испытываешь уважение к древним мастерам.











Несколько залов музея посвящены знаменитым турецким коврам. Их там очень много. Отличаются они и по времени изготовления, и по технике, и по орнаментам. Турция многонациональная страна, как и Россия, поэтому в разных населенных пунктах были свои техники изготовления таких изделий и соответственно рисунки и орнаменты, присущие той или иной народности. Помимо непосредственно тюркских народностей, на данной территории проживали (и проживают) персы (нынешние иранцы), сирийцы, армяне, греки, курды и многие другие национальности. Ковры востока Турции будут отличаться о ковров юга или западного побережья.

















В одном из залов с коврами сохранилась большая кованная дверь. Куда она вела - я понятия не имею, но оформлена она была довольно интересно. Это, конечно, не резьба по дереву или камню, но тоже кропотливая работа, требующая мастерства.





Не менее богато представлена в музее различная посуда разных эпох и техник изготовления — от обычной невзрачной керамики до фарфора и изделий из металла.









В центре одного из залов за стеклом хранятся древние свитки с указами султанов и визирей, украшенные печатями и туграми (подписями) правителей. Жаль, что нет подробностей о том, что написано в этих свитках. До 30-х годов двадцатого века турецкого алфавита не существовало как такового, и вся переиска (и фоициальная, и частная) велась на арабском.







Закончив осмотр всех доступных экспозиций, мы спустились в подвал и оказались в том самом помещении, которое видели через стекло во центре двора дворца. Там в подвале сохранились элементы того самого ипподрома, на месте которого сейчас расположена площадь и данный дворец.









Имеются таблички, рассказывающие на турецком и английском об истории этого ипподрома. Краткий перевод этих пояснительных табличек: Ипподром имел U-образную форму. Длина 429 метров, ширина 119 метров (так написано на табличке, но на рисунке на этой же табличке указаны другие размеры). Полукруглый край назывался «Сфедон». На противоположном краю (карсересе) имелись большие ворота, позволяющие одновременно въезжать 12-ти колесницам. Над воротами находились бронзовые статуи лошадей, которые были вывезены венецианцами и сейчас находятся на площади Сан-Марко.



Ипподром вмещал одновременно около 30 тысяч зрителей. Центр ипподрома разделяла стена шириной 2 метра и высотой 3-4 метра, как разделительная полоса. Хотя ипподром был построен в античный дохристианский период, но скачки там продолжались вплоть до 1261 года.



Рассказав о возвышении бывшего раба Ибрагима до высокого чина великого везирия и зятя султана Паргалы Ибрагима-паши, фактически второго человека в Османском государстве, пришло время рассказать и его падении.

По мере того, как его власть и богатство росли, росло и его высокомерие, и он стал вести себя так, как если бы он был первым в стране человеком, а не султан. Он реально обладал властью, сравнимой с султаном, причем получил эту власть от самого Сулеймана. Султан издал за своей подписью указ, гласивший, что слово и приказ Ибрагима-паши равен и обязателен к исполнению, как если бы это слово или приказ поступил от самого султана. Осознавая, какие риски могут последовать от его действий, Ибрагим-паша сделал, как ему наверно казалось, гениальный ход, который должен был его обезопасить — он попросил у султана отставки и вернул ему печать великого везиря. При этом он заявил, что беспокоится за свою жизнь, что султан может казнить его за некоторые решения и поступки. И данный ход Ибрагима действительно частично оправдался — султан Сулейман настолько доверял своему давнему другу, что дал письменную клятву о том, что НИКОГДА и ни при каких обстоятельствах не лишит жизни Ибрагима до смерти самого султана (это ключевой момент, который впоследствии сыграл свою роль в судьбе Ибрагима).


«И тут Остапа понесло»… Точнее Ибрагима. Во время Персидского похода (1534-1535 г.г.) он присвоил себе прозвище «Султан Сераскир» (Султан Главнокомандующий). Как опытный военачальник, Ибрагим-паша мечтал завоевать для себя персидскую империю Сефевидов. Он думал, что после окончания кампании сможет казнить шаха Тахмаспа и занять его трон. Такое желание Ибрагима-паши было оскорблением для султана Сулеймана, который хоть и ценил этого грека, но отнюдь не считал его равным себе, и достойным занимать равнозначный пост. Так же во время этого же похода Ибрагим добился казни главного казначея Искандера Челеби, который по сути был невиновен. Это сильно расстроило султана, который не мог простить казнь невиновного чиновника.


Масло в огонь подливала жена Сулеймана — Хюррем-султан. Главной ошибкой Ибрагима-паши было то, что в борьбе за будущий престол среди наследников он открыто поддерживал Махидевран и ее сына Мустафу. Впрочем это было объяснимо – Мустафу Ибрагим знал с самого рождения, когда еще сам Сулейман не был султаном. Сам же Ибрагим не скрывал и прямо заявлял Хюррем-султан, что предпочитает видеть на престоле шехзаде Мустафу, старшего сына Сулеймана. А это означало неминуемую казнь по «Закону Фатиха» для всех сыновей Хюррем. Чего она допустить не могла. Поэтому и настраивала Сулеймана против Ибрагима, тем более, что последний, уверенный в своей безопасности, об осторожности не думал, и вел себя вызывающе. Еще бы — сам Сулейман Великолепный Кануни пообещал, что никогда его не тронет. А «Кануни», напомню, означает «законник», «чтящий законы».

Вседозволенность, как известно, до добра редко доводит. В действительности возможно никакой особой угрозы для Сулеймана и не было, но интриги и уговоры жены сделали свое черное дело. В конце концов Хюррем удалось убедить Сулеймана в той опасности, которую представляет вышедший из под контроля великий везирь, и султан принял решении о казни своего лучшего друга. Однако вставал вопрос — как это сделать, чтоб не нарушить данную ранее клятву. Ведь он же не просто султан, а «Кануни»! Пришлось Сулейману идти за советом к мудрому шейху уль-исламу Эбуссууд Эфенди. Шейх оказался действительно мудрым и хитрым — он сказал султану, что во время сна душа покидает тело и как бы человек в это время перестает существовать как полноценный организм. То есть как бы человек типа на время умер. А султан, как мы помним, обещал не казнить Ибрагима только до своей смерти. А раз во сне султан типа мертв, то в это период и можно казнить Ибрагима. Сказано-сделано. Шейх уль-ислам тут же написал фетву (разрешение на казнь) для Сулеймана. Но даже имея на руках и фетву, и обоснование нарушения клятвы, все же Сулейман не сразу казнил Ибрагима. И хотя у Ибрагима был свой дворец, Сулейман за несколько дней до казни пригласил его пожить в Топкапы. Они вместе гуляли, беседовали, обедали-ужинали. То ли Сулейман так прощался с другом, то ли давал ему возможность сбежать. В письмах Ибрагима, которые обнаружились позднее, он писал, что знал о предстоящей казни, но остался верен султану. В ночь с 15 на 16 марта 1536 года пока султан спал (или делал вид, что спит) палачи задушили Ибрагима. Видимо Ибрагим-паша до конца не верил в то, что султан нарушит клятву, поэтому когда пришли палачи, то отчаянно сопротивлялся. Как это описал Доменико Тревизано, венецианский посол: «тело со следами, говорящими, что он был удавлен после свирепой борьбы» Казнь Ибрагима-паши, как и последующие затем казни шехзаде Мустафы и Баязида стали самыми трагичными сценами в сериале «Великолепный век». Реально было жалко данных героев. Всю оставшуюся жизнь Сулейман сожалел о содеянном, и так никогда и не простил себе этого. Но увы — покойника с того света не вернешь. Огромные богатства, как было принято в империи, после смерти великого визиря были немедленно конфискованы и отошли в казну. Ну а победившая Хюррем-султан обрела долгожданную власть, уверенность в себе и стала главным советником своего мужа султана.


Труп бывшего великого везиря и друга султана тайно этой же ночью перевезли на лодке на другую сторону Золотого рога в район Галаты и захоронили без всяких почестей в лесу рядом с монастырем дервишей.





И тут начинается интрига — где же находится могила всесильного везиря и паши? В летописях информации об месте захоронения немного — район Галаты, монастырь дервишей, лес. Впоследствии в рукописи древнего историка Солакзаде Мехмеда Хемдеми Эфенди (который жил почти в одно время с Сулейманом) нашелся еще один ориентир — Ибрагим-паша был захоронен рядом с могилой одного из дервишей того самого монастыря по имени Канфеда (Феза) Баба Текке (он же Коюн Баба Текке). Отличительным знаком было, что у могилы Ибрагима у изголовья было посажено «красное дерево». Но где находилось кладбище дервишей и могила Конфеды Баба было неизвестно. Так было до того времени, пока во время реконструкции в подвале гостиницы в районе современного порта Кабаташ (район Финдыклы) на углу переулка Канфеда (!!!) и улицы Меджлис-Мебусан не нашли несколько могил и надгробных камней. Как оказалось гостиница была построена на месте старого кладбища. Останки и надгробия перенесли из подвала и перезахоронили тут же рядом с гостиницей. Но когда надписи на камнях перевели с арабского, то ахнули — одно из надгробий принадлежало дервишу Канфеде Баба (Коюн Баба Теке), вторые останки и надгробие было более позднего периода и гласило, что тут захоронена жена Аттара Хаджи Сулеймана по имени Фатима Ханым (1785 г.), а вот третьи останки надгробия не имели. Но если ориентироваться на записи упомянутого древнего историка Солакзаде Мехмеда Хемдеми Эфенди, который родился буквально через 54 года после казни Ибрагима-паши (1590-1657), когда были еще свежи воспоминания и возможно даже живы некоторые очевидцы, то это должны быть останки того самого Ибрагима из Парги. Поэтому мы с женой и поехали смотреть именно данное место. Да и судя по карте, оно действительно подходит под все параметры — близко берег и причал (труп перевозили на лодке), за пределами крепостной стены Галаты, рядом лес. Слишком много совпадений, чтобы быть случайностью.

Захоронение нашли не сразу. Пришлось немного протопать пешком (шли сверху от Галаты). Само место очень небольшое — прямоугольник размерами около 3 на 4 метра. Примыкает к стене соседнего здания (той самой бывшей гостиницы, где и нашли в подвале эти останки). Огорожено металлическим забором. Два надгробия в виде столбов с арабской вязью и памятная табличка на основании.











Однако совсем недавно (в 2017 году) турецкий археолог Мурат Сав, который искал могилу Паргали, заявил, что нашел точное место захоронения Ибрагима-паши. И находится оно вовсе не там, где мы были с супругой, а в районе Каракёй рядом с Галатским мостом.



Действительно в том районе находится мечеть под названием «Макбул Ибрагим-паша Ками». То есть «Мечеть фаворита султана Ибрагима-паши». Именно так и называли Паргали в момент его расцвета и почета. Действительно эту мечеть строили по приказу Ибрагима и строительство было окончено в год его смерти, то есть 1536 году. Мечеть очень небольшая и скромная. Если не знать кому она посвящена — пройдешь мимо и не обратишь внимания (мы так и сделали, когда были в тех краях — она попала в кадр совершенно случайно). Судя по старинным фото не раз перестраивалась. А вот рядом с мечетью есть старое здание, где со старинных времен находилось кофейня. И вот в подвале этой кофейни вышеуказанный археолог нашел тайное захоронение, которое сохранилось до наших дней. И якобы там захоронен тоже какой-то Канфеда Баба Текке. Исходя из этих двух фактов (мечеть Ибрагима и могила Канфеды), археолог уверен, что Ибрагим тоже захоронен тут же в подвале.

Подробнее о версии археолога Мурата Сава можно прочитать тут
https://www.haberturk.com/pargali-ibrahim-pasanin-mezari-karakoyde-cikti-1675152
Текст на турецком, но Гугл переводит хорошо — общий смысл понять можно.



Лично мне эта версия кажется неубедительной по следующим причинам. Во-первых древний историк прямо пишет о том, что Ибрагим-паша был захоронен в лесу на кладбище дервишей, что никак не подходит на оживленное место у Галатского моста, где расположена мечеть. Во-вторых тот же историк говорит о «красном дереве» посаженном у головы Ибрагима. Но какое дерево может расти в подвале старого дома? К тому же султан повелел захоронить Ибрагима тайно, без свидетелей, и тут пристань Кабаташ на отшибе за городскими стенами подходит для этих целей больше, чем оживленная пристань Каракёй почти в центре у Галатского моста. Задолго Сулеймана с Ибрагимом это место облюбовали рыбаки, которые там швартуются, торгуют рыбой, чинят сети. Даже сейчас, спустя 500 лет после событий, рыбаки продолжают там тусоваться. Был там и видел своими глазами — и рыбой торгуют, и тут же в кафешках жарят (кушал там знаменитый балык-экмек), и снастями торгуют. Поэтому лично для себя я решил, что то место в Кабаташе больше подходит, чем подвал какой-то кофейни рядом с мечетью. Посмотрите на фото Каракёя в районе мечети Ибрагима-паши (старые и современные) — место оживленное.





Достаточно просто взглянуть на карты (старинную и современную), чтоб понять, какое место больше подходит под описание старинной рукописи — оживленный порт в центре города или маленькая пристань за городскими стенами.





Но если быть совсем уж принципиальным, то надо признать, что точного места захоронения, которое было бы признано всеми учеными и историками, сейчас нет. И даже то место, которое мы посетили с супругой, является лишь ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ могилой великого везиря Паргалы.

Подробнее про жизнь и смерть Ибрагима можно прочитать в ВИКИ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0

Или в книге «Тайны Османского двора» Джона Фрили, текст которой доступен по ссылке ниже. Книгу рекомендую, так как там описана Османская империя не только времен султана Сулеймана, но и до него, и конечно после.
https://iknigi.net/avtor-dzhon-frili/72780-tayny-osmanskogo-dvora-chastnaya-zhizn-sultanov-dzhon-frili/read/page-4.html

Продолжение следует …

Стамбул 2020. Дворцовый комплекс Топкапы-2

Сам сад Тулип мало чем примечателен — просто газоны и цветники. Мы пересекли его и вышли к нижней части Ереванского павильона и двум выступающим балконам Павильона Софы. Павильон Софы является памятником архитектуры XVII века. Именно из этого павильона султаны и их семейство наблюдали за спортивными состязаниями в саду и другими развлечениями. Здание павильона изготовлено из дерева, каменные лишь колонны, поддерживающие балконы. Он состоит из нескольких помещений: главного зала (Диванхане), Молитвенной комнаты (Намаз Одаси) и комнаты для сладких фруктовых напитков (Шербет Одаси). В настоящее время сооружение используется в качестве одного из выставочных залов музея дворца Топкапы. Сам павильон мало изменился внешне с тех давних времен, о чем можно судить сравнивая фото и старинный рисунок.







Между выступающими балконами павильона находится лестница, ведущая на верхний ярус — на так называемую «Мраморную террасу». Свое название терраса, как нетрудно догадаться, получила из-за большого количества данного материала, который использовался на этом уровне дворцового комплекса для постройки зданий. У подножья лестницы по бокам стояли скульптуры пантер.







Справа от входа с лестницы из сада на Мраморную террасу находится Ереванский павильон (Реван Кёшкю), который был построен в 1635 г. по указу Мурада IV (1623-1640 гг.) как дань памяти завоеванию Еревана и изгнания оттуда персов. Крыша павильона свешивается над карнизом, который дает тень, а верхняя часть внешних стен покрыта изразцами. Он был сконструирован главным архитектором того периода Коджа Касим-Агой. Конструкция здания павильона имеет форму восьмиугольника. Ереванский павильон имеет и второе название - Sarıkodası (Зал Тюрбанов), так как тут временно хранились священные реликвии из Павильона Священной мантии во время традиционной уборки перед церемонией восхождения Султанов на трон.











От Ереванского павильона начинается широкая мраморная терраса Софа-и Хюмайун (Султанская Софа) с большим декоративным бассейном, центр которого украшает фонтан. Терраса была сооружена в первой половине XVII века, и по её имени называют весь четвёртый двор. На момент нашего посещения воды в бассейне не было и сам фонтан тоже не работал. Часть здания, по периметру бассейна были затянуто брезентом — тут тоже шел ремонт. И эта часть построек была недоступна для туристов.



В середине Софа-и Хюмайун на четырех тонких колоннах стоит выполненный из золоченой бронзы купол, называемый Павильон Ифтарийе также известен как Киоск Ифтарийе (İftariyeKöşkü - Ифтарие Кёшкю). Павильон Ифтарийе предназначался для ифтара – вечернего разговения в дни священного месяца Рамазан, и был построен в 1640 году. Он был возведён по указу султана Ибрагима I (правил в 1640-1648 гг.), который очень любил это место, и предпочитал именно здесь перекусить после захода солнца, так как во время Рамазана кушать в дневное время запрещено. Из павильона открывается прекрасный вид на парк Гюльхане, залив Золотой Рог, пролив Босфор и городской район Галата. Не только и Ибрагим, но и последующие султаны после него, часто приходили сюда поужинать и встретить закат под крышей этого павильона во время месяца Рамазана. В некоторых источниках этот кисок еще называют «Лунным местом», где правители принимали поздравления от жителей двора Эндерун во время праздника Байрама (последнего дня в месяце Рамазан). Обычно тут не протолкнуться от туристов и трудно сделать кадр, чтоб туда никто не попал, но из-за пандемии Ковида народа было немного, и нам удалось спокойно рассмотреть данный киоск.









Дальше мы пошли в Багдадский павильон (Bağdad Köşkü- Багдат Кёшкю). Его построили в 1638 году в ознаменование очередной победы Мурада IV – покорения Багдада. В отличии от Ереванского павильона, имеющего восьмиугольник в основании, это строение имеет крестообразную форму в основании, однако, окружающая его сводчатая галерея с широкими навесами крыши образует еще один выдающийся наружу крест, придавая сооружению вид восьмиугольника. Багдадский павильон полностью декорирован изразцами от основания до самой крыши. Окна украшают витражи из цветного стекла. Потолки расписаны красивыми орнаментами в типичном османском стиле тех времен.





















Раньше в Багдадском павильоне находилась большая коллекция книг и манускриптов. Их собранием занимались два султана 18 века — Абдул-Хамид I (1774-1789) и Селим III (1789-1807). Книжные шкафы были размещены повсюду в павильоне. Деревянные двери шкафов были декорированы перламутром, черепаховой скорлупой и слоновой костью. Впоследствии все книги из данного павильона были перенесены в основную библиотеку Топкапы (в третьем дворе комплекса) и сейчас находятся там.




Рядом с Багдадским павильоном находится также богато украшенный изразцами Зал Обрезания, построенный еще в 1461 г. Данное помещение предназначалось для выполнения обряда сюннет (обрезания) над шехзаде, потенциальными наследниками трона Османской империи. Но так же, как и бассейн с фонтаном, Зал обрезания был закрыт на ремонт и туристов туда не пускали.






Ну и на «десерт» нам оставалось посетить то самое место, где происходило до 50% всех событий, показанных в сериалах «Великолепный век» и «Империя Кёсем». Конечно же это султанский гарем. Поэтому мы вернулись во второй двор комплекса, обошли здание Дивана и Башню справедливости, и нашли вход в самом углу двора.








Слово гарем было заимствовано турками из арабского языка, в котором слово «харам» значит «защищенный», «неприкосновенный» и «запретный». Это слово использовалось для обозначения той части мусульманского дома, где жили женщины. Турки смягчили звучание слова до «харем» и добавили суффикс «лик» со значением места, и слово «харемлик» (место, где есть убежище) стало обозначать ту часть турецкого дома, где живут жены, дети и слуги правоверного мусульманина. Краткую форму гарем более правильно применять по отношению к населению харемлика, хотя повсеместно для обозначения этого помещения принята именно она. Словом «селямлик» (приветствие) обозначают покои мужа, а точнее, место в турецком доме, служащее для приема гостей.

Надо сказать, что помещения гарема начались строится в Топкапы только во времена султана Сулеймана Великолепного. Самое первое место, где находился гарем, это был Старый дворец (Эски-сарай), а потом, когда началось строительство дворца Топкапы, помещения гарема находились поблизости — сейчас тут находится археологический музей и Изразцовый павильон . И хотя это было совсем близко, но все таки за пределами дворцового комплекса. И лишь при Сулеймане, под воздействием влияния его жены Хюрем-султан (Роксаланы) началось строительство помещений гарема в самом Топкапы. Хюрем желала быть всегда рядом с султаном, чтоб их покои находились поблизости. А Сулейман не особо и возражал, так как сильно был привязан к своей хасеки. Впоследствии многие помещения достраивались или перестраивались, и как выглядел гарем во времена Сулеймана и Хюрем мы уже никогда не узнаем. То, что турист видит сейчас — это результат трехсотлетней постройки-перестройки.







В гареме была довольно строгая иерархия. Управляла делами гарема, как правило, мать правящего султана — валиде-султан. Если мать султана умирала, то управлением занимались либо сестра султана, либо жена султана (но было это крайне редко, так как не все султаны решались на женитьбу со своими бывшими наложницами). Далее по иерархии шли казнедар (управляющая казной гарема) и калфы. Калфами становились наиболее опытные наложницы. Ну и далее шли уже сами рабыни-наложницы. Но даже среди рабынь тоже было свое разделение. Не нужно думать, что султаны спали со всеми наложницами гарема, которых было несколько сотен человек. Такой чести удостаивалась лишь небольшая часть из них, которые приобретали статус «фаворитка султана». Причем не факт, что после проведенной ночи султан вторично пожелает увидеть ту же самую наложницу еще раз. Крайне редко фавориткам удавалось увлечь султана настолько, чтоб он пожелал встретится с ней несколько раз и поддерживать отношения на протяжении длительного срока. Большинство женщин гарема вообще за свою жизнь там ни разу не попадали в покои султана, их называли «одалиски». Фаворитки делились тоже на несколько категорий — самая низшая «гёзде», это те, с кем султан провел 1-2 ночи, затем шли «икбал» - это те, с кем султан проводил регулярные встречи. Та из фавориток, которая успевала забеременеть, переходила в статус «главной фаворитки». И уж совсем редкими случаями была женитьба султана на одной из них. Для этого султан сначала давал волю рабыне (нельзя женится на рабах), и лишь потом совершали «никях» - обряд бракосочетания. Вход на территорию гарема мужчинам был строго запрещен. Исключение — сам султан и его дети мужского пола, да евнухи, которые играли роль обслуживающего персонала и охраны.
Надо сказать, что в гареме никогда не было женщин турецкого происхождения. Считалось, что турок не может иметь раба (рабыню) той же национальности. Все женщины гарема были иностранками. Их либо захватывали в плен во время набегов, либо дарили вожди и ханы других племен. А теперь подумайте, сколько за пятисотлетнюю османскую историю реально турецкой крови было у султанов и их потомков от таких постоянных взаимоотношений с наложницами-иностранками. Но турков это не волновало — главное, чтоб по мужской линии был турок-осман. Про генетику тогда не знали, и не предполагали, что для потомства важны не только гены отца, но и его матери. Поэтому и были дети султанов такими разными по внешности — либо как блондинистый Селим II от матери славянки, либо жгучий брюнет как шехзаде Мустафа от матери черкесского происхождения. Помимо Селима II славянскую кровь имел и султан Мехмед IV, да и другие шехзаде. Были наложницы и из Греции (как Кёсем-султан), были и из Венеции (как Нурбану-султан).

Еще хотелось сделать небольшое отступление, которое больше относится к сериалу, чем к гарему — в некоторых сериях показали как великий везирь Ибрагим-паша разгуливал по гарему и проводил там расследования, так же был эпизод, что одна из калф (старших наложниц) завела роман с стражником гарема. Так вот — этого быть не могло. Ни визирь, ни тем более простые стражники доступа в гарем не имели. Охрану гарема осуществляли тоже евнухи, а визирям, как и прочим мужчинам не султанской крови, вход в гарем был так же запрещен.

После такого вступления перейдем непосредственно к осмотру гарема. Вход в него, как я и писал в начале, платный. Проход осуществляется через турникет. Не все готовы платить лишние 60 лир, поэтому тут посетителей было еще меньше, чем на остальной территории Топкапы. За все время хождения по гарему мы видели не более пяти человек помимо нас. От турникета вниз ведет довольно узкая лестница.



Спустившись вниз, мы заглянули по ходу движения в так называемый «Гардероб», но увы, кроме голых каменных стен и пустых шкафов с деревянными дверцами, там ничего не было. Больше похоже на каземат, чем на гардероб. ИМХО.







После «гардероба» мы вышли в широкий коридор, обозначенный на схеме выше, как «Холл с фонтаном». Как я уже рассказывал ранее, «фонтанами» у турков называли не только привычные нам сооружения, пускающие вверх струи воды, но и похожие на рукомойники источники воды, либо встроенные в стену зданий, либо в виде отдельных сооружений. Конечно их украшали по мере возможностей, в зависимости от местонахождения — одни богаче, другие скромнее.
Вот как выглядел «фонтан» в холле гарема.





Пройдя по коридору дальше, мы наконец оказались в том самом помещении, которое чаще всего мелькало в кадрах сериала — комнате (апартаментах) наложниц султана. Именно здесь жила основная часть женского населения гарема. Отдельные комнаты имели лишь некоторые из них — валиде-султан, калфы и фаворитки второго уровня «икбал». Ну и начиная с Хюрем-султан отдельные покои появились и у жены султана — хасеки. Все же остальные, подобно солдатам в казарме, жили в общем помещении. Хорошо виден второй ярус, с которого валиде-султан наблюдала за наложницами. Помещение выглядело пустым и невзрачным — ни предметов мебели, ни украшений интерьера, ни занавесок, ни ковров — ничего нет.







Хорошо, что до посещения гарема удалось посмотреть в сериале, как оно должно было выглядеть хотя бы примерно. Пара скринов из сети из данного сериала.





Слегка разочарованные мы двинулись дальше. Стены помещений были украшены плитками-изразцами. Так же на стенах имелись щиты с арабской вязью. Ниже под щитами имелись пояснения кем из султанов установлен тот или иной щит и чему он посвящен. Я не вчитывался и ограничился поверхностным осмотром и парой фотографий.



Пройдя чуть дальше, мы обнаружили несколько статуй, изображающих евнухов гарема. Один варил кофе или чай, двое курили, а третий грелся у очага. У модели евнуха, занимающего приготовлением напитков, был отклеен ус. Хотелось прямо как в нашем знаменитом фильме «Бриллиантовая рука» крикнуть - «У вас ус отклеился». Уже потом, дома, когда собирал информацию о дворце и гареме, узнал, что «ус отклеился» минимум пару лет назад и никто из служащих музея даже не пытался приклеить его. Это что фишка такая?







О евнухах гарема стоит рассказать чуть подробнее. Из Вики и прочих источников: «Е́внухами называли полностью или частично кастрированных (оскоплённых) мужчин-слуг при гаремах восточных владетелей . Оскопляли их, как правило, еще в детстве и в гарем они попадали уже в таком состоянии. В восточных монархиях большое значение придавалось чистоте династической крови, которая легитимировала притязания монарха на происхождение от богов и на верховную власть. Чтобы исключить даже гипотетическую возможность неверности, половозрелых мужчин в покои своих жён и наложниц монархи не допускали. Не имея возможности продолжить род и основать собственную династию, евнухи не рассматривались монархами в качестве политических конкурентов и служили послушными исполнителями царской воли, отчего часто пользовались доверием властителя и влиянием при дворе.
Если византийских евнухов часто «поставляли» ко двору их собственные родители в надежде, что, разбогатев, сын протянет руку помощи бедствующим родственникам, то евнухи, которые обслуживали гарем османского султана, набирались из числа пленных мальчиков иностранного происхождения. Евнухи разделялись по цвету кожи на черных и белых. Белых евнухов привозили с Балканского полуострова, чёрных евнухов — из Африки. При дворе существовали должности главного белого и главного чёрного евнухов. Последний, именуемый по-турецки кизляр-ага, руководил разветвлённой сетью соглядатаев и имел большой вес при дворе.»
Подробнее можно прочитать тут
https://zen.yandex.ru/media/unknownhistory/kak-kastrirovali-evnuhov-na-vostoke-jizn-v-gareme-5b32434e16f1a300a9452725
или тут
https://ucrazy.ru/interesting/1565284016-evnuhi-dlya-chego-imi-stanovilis-i-kak-eto-proishodilo.html



Вообще гарем напоминает по своему устройству какой-то лабиринт. Схема выше не совсем точно отражает реальную картину — она двухмерная, а по сути комплекс многоярусный, много спусков и подъемов, лестниц вверх и вниз. Многие помещения на схеме не подписаны. И очень много недоступных для посещения комнат, которые либо вовсе закрыты, либо перегорожены красной лентой.





Пройдя мимо каких-то пустых комнат и комнат для гигиены, мы вышли в коридор, который именуется «Золотой дорогой» (на схеме №19). Именно по этому коридору султан приходил в гарем к наложницам.













По ходу движения зашли в одну из комнат гарема. К сожалению не могу сейчас точно сказать под каким номером она на схеме. Такая же пустая и безжизненная, но её отличало то, что помимо декоративных керамических плиток с традиционными орнаментами в виде линий и цветов, тут было три панно с схематическими изображениями Мекки, Медины и горы Арарат. В «Великолепном веке» тоже показывали комнату с такими же панно. Чтож, надо отдать должное декораторам сериала, что не поленились и заморочились с такими деталями.



















Из этого коридора мы наконец попали в самое красивое помещение гарема — Зал султана. Оно единственное выглядело нарядным и дорогим, как и полагается верховному правителю государства. Много позолоты, гранитные кувшины, фонтанчики, камины. И самое главное — диван султана с балдахином.







По правую руку от султанского места находится огороженная невысоким заборчиком территория для многочисленной султанской семьи.















Из этого помещения мы прошли в следующую комнату гарема — покои султана Мурада III. И опять впечатление пустоты и безжизненности. Никаких предметов интерьера. Голые стены, украшенные плиткой, и все. Единственное, что может привлечь внимание в этом помещении это трех ярусный фонтанчик у стены. Говорят, что его спроектировал сам великий архитектор Мимар Синан. Его ярусная конструкция предназначена была для того, чтоб за журчанием воды никто не мог подслушать о чем говорит султан в этой комнате. Вот такая легенда. А может и правда.







Единственное, что говорило о том, что тут находилась спальная комната, были два пандуса с балдахинами. Тут видимо и лежали перины, на которых султан отдыхал. Но повторюсь, сейчас там только голый пол и стены. Ни ковров, ни перин, ни занавесей.











Из покоев султана Мурада мы прошли далее и оказались в широком дворе — Дворе Фавориток. По бокам двора находилось два здания — одно под названием «Двойная беседка», а на другой стороне Г-образное «общежитие» где, собственно, они (фаворитки) проживали. А сбоку и ниже ярусом был бассейн. Там, видимо, наложницы принимали водные процедуры, а султан-проказник наблюдал как девушки плещутся. Но на момент нашего осмотра бассейн был абсолютно сухой, точно так же как и на Мраморной террасе.









В углу этого двора находилось небольшое здание гаремной мечети и выход из гарема. Куда мы и направились.





Из неосмотренного — в предыдущие годы туристов пускали еще в покои валиде-султан (покои Хюррем), но нынче нет. Как они выглядят можно судить по фото из сети.





Так же очень хотелось посмотреть знаменитые клетки-кафесы, где содержали под домашним арестом принцев-шехзаде, чтоб исключить их притязания на трон. Но ни на одной из схем как конкретно дворца, так и гарема я не нашел ни обозначений, ни месторасположений этих кафесов.

Общее впечатление от гарема осталось очень неоднозначное — с одной стороны грандиозное сооружение - на такой сравнительно небольшой территории (около 6700 квадратных метров) удалось расположить такое огромное количество помещений – 300 комнат, 8 бань, 46 туалетов, 2 мечети, 6 кладовок для припасов, прачечную, бассейн, больницу, 4 кухни (большинство из перечисленного недоступны для ознакомления), а с другой стороны — все выглядит унылым, серым и безжизненным. Ну неужели нельзя было добавить в интерьер помещений каких-нибудь элементов (ковры, светильники, занавески, пуфики и т. д.)? Поставить манекены наложниц, шехзаде и прочих обитателей?
И лишь осознание того, что хотя бы в сериале нам ПРИМЕРНО показали как мог выглядеть гарем и его обитатели, немного скрашивало мое разочарование этим местом Топкапы.
Чуть позже мы посетили новый султанский дворец Долмабахче ( рассказ будет позже) — вот там обстановка более живая. И хотя там нет манекенов, зато много предметов интерьера.



Хотя общее впечатление от всего дворцового комплекса Топкапы осталось очень положительное. Это место пропитано историей. Здесь вершились судьбы не только отдельных личностей, но и целых государств. Тут принимались решения о казни тех или иных лиц, тут люди обретали могущество, тут принимались решения о начале войны или заключении мира. Знаковое место в истории Стамбула и всей Османской империи. Обязательно рекомендую к посещению. И желательно с хорошим гидом, либо хотя бы прочитать перед посещением путеводитель.

По ходу рассказа хотелось давать больше информации, разъяснять подробнее некоторые аспекты и исторические факты, но тогда данная часть была бы перегружена информацией, либо ее пришлось бы разбивать на несколько частей. О чем-то я расскажу в других частях, а о чем-то придется вообще умолчать.

Продолжение следует….